Sven ms 2050 ремонт

Ремонт колонок Sven MS-2050. Нет звука.

Показать панель управления

• Опубликовано: 21 июл 2020 veröffentlicht
• Простой ремонт колонок, нет звука. Простой ремонт колонок.
  Мой сайт: rdt.by
  Инстаграм: radiopartal
  Моя группа ВК: uvovika
  Моя страница ВК: u.vovika

Комментарии • 0

В схемке MUTE два конденсатора 22мкф и 47мкф. Вот набросал схемку drive.google.com/file/d/1Vwbz_AEiFogwCVaBFkGftgUa6Xen81Ci/view?usp=sharing

Добрый день! Подскажите. уровень громкости стал только прибавляться, а убавить могу только пультом Ду. дело в регуляторе громкости?

@У ВоВика т.е. придется разбирать и смотреть что там? Просто странно. прибавлять громкость можно — а убавить. она прибавляется)

@У ВоВика спасибо!

да, скорее всего

Здравствуйте,аналогичная плата,от перегруза згорел tda2030а,заменили,в итоге начал гудеть саб,замерял питание,на него идёт 16в.и сама микросхема Саба греться как сумашедшая.конденсаторы поменял,что может коротит,что ещо может быть незнаю🤷‍♂️

Благодарю- очень помогло ваше видео.

Такие же колонки. Звука нет. На усилителе просто горят светодиоды на кнопке регулировки громкости. Больше ничего. На экране ничего нет. На пульт не реагирует. Как быть?

не подскажете , гудит савбуфер при включении , без подключения колонок .дикий шум и нарастает

Точно такая проблема ! Благодаря Вашему видео решение заняло ровно 5 минут. Огромная благодарность Автору. Лайк и подписался .

Спасибо. Ваше видео очень помогло в самостоятельном ремонте.

Большое спасибо за видео! Очень помогло — сегодня отремонтировал свои колонки 🙂 Прослужили 4 года и накрылись. Думал уже выбрасывать, но нет — отремонтил по видео, буду дальше пользовать 🙂

Можно ли заменить Tda2030 на Tda2050?

Здравствуйте. Гудит сауб сиреной. приходили забирать на ремонт, говорят впервые видят такое. независимо подключены к нему колонки или нет.

как решили проблему? , у меня такая же ситуация

что можете подсказать по поводу sven ms305 шипит и не играет левая колонка

возможно усилителю плохо, или сдохли ёмкостя по питанию усилителя

У меня такая проблема колонки sven sps-820, сабвуфер играет очень тиха но через чур много бассов. Сателины работают. Регулятор басса выкрутил на половину боюсь крутить дальше

Спасибо, помог)) А самое интересное, что они не только тихо играли, но через пару минут звук постепенно нарастал до нормы.

Бо у меня колонки тихо шумят а буфер стучит на компе все что делать

Спасибо за видео

Дружище, проблемка, горит офф и не реагирует ни на одну кнопку

Да нормально всё объяснил. Я сейчас взял у знакомого на ремонт мультимедийную акустику, там похоже та же проблема, ибо усилитель рабочий точно (я уже проверил)
Некоторые советуют выкинуть транзисторы, отвечающие за режим Mute, но на мой взгляд, лучше поменять кондёр, и не усложнять себе задачу.

При включении горит OFF и дальше не реагирует. В чем причина?

Привет у меня такой же центр, но не решилось заменой конденсатора ничего.

Напряжение питания приходит на блок управления индикатором

Подскажи где копать у меня такой усилитель но проблема светодиодные индикаторы не светится естественно и звука нет

Источник

Помощь с ремонтом Sven ms-2051

Взялся за свой Sven ms-2051, нет звука, выпаял транзисторы, поменял конденсаторы всеравно нет звука, не могу понять за что этот транзистор отвечает думаю дело в нем потому что на обратной стороне платы видно, что он точно хорошо так грелся. Корпус sot89, маркировка 8E G3, схему не смог найти

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров — Помощь

6.1K постов 10.1K подписчиков

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создаются в родительском сообществе: pikabu.ru/community/remont

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют основные базовые Пикабу.

так залейте на гуглодиск, я тоже утащу

Это не транзистор, а стабилизатор напряжения NJM78L06A / NJM78L06UA

Подписан как U3, а значит, это микросхема.

Замена стекла Samsung J7 (j730)

Добрый день, очередной Самсунг на переклее, клиенту как всегда нужно было уже вчера, поэтому переклеивал заранее свой дисплей из запаса. Заранее срезал на нём стекло(несколько месяцев назад), но вот заленился и оставил его не очищенным от клея. Очищать теперь одно «удовольствие». Но сначала проверим его

Замачиваем в бензине его на 5 минут

После считаю лезвием остатком клея. Начищаем дисплей и наклеиваем оса пленку на дисплей

Используем рамку для центровки дисплея и прижимаем стекло по середине

Закидываем в тбк

9 минут и готово

Готово. Стекло не в цвет, но клиенту надо было быстро, а в наличии только чёрное. До этого стояла tft-копия. Так что это лучший вариант.

Моя почта: meator7@mail.ru

Оживление RTX2080ti или странное решение производителей видеокарт / проведем небольшое расследование)

Доброго времени суток! Скорее всего это крайний пост перед отпуском, вернусь в августе)))

Надеюсь данная статья будет интересна, покажу методику восстановления оторванных пятаков на чипах видеопамяти и сломаю свою логику, пытаясь понять замысел производителей видеокарт))

Сегодня речь пойдет о типовой неисправности 2000 и 3000 линейки, где используются шим-контроллеры GS9216 (полный аналог AOZ2261NQI). Смысл заключается в следующем — для шим-контроллера, который отвечает за формирование напряжения контроллера PCI, используется напряжение на выводе EN минимально допустимое для запуска (в соответствии с даташит) и в определенный момент времени шим-контроллер просто перестает запускаться. Повышение напряжения на 0.1 вольт и выше решает данную проблему. Также можно поменять местами шим-контроллеры, формирующие 1 вольт и 1.8 вольт, и проблема будет снова решена на неопределенное время. Какую цель преследовали производители видеокарт в данном случае я не пониманию. На карте используются два идентичных шим-контроллера для формирования 1 и 1.8 вольт, при этом в первом случае напряжение EN равно 1.2 вольт, во втором 3.3 вольт.

Для тех, кто не хочет читать портянку — милости прошу посмотреть видеоролик)

А для любителей почитать — прошу ниже)

Итак, делаем замеры основных сопротивлений/напряжений и вот он ключевой момент — отсутствует напряжение на шим-контроллере GS9216 (1 вольт, контроллер PCI)

Производим замеры напряжений EN (еще раз напомню, что таких шим-контроллера установлено на видеокарте 2 шт)

Как я и говорил выше — 1.2 вольта. Теперь сравним значения на аналогичном шим-контроллере, отвечающим за формирование напряжение тактового генератора 1.8 вольт

В данном случае сигнал EN составляет 3.3 вольта, что с достаточным запасом, относительно минимального значения в даташит, и соответственно напряжение 1.8 вольт формируется без проблем. Далее прошу ознакомиться со схемой и самим даташит

Данный участок касается «проблемного» шим-контроллера

И аналогичный шим-контроллер, для формирования 1.8 вольт

То же самое включение, идентичная микросхема, но как видите, вместо резистора на 17.4 ком установлен нулевик, а резистор нижнего плеча отсутствует (извиняюсь за каракули, но думаю смысл понятен). Теперь обратимся к даташит на сам шим-контроллер

Как можете наблюдать, 1.2 вольта это минимально допустимое значение, шим-контроллер по истечению времени перестает на него реагировать, причина кстати, такому поведению мне тоже не до конца ясна. Но факт остается фактом, это болячка, которая превращает рабочую видеокарту в нерабочую в случайный момент времени))

Далее, как я писал выше, что бы заставить шим-контроллер работать, достаточно увеличить напряжение на выводе EN, что я и сделал, взяв за основу схему от МСИ, где резистивный делитель состоит из двух одинаковых резисторов по 10 кОм.

И напряжение после резистивного делителя теперь составляет 1.6 вольт

И напряжение 1 вольт шим-контроллер формирует как в аптеке)

Но страдания с данной видеокартой на этом не завершились (со слов владельца неисправности в виде артефактов стали проявляться после переезда и видимо механического воздействия), в моем случае при малейшей деформации платы видеокарты переставала определяться ПК — значит идем к реболлу ГПУ

Кстати, немного доработал в очередной раз паяльную станцию — верхний нагреватель теперь кварцевый (более подробно рассказал в видео в начале поста)

А так как трафарет я профукал раскидаю шарики в ручную))

И такой конечный результат. Далее карта перестала реагировать на механическое воздействие и можно перейти к заветному и всеми любимому МАТС))

Ошибки в двух каналах — не беда, снимаем чипы памяти

В одном случае просто серые пятаки (справа) и во втором вырванные с корнем (соответственно слева). Для сбережения бюджета владельца я решил восстановить пятаки, а не менять чип памяти полностью. Процедура не сильно сложная, при должной сноровке

Как говорится — делай раз, два и три)

Далее устанавливаем чипы памяти на свои места и видеокарта прошла тест без ошибок и снова вернулась к полноценной «жизни»)))) Собираем, тестим, майним)

P.S. Благодарю за внимание, надеюсь пост будет интересен и поможет начинающим мастерам))

Замена стекла, тачскрина Huawei p20 lite

Добрый день, в очередной раз меняем тачскрин отдельно, так что даже если сенсор тупит, для этой модели это не проблема.

Разбираем телефон, выклеиваем дисплей, срезаем стекло струной и начищаем до блеска

Изображение есть, ну а другого нам и не требуется. Теперь нужно накатать лист оптического клея на сенсор или дисплей, кому что нравится. Оригинального тачскрина в продаже нет. Поэтому ставим то что есть.

Сенсор перед накаткой пленки нужно протереть, так как уже с завода пыль под пленками, думаю такое встречали многие при поклейке обычных стекол.

Затем на чистый дисплей в форме в виде рамки прикладываем сенсор

Прижимаем пальцем по середине и кидаем в tbk 808 на 10минут

Выглядит хорошо, шлейф сенсора устанавливать геморойно, но вариантов нет. Проверяем

Всё работает как нужно.

Интересно что раньше на honor никто и не думал менять стекла, но цены только растут и такой ремонт становится актуальным.

Моя почта: meator7@mail.ru

Кто чинит медицинскую технику?

Работаю врачом-интерном в маленькой амбулатории небольшого города. Выдали нам новый кардиограф. Всë бы ничего, но он записывает III отведение у всех одинаково, независимо от пола и возраста: QIII, отрицательные Т, низкий вольтаж. avF вообще почти изолиния. На многочисленные обращения к руководству с просьбой его починить — игнор. Я, конечно, понимаю, что человека с подозрением на задненижний инфаркт можно покрутить, снять по Слапаку и т. д., но хотелось бы оказывать помощь как можно раньше, без лишних телодвижений. А как быть с безболевой формой? Опять же, оценивать ЭКГ у здорового человека с такими «огрехами» на плëнке не очень удобно, мягко говоря.
Я это к чему, если кто-то разбирается в ремонте такой техники, скажите, своими силами что-то с этим можно сделать? Коллеги, у кого была такая ситуация, поделитесь опытом, пожалуйста.

Замена стекла дисплея, переклейка Huawei Honor 30i (LRA-LX1) Y8p (AQM-LX1) P Smart S

Добрый день! Сегодня в ремонте Honor 30i он же Huawei y8p и P Smart S. Цена дисплея в рознице от 4.000 рублей за копию и от 9.000 за оригинал. На Али от 7000, но будет ли оригинал, неизвестно. При стоимости самого телефона 16-18 тысяч. Даже Samsung переплюнули =) А всё потому что здесь OLED дисплей. Насколько разумно ставить его в бюджетную модель? Оставим на совести производителя. Ну а мы будем экономить и менять стекло отдельно.

Разбираем телефон, и вынимает дисплей из рамы при этом нагреваем дисплей до 80°

Вот такое интересное решение со сканером отпечатков, может так точность лучше, что думаете?

Срезаем стекло струной 0,04 при температуре 85°

Зачищаем остатки клея пальцем пока дисплей хорошо нагрет, снимается легко. Затем изопропиловым спиртом до блеска и проверяем

Заклееваем без использования рамы что бы не скосить центровку и палец работал, в раме всегда будет люфт, дисплей не должен в плотную прилегать к раме что бы любая деформация или не большое падение не стали для него последним.
Использую стекло с уже наклеенной oca.
Кладу в доработанный tbk-808 с внешним компрессором и насосом.
Настройки: 35сек, 35сек, 8мин. Пресс на 4 выставлен. Сверху 5мм красный коврик только. Шлейфа дисплея отклеивать не нужно.

Стекло попалось оригинального качества, даже олеофобка есть. Проверяем

Готово.
Но лучше просто не бить))

Моя почта: meator7@mail.ru

Xiaomi Mi9 перезагружается

Телефон во время очередного обновления начал перезагружаться на логотипе “MI”.

Причин тому может быть несколько и самая простая – прошивка не смогла нормально смонтировать и записать все разделы, необходимые для работы системы.

Решений тоже может быть несколько, самое очевидное из которых – прошить сервисным аккаунтом из edl-режима. Но если бы это помогло, то и поста не было бы тоже.

Поэтому вынимаю основную плату телефона, чтобы проверить остальные причины.

Аккуратно выпаиваю защитный экран, потому что, не выпаивая его, будет доступ только до процессора, а потребуется проверить еще и UFS-память.

Снимаю память, закрыв процессор и аудиокодек теплоотводами.

Залуживаю пятаки на микросхеме, чтобы новый свинцовый припой легче прилипал, когда буду накатывать новые шарики. После этого микросхема проверяется на работоспособность программатором, ведь следующая причина перезагрузок, после ПО, это неисправная память. Но мне повезло и память оказалась в порядке.

Тогда снимаю “бутерброд”, состоящий из оперативной памяти и CPU. В данном случае у нас процессор Qualcomm Snapdragon SDM855. На тех “старых” Xiaomi еще не заливалось все подряд смолой, поэтому монтаж/демонтаж этих микросхем занимает не так много времени, как на более современных.

Снимаю оплеткой и паяльником старый безсвинцовый припой.

И накатываю пастой новые шарики.

А потом припаивается процессор к плате, проверяется все ли хорошо село и определяется ли он компьютером как аварийный порт.

После этого можно припаивать и оперативную память, а следом флешку.

Ну и финальное тестирование на несколько часиков, чтобы убедиться, что он не отключается под нагрузкой.

нахожусь в г. Санкт-Петербург.

Замена стекла, тачскрина дисплея Huawei Honor 8A. Два по цене одного

Добрый день, в ремонте сразу 2 телефона. Требуется заменить/переклеить стекло, в нашем случае тачскрин. Тачскрины на самом деле очень не люблю менять, так как оригинального не найдёшь, а новый китайский после склейки может сдохнуть запросто. Да и шлейфа дубовые

Слегка разогреем на плите 80-100° по вкусу, срежем сенсор струной

Остатки клея можно убрать пальцами, или чем удобно вам

Проверяем, не сдох ли после снятия разбитого стекла, всё ок

Шлейф дубовый от слова совсем. Может кто знает лайфхак как его размягчить)))

Тач работает, котик спит спокойно

Фиксируем скотчем тач что бы при нанесение оса пленки не уехал. С помощью валика накатываем пленку.
Закидываем тач с пленкой на удаление пузырей на пять минут.

Центруем, прижимаем по центру. Пыль очень хорошо липнет к пленке. Надо купить ионизатор, он должен помочь

Клеем в родной рамке, это не удобно. Но это хонор 8А, вариантов нет. Проделываем тоже самое с другим

Итого у нас подготовлено 2 дисплея и 2 тача. Осталось их подружить

Закладываем в чудо машину на 10минут

На одном дисплее остались пузыри, придется ещё раз положить на удаление пузырей

Проверяем ещё раз

Переклейка стекла не заводская технология, бывают остаются пузыри и пылинки. Хотя всегда и все с этим борются. Заводских условий не достичь.
О минусах может расскажу как-нибудь. Ремонт это просто способ сэкономить.
Нюансов довольно много, но к совершенству надо стремиться =)

Ремонт жк телевизора samsung ue55nu7100u

Завершен ремонт жк телевизора samsung ue55nu7100u. Пришел с неисправностью темно показывает половина экрана. Данная модель samsung 7го поколения через 2 года эксплуатации страдает выходом из строя светодиодной edge подсветки и поплавленым стеклом рассеивателя. для ремонта мы заказали транспортной компанией новые линейки edge подсветки и стекло рассеивателя. Ремонт в течении 7ми дней с учетом доставки зап частей. Так же был доработан led драйвер и уменьшен ток светодиодной подсветки что придает большей надежности. Ток до доработки составил 180ma и после доработки 120ma, запаса яркости хватает все счастливы и аппарат отправляется домой радовать свои хозяев.

Ремонт RT-N56U

Получил этот роутер с дефектом не стабильная работа и отвал 2.4ГГц. Стал мерить питание на стабилизаторе напряжения APL1085, в норме, стал мерить сопротивление его подстроечного резистора( это тот который идёт на землю рядом с ногой Adj) и тестер показал 3.7KOm, 3.6, 3.5, 3,4. KOm вообщем сопротивление падало при нагрузке. Заменил и все стало нормально. P.S. пишу с этого роутера.

Ремонт огромного lg65uc970v smart tv

Зевершен долгий и кропотливый ремонт огромного lg65uc970v smart tv. Это был самый большой аппарат на моей практике . Было заменено 180 светодиодов 3v lg innotec 3528. ремонт в течении 5ти дней. в бою был термо стол нп3424 и фен quick 857dw+..

Behringer B115D. Ремонт для подписчика

Здравствуйте. Был уже совсем недавно такой невключайка. После того поста со мной связался человек из Ржева. Сказал, что у него такая же колонка. Внутри что-то взорвалось, после этого она стала играть тише. Сказал, что может сделать сам, но нет времени.
Сдачу (ОТК и Заказчику) было решено делать путём видеофиксации осциллограммы на нагруженном выходе на мощности, близкой к максимальной на частоте 1 кГц.

Доставка длилась 4-5 дней, рублей 900 СДЭКом.
На следующий день, после получения посылки мне позвонили из службы безопасности Сбера. З — забота)))
Отмываем, изучаем.

Фотки гавно, знаю, не пинайте, дальше будут лучше. Испарилась ёмкость С33, С76 обуглилась. Я думаю, что конденсаторы пробило и они унесли за собой много чего важного, а сами свалили, пока их не наругали.
Итак, конденсаторы за собой забрали на тот свет резистор 22 Ом (треснул пополам), индуктивность 22 мкГ (феррит лопнул плюс межвитковое) и 16й выход tda8954 (на землю 10 Ом). Также подгорел электролит на 1000 мкФ, но параметры в норме.
Усилитель двухканальный, работает в мостовой схеме. На двух выходах сигнал в противофазе на динамик идёт. Один канал сидит на земле, уровень выходного сигнала по напряжению упал в 2 раза, соответственно мощность в 4 раза меньше. Больше нагрев. Сколько бы проработала колонка в таком режиме, неизвестно)
Все элементы были заказаны, кроме индуктивности. Перемотать эту катушку нельзя, так как разорвало феррит. Оригинальную индуктивность я не нашёл, но нашёл аналог аналог 22 мкГ 6,2 А с долгим сроком поставки (2 с лишним месяца). Как будто чип дип купит на али и мне перешлёт)))
Заказчика этот вариант не устроил. Он решил самостоятельно намотать 2 катушки и прислать мне. Хозяин — барин) А через пару дней написал, что нашел подходящую индуктивность (чип, правда) со сроком поставки 2 недели.
На данный момент поменяли все элементы, кроме индуктивности, для проверки поставили катушку с маленьким током. Включили на ХХ, усилитель работает, как надо. Пробой дальше не пошел.
Посмотрели конденсаторы в ШИМ, сопротивление высокое, заменили и их заодно, хотя проблемы с включением пока не было.

Выгоревшую дорожку пустили проводом. Катушка слаботочная, временная, для проверки.

На последних фотках я протёр пластиковую линзу на своём тапочке) ато фотографии совсем отстой. На этом всё)

Нужен совет !

Привет всем ! Делал у родителей проводку и заодно решили немного освежить ремонт , уже все перепробовали и никак не можем победить камин ( печь газовая) … плитка и кирпичики все отваливается и трескается после зимы. Пробовали глину в раствор добавлять , в том году терракот и все одно и тоже . Единственная мысль сверху покрыть гипсокартоном красным и потом уже клеить плитку или кирпичики , кто нибудь сталкивался? Занимаюсь всем сам , прошу совета!)

Behringer Eurolive B115D ремонт

Здравствуйте. Любители советских усилителей плавно о них забывают, перебираются в свои гаражи, где тоже нужно слушать музычку, достают активные колоночки после зимней спячки, которые не включаются.

Сначала хотелось бы сказать пару слов о предыдущем комбике для интересующихся. Владелец выбрал 1 вариант. Порезать дорожки, сделать перемычки, пустить провод на вход. Просто, правда?) Вот и мы так думали. Сделали, а комбик, сука, в самовозбуждение ушёл. Принимает всю пакость с эфира, усиливает. В общем, получился у нас генератор шума. Хороший такой генератор. Нам помог кабель в экране, фильтры и . смекалка)

Это уже в прошлом, вернёмся к нашим баранам) Данный девайс приехал к нам из далека. Диагноз: раньше запускалась колонка со второй, третьей попытки, теперь же по пять минут моргает светодиодами и не запускается.
Подозрительно. Ну что ж. Приступим.

Достали сам усилитель. Прозвонили динамики, чтоб убедиться, что они исправны.

В ВЧ динамике активных колонок такого типа используют подводящие провода и провода самих катушек из сплава алюминия. При высокой влажности и низкой температуры, они рассыпаются в труху.

Процесс разборки дался не легко. Колонку раньше не разбирали, чтобы снять провода с динамиков нужно было располовинить корпус. Корпус пластиковый, дешёвый. Открутив все шурупы, я понял, что корпус ещё и склеен. Раздирать клей не стал. Пришлось аккуратно снимать НЧ динамик, и в образовавшемся отверстии ковыряться. Внутри по стенкам проклеен синтепон.
НЧ динамик очень лёгкий. Я не представляю, из чего он сделан. Реально, практически ничего не весит.

Динамики целы, больше нам они не интересны. А интересен нам сам усилитель.

Вот он, собака. Импульсный источник питания, усилитель D-класса. Без комментариев.
Ничего вздутого и горелого нет. Берём осциллограф и погнали. Усилитель стартует, у него не получается и он уходит в защиту. И так каждые 2 секунды. После выпрямителя по высокому напряжению просаживается 300 В. Смотрим конденсаторы по питанию. Они, с. приклеены намертво. Выдрали, прозвонили, норм. Быстро не получилось.
Нужно понять, в какой части схемы просадка: в источнике или усилителе.

После источника питания стоят 3 катушки, после которых пошёл усилитель мощности. Снимаем катушки, включаем, источник запустился. На усилитель мощности подаём питающие с источников и включаем. Потребление 100 мА. Норм.
И где же собака зарылась?)
В источнике, вот схема.

Мы знаем, что через какое-то время усилитель включится и заработает. Берём фен, ставим 100 °С и погнали нагревать элементы. При прогреве оптрона, усилитель заработал. Меняем оптрон. Работает. Классно) Включаем на следующий день, хрен. Дело было не в оптроне. Рядом стоит ещё стабилизатор IC4, меняем его. Не помогло. Ставим на фен самую мелкую насадку и дуем каждый чип элемент и всё всё всё. Потом ждём, когда остынет и продолжаем этот геморрой. В итоге, конденсаторы С2-С7 нашлись. Выпаиваем. Ёмкость в норме, сопротивление большое. С прогревом сопротивление падает. Поэтому сразу их не обнаружили.
Поменяли конденсаторы, всё заработало.
Даём синус. НЧ динамик играет до 9 кГц, потом фильтрами гасится. ВЧ динамик запускается после 6 кГц. Шумов источника на выходах нет. Шумов D-класса усилителя нет.

Колонка не понравилась мне:
1. Пластиковый корпус. Привет сверчки рано или поздно.
2. Динамик из хз чего сделан.
3. Источник на ШИМ.

Очень интересно сделали поддержку беспроводных микрофонов) разъём USB для флешки (Х1), а дальше:

Взываю к силе Пикабу

Много раз сталкивался с невероятной силой Пикабу в чужих постах! Вот сам решил попробовать т.к. всех специалистов которых смог найти уже опросил и без результата. Есть бокс микробиологической безопасности (БМБ) Faster Ultrasafe 48 (или BH-2000). Вот такой:

Это лабораторное оборудование. Вообще БМБ стоят в каждой лабе, которая работает с патогенностью, но именно такие довольно редкие. Этот бокс у нас работает на полную мощность вентилятора, что плохо. Скорость воздушного потока слишком высокая. Мощность вентилятора можно отрегулировать через сервисный режим бокса, но для входа в сервисный режим бокс просит пароль.

Пароля нет ни в инструкции, ни у продаванов бокса, ни у спецов каких смог найти. В интернете тоже не нашёл. При нажатии на любую кнопку, кроме enter, ничего не происходит. Enter выход назад в основной режим работы. Может кто знает как войти в сервисный режим?

Ответ на пост «Помогите починить плату (модуль управления холодильника)»

Доброго времени суток ВСЕМ!

@pavloe77 обратилась к Сообществу о помощи в ремонте холодильника и эта история меня заинтересовала. В первую очередь тем, что после замены запасной части на новую, неисправность повторилась через месяц.

Производитель: LG. Модель: GR-B207FVGA. Тип: Side by Side (далее, буду называть этот тип как SxS) . Возраст:

На дисплее отображается сообщение Er FF.

Я не занимаюсь ремонтом бытовой техники профессионально. Иногда, по мере необходимости, ремонтирую свою.

Как все начиналось или мое дистанционное знакомство с холодильником LG SxS.

Решил найти информацию об этом холодильнике в Интернете. Скажем так, про тип SxS я слышал, но «живьем» я их не встречал. Было интересно посмотреть, чем они отличаются от традиционных холодильников. Поиск по полному имени модели не увенчался успехом. Хотя мне удалось найти несколько сервис мануалов для моделей GR-B207****. В основном это были мануалы 2002 и 2006 года. Не знаю кто и где ищет мануалы, но я нашел это счастье на scribd’e. Стоит отметить, что у LG мануалы получились очень информативные. Но почему-то во всех скачанных мною мануалах отсутствовали страницы со списками запасных частей, т.е. мануалы заканчивались так называемыми «взрыв-схемами».

Сообщение Er FF дословно означает Failure of BLDC Fan at freezing room, т.е. неисправность мотора вентилятора в морозильной камере.

В таблице кодов ошибок имеется похожая, Er CF, которая обозначает Failure of BLDC Fan at machine room, т.е. неисправность мотора вентилятора конденсатора. Хотя на момент моего беглого прочтения сервис мануала было не понятно, что это такое machine room. Благо, на том же ресурсе, я нашел французскую презентацию 2002 года. По этой картинке стало ясно, что такое machine room. Это «машинное отделение», в нижней части холодильника, в которой расположен компрессор и конденсатор воздушного охлаждения, со своим вентилятором.

Т.к. после просмотра этой картинки стало понятно, где и какой мотор расположен, то можно было «двигаться дальше». Ошибка неисправности мотора морозильной камеры могла возникать по двум основным причинам: неисправен мотор или неисправна плата управления. В принципе, за 15 лет эксплуатации, вполне возможно, что сначала вышел из строя мотор, и за компанию, позвал с собой плату управления. Мысленно я решился, что можно попробовать себя в ремонте этой платы. Но нужно было получить дополнительную информацию от @pavloe77. Началась переписка по WhatsApp из которой удалось узнать, что оригинальный мотор морозильной камеры имел партномер 4681JB1017D, а заменили его на 4681JB1029B. Кто предложил такую замену я не стал выяснять. Вместо этого я стал искать данные на эти моторы. На одном сайте, позиционирующим себя как поставщик оригинальных запасных частей LG, я нашел следующую информацию:

4681JB1017D Motor DC, 13V, 310mA, 1420RPM

4681JB1029B DC Cooling, 13V, 140mA, 1150RPM

Таким образом получается, что в морозильную камеру установили мотор от конденсатора, который имеет меньшие обороты, 1150 против 1420. Эти моторы трех проводные, т.е. имеют обратную связь. Я не стал вдаваться в подробности как работает плата управления, но скорее всего алгоритм возникновения ошибки Er FF основан на контроле оборотов мотора. Если обороты снизились ниже какого-то значения (не ноль RPM), то выдается ошибка Er FF.

Так же, в ходе переписки с @pavloe77, удалось выяснить, что после перезагрузки по питанию, холодильник мог работать несколько часов без ошибки. Это объясняется тем, что пока температура в холодильной камере высокая, т.е. не достигла заданной на дисплее (по умолчанию +3С), то мотор вентилятора работает на максимальных оборотах, и плата управления не воспринимает это как ошибку. Как только температура в морозильной камере приближается к заданной, то плата управления выдает сигнал на снижение оборотов, а т.к. установлен менее оборотистый мотор, то это приводило к ошибке Er FF.

Далее, на том же сайте, нашел мотор:

4681JB1029A DC Cooling, 13V, 310mA, 1550RPM

Предложил @pavloe77 самостоятельно купить мотор 4681JB1029A, и заменить его. Тем более, что опыт у нее уже был (в прошлый раз, мотор менял брат).

Так что, мое личное знакомство с GR-B207FVGA не состоялось.

Но пока читал мануалы, презентацию, то понял, в 2002-2006 годах это были хорошие холодильники. Так сказать, «тогда еще умели делать хорошо».

На этом все. Прошу строго не судить, т.к. это всего лишь второй мой пост.

Пост написан с согласия @pavloe77.

Сейчас посмотрел комментарии к этому посту. Из-за моей недосказанности у читателей появилось некоторое непонимание.

На настоящий момент @pavloe77 самостоятельно купила мотор 4681JB1029A и уже заменила его. Холодильник вновь заработал. После этого она написала пост-продолжение.

Мне конечно нужно было написать продолжение к ее продолжению, тогда бы была логичная цепочка. Но сделал как сделал:(

Источник