Светильник светодиодный feron ремонт

Экономный способ замены светодиода во встраиваемый LED светильник Feron 1540

С каждым годом рынок светодиодных ламп пополняется новыми разработками, но, к сожалению, не все технические решения бывают удачными.

Пару лет назад я делал ремонт в зале, где для освещения помещения использовал на натяжном потолке два ряда светодиодных светильников и рожковую люстру.

Для люстры на 6 рожков я использовал светодиодные лампы двух типов, заказанные в китайских интернет-магазинах с цоколем E27. Три простых светодиодных и три RGB лампы с пультом, про которые я уже писал в одной из прошлых статей.

Сейчас же речь пойдет о точечных светодиодных светильниках, которые во время приобретения в местном магазине были новинкой и казались очень привлекательными.

Встраиваемые LED светильники в дизайне интерьера

Я приобрел встраиваемые точечные LED светильники Feron модели 1540. Выглядели они достаточно красиво и при этом давали хорошее освещение.

За счет колбы со стеклянной линзой основная доля освещения поступала направленно вниз, отображая рисунок на стене, а меньшая часть рассеивалась через оптическую систему светильника формой цветка, создавая рисунок из отраженных лучей на потолке.

Проблемы со светодиодами в процессе эксплуатации

К сожалению, через два года проявилась их недолговечность: в восьми установленных точках освещения мне пришлось заменить пять Led ламп.

Один светодиод сгорел примерно через год эксплуатации. Его замена обошлась почти половиной стоимости и без того недешевого светильника. Однако следом, за достаточно короткий промежуток времени, светодиоды перегорели еще в четырех местах.

Все магазины, реализующие различные приборы освещения, за это время из-за большого количества возникающих поломок просто отказались от дальнейшей закупки подобного типа светильников.

Сам светодиод встраивался в разборной колбе, на которую накручивался радиатор. Питание лампы шло не напрямую от сети 220В, а через драйвер, входящий в комплект светильника.

На мой взгляд, слабым местом оказалась термопаста, через которую светодиод крепился внутри колбы. Когда ее слой высыхает, теплопередача к радиатору ухудшается, а лампа перегорает.

Решение вопроса с перегорающими светодиодами

Я смог решить вопрос без полной замены светильников на новые, чем и хочу поделиться с читателями сайта. Для этих целей были приобретены патроны G9 с закруткой, которые легко можно было поставить взамен заводских светодиодов.

Мне встречался вариант этих патронов и без металлических шайб (закрутки), но в случае нашей замены они нужны для крепления патрона к корпусу.

У заводского варианта для каждой лампы необходимо было подключать стабилизатор тока (так называемый светодиодный драйвер), который шел в комплекте к светильникам. Однако это не спасло светодиоды от быстрого выхода из строя.

При замене патрона LED драйвер нам уже не нужен и из схемы его исключаем.

Замена колбы со светодиодом на патрон G9 под LED лампу

Сама замена в светильнике колбы со светодиодом на патрон G9 не должна создавать проблем, поскольку есть такая же заводская модель.

Единственный момент, что у меня после сборки оставался незначительный люфт из-за разницы толщины зеркальной части светильника, куда должен вкручиваться патрон и образования минимального расстояния в металлической закрутке его крепления.

Первым делом откручиваем и снимаем радиатор со светильника.

Он закручен на колбу со светодиодом и прижат держателем, за счет которого светильник крепиться к потолку.

Как только радиатор будет снят, освобождается колба со светодиодом.

Вынимаем светодиод из корпуса.

Затем берем наш приобретенный патрон G9 с закруткой, выкручиваем эту самую закрутку из патрона.

А далее с ее помощью крепим патрон в светильнике.

Теперь можно уставить светильник назад в подвесной потолок и вставить светодиодную лампу под цоколь G9.

Светодиоды, которые мы меняли были на 7 ватт, под цоколь G9 без проблем можно поставить на такую же мощность освещения.

Проблемы с капсульными LED лампами под цоколь G9

Стоит отметить, что со светодиодными лампами под цоколь G9 я тоже намучился, поскольку решил «сэкономить» и вместо покупки брендовых в местных магазинах смог заказать разных видов из Китая.

При том, что покупка с двойным запасом мне обошлась дешевле, чем стоимость необходимого количества в магазинах своего города. За два года эксплуатации (они стояли в коридоре и на кухне) мне пришлось поменять весь этот запас и света они давали немного меньше в сравнении с брендовыми. Поэтому именно под патрон G9 я не рекомендую покупать светодиодные лампы в китайских интерет-магазинах.

Как изменилось освещение после замены

После замены заводской лампы на патрон и отдельную светодиодную лампу немного поменялся эффект от освещения. Раньше свет был ярко направленный, а теперь стал больше рассеиваться. За счет этого в первом варианте на стене рядом со включенным светильником был виден световой луч, а во втором отчетливее заметен рисунок, создаваемый на потолке.

Правда он особой красоты в моем случае не добавил, поскольку светильники находятся на темной части ткани. Натяжной потолок в зале состоял из двух тканей – основную долю занимает белая матовая, а по краям темно-коричневая глянцевая.

Установщики предупреждали, что не смогут создать идеальную линию между двумя тканями, но результатом их работы я остался доволен: все получилось достаточно привлекательно.

Результаты экономии

Основная идея затеи была сберечь деньги без потери качества освещения. Если брать по цифрам, то получалась такая математика.

Новый светильник на момент написания статьи стоит 30,2 BYN из которых сама колба со светодиодом обойдется примерно в 12 BYN, но ее нужно еще заказать и дождаться.

Гарантия распространяется на весь светильник целиком сроком на 12 месяцев – этот срок они обычно работают исправно. А вот если ежегодно покупать колбу к каждому светильнику, то это уже вызывает кучу мороки и выкинутых денег.

Теперь посчитаем затраты на замену лампы под патрон G9. Сам патрон с закруткой стоит 2 BYN плюс брендовая светодиодная лампа на 7 ватт обойдется еще около 6 BYN (можно найти и дешевле). Причем гарантийный срок работы светодиодной лампы уже будет 2 года. Понятно, что это позволяет значительно сократить затраты на освещение используя при этом лампы со сроком службы, как минимум вдвое больше.

Ко всему прочему, от каждой замененной led лампы, у меня остались «лишние детали»:

• рабочие стабилизаторы тока,
• радиаторы (немного не совпадающие по резьбе с простым патроном G9)
• разборные колбы с перегоревшими светодиодами, закрепленными внутри на термопасте.

Понравилась статья? Поделитесь ей со своими друзьями в социальных сетях. Может вы столкнулись с подобной проблемой и смогли решить ее другим способом, либо у вас появились вопросы? Пишите об этом в комментариях.

Источник

Технический блог

Светодиодный светильник «Эконом» ЭРА SP0-2 SP0-2-36-6K-2(4)

Цветовая температура 6500К.

Световой поток 3000 Лм.

Коэффициент мощности (PF) >0.9

Коэффициент пульсации (iPF)

10 thoughts on “ Переделка LED 36W светодиодных светильников на пониженный ток PT6985-D ”

У меня совсем другая схема и другие компоненты в драйвере на таком светильнике. Микросхема PT6985-D 8-ми ногая.

Какие компоненты там и какие резисторы нужно увеличить, чтобы уменьшить ток светодиодов? Есть ли тестер, чтобы замерить напряжение и ток через светодиоды?

Увеличить сопротивление на выводах 7,8

что бы уменьшить ток -удалить один резистор 1R6(1R2) ,это три резистора стоящие параллельно. у меня ток уменьшился на прим 150 mA ,светильник немного стал хуже светить.

Подскажите, а какие светодиоды подойдут к этим лампам? Понятно что 2835 на 4000k , 3.2v, а ампераж какой?

Не понятно. Ампераж светодиодов написан в статье у каждой лампы.

Для дела надо знать или ток или мощность светодиодов или точно рабочее напряжение при допустим 20 градусах цельсия и огромном теплоотводе. Пока включил светодиод и он стал нагреваться — ток плавает на десятки процентов, длина проводов от БП до светодиода играет роль в те же десятки процентов по току.

Лабораторный БП точно кажет потребляемый ток, и на проводах падает напряжение, погрешность будет 1-5%. Если же нет измерителя тока, то по напряжению на светодиодах можно ошибиться в мощности на 50 и больше %.

Специалистам: можно вычислять максимально допустимую мощность светодиодов через повышение тока и сожжение оных с теплоотводом, и это нужно делать при одинаковой температуре воздуха. Сам не жог (жалко), не знаю на сколько процентов мощность при выходе из строя выше, чем рабочая.. Наверное, запас 20%-30%, а может и 50% (в полтора раза больше по току), то есть если светодиод, наклеенный на хороший теплоотвод, сгорает (деградирует, мигает) при 3.2V и 150мА, то 100мА — рабочий ток, а мощща его 3.1V*0.1A = 0.31 Вт (при 100мА на нём будет напряжение чуть меньше 3.2V — где-то 3.1V).

Не долго думая, выпаял светодиод с ленты и произвел замер при 3.2-3.3 v , получилось потребление светодиода 55-65мА

то бишь светодиод 3.2V*0.055mA=0.176Вт

3.3V*0.065mA=0,2145Вт но мне что-то подсказывает, что светодиод должен быть мощностью 0.3 Вт

его «разогнали». такто светодиод 0.2Вт. а разогнанный он перегревается и дохнет раньше срока.

Источник

Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Опять перегорела светодиодная лампочка? Не торопитесь ее выкидывать. CHIP расскажет, как самостоятельно в домашних условиях починить ее с помощью обычных подручных средств.

Если у вас перегорела LED-лампочка, за которую вы отдали приличные 90-150 рублей, есть шанс, что вы сможете вернуть ее к жизни, причем сделать это совсем не сложно. CHIP расскажет, что для этого понадобится и как выполнить ремонт самостоятельно благодаря нашей пошаговой инструкции.

Светодиодные или LED-лампочки в последнее время получили очень широкое распространение благодаря существенному падению на них цены. Но это не означает, что производители сумели найти более дешевую технологию изготовления ламп при той же надежности и долговечности. Как правило, в недорогих устройствах используются упрощенные схемы питания и более дешевые комплектующие. Именно поэтому срок службы таких светодиодных светильников может быть очень короток.

Но, заплатив, к примеру, 90 рублей за LED-лампочку, все же мы рассчитываем, что она прослужит как минимум год. Тем обиднее видеть, как спустя 2-3 месяца после покупки лампа перестает подавать «признаки жизни». Виной тому, как многие уже догадались, бюджетное оснащение в компонентной части лампочки, в результате чего на светодиоды подается гораздо большее напряжение, чем необходимо и, как следствие, перегорание одного из 8 светодиодов. Т.к. эти элементы установлены по последовательной схеме, то выход из строя хотя бы одного приводит к выключению и всех остальных.

В отличие от ламп с нитью накаливания и газовой экономной лампы, LED-лампочку можно починить, причем самостоятельно в домашних условиях. CHIP расскажет, как это сделать, не обращаясь к специалистам.

Если у вас есть вопросы по качеству и долговечности светодиодных ламп, вы можете задать их представителю компании-производителя в комментариях нашего специального анонса:

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Ничего сверхъестественного из инструментов приобретать не придется. В каждой семье обычно есть паяльник, желательно, чтобы он был с тонким жалом. Вместе с ним обычно имеется припой и канифоль (либо флюс, содержащий припой), либо кислота для пайки. Также будут нужны и пинцеты — без них никуда.

Кроме этого, для комфортного проведения работ, желательно иметь держатель (третья рука), либо помощника, который придержит плату со светодиодами. Для быстрого разогрева платы со светодиодами мы рекомендуем использовать компактную газовую горелку. Она позволит быстро отпаять перегоревший светодиод и мгновенно припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любом магазине табака и стоимость составляет около 350 рублей. Но, если вы не намерены сильно тратиться, подойдет и турбозажигалка.

Но главным компонентом нашего ремонтного набора является еще одна вышедшая из строя светодиодная лампа, желательно такого же типа. Именно она послужит донором запчастей для ремонтируемой лампочки. Т.к. обычно перегорает лишь 1 светодиод, то 7 других пригодятся вам для ремонта выходящих из строя устройств.

И да, после того, как вы почините лампочку, потребуется приклеить на прежнее место ее плафон, а значит нужно запастиcь и супер-клеем (или аналогичным прозрачным клеем для пластика).

Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство

Прежде, чем заняться разбором осветительного прибора отметим, что в большинстве случаев его основание и плафон выполнены из пластика, причем довольно вязкого, что обеспечит вам определенную безопасность при разборке — ничто не разобьется и не треснет. Но осторожность в работе нужно проявлять.

Итак, у вас имеется две вышедшие из строя LED-лампочки одного типа. Обе придется осторожно разобрать.

Снятие плафона с лампочки

Начать следует с отделения плафона от корпуса. Для этого возьмите короткий нож желательно не очень острый, чтобы не сделать лишних надрезов на пластике. Прилагая небольшие усилия, вставьте кончик в щель между плафоном и корпусом с наклоном к плафону. Пройдитесь так по периметру соединения несколько раз, постепенно углубляясь. Чтобы не пораниться, можете делать это в х/б перчатках с резиновыми вкраплениями.

Как только лезвие ножа войдет в щель достаточно глубоко, отделите плафон от основания. Теперь перед вами алюминиевая платформа со светодиодами и двумя подпаянными к ней проводами.

На плате они обычно помечены плюсом и минусом. А один из проводов — плюсовой, имеет красную маркировку. Это необходимо запомнить, чтобы потом правильно подпаять все на прежние места.

Отсоединение контактов от платы со светодиодами

Для того, чтобы было удобней отсоединять провода от платы, ее желательно закрепить в держателе или попросить напарника. У вас в руках будет с одной стороны пинцет, в другой — паяльник.

Заранее подцепите отпаиваемый провод пинцетом и коснитесь контакта жалом паяльника, предварительно смочив его канифолью. Отделив один провод, проделайте такую же операцию со вторым. Аккуратно выпрямите их и снимите плату со светодиодами с алюминиевого основания.

Извлечение сгоревшего светодиода

Как вы уже заметили, плата размещалась на алюминиевом основании, но надежный тепловой контакт с ним обеспечивала белая термопаста. Ее желательно оставить и на основании и с тыльной стороны светодиодной платы. Зачистить нужно лишь место на тыльной стороне под сгоревшим светодиодом. Его легко определить по черной отметине на желтом теле элемента.

Закрепите пластину со светодиодами в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки.

Возьмите в левую руку пинцет, а в правую горелку. Поднесите пламя горелки на 2-3 с к тыльной стороне платы и в это время возьмите кончиками пинцета светодиод. Он должен легко отсоединиться. Первый этап сделан и нерабочий светодиод отпаян от платы.

Теперь повторите все предыдущие шаги, но с другой лампочкой-донором, чтобы снять нее рабочий светодиод.

Установка нового светодиода на плату

Еще раз закрепите пластину со светодиодами ремонтируемой лампочки в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки. Желательно, чтобы плата располагалась горизонтально.

Разместите на контактах платы, где будет установлен новый светодиод капельки флюса с припоем или просто аккуратно намажьте, например, зубочисткой контакты кислотой для пайки. После этого, разместите новый светодиод контактами, расположенными снизу, к соответствующим подготовленным местам на плате.

Важно! При размещении светодиода на плате необходимо учитывать его полярность. Большая площадка контакта — это минус.

Поднесите к тыльной стороне платы пламя горелки на 3-4 с, чуть прижмите светодиод сверху, чтобы он, при расплавлении припоя, надежно припаялся к плате.

Протрите ваткой со спиртом места контактов у нового светодиода, чтобы и избежать дальнейшего окисления и коррозии контактов платы.

Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение

Чтобы вернуть теплопроводный слой на тыльной стороне платы в исходное состояние, аккуратно размажьте пасту с соседних зон пластины. Установите плату на алюминиевое основание, продев в отверстие провода и слегка придавите пластину для плотного контакта.

Припаяйте провода к контактам светодиодной платы соблюдая полярность, для удобства, закрепив предварительно в держателе или, если его нет, попросите подержать ее напарника, например, плоскогубцами.

Теперь самое время проверить работу обновленной лампы. Вкрутите ее в плафон, например, настольного светильника. Если все заработало, то можно приклеивать плафон.

Если лампочка не зажглась, значит есть проблемы с другим светодиодом, или с дросселем, расположенным в основании. Прозвонить светодиоды можно не отпаивая от базы, подав на соседнюю пару около 8 вольт (например, через маломощный блок питания с таким же постоянным напряжением или с помощью батарейки Крона с напряжением 9 вольт). Потребляемая мощность каждого светодиода составляет, как правило, 1 Вт.

Если все светодиоды в порядке, то возможно вышел из строя драйвер — своего рода блок питания для светодиодов, установленный под алюминиевой крышкой ближе к цоколю. Его можно также попробовать взять от лампочки донора.

Приклейка плафона

После испытаний и подтверждения работоспособности отремонтированной лампочки можно смело приклеивать на место ее плафон. Для этого аккуратно намажьте внутреннюю поверхность торца основания и плотно прижмите сферический плафон, подержите так пару минут и затем отложите собранную LED-лампочку в укромное место, чтобы дать клею затвердеть. Некоторые рекомендуют использовать силиконовый клей, чтобы было легче вскрывать лампочку для повторного ремонта.

Итак, вы смогли починить светодиодную лампочку своими руками, и у вас остались в запасе еще 6 светодиодов, с помощью которых есть возможность починить и другие устройства в будущем.

Читайте также:

Текст, фото: Андрей Киреев

Снято на Xiaomi Mi 8

Источник