Одной из причин выхода из строя звучания голосов у кукушки является возрастные и механические повреждения воздушного меха звуковой камеры. Ремонт старого меха не всегда бывает успешен, поэтому приходится заново изготавливать из специального материала, а порой, из того материала, что есть под рукой. На заводе изготавливали меха из тонкой кожи молодого барашка, в 90-е годы перешли на заменитель из специального материала.
В часах с кукушкой, изготовленные на Сердобском часовом заводе, звуковые камеры старого и нового образца голосов идентичны по размеру. Импортные модели имели различия не только в зависимости от модели, но и от года выпуска. Поэтому, перед удалении старого меха воздушной камеры, необходимо измерить и записать расстояние голоса в открытом состоянии, смотрите рисунок I. Если материал меха сильно разорван, откройте голос при помощи тяги, если вы уже сняли голоса, откройте голос при помощи руки, это измерение должно быть сопоставимо с открытием голосов, смотрите рисунок II.
Выньте голоса из часов. Отделять верхнюю часть блоков с воздушным мехом от трубки голоса необходимости нет. Внимательно посмотрите на приведенный рисунок, как складывается материал для ремонта меха.
Удалите старый материал меха, аккуратно срежьте его с верхнего и нижнего блока. Верхний блок имеет шарнир для крепления тяги, шарнир может быть расположен на передней или боковой части. Если шарнир мешает, снимите его, отметьте место крепления черным маркером, так, чтобы впоследствии метка была видна через новый материал меха.
Before removing the old bellows from the clock, measure and write down the distance the bellows open. See Figure A. If the bellows material is torn or you have already removed the bellows, measure and write down the distance the lift wire or arm travels. This measurement should be comparable to the opening of the bellow top. See Figure B.
Remove the bellows from the clock. It is not necessary to remove the tops from the pipes. Take a good look at how the bellow material is folded.
Cut away the old folded material between the upper and lower blocks of the bellow top. The hinged end may have many folds or layers over the hinge which need to be removed. Do not remove the hinge (also see step 4). All material on the edges of the blocks does not have to be removed as long as it still held tightly to the blocks. Remove lift wire rings from front or side of bellow block. Mark the hole with a black felt pen so that the mark will show through the new bellow material when applied.
If the hinge is still intact, leave it and simply place a new piece of the same size bellow material over it, gluing in place with a good water soluble white glue. If the old hinge and glue is dry and flaky, remove it and put a new hinge in its place. When installing a completely new hinge do not hold the upper and lower block tightly together. They will work much better if there is a small amount of space between them. The hinge material should not extend beyond the edges of the blocks.
Cut new bellow material as follows: to determine the length, measure the side of the bellow and add 1″ (25.4 mm). Example: if the side of the bellow measures 2-3/8″ (60.32 mm.) long, cut the bellow material at 3-3/8″(85.72 mm.) long. Cut the width at 2-1/4″(57.15 mm.) wide.
Lay the strip of new bellow material on a clean, dry, flat surface. Lay the side of the bellow on the material with approximately 1/2″ (12.7 mm) behind the hinge. The front top edge of the bellow top should be positioned halfway over the top edge of the new material. See Figure C. Check that the opening is the same as recorded in step 1. Holding the bellow assembly firmly, lift the long end of the strip and bring it over the entire bellows. Check to see that it covers the blocks entirely. If it does not, reposition the blocks, maintaining the proper opening distance, so that the material does cover the blocks entirely. Lay the long end of the strip back down being careful not to move the bellow blocks. With a pencil mark the position of the blocks on the new material. See Figure D.
Remove the bellows from the strip and apply a small amount of glue to the bottom and front edges only. Place the bellows back on the strip in the marked position being careful to keep the new material flat and free of wrinkles. Grasp the long end of the strip and pull upwards bringing tbe material into contact with the front of the blocks. Press the material to the glued edges to ensure a good seal.
Place a thin layer of glue on the top edges and pull the material, keeping it flat, over the top pressing it down to make a good seal. Cut off the excess material leaving approximately 1/2″ (12.7 mm) triangular tabs at the hinge end.
Holding the blocks open begin to crease the front side and corners with your fingers. Slightly push in on the side material, do not let the front bulge out, and with a butter knife or other dull object crease the side folds so that they are straight. This is all done with the bellows tops no more than 1/2 closed. Once all of the creases and folds are even and seem to work well, slowly close the bellows making sure that the material is folding properly. If it is not, use your creasing tool to reform or improve your folds and creases until the bellows opens and closes smoothly and neatly.
Glue the triangular flaps over the hinge. Keep the bellow, open at least halfway while the glue is drying to prevent it sticking where you don’t want it.
NOTE For bellows with the lift wires and or bird wires on the side, simply place the blocks on their side with the wires pointing up and make small slits in the material around the wires when gluing the top side.
Источник
Интерьерные часы
Страница 1 из 5
1
2
3
4
5
>
По материалам сборника (см. ниже). Комментарии — мои (процесс освоен на «отлично», время полного восстановления одного голоса, в который не лазили «шаловливые ручки», примерно 20-30 минут работы + технологические перерывы , звук голоса по высоте и громкости не отличим от заводского)
Одной из причин выхода из строя звучания голосов у кукушки является возрастные и механические повреждения воздушного меха звуковой камеры. Ремонт старого меха не всегда бывает успешен, поэтому приходится заново изготавливать из специального материала, а порой, из того материала, что есть под рукой. На Сердобском заводе изготавливали меха из тонкой кожи молодого барашка, в 90-е годы перешли на заменитель из специального материала.
В часах с кукушкой, изготовленные на Сердобском часовом заводе, звуковые камеры старого и нового образца голосов идентичны по размеру. Импортные модели имели различия не только в зависимости от модели, но и от года выпуска. Поэтому, перед удалении старого меха воздушной камеры, необходимо измерить и записать расстояние голоса в открытом состоянии, см. рис. I. Если материал меха сильно разорван, откройте голос при помощи тяги, если вы уже сняли голоса, откройте голос рукой. Измерение должно быть в открытом положении голоса, см. рис. II.
Рисунок II (Зачем эти рисунки и измерения — не знаю, я прекрасно обошелся без них, видимо, сказался 40-летний опыт инженер — ведущий конструктор — главный конструктор отрасли — директор ГосНИИ, 80 патентов и умение мастерить).
Выньте голоса из часов. Отделять верхнюю часть блоков с воздушным мехом от трубки голоса необходимости нет. (Значительно удобнее работать, отделив мехи от резонатора) Внимательно посмотрите на приведенный рисунок, как складывается материал для ремонта меха.
Удалите старый материал меха, аккуратно срежьте его с верхнего и нижнего блока. Верхний блок имеет скобу для крепления толкателя, шарнир может быть расположен на передней или боковой части. Если скоба мешает, снимите его, отметьте место крепления черным маркером, так, чтобы впоследствии метка была видна через новый материал меха. (Продолжение будет, комментарии и вопросы можно оставлять).
История Сердобского часового завода Развитие завода за пятнадцать лет Нашему заводу — сорок лет 10 лет нашей дружбы, Barátságunk 10 esztendeje Каталог продукции Заводская газета Часовщик, Знамя труда Из истории ходиков Техническая документация Техническая документация на ходики 16-ЧГ с календарем Политехническая игрушка Конструктор «Юный часовщик» Настенные балансовые часы с боем
Устройство и ремонт часов ходиков Установка и пуск часов с кукушкой Устройство и ремонт часов с кукушкой Устройство и ремонт звуковых камер часов с кукушкой Установка и пуск часов маятниковых 51-ЧМС Установка и пуск гиревых часов 12-ЧГ Устройство и ремонт электро-механических часов Установка и пуск электро-механических часов Установка и пуск настольных балансовых часов
———————————— По материалам «Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Сердобский научный кружок краеведения и уездный музей»
Примечание. —————- За 50 лет (1943-1993) заводом выпущено:
19 540 штук наручных часов (марка Звезда) 72 107 496 штук гиревых, в тем числе комплектов (Юный часовщик) 15 425 367 штук с кукушкой 32 867 396 штук балансовых 8 062 670 штук электронных 9 950 300 штук кварцевых
Всего изготовлено за время существования завода 138 432 778 штук приборов времени различных марок.
Эти 10 пользователей сказали Спасибо! Sashun за это сообщение:
На фото — вид на обрывок меха изнутри. Выше «шалашика» видно поле склейки — шириной 5-6 мм и длиной 32 мм к верхней, толстой планке меха и поле склейки шириной 3 мм — к нижней планке. На втором фото — вид на мех ПРИоткрытый на 20 мм из 30-31 возможных.
Новый мех изготавливается из заготовки «зонтичной» ткани негодного зонта прямоугольной формы размерами 180*40 мм. Заготовка вырезается четко вдоль и поперек нитей плетения. Шарнир меха изготавливается из обрезка такой же ткани размерами 50*20 мм.
1. Клей «Момент» или аналогичный (можно применять прямо из тюбика) — желаемое время «на отлип» около 3-5 минут — столько требуется и на приклейку шарнира и на приклейку самого меха. 2. Футик металлический длиной 150 мм 3. Ножницы канцелярские острые, длина лезвий 60-80 мм. 4. Резинки кольцевые (банкнотные) — 2-4 штуки. 5. Простой карандаш 6. Нож конторский (канцелярский)
Обе планки меха очищаются от остатков старого обычного столярного клея на наждаке «до дерева», но «перебарщивать» — не надо. Ширина и длина обеих планок — нижней, толщиной 3 мм и верхней, толщиной 10-11 мм должна быть одинаковой. Зачистку удобно вести сложив обе планки вместе и просто удерживая их руками. Из боковой стороны толстой планки блока предварительно извлекается скоба привода меха.
Вначале к короткой стороне блока планок приклеивается шарнир. Для этого обе планки складываются вместе и между ними, параллельно длинным сторонам помещается футик. Плоский торец футика располагается заподлицо с плоскотью торца блока. Блок из сложенных планок и футика крепко стягивается парой резиновых колечек. Обращаем внимание на правильное расположение планок — шарнир будет располагаться на той стороне блока, возле которой в тонкой нижней планке есть отверстие диаметром 10 мм, а верхняя планка должна быть расположена так, чтобы ее груз (который под наклеенной бумажкой) располагался с противоположного торца блока — куда футик выглядывает.
Располагаем малый лоскуток ткани на столе (подстелив бумажку). Просто смазываем клеем торец блока — обе планки. не особенно приглядываясь к толщине наносимого слоя клея. Дуем на клей и тут же, перевернув блок намазанным торцем вниз, прижимаем его к лоскутку. Прижимаем около минуты-двух и, тут же ножницами обрезаем выступающие края лоскута заподлицо с торцем блока. Пальцем прижимаем-поправляем готовый шарнир. Допускаается заворот лоскута на 2-5 мм на верхнюю плоскость блока — ту сторону толстой планки, на которой раасположен груз. Покуда клей не засох, протираем лезвия ножниц от могущего попасть на них клея и удаляем приклеившиеся к ним остатки лоскута. Без инструментов — просто рукой — клей уже не липнет, но еще и прочность не набрал. Оставляем блок с приклеенным шарниром сохнуть 5-10 минут.
Снимаем резинки и извлекаем футик. Устанавливаем склеенный шарниром блок планок на столе перед собой «шалашиком» в виде прописной буквы «Л» тонкой планкой слева, раскрыв блок со стороны, противоположной шарниру на 30-31 мм.
Располагаем больший лоскут ткани на столе узкой стороной «к себе». Используя футик, проводим на расстоянии 33-34 мм линию, параллельно левому краю лоскута. К этой линии будем чуток позже прикладывать внутреннюю кромку ТОЛСТОЙ планки. Берем блок планок, удерживая его раскрытым, и наносим клей на оба торца (тонкой и толстой планок) противоположных шарниру — на те торцы, которыми блок только что стоял на столе. Торец толстой планки мажем на половину ширины (на 5 мм) ближе к узкой планке. Устанавливаем нашу букву «Л» примерно посередине длины лоскута на его левый край заподлицо с краем и прижимаем к лежащему на столе лоскуту. Кромку толстой планки устанавливаем на проведенную ранее линию и «переваливаем» блок на торец толстой планки для приклеивания. Или приподнимаем для склейки правый край лоскута. Ждем минутку и мажем клеем длинные стороны блока (обращенные «к себе»). Заваливаем блок «на себя» для приклейки боковой стороны меха. Чуток потягиваем ткань из-под блока для выравнивания. Откинув «от себя» свободный край ткани, мажем клеем обе оставшиеся стороны блока планок и накладываем на них ткань. Прижимаем пальцем. Не дожидаясь полного высыхания клея ножницами обрезаем излишки ткани вдоль боковых сторон блока, прижимая ножницы к кромкам блока. Уже почти готово! Под футик обрезаем конторским ножом ткань посередине каждой боковой стороны толстой планки. Мажем клеем выступающие со стороны шарнира малые треугольнички лоскута и приклеиваем их на ткань шарнира. Все это время мех удерживается открытым!
Наступает ответственный момент придания мехам формы. Обжав еще раз пальцами все склейки, упираем карандаш в центр квадрата открытого меха и потихоньку складываем мех — см. фото вверху! Футиком, вводя его между планками, по очереди выравниваем продольные складки ткани готового меха, добиваясь формы, аналогичной, приведенной на фото. Мех готов! Стягиваем готовый мех парой резинок со стороны груза в верхней планке. Заглядывая в отверстие тонкой планки убеждаемся, что между планками есть зазор (на толщину футика). Аккуратно вставляем-вбиваем скобку привода на свое место или чуток рядом — не принципиально. Ну и пускай готовый мех сушится!
