Ремонт покрышек
Для покрышек установлено два вида ремонта: местный и восстановительный, включающий наложение нового протектора. Местным ремонтом устраняют проколы, несквозные или сквозные повреждения каркаса.
Покрышки перед местным ремонтом очищают, моют и просушивают в течение 24-30 ч в специальных сушильных камерах при температуре 40—60°С. При отсутствии сушильной камеры этот процесс может длиться несколько суток. После сушки содержание влаги в покрышке не должно превышать 6%. Оставшаяся влага при вулканизации образует паровые мешки, которые приводят к расслоению каркаса.
Подготовка поврежденных участков предусматривает удаление из покрышки инородных тел и вырезку поврежденных участков для их выравнивания и очистки от поврежденной резины и корда. Применяют следующие способы вырезки: наружным конусом, внутренним конусом, встречным конусом и в рамку. При несквозных повреждениях вырезку ведут на глубину повреждения: наружным конусом — при повреждении наружной части покрышки, внутренним конусом — при повреждении внутренней части. При сквозных повреждениях применяют вырезку встречным конусом. Если повреждение покрышки легкового автомобиля менее 100 мм, то наружное повреждение вырезают на-ружным конусом, а внутреннее — в рамку. Контур вырезки должен быть минимальным.
Вырезка в рамку заключается в ступенчатом удалении слоев каркаса. Величина ступенек — 20 мм вдоль нитей корда и 10 мм поперек. Последний слой корда остается нетронутым.
После вырезки производят шероховку с превышением размеров вырезки на 5-10 мм во все стороны. По форме вырезки заготавливают манжеты, подманжетники и пластыри. Манжеты подвергают шероховке со всех сторон.
Клей для ремонта покрышек готовят растворением сырой резины в бензине Б-70. Применяют клей малой концентрации, в котором соотношение резины и бензина (по массе) составляет 1:8, и высокой с соотношением составляющих 1:5. Первоначально клеем малой концентрации покрывают ремонтируемые участки и манжеты. После просушки в течение 1 ч при комнатной температуре наносят второй слой клея высокой концентрации и снова просушивают.
При заделке повреждений стенки отверстий обкладывают прослоечной резиной, такой же резиной обкладывают манжету и пластырь. Прослоечная резина обеспечивает хорошую связь ремонтируемого участка с починочным материалом. Затем поврежденный участок заделывают протекторной резиной (вырезанные места в протекторе и брекере) и прослоечной резиной толщиной 2 мм (вырезанные места в каркасе). Манжеты и пластыри накладывают так, чтобы совпали направления нитей корда. Их края покрывают прослоечной резиной толщиной 0,7 мм. При вырезке в рамку на все ступеньки укладывают прослоечную резину толщиной 0,7 мм, затем последовательно накладывают (вставляют в рамку) ряд заплат. Последний слой должен перекрывать края рамки на 30-50 мм.
Рис. Виды вырезки поврежденной покрышки: а — внутренним конусом; б — наружным конусом; в — встречным конусом; г — ступенчатая рамка; 1 — протектор; 2 — брежер; 3 — каркас.
Рис. Схема заделки повреждении: I — в рамку; II — встречным конусом; III — наружным конусом; IV — внутренним конусом; 1 — протекторная резина; 2— прослоечная резина толщиной 0,7 мм; 3 — прослоечная резина толщиной 2,0 мм; 4 — вставка корда; 5 — пластырь или манжеты.
Прочное соединение починочных материалов с участками покрышки обеспечивается вулканизацией в специальных аппаратах при давлении 0,5 МПа в течение 30-180 мин в зависимости от толщины ремонтируемого участка.
Восстановительный ремонт покрышек заключается в замене протектора после устранения мелких повреждений. Процесс включает следующие операции: удаление старого протектора, шероховку наружной поверхности, нанесение клея, сушку, наложение протекторной резины, вулканизацию и контроль.
Отремонтированные покрышки подвергают статической балансировке на специальном станке. Уравновешивают покрышку, приклеивая на внутреннюю беговую часть куски листовой специальной резины толщиной 2 мм.
Источник
Работы по техническому обслуживанию колес автомобиля
Основными дефектами шин являются отслоение протектора, разрушение бортового кольца, прокол или разрыв камеры. Все вышеперечисленные дефекты, как правило, являются результатом неосторожной езды, несоблюдением норм давления воздуха в шинах, а также невыполнения правил обслуживания автомобильных шин.
При эксплуатации автомобильных шин необходимо проводить ежедневное, а также первое и второе техническое обслуживание.
Ежедневное обслуживание заключается в визуальной проверке их состояния, а также в очистке от грязи.
При ТО-1 проверяют состояние шин, удаляют посторонние предметы, которые застряли в протекторе и между сдвоенными шинами, проверяют давление воздуха в шинах и при необходимости подкачивают его.
При ТО-2 выполняют работы, предусмотренные ТО-1, производят перестановку шин в соответствии со схемой перестановки и сдают в ремонт поврежденные шины.
При хранении автомобильная шина не должна соприкасаться со смазкой или маслом. Место, которое соприкасается с маслом, начинает разбухать, хотя затем впоследствии снова приобретает нормальную форму и внешне выглядит неповрежденным. Однако допустимая нагрузка на такую шину ниже. При хранении колеса должны лежать или быть подвешены за обод. Перед снятием давление в колесах нужно немного поднять. При использовании зимних шин рациональнее, если они снабжены своими ободами, поскольку затраты на перемонтаж шин не окупаются.
При движении с цепями противоскольжения нельзя развивать скорость более 50 км/ч. Цепи противоскольжения необходимо снимать сразу же после того, как будет пройден участок, покрытый снегом или льдом.
Период обкатки новых шин составляет 300 км. Поверхность новых шин (то же самое относится и к установленной «запаске») очень гладкая, поэтому при движении по грязной, мокрой поверхности, а также в гололед нужно быть особенно осторожным. В процессе эксплуатации шина становится более шероховатой.
Через каждые 10 000-15 000 км пробега, а также после ремонта необходимо выполнять балансировку шин. Разбалансировка шин проявляется в вибрации и подпрыгивании машины. Кроме этого на определенных скоростях, в определенном диапазоне руль автомобиля начинает дрожать. Для того чтобы более точно определить, требуется ли шинам балансировка или нет, необходимо при помощи домкрата приподнять проверяемое колесо таким образом, чтобы оно свободно вращалось. После этого нужно раскрутить колесо и дать ему остановиться самому. После полной остановки колеса сделайте в нижней точке покрышки отметки при помощи мела. Затем нужно повторить эту операцию десять раз. Если меловые отметки рассредоточены по всей шине, значит, колесо хорошо сбалансировано, и причину вибрации автомобиля следует искать в другом колесе. Если меловые отметки сгруппированы в одном месте, значит, колесо нуждается в балансировке.
Для того чтобы выполнить балансировку колеса, необходимо немного спустить давление в шинах. Затем при помощи пассатижей отогнуть пружинный держатель и снять балансировочные грузики с колеса (если они есть), после чего следует раскрутить колесо против часовой стрелки, и когда оно остановится, нужно прочертить на шине мелом вертикальную черту в верхней точке колеса. Затем нужно вновь раскрутить колесо, и когда оно остановится, снова прочертить мелом вертикальную черту. Две меловые черты будут образовывать угол с вершиной в центре колеса. После этого нужно провести биссектрису образовавшегося угла, тем самым разделив угол на две половины.
По обе стороны от третьей черты нужно установить небольшие (не более 30 г) балансировочные грузики. Балансировочные грузики крепятся к колесу при помощи своих пружинных держателей, которые входят под борт покрышки.
После установки грузиков нужно снова раскрутить колесо, и если после его остановки грузики займут нижнее положение, значит, их массы достаточно. Если грузики займут верхнее положение, то их необходимо заменить более тяжелыми (до 40 г) и затем снова раскрутить колесо и убедиться в том, что грузики останавливаются внизу колеса. После того как определена масса балансировочных грузиков, нужно окончательно определить их положение. Для этого необходимо перемещать их на равные расстояния от средней линии таким образом, чтобы в итоге колесо после раскручивания останавливалось в самых разных положениях.
После балансировки следует накачать колеса до необходимого давления. Кроме этого необходимо помнить, что балансировка колес осуществляется только на передних ступицах. Давление в шинах следует проверять один раз в месяц, а также перед каждой длительной поездкой. Проверку давления в шинах выполняют только на холодных шинах.
Шины накачивают до необходимого давления в два приема. Сначала доводят давление в шине до 50% от необходимой величины, затем нужно немного постучать протектором о землю, полностью спустить воздух и затем вновь накачать давление до необходимого значения. Накачивание шины в два приема позволяет избежать складок и защемлений камеры в покрышке. Для каждой марки автомобиля существуют свои нормы давления в передних и задних шинах.
При спортивной манере езды рекомендуется давление в шинах повышать на 0,2 кг-с/см2. В зимних шинах также следует увеличивать давление на 0,2 кг-с/см2. После длительной поездки давление в шинах не должно понижаться более чем на 0,2 кг-с/см2.
Наибольший износ шин вызывает спортивная манера езды с резкими разгонами и торможениями. Автомобильные шины могут эксплуатироваться до того момента, как глубина профиля не достигнет 1,6 мм. Однако для увеличения безопасности рекомендуется менять шины уже при глубине профиля в 2,0 мм.
При визуальном осмотре шин необходимо выявлять все порезы и устанавливать их глубину, для этого можно воспользоваться обыкновенной отверткой. Если порезы достаточно глубокие и достигают корда, то может произойти попадание влаги внутрь покрышки, что, в свою очередь, приведет к разъеданию’ корда. Разъедание корда приводит к тому, что рабочая поверхность может отслоиться от корпуса и шина разорвется. Поэтому необходимо как можно быстрее заменить шину с глубокими порезами, отслоениями и вздутиями.
При замене колеса рекомендуется применять ключ с регулируемым моментом затяжки, так как самостоятельно отворачивание и приворачивание колес обычным ключом может вызвать напряжение в тормозных барабанах. Лучше всего ездить на автомобиле до появления заметного износа передних шин. Затем передние шины меняются местами с задними. В результате такой замены удается добиться примерно одинакового срока службы всех шин. Не рекомендуется менять только одну шину, лучше всего менять их попарно.
Менее изношенные шины всегда устанавливают спереди.
Рассмотрим условное обозначение шин:
Например: 195/70TR14.
195 — ширина шины в мм;
70 — отношение высоты шины к ее ширине;
Т — условное обозначение предельной допустимой скорости, оно всегда стоит после начальной дроби (в новых моделях шин индекс скорости не всегда указывается);
R — шины радиальные (D — шины диагональные);
14 — диаметр обода в дюймах. Индексы скорости, км/ч:
L — 120; М — 130; N — 140; Р — 150; Q — 160; R — 170; S — 180; Т — 180; Н — 210; V — 240; W — 270; ZR — свыше 270.
Бескамерные шины предназначены для хороших дорог и высоких скоростей.
При неправильной установке, в результате дисбаланса колес, а также из-за неправильного давления в шинах часто возникает износ шин, отличающийся от нормального, равномерного по всей ширине износа. Если по бокам профиля наблюдается повышенный износ, то это является результатом пониженного давления воздуха в шинах. Если сильнее всего износились средние дорожки протектора, то причиной износа является повышенное давление в шинах. Отрицательный угол схождения или неисправность рулевого управления могут привести к повышенному износу внутренней части протектора. Увеличенный угол схождения и неисправность рулевого управления могут привести к повышенному износу наружной части протектора. Ступенчатый износ внутренних дорожек протектора при нормальном износе внешней части протектора является следствием отрицательного угла развала колес. Ступенчатый износ внешних дорожек протектора происходит в результате повышенного положительного угла развала колес. Неравномерный боковой износ является следствием дисбаланса колес, а также слишком большого зазора в подшипниках или шарнирах колеса. Неравномерный износ центра также может быть вызван дисбалансом колес и слишком большим радиальным биением обода. Износ протектора в отдельных местах может быть вызван стилем вождения, а также в результате торможения юзом, а также овальностью тормозного барабана, в результате чего блокировка происходит в одном и том же положении колеса. Отдельное изношенное пятно на любом месте колеса вызвано нарушением балансировки колеса. Чешуйчатый или пилообразный износ профиля может быть следствием перегрузки автомобиля или развала корды. Появление «язычков» резины по боковым краям профиля может быть вызвано состоянием амортизаторов или неправильной установкой колес.
Отремонтированные, заштопанные или вулканизированные шины разрешается применять только на задних колесах автомобиля, поскольку, если что-то случается с задним колесом, водителю будет проще справиться с управлением и избежать аварии. Проблемы, связанные с передними колесами, чреваты более серьезными последствиями (например, переворачивании автомобиля), которые крайне сложно избежать. Кроме этого на отремонтированных шинах не следует развивать скорость более 100 км/ч. Не допускается езда на автомобиле со вздутой покрышкой, нельзя также прокалывать вздутые места острыми предметами, особенно если шина накачана воздухом. Вздутие появляется в том месте, где в свое время был неправильно отремонтирован прокол.
Проколотую покрышку можно временно отремонтировать резиновыми грибками или резиновым клеем. Грибки вводят в покрышку при помощи стержней с острыми металлическими наконечниками. Перед тем как ввести грибок, необходимо при помощи рашпиля сделать поверхность каркаса в районе прокола шероховатой, затем очистить ее и смазать клеем. Затем на ножку грибка и на прилегающую к покрышке нижнюю поверхность шапки наносят два слоя клея с интервалом в 20 минут. После этого со стороны протектора в место прокола покрышки вводят стержень острием наконечника со стороны протектора. Когда стержень пройдет через покрышку, необходимо вынуть острый наконечник и вместо него с внутренней стороны покрышки вставить в канал стержня ножку резинового грибка. Грибок предохраняет место прокола от вздутия, а также от разрушения.
Сквозное повреждение покрышки устраняют при помощи прокладки, которую накладывают с внутренней стороны покрышки. Прокладку можно изготовить из каркаса старой покрышки или йз старой ободной ленты. Как и при установке резинового грибка, поврежденный участок нужно очистить от грязи и хорошо просушить. После этого нужно зачистить при помощи проволочной щетки поврежденный участок с внутренней стороны. После очистки поверхности вокруг поврежденного участка ее нужно дважды смазать клеем и дать ему просохнуть. Затем нужно наложить прокладку, присыпать ее тальком и прижать чем-нибудь тяжелым. Из-за удара о камень, тротуарный камень или какую-либо другую преграду при сильно разогретых шинах на большой скорости может произойти разрыв каркаса покрышки. Разрыв каркаса под ободом колеса с одной или с обеих сторон может произойти в результате удара, а также в результате защемления колеса между дорожным препятствием и ободом колеса. Разрыв каркаса в верхней или в нижней части боковины покрышки чаще всего является следствием перегрузки или перегрева шин при долгом движении автомобиля летом.
Управлять автомобилем с разорванным каркасом покрышки колеса нельзя, поскольку это может привести к аварии. Поэтому при обнаружении разрыва каркаса покрышки необходимо срочно приступить к ремонту покрышки или заменить колесо.
Небольшие повреждения камеры колеса можно заделать заплаткой из сырой резины при помощи вулканизационных брикетов. Для этого следует и место повреждения камеры, и прилегающую к нему поверхность радиусом 2-3 см, а также заплату зачистить рашпилем. Острые углы и рваные кромки закругляют при помощи ножа, придавая их округлую форму. Поврежденную камеру следует положить под площадку струбцины. Сверху поврежденного участка размещают вулканизационный брикет и затем туго затягивают винт струбцины. Затем нужно разрыхлить и поджечь вулканизационный брикет. Через 10-15 минут после сгорания брикета можно будет отвернуть винт и снять струбцину. Если вулканизационного брикета нет, то вместо него можно применять заплатку из куска старой камеры, который приклеивается при помощи резинового клея. Однако для большинства камер такой ремонт практически не эффективен.
Если нет ни вулканизатора, ни клея, прокол можно заделать при помощи герметика или лейкопластыря. Лейкопластырь необходимо накладывать в три слоя, таким образом, чтобы каждый последующий был больше предыдущего. При использовании герметика, который применяется для заделки стыков и неплотностей кузова, его необходимо положить на место прокола и затем заклеить несколькими слоями клейкой ленты.
В любом случае проколотую камеру лучше всего заменить на новую, поскольку ремонт, не вернет ей первоначальных эксплуатационных характеристик.
Протершуюся и разорванную камеру не ремонтируют. Преждевременный износ камеры может произойти из-за несоответствия ее размеров размеру покрышки, из-за попадания грязи в покрышку при ее установке, а также в результате складок и защемлений камеры. Кроме этого к преждевременной замене покрышки и камеры приводит люфт в рулевом управлении, неисправный амортизатор, радиальное биение колеса, неточно самостоятельно установленные развал и схождение колес, а также неисправность подвески.
Наиболее распространенной причиной нарушения герметичности вентиля колеса является износ резиновой манжетки золотника. Это происходит при слишком частом вывинчивании золотника, а также в результате попадания грязи и пыли внутрь вентиля. Каждый раз при выворачивании вентиля нужно обращать внимание на его загрязнение и при необходимости очищать его. Вентиль с поврежденной резьбой должен быть заменен на новый.
Резкое торможение при движении автомобиля на большой скорости может привести к отрыву вентиля от камеры, кроме этого вентиль может оторваться в том случае, если вытаскивать камеру из покрышки за него. При отрыве вентиля поврежденный участок нужно отремонтировать с помощью вулканизации или произвести замену камеры.
Перед началом демонтажа покрышки нужно сделать мелом отметку на шине и на ободе. После этого снимите колесо, положите его вентилем вверх и уплотните вентиль в шину. Затем нужно встать на колесо, для того чтобы отжать боковину от обода. После этого вставьте монтировку между боковиной покрышки и ободом колеса. Затем, переставляя монтировку, переведите край борта шины за обод по всей длине окружности. Извлеките камеру и затем выведите за борт колеса другую боковину покрышки.
Монтаж выполняется точно так же, как и демонтаж, только в обратной последовательности. При монтаже меловые отметки на шине и на ободе необходимо совместить, иначе это может привести к нарушению балансировки колеса. Перед тем как устанавливать покрышку, необходимо провести рукой по внутренней стороне шины и убедиться в том, что она гладкая и посыпана тальком.
Для того чтобы камера и покрышка колеса проработали долго, надо помнить, что:
1) всегда подбирать камеру по размеру покрышки;
2) если, проводя рукой по внутренней поверхности покрышки, вы обнаруживаете проволочные нити, это говорит о том, что боковины шины сильно износились из-за длительной эксплуатации автомобиля с плохо накачанными шинами, в этом случае покрышку нужно заменить, иначе новая камера быстро придет в негодность;
3) покрышка и камера не должны сильно отличаться по техническому состоянию;
4) снятие и установку шин необходимо проводить на чистом дощатом или брезентовом покрытии (даже во время пути);
5) шины желательно всегда накачивать в два приема;
6) нельзя останавливаться на участке автомобильной дороги, на которой только был разлит битум или уложена асфальтобетонная смесь;
7) рекомендуется объезжать пятна нефтепродуктов на дороге;
8) не рекомендуется ездить на большой скорости, резко тормозить.
Если шины передних колес задевают во время движения за детали передней подвески или за продольные балки рамы, то, скорее всего, нарушена регулировка углов наибольшего поворота колес. При этом также ухудшается маневренность автомобиля при повороте. Регулировка максимальных углов поворота осуществляется для каждого колеса в отдельности закручиванием или выкручиванием ограничительных болтов.
При проколе шины во время движения нужно постепенно замедлять движение автомобиля, нельзя резко нажимать на педаль тормоза, так как это может привести к опрокидыванию автомобиля. Кроме этого при любой неисправности колеса необходимо крепко держать руль, в экстренной ситуации разумное управление рулем эффективнее нажатия на педаль торможения.
Источник