Как снять мерки для женской одежды
Несмотря на кажущуюся простоту, правильно снять мерки непростое дело, особенно, если платье, юбка или брюки должны быть сшиты для женщины с нестандартной фигурой. Мерки для одежды ребенка или мужчины несколько отличаются от женских мерок, но тоже требуются точно и правильно снять размеры, особенно для построения выкройки брюк.
Опытные конструкторы в ателье или фабрики создадут точную основу одежды, но если заказчик снял неправильно свои размеры и дал неточные мерки, все его старания будут напрасными. Даже небольшая прибавка на 1-2 см, при снятии мерки обьема талии для юбки, сделает ее свободной. И даже, если она не будет сваливаться, вы будете себя чувствовать в ней дискомфортно. С другой стороны, слишком плотное измерение талии сделает юбку тесной в поясе.
Опытный мастер может снять мерки точно и быстро. Его опыт подскажет, где следуют сделать прибавку, где нет. Но это возможно только в ателье, снимая же мерки самостоятельно, следует снять размеры несколько раз. И если полученные размеры не будут отличаться от предыдущих мерок, значит, вы сняли мерки правильно.
Видео, как устроен и как регулировать раздвижной манекен.
Снимать мерки лучше вдвоем
Для того, чтобы сшить красивую и удобную одежду, необходимо, прежде всего, правильно обмерить фигуру и по снятым меркам составить основной чертеж выкройки изделия. Мерки снимают сантиметровой мягкой лентой с человека, стоящего прямо, с опущенными вниз руками, без напряжения и в естественной позе. Учтите, что многие люди, при повышенном внимании к ним, напрягаются. В результате, сутулые фигуры становятся стройнее, полные худее и т.д. В дальнейшем это выливается в неважной посадке или тесноте одежды.
Чтобы мерки были точными, желательно сделать обмер несколько раз, особенно если у вас нет достаточного опыта.
Некоторые замеры, особенно для пошива платья, блузки необходимо выполнять вдвоем. Например, мерки ширину спины, длины спины от шейного позвонка до талии, невозможно снять точно без помощника.
Как правильно снять мерки
Перед тем как снимать мерки, следует подпоясать фигуру по талии слегка натянутой лентой, расположенной строго горизонтально. При обмере стойте ровно, без напряжения, в естественной позе.
Мерки обхватов (груди, бедер) желательно снимать со стороны спины, поэтому попросите кого-нибудь помочь.
Замеры желательно делать поверх нижнего белья, не думайте что, если снять мерки на голое тело получатся более точные замеры.
Чтобы избежать неточности, сантиметровую ленту не следует натягивать туго или держать слишком свободно.
При измерении окружностей сантиметровую ленту располагают строго горизонтально.
Прежде, чем снять мерки, точно определите положение линии талии. После перевяжите это место узким поясом или тесьмой. Затем приступают к снятию мерок с правой стороны фигуры, причем мерки длины записывают полностью, а мерки окружностей — в половинном размере.
Исходной точкой для получения ряда мерок длины служит седьмой шейный позвонок.
Полученные результаты записывайте в таблицу.
При построении выкройки женских и мужских брюк важно точно снять мерку «Высота сидения». Для ее измерения можно использовать расчетные формулы, а можно снять таким способом, как показано на этом фото. Это самый простой и самый надежный способ точно снять эту мерку.
Перечень основных мерок для пошива одежды
Мерки снимают следующим образом:
Длина изделия — измеряется от седьмого шейного позвонка, прижимая сантиметровую ленту к талии, до предполагаемого низа изделия. Мерку записывают полностью.
Длина спины до талии — от седьмого шейного позвонка по линии позвоночника до линии талии. Сантиметровая лента должна прилегать плотно к спине. Мерку записывают полностью.
Длина переда до талии — измеряется от седьмого шейного позвонка, огибая боковую сторону шеи, через высокую точку груди до линии талии переда. Мерку записывают полностью.
Длина юбки — от линии талии до предполагаемого, низа изделия. Мерку записывают полностью.
Окружность шеи — по основанию шеи, при слегка закинутой назад голове, до середины шейной впадины. Мерку записывают в половинном размере.
Окружность груди — на уровне подмышечных впадин с охватом нижней части лопаток. При снятии этой мерки у женщин, сантиметровая лента должна проходить по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Окружность под грудью. Эта мерка нужна, чтобы определить необходимую длину пояса бюстгальтера. Мерку записывают в половинном размере.
Окружность талии — мерку снимают по линии талии в самом ее узком месте. Мерку записывают в половинном размере.
Окружность бедер — замеряется по выпуклым частям бедер с охватом выпуклостей живота. Мерку записывают в половинном размере.
Длина плеча — от основания шеи по плечу до плечевой косточки. Мерку записывают полностью.
Длина рукава — от плечевой косточки при согнутом положении руки до основания кисти или при опущенной руке, до основания большого пальца. Мерку записывают полностью.
Длина рукава до локтя — снять мерку нужно от плечевой косточки до локтя. Мерку записывают полностью.
Окружность запястья — по основанию кисти руки. Мерку записывают в половинном размере.
Как снять мерки для мужской одежды
Для того чтобы построить чертеж выкройки мужских брюк, измеряют у мужчины следующие мерки:
Длина брюк — общая длина брюк вместе с поясом по линии бокового шва, от талии до предполагаемого низа брюк. Снятую мерку записывают полностью.
Длина брюк от талии до колена — измеряется вдоль ноги по боковому шву брюк. Мерку записывают полностью.
Длина шага — эта мерка внутренней стороны брючины, от основания ноги до предполагаемого низа брюк. Мерку записывают полностью.
Остальные мерки (объем талии, объем бедер и др.) снимать нужно также как и для женской одежды.
Особенности снятия мерок для разной одежды
Для разной одежды нужны «свои» мерки. Например, для мужской или детской рубашки нет смысла снимать мерку объема бедер и т.д. А если нужно построить чертеж жакета без рукавов, то, естественно, нет необходимости снимать мерку длины рукава. Если строится чертеж шорт, то вам не потребуется мерка длины брюк и т.д.
Мерки для женского платья
При построении выкройки платья, в отличие от выкройки прямой юбки, необходимо снимать много дополнительных мерок. Каждая мерка имеет свое условное сокращенное обозначение, используемое при построении чертежа выкройки платья. В отдельной статье мы приводим вам весь список таких мерок, подробные пояснения и методику их измерения.
При построении выкройки любой одежды, в особенности платья, вам потребуется и таблица прибавок на свободное облегание в зависимости от силуэта и размера женской одежды.
Другие статьи:
Как снять мерки для платья
При построении выкройки платья необходимо снимать много дополнительных мерок. Перечень мерок для построения выкройки платья.
Выкройка и пошив юбки «татьянка»
В этой статье вы узнаете расчеты для построения выкройки юбки «татьянка», как сшить такую юбку своими руками.
Таблица размеров женской одежды
С помощью данной таблицы размеров женской одежды вам можно будет определить соответствие ваших мерок тому или иному размеру и конечно же таблица размеров вам обязательно пригодится, если вы шьете одежду на заказ.
Типы женских фигур
Чтобы правильно купить одежду, обязательно нужно точно снять мерки и иметь представление, какого типа ваша фигура, силуэт, что предотвратит многие разочарования в дальнейшем. Типы женских фигур принято называть предметами схожими с очертаниями фигуры человека.
Как научиться шить
Где и как научится шить самостоятельно? Многие задают такой вопрос, потому что научиться шить самой одежду, мало того что выгодно, так еще и дает возможность зарабатывать. Прежде всего вам нужно научиться снимать правильно свои мерки.
Построение выкройки цельнокроеного рукава
Опытный закройщик предлагает простой вариант выкройки прямого рукава, с минимальным количеством обозначений и расчетов.
Раскладка кроя брюк и расход ткани
Брюки можно выкроить из 120-130см ткани, шириной 150см. Однако для кроя брюк свободного покроя эта норма может увеличиться ровно вдвое.
Как подшить юбку
Прочитайте эту статью, если вы не знаете как подшить юбку, в том числе из шифона. Обработка низа юбки потайным швом.
Источник
3. Средний ремонт
Средний 
ремонт характеризуется починкой изношенных мест, сменой деталей, незначительным изменением размера изделия или его основных деталей. К этой группе ремонта относятся следующие работы: починка проношенных мест по стойке и отлету воротника, низу изделия, низу рукавов, по бортам, лацканам, карманов и петель; починка случайно поврежденных участков деталей одежды (прорезы, разрывы, прожоги), замена деталей, например, карманов накладных прорезными и наоборот, обтачек прорезных карманов, манжет, верхнего воротника, подкладки в рукавах, мешковины карманов; частичное изменение размера или фасона изделия, или его основных деталей, например, расширить или сделать уже спинку от ростка до низа или в области талии, не выпарывая воротника и т. п.
При выполнении среднего ремонта различных узлов изделий имеется большая возможность использовать отделки, которые в настоящее время широко применяют в современных моделях.
Например, при значительном разрушении бортов и петель края можно заменить новым подбортом или отделать кантом или бейкой из отделочного материала, шнуром, кожей, мехом, трикотажем (рис. 1, 2).
Если борт разрушен в нескольких местах или по всему краю и ширина проношенного края до 1 см, то подборта отпарывают и борта обтачивают так, чтобы потертые места попали в шов, одновременно штопают разрушенные петли или заменяют новыми.
В легком платье широко применяют такие виды отделок, как сутаж, бейка, вьюнчик, тесьма, оборка, кружева, вставки и т. д. (рис. 3 — 5). Все эти виды отделок должны быть подобраны к основному изделию по цвету и фактуре ткани.
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОК
Отделка кантом, втачанным в шов борта. Полоску ткани из отделочного материала накладывают на край борта лицевыми сторонами внутрь и обтачивают со стороны полоски швом шириной 0,2 — 0,3 см от рассечки уступа до линии подгиба низа, делая посадку полоски в углах лацкана. Нижний обрезной край полоски подгибают внутрь на 1 см.
Ко второму краю полоски, начиная от верхнего угла борта до низа, притачивают подборт из основной ткани швом шириной 0,5 см, складывая его с полоской лицевыми сторонами. Нижний конец подборта выпускают длиннее полоски канта на 0,7 — 1 см.
Шов притачивания полоски ткани к полочке разутюживают; делают надсечку в верхнем углу со стороны полоски, не дорезая на 0,1 см до строчки. Шов притачивания подборта к полоске канта заутюживают на сторону. В шве обтачивания борта подрезают неровности, оставляя припуск со стороны полочки 0,4 см, со стороны полоски — 0,2 см.
Подборт 
отворачивают в правую сторону, отгибая шов притачивания полоски канта к подборту в сторону полочки, и строчат борт в шов канта со стороны полочки; одновременно кант выправляют, после чего подборт отворачивают в сторону полочки, складывают подборт с бортом лицевыми сторонами внутрь и обтачивают швом шириной 0,7 — 1 см так, чтобы кант не попал под строчку. Ширина канта зависит от фасона.
Дальнейшую обработку бортов производят в соответствии с принятой технологией.
Кант из кожи или толстого отделочного материала можно не делать втачным, как описано выше, а нашить потайными подшивочными стежками, накладывая на край обработанного борта, предварительно обметав обрезные края отделочного канта, сложенного пополам в долевом направлении.
Если по модели по борту прокладывают строчку, то отделочный кант прикрепляют строчкой.
Отделка шнуром. Отделочный шнур обычно нашивают на обработанный борт по намеченным линиям потайными подшивочными стежками, при этом необходимо следить за тем, чтобы первоначальная форма отделочного шнура не искажалась, для чего стежки не следует затягивать.
Отделка бейками. В зависимости от способа ремонта и вида изделия бейки могут быть одинарные и двойные.
Одинарную бейку втачивают между двумя срезами, сначала складывая ее с одной из основных деталей лицевыми сторонами внутрь, и притачивают швом шириной 0,6 — 0,7 см, затем вторую сторону бейки стачивают с другой деталью аналогично первой стороне, швы притачивания расправляют и приутюживают или разутюживают.
Одинарную бейку можно настрачивать на деталь, подгибая обрезные края внутрь на 0,6 — 0,7 см. Расстояние строчки от подогнутых краев бейки 0,1 — 0,2 см.
Двойные бейки могут быть настрочные и вытачные.
Полоску ткани для настрочной бейки перегибают пополам в долевом направлении, изнанкой внутрь, обрезные края уравнивают и бейку приутюживают по внутренней стороне.
Обрезные края бейки подгибают внутрь на 1 см и приутюживают, затем накладывают на основную деталь лицевой стороной внутрь, совмещая край сгиба бейки с намеченной линией, затем бейку притачивают на расстоянии 0,6 см от обрезного края, второй край бейки приметывают и пришивают потайными подшивочными стежками.
Второй край бейки может быть отлетным, в этом случае предварительно перед притачиванием к основной детали обрезные края бейки обметывают.
Двойную 
вытачную бейку обрабатывают следующим образом. Полоску ткани перегибают вдоль посередине лицевой стороной внутрь, обрезные края уравнивают и стачивают швом шириной 0,4 — 0,6 см, затем шов разутюживают и бейку вывертывают на лицевую сторону и приутюживают. Обработанную бейку накладывают на основную деталь по намеченным линиям и настрачивают на расстоянии 0,1 — 0,2 см от краев, затем приутюживают.
Отделка тесьмой. Тесьму накладывают на деталь так, чтобы одна из сторон совпала с намеченной линией, и настрачивают с одной или обеих сторон на расстоянии 0,1 см от края.
Отделка вьюнчиком и сутажом. Отделку накладывают на деталь так, чтобы середина ее совпала с намеченной линией, и настрачивают одной строчкой посередине ширины.
Отделка кружевом. Кружево притачивают к краям деталей или втачивают в швы бортов, воротника, низа рукавов и изделия, в шов кокетки, рельефа. При втачивании кружево накладывают на деталь с лицевой стороны, отступая от обрезного края на 1 см, приметывают и притачивают на расстоянии 0,2 см от кромки. Деталь с притачанным кружевом складывают с другой деталью лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачивают по строчке притачивания кружева.
При втачивании в рельеф кружево накладывают на деталь с лицевой стороны, располагая кромку параллельно намеченной линии, приметывают и притачивают на расстоянии 0,2 см от кромки. Деталь перегибают лицевой стороной внутрь по намеченной линии, сметывают и стачивают по строчке притачивания кружева. Рельеф заутюживают на сторону в зависимости от модели.
Отделка оборками, воланами. Оборки выкраивают под углом 45′ к нити основы или параллельно нити утка. Оборка имеет прямоугольную форму, ширина оборки от 1,5 до 30 см, длина оборки зависит от ее вида. Если оборка присобрана, то длина должна быть в 1,5 раза больше линии пришива, если оборка в складку или плиссе, то длина ее в 3 раза больше линии пришива.
Воланы выкраивают так, чтобы нить утка проходила параллельно линии, соединяющей концы волана. Ширина волана зависит от фасона. Волан имеет вогнутую форму по линии пришива и овальную по отлетному краю, длина вогнутой линии равна длине пришива волана, радиус кривизны вогнутой линии равен примерно одной третьей длины линии пришива.
Оборки и воланы на основные детали настрачивают, притачивают или втачивают в швы горловины, рукавов, рельефов, складок.
Перед соединением на воланах и оборках делают сборки, для чего параллельно внутреннему обрезному краю прокладывают две машинные строчки параллельно на расстоянии 0,2 — 0,3 см одна от другой, затем стягивают на нижние нитки строчек, распределяя сборки. Длина детали после стягивания должна быть равна длине линии пришива, начало и конец строчки закрепляют.
При 
соединении оборки, волана с основной деталью их накладывают лицевой стороной на лицевую сторону детали, располагая внутренний край по намеченной линии; затем их приметывают и притачивают на расстоянии 0,4 — 0,6 см от края и отгибают на лицевую сторону, заметывают, приутюживают и, если требуется по модели, настрачивают.
При втачивании в швы соединения отделочные детали накладывают изнанкой на лицевую сторону детали на расстоянии 0,5 см от края детали и притачивают со стороны отделочной детали на расстоянии 0,3 — 0,4 см от края отделочной детали. Затем деталь с притачанным воланом, оборкой складывают с другой деталью или обтачкой лицевыми сторонами внутрь, обрезные края уравнивают и стачивают, причем строчка стачивания деталей должна проходить по строчке притачивания оборок, воланов и т. п. Швы заутюживают на сторону и, если требуется по модели, настрачивают.
При втачивании оборок, воланов в рельефы или складки отделочную деталь накладывают на лицевую сторону основной детали лицевой стороной вниз. Обрезной край отделочной детали совмещают с намеченной линией и притачивают на расстоянии 0,4 — 0,6 см от края. Затем основную деталь перегибают параллельно строчке притачивания оборки или волана, огибая шов, накладывают сверху, наметывают и настрачивают на расстоянии 0,1 — 0,2 см от подогнутого края, закрывая строчку притачивания оборки или волана.
Отделка кокилье и жабо. Кокилье и жабо имеют разнообразную форму. Кокилье строят по окружности или по квадрату в виде спирали. Жабо может быть овальным, круглым, с удлиненным срезом по линии пришива, жабо также может быть выкроено по поперечной нити шириной 8 — 12 см, длиной в три-четыре раза больше линии пришива. Кокилье и жабо могут быть одинарными или двойными.
Кокилье и жабо с основной деталью обычно соединяют или вручную, или втачиванием на машине. При втачивании кокилье и жабо накладывают на лицевую сторону основной детали, расправляют по линии пришива и приметывают по намеченной линии, затем перегибают основную деталь так, чтобы край кокилье или жабо упирался в сгиб сложенной детали, и все три слоя стачивают швом шириной 0,5 см.
Отделка рюшью. Рюшь отличается от оборки тем, что обе боковые стороны ее обрабатываются, а пришивают ее к детали посередине, предварительно собрав на нитку или заложив бантовые или односторонние складки.
Если рюшь собирают на сборки, то выкраивают полоску ткани шириной 3 — 4 см по косой или по поперечной нити. Если рюшь закладывают в бантовые или односторонние складки, то полоска материала должна быть выкроена только по поперечной нити шириной 3 — 4 см, длиной в три раза больше линии пришива.
Отделка краев. 
Внешне обрезные края оборок, воланов, рюшей, жабо и кокилье обрабатывают несколькими способами:
1. Зигзагообразной или ажурной строчкой. Для этого край детали подгибают на изнанку на 0,5 см, заутюживают и прострачивают на машине со стороны подогнутого края, излишек края около шва строчки обрезают.
2. Швом вподгибку с закрытым срезом. Обрезной край подгибают на изнанку на 0,3 — 0,5 см и прострачивают на расстоянии 0,2 см от края сгиба. Припуск на подгиб обрезают около строчки, край детали перегибают на изнанку на 0,1 см и застрачивают вторично по первой строчке со стороны подогнутого края. Этот шов можно выполнить при помощи специального приспособления — лапки-рубильника.
3. Окантовочным швом. Полоску ткани для окантовки выкраивают в косом направлении. Затем полоску складывают с краем обрабатываемой детали лицевой стороной внутрь, обрезные края уравнивают и обтачивают полоску швом шириной 0,3 — 0,4 см, огибают шов обтачивания полоской, заметывают, подгибая обрезной край полоски на изнаночной стороне детали на 0,5 — 0,7 см и прострачивают с лицевой стороны детали около шва притачивания полоски.
Внутренние обрезные края оборок, воланов, кокилье и жабо обрабатывают на машине с зигзагообразной и ажурной строчкой или на обметочной машине.
Если отделочные детали съемные, то внутренние края обрабатывают обтачками. Для этого обтачку лицевой стороной накладывают на изнанку внутреннего края отделочной детали, обрезные края уравнивают и притачивают на расстоянии 0,4 см от края. Шов расправляют, обтачкой огибают шов и перегибают её на изнанку, обрезной край обтачки подгибают внутрь на 0,5 см, закрывая строчку притачивания на 0,1 см, и настрачивают обтачку на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.
Вставки могут быть самых разнообразных фасонов: с воротником или без воротника, с защипами, складками, оборками, воланами и т. д.
Горловина основного изделия, окаймляющая вставку, также может быть гладкой, обработанной подкройной обтачкой или косой бейкой, и с воротником. Форма выреза горловины и воротников может быть различной.
Обработку вставки и горловины изделия производят в соответствии с принятыми методами обработки воротников, складок, защипов и т. п.
Вставку выкраивают на основе чертежа лифа. Размер вставки должен быть больше выреза горловины на 2 — 3 см. Края вставки обметывают на специальной машине или обрабатывают краевым швом с закрытым срезом на универсальной машине. Вставку прикрепляют к изделию кнопками или потайными подшивочными стежками.
Подкладку по борту, внутренний край подборта от бортовой прокладки, подшивку подбортов по линии петель, отделочную строчку или вспушку по лацкану и борту предварительно отпарывают, шов обтачивания лацкана и борта распарывают, отпарывают кромку по лацкану и борту. Приутюживают распоротый лацкан и борт. Обмеляют и подрезают изношенный край лацкана и борта в соответствии с новой формой. Затем подборта заменяют в соответствии с принятой технологией.
Источник