Светодиодный светильник spo 108 не работает ремонт

Ремонт светодиодного светильника

Добрый день! Небольшая предистория: работаю в Торгово-развлекательном центре. Уйма светодиодных светильников (около 2000 штук). Давно пробуем восстанавливать LED светильники, некоторые удачно, некоторые не очень. Покупали разные — и дешевые, и дорогие. Те что дороже имеют хорошие светодиоды и ленту на который эти светодиоды сидят. Дешевые палят сразу и светодиоды и саму ленту. Вот пример дешевого светильника:

Обычно сгорает и блок и светодиоды. А вот светильники подороже намного «лучше» перегорают. Обычно меняем пару конденсаторов или ставим перемычки между сгоревшими светодиодами. А сегодня принесли блок и что это такое сгорело не знаю, найти в инете не могу(ищу полюбому не то что нужно, т.к. в схемах я начинающий любитель)) Поэтому прошу скажите что это за хрень, за что она отвечает и почему могла сгореть?

Найдены дубликаты

в последнее время у нас появились дешёвые(500-700р) светильники встраиваемые в армстронг, так они и года не простояли. Меняя линейки местами от сгоревших светильников зажег несколько, померяв напругу понял что не в режиме они работают(на пределе) да и теплоотвод плохой. Советую на дешёвку не кидаться, светодиоды летят .

У меня с три десятка дохлых «драйверов» для светодиодных сборок. Это просто звездец! Все в таком пределе собрано, что ниже уже некуда. Импульсник по верхнему пределу возможностей, токи выпрямителя на пределе, качалка на пределе возможностей ключей, минимальное допустимое напряжение кондеров. Короче, если это и работает, то ровно до окончания срока гарантии в 6 месяцев. Расчет на то, что при сдаче объекта оно еще светит. А дальше — не проблема монтажников)

Вот Вот и у меня так же, объект сдан а дальше трава не расти. Хотел заняться хоть какой то защитой светодиодов от перенапруги но судьба пока меня отправила в больницу, когда выйду буду думать как обойти всё эти неприятности.

Оно вам надо,думать ещё как их восстанавливать?Начальство сэкономило,заказало это дешевое говно,вот пусть и думает.Я например электриком в ЖЭУ работаю,у нас тоже это говно купили одноразовые,которое также проработало полгода и сдохло.Начальство хотело меня напрячь,чтобы я это ремонтировал,я отказался,мол я не электронщик и не обязан в электронике копаться и мне за это не платят.Так нафига оно мне надо копаться в этом за «спасибо» и думать об этом?Пусть начальство новые светильники покупает.Я тупо патроны повесил с лампочками Ильича, а дальше начальник пусть думает что делать с этим светодиодным говном.

Ну я вашу точку зрения конечно разделяю и свои пристрастия в ремонте лампочек не афиширую начальству. А вот замена драйверов в светильниках осуществляю так как менять не на что (люминисцентные запретили.) Так что это только ради интереса. Но вот то что я некоторые лампы E27 с 220v переделываю на 36V так это только для того чтобы лишний раз не ползать в подвал и менять лампы и патроны.

а каким образом переделываете с 220 на 36?

Ну могу сфоткать переделанные, правда я пока переделываю только одной фирмы «Онлайт». У них не стабилизированный драйвер, просто диодный мост с ёмкостью и порядка 8 светодиодов всего стоит. Перегорает один и гаснут все. Но светодиоды странные так как простым тестером не звонятся, видать сборка. Завтра если будет время прикреплю фотку.

мне сдается.что люминесцентные лампы запретили не изза того,что содержащаяся в них ртуть опасна.а изза того,что они реально служат по 10-20 лет(особенно произведенные в СССР,я таких насобирал уже штук 30 про запас,благодаря покупателям-лохам,которые покупают светодиодные лампы сомнительной надежности,а новые люминесцентные ЛБ20 и ЛБ40 выпуска середины 80х годов в чехлах выбрасывают на мусорник),а производителям светодиодных ламп это не выгодно,вот они и придумали запрет на люминесцентные лампы.Также я собираю на заброшках дросселя выпуска тех же 70х -80х годов выпуска для люминесцентных ламп,так как те дросселя очень надежны,проектировались инженерами а не менеджерами по экономии материалов,и будут работать даже в условиях ядерной войны.а вся электроника выгорит изза электромагнитного импульса

Люминесцентные светильники проще в обслуживании (с дросселем). Да и лампы хватает на год — полтора при ежедневном 8 часом использовании (ЛБ20 до года).

А при качественном ЭПРА раза в два и более дольше. Да и лампы стоят не дорого так что экономия нормальная.

P.S. У самого в прихожей стоит люминесцентный светильник на ЛБ40 (36Вт G13 по новому), ЭПРА от Philips уже 16 лет работает, раз в 4 года меняю лампу. Лампа не выгорает по краям а только снижает яркость свечения (люминофор выгорает).

Жена хочет другой светильник а я пока сопротивляюсь.

Ну драйвера можно заменить если они есть,но не ремонтировать их,не нужно приучать начальство,пусть выделяют средства на новые драйвера.

Согласен, в нынешнее время это правильное решение. Раз нашли деньги на светильники то найдут и на запчасти.

P.S. Но я как по старинке пытаюсь разобраться когда есть время.

ты если что то придумаешь то пили пост, а я пока что подпишусь 🙂

не обещаю быстро но постараюсь.

Спасибо за статью, она пригодилась в написании моей статье https://habr.com/ru/post/565054/

У вас пробило конденсатор обратной связи скорее всего. Из-за него все в рознос пошло.

Круто! Не думал что когда нибудь попадут на хабр, пусть и таким способом) Если нужна будет какая то еще информация или доноры, обращайтесь) ради науки готов поработать бесплатно) есть доступ к различным LED светильникам

Спасибо. На самом деле проблема носит массовый характер. Со светодиодами все понятно, у самого ящики их — я просто долго не мог понять причину таких эффектных «пробоев». Думаю будущее будет за керамикой, хотя я за возвращение к истокам 🙂 Лампы ЛЛ и МГЛ 🙂

Хорошие лампы, почти вечные) только мне кажется компактными их не сделать(с такой же ценой/эффективностью что и LED)

Компактные эффективные и недорогие — мгл https://habr.com/ru/post/558526/ 4 статьи, будут ещё. По качеству света обгоняют светодиоды, по КПД сравнимы.

Диоды Шоттки, вольт на 400 надо ставить, в параллели для увеличения прямого тока стояли. Я бы влепил навесом один в выводном корпусе.

Вот я дупель! Там два встречно-параллельных диода Шоттки. Можно влепить два выводных.

эх не понимаю я тебя 🙂 объясни не разумным пожалуйста

на соседнем диоде EK 1426 маркировка

чето я не вижу шим на этой плате. странный какой-то драйвер

Шестиножка U1 и есть качалка, а ключ на биполяре высоковольтном.

Диоды сгорели. Обозначается Dхх

Во вторичке. Дерьмовая конструкция, диоды параллельно, кондеры последовательно.

Ремонт блока питания акустики SVEN

Сегодня будем чинить источник питания в акустической системе SVEN-MS1090.

Проявление неисправности: колонки включались не с первого раза, а в последнее время вообще перестали включаться.

Вскрыв колонку я с удивлением обнаружил импульсный источник питания, а не классический трансформаторный. Аудиофилы не оценят.

Источник построен на какой-то микросхеме с обозначением LY848D. Беглый Гугл выдал оригинал микросхемы — SG6848D — экономичный ШИМ-контроллер для обратноходовых преобразователей. Был изучен даташит на этот контроллер. Примененная микросхема действительно совпадала по выводам с SG6848.

Подключил источник к стенду с трансформаторами, ЛАТР и разделительный, и лампочкой в разрыве нагрузки.

Подключил источник к сети. Источник не заработал, напряжение на выходе не формировалось. Импульсы с выхода микросхемы (выв1), которые открывают силовой ключ, отсутствовали. Что и объясняет проявление неисправности — Нет импульсов — нет напряжения на выходе.

Измерил напряжение на конденсаторе, который сразу после диодного моста. (ОСТОРОЖНО — высокое напряжение), и как только прикоснулся щупом к выводу конденсатора, то источник заработал, появилось напряжение на выходе. Выключил, включил. Напряжения снова не было. Прикоснулся щупом в конденсатору, источник опять заработал.

Точно такое же поведение было и при попытке измерить напряжение питания на выводе 5 микросхемы, именно там и стоит второй конденсатор. Измерения показали, что напряжение на обоих конденсаторах в норме 310В(мультиметр врёт, села батарейка) и 22В.

Смена конденсаторов, после диодного моста и в цепи питания микросхемы не привели к положительному результату, источник так и не заводился.

Элементов, которые бы влияли на работу микросхемы больше не было. Резисторы и диоды, проверил, всё оказались в исправном состоянии. Кроме самой микросхемы. Её я и поменял в последнюю очередь. И вполне ожидаемо источник сразу же заработал.

Источник

Изучаем светильник светодиодный SPO-108

Светодиодный светильник модели SPO-108 работает от стандартной электросети напряжением 220 В (50 Гц). Такое светотехническое оборудование предназначено для организации внутреннего освещения жилых, офисных помещений, торговых центров, прочих общественных зданий.

Особенности конструкции, технико-эксплуатационные характеристики

В комплект поставки устройства входят:

• светодиодный светильник;
• технический паспорт;
• инструкция эксплуатации.

К сведению! На упаковке обозначен расчет потребления данным устройством электрической энергии, возможная экономия.

Габаритные размеры светотехнического устройства:

• длина — 7.5 см;
• ширина — 59 см;
• высота (толщина) — 2.6 см;
• масса 170 г.

Технические характеристики светодиодного светильника модели SPO-108 18 Вт:

• мощность — 18 Вт;
• световой поток — 1 440 Лм;
• цветопередача — Ra˃80;
• цветовая температура — 4 000—6 500 К;
• входное напряжение — 230В±10%;
• частота — 50 Гц;
• коэф. мощности cos ɸ — 0.8;
• коэф. пульсации — Установка, обслуживание светотехнического оборудования

Светодиодные светильники серии SPO-109, SPO-108 подсоединяются к электроцепи с выключателем.

Важно! При проведении самостоятельного монтажа электрооборудования обязательно нужно проверить сетевое напряжение, которое должно соответствовать заявленному — 230В±10%, а также наличие автоматического выключателя с предохранителем в электроцепи.

Установка оборудования

• Первым делом необходимо отключить сетевое напряжение.
• После распаковки изделия стоит изучить инструкцию с рекомендациями от производителя.
• Концы подготовленной проводки нужно соединить с соответствующими проводами лампы.
• Выполняется заземление светильника.
• Далее устройство нужно зафиксировать в запланированном месте.
• Включается сетевое напряжение.
• Проверяется работа осветительного прибора.

Требования к безопасности

Строго запрещено…

• Производить обслуживание электрооборудования, подсоединенного к электрической сети.
• Подсоединять осветительный прибор к поврежденной проводке.

Важно! Осветительный прибор допускается к эксплуатации исключительно при наличии воздушной конвекции для отведения тепловой энергии, выделяемой световым источником.

Рекомендации

• Монтаж, периодическое обслуживание светотехнического устройства лучше доверять профессиональным электрикам.
• Рекомендуется периодически проверять исправность электрической проводки, соединения проводов.
• Для удаления со светового прибора пыли, прочих загрязнений нужно пользоваться исключительно сухой мягкой ветошью. Запрещено для этих целей применять моющие средства, растворители, прочие подобные жидкости.

Светодиодные осветители считаются самыми экологически безопасными приборами освещения, они не требуют специализированной утилизации, а главное — самыми экономными источниками света. Поэтому давно пора заменить в собственной квартире, частном доме старые торшеры, подвесные потолочные люстры с обыкновенными лампочками накаливания.

Источник

Как отремонтировать светодиодный светильник своими руками

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Элементы светодиодных источников света

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Виды поломок и их причины

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

• полное отсутствие свечения;
• периодическое отсутствие освещения;
• кратковременное мерцание;
• отключение света в произвольные моменты;
• повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

• технические нарушения при подключении к сети питания;
• короткое замыкание;
• неверная установка оборудования;
• ошибки при построении элементов в схеме подключения;
• изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.

Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:

1. Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
2. Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
3. Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
4. Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
5. Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:

1. Снимите и разберите люстру.
2. Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
3. Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.

Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.

Радиаторы охлаждения

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Источник