Технологический процесс ремонт задней подвески

Ремонт задней подвески автомобиля

Общая характеристика деятельности предприятия «Управление Материально-Технического Снабжения». Описание технологического процесса ремонта задней подвески автомобиля ВАЗ-2106. Установка и снятие задней подвески, техника безопасности при ее ремонте.

Рубрика	Транспорт
Вид	отчет по практике
Язык	русский
Дата добавления	22.03.2012
Размер файла	1,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Ремонт задней подвески

2. Установка задней подвески

3. Техника безопасности при ремонте задней подвески

Я Федотов Алексей проходил производственную практику в УМТС в переводе Управления Материального — Технического Снабжения. Это предприятие обслуживает специальное оборудование для шахт. Иногда обслуживает некоторые предприятия, которые не могут обеспечить свое предприятие материальным ущербом.

А также в УМТС есть теплые боксы для хранения автомобилей, и рядом с боксами находится теплая рем зона. Рем зона оснащена освещением, установленное для ТО смотровыми канавами для осмотра автомобилей, которые тоже оснащены светом. В этой рем зоне находится токарная для ремонта отдельного агрегата. В рем зоне есть специальное приспособление для снятия: двигателя, перевозки агрегатов на спец тележке, есть стенд для разборки и сборки двигателя. В рем зоне находится компрессорная для накачки шин или чего-либо очистки, имеется специальное помещение для мытья агрегатов, есть в отдельном боксе мойка для автомобиля. Рем зона и боксы оснащены вентиляцией. В предприятии есть отдельные боксы для обслуживания аккумуляторов, сварки разных материалов и деталей, теплое место и хранения и использования ГСМ для техники. На территории предприятия находится АЗС для личной техники. Техника предприятия: КамАЗы, Зилы, Уазы, Волги, Пазы, Кабзики, Бульдозера, Погрузчики. Грузовые машины перевозят контейнеры и т.д. А легковые автомобили обслуживают начальство. Автобусы перевозят рабочих домой и на работу. Погрузчики выгружают и загружают разные грузы. Бульдозера чистят снег на территории предприятия.

Это предприятие научило меня в рем зоне ремонтировать автомобилей как примерно научили, ремонтировать двигатель, шасси, кузов, трансмиссия. Кроме того, я сам разобрал и собрал: карбюратор, переднюю подвеску, менял колеса, проколотые камеры клеил и собирал, менял масло в двигателе, чинил ступицы колес. А также смазывал тяги, реактивные штанги, проушины маслом компрессорным.

Один раз меня отправили в командировку в УАТХ. Я там притирал алмазной смазкой то редуктора пятаки на притирочном станке

1. Ремонт задней подвески

2. Установка задней подвески

Снятие задней подвески

Снятие. Поднимаю заднюю часть автомобиля и устанавливаю на подставки. Снимаю задние колеса.

Отсоединяю карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи.

Отсоединяю шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, установлен на мосту, и приму меры, предотвращающие утечку жидкости из системы тормозов.

Отсоединяю от кузова кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимаю оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освобождаю ветвь заднего троса. Отсоединяю от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов. Отсоединяю верхние концы амортизаторов.

Подставляю под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоединяю продольные и поперечные штанги от кронштейнов на кузове, опускаю домкрат и снимаю мост.

Приступаю к разборке подвески:

— снимаю амортизаторы с кронштейнов на балке моста;

— отсоединяю продольные и поперечные штанги от кронштейнов на балке моста.

Проверка технического состояния

Перед проверкой все детали тщательно промываю.

Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке предохраняю от действия растворителей.

Пружины. Проверяю упругую характеристику по контрольным точкам, предварительно трехкратно обжав их до соприкосновения витков. Проверяю, нет ли деформации пружины. Если упругость не соответствует данным или деформации могут стать причиной нарушения работоспособности пружины, заменяю её.

Проверяю состояние резиновых опорных прокладок пружин; в случае необходимости заменяю их новыми.

— не деформированы ли штанги; если возможно, выправляю их;

— нет ли трещин на кронштейнах балки заднего моста и кузова; при обнаружении трещин — отремонтирую кронштейны;

— состояние упругих втулок шарниров штанги; при необходимости заменяю их новыми, пользуясь комплектом приспособлений 67.7820.9517.

Проверка амортизаторов на стенде

Для определения работоспособности амортизатора проверяю на динамометрическом стенде его рабочую диаграмму.

Рабочие диаграммы снимаю согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих циклов, при температуре рабочей жидкости амортизатора 20±5 С, частое вращение маховика 60 мин и длине хода штока 80мм для переднего амортизатора 100мм — для заднего.

Кривая диаграммы должна быть плавной, а в точках перехода (от хода отдачи к ходу сжатия) без участков, параллельных нулевой линии.

Оценка результатов по диаграмме

Сопротивление хода отдачи при масштабе 47 Н (4,8 кгс) на 1мм должна находиться от нулевой линии на расстоянии А, равном: 21-28мм для передних амортизаторов, 19-26 для задних амортизаторов.

Наивысшая точка кривой хода сжатия при том же масштабе должна находиться от нулевой линии на расстоянии В, равном: 3,5-6,5мм для передних амортизаторов; 4,5-7,5 мм — для задних.

Контрольные значения ординат на диаграммах передних и задних амортизаторов заданы для холодных амортизаторов при температуре амортизаторной жидкости 20±5 С.

После проверки снимаю амортизатор со стенда и при необходимости перебираю и заменяю поврежденные детали.

Повторяю испытание, чтобы удостовериться в исправности амортизатора.

Разборка и сборка амортизатора

После наружной мойки закрепляю амортизатор в тисках.

Примечание. Для закрепления амортизатора и его деталей в тисках применяются специальные губки 67.7824.9513-001.

Вытянув шток амортизатора до упора, отворачиваю гайку резервуара ключом А.57034/R, высовываю из резервуара рабочий цилиндр со штоком и его деталями. Освобождаю резервуар из тисков и сливаю из него жидкость. Ключом 67.7824.9513-005 высовываю направляющую втулку штока из рабочего цилиндра. Высовываю из цилиндра шток в сборе с поршнем и другими деталями и сливаю жидкость. Осторожно, специальной оправкой, выбиваю из цилиндра корпус клапана сжатия в сборе с деталями.

Вкладываю шток с поршнем в губки, зажимаю в тиски и отворачиваю гайку клапана отдачи. Снимаю поршень с клапанами (перепускным и отдачи), направляющую втулку, сальник, обойму и др. детали.

Примечание. У амортизатора передней подвески для удобства осмотра поверхности штока, прикрытый кожухом, рекомендуется спрессовать кожух.

Разбираю клапан сжатия, для чего снимаю обойму, а затем последовательно высовываю из корпуса пружину, тарелку и диски клапана.

Проверка технического состояния деталей

Промываю бензином или керосином все детали и просушиваю.

Внимательно проверяю соответствие деталей следующим требованиям:

— диски клапанов сжатия и отдачи, а также тарелка перепускного клапана не должны быть деформированы; неплоскостность тарелки перепускного клапана допускается не более 0,05;

— рабочие поверхности поршня, поршневого кольца, направляющей втулки штока, цилиндра и деталей клапана должны быть без задиров и забоин, могущих повлиять на нормальную работу амортизатора;

— пружины клапанов отдачи и сжатия должны быть целы и достаточно упруги;

— сальник рекомендуется при ремонте заменять новым.

Все поврежденные детали заменяю и приступаю к сборке амортизатора.

Сбоку амортизатора провожу в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:

— после сборки клапана сжатия проверю в наличии свободного хода тарелки и дисков клапана;

— обойму напрессовываю на корпус специальной оправкой;

— клапан сжатия запрессовываю в цилиндр оправкой 67.7824.9513-004;

— для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, использую направляющую 67.7824.9513-003;

— дроссельный диск переднего амортизатора имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — шесть;

— пружина клапана отдачи переднего амортизатора омедненная, заднего амортизатора без прикрытия;

— гайку клапана отдачи затягиваю моментом 9,8-14,7 Н·м (1-1,5 кгс·м);

— гайку резервуара затягиваю при полностью выдвинутом штоке ключом 67.7824.9513.002 (момент затягивания) 68,6-88,2 Н·м (7-9 кгс·м).

Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию.

При этом устанавливаю на подвеске пружины класса А (с желтой маркировкой). В исключительных случаях когда нет пружин такого класса, допускается установка класса В (с зеленой маркировкой).

Чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов:

— нагружаю заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100мм от кронштейна поперечной штанги, составляло 125мм;

— затягиваю динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечных штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и кузову.

3. Техника безопасности при ремонте задней подвески

1. Слесарь должен наблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения;

2. Курить разрешается только в специально отведенных местах;

3. Проверять наличие и исправность инструмента, приспособлений, при этом: гаечные ключи не должны иметь забоев и трещин, губки ключей должны быть параллельны и не закатаны;

4. Раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных местах.

5. Слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не косую и не сбитую, без трещин и наклепа бойка, должны быть надежно укреплены на рукоятках путем расклеивания клиньями; рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность, ударные инструменты (зубила, бородки, керны и пр.) не должны иметь трещин, заусенцев и наклепа. Зубила должны иметь длину не менее 150мм;

6. Напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь заостренную нерабочую поверхность, быть надежно закреплены на деревянной ручке с металлическим кольцом на ней;

7. Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами литания, охлаждения смазки, когда возможно вытекание жидкости, сначала слить из них топливо масло в специальную тару.

8. Ремонтировать заднюю подвески только при полном удалении масла и грязи заднего моста;

9. Удалять разлитое масло или топливо с помощью песка или опилок, которые после использования следует ссыпать в металлические ящики с крышками, устанавливаемые вне помещения;

10. Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала необходимость тянуться за ним;

11. Правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно пользоваться накидным и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах — с ключами трещотками или с шарнирной головкой;

12. Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку рывком;

13. При работе с этилированным бензином или деталями двигателя, работающем на этилированном бензине, соблюдать следующие требования: обезвредить детали керосином; немедленно удалять пролитый бензин, а это место обезвреживать раствором хлорной извести; переливать этилированный бензин с помощью специального приспособления;

14.1.Мыть агрегаты, узлы и детали и тому подобное легковоспламеняющимися жидкостями;

14.2.Хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;

14.3.Применять этилированный бензин для мытья деталей, рук и т.д. засасывать бензин ртом через шланг;

14.4.Хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов;

14.5.Выносить специальную одежду, загрязненную этилированным бензином и маслом, из предприятия, а также входить в ней в столовую и служебные помещения;

14.6.Использовать для крепления шлангов проволоку или иные предметы;

14.7.Скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать замасленные шланги;

14.8.Устанавливать прокладки между зевом ключа и гранями гаек, болтов, а также наращивать ключи трубами или другими предметами;

15.Применять сухую хлорную известь для обезвреживания листа, облитого этилированным бензином;

16.В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, работодателю и приступить к тушению пожара имеющими средствами пожаротушения.

1. Боднев А.Г., Дагович В.М., Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей. М.: Транспорт, 1974г.

2. Крамаренко Г. В., Барашков И.В., Техническое обслуживание автомобиля. М.: Транспорт, 1982г.

3. краткий автомобильный справочник. М., транспорт, 1984г.

4. Милушкин Ф.Ф., Черняйкин В.А. Справочник водителя автомобиля. М.: Транспорт, 1982г.

5. Игнатьев А.П., Новокшонов К.В., Пятков К.Б., ВАЗ 2106

6. Руководство по ремонту. М.: РусьАвтокнига,

Источник

Как отремонтировать подвеску автомобиля

Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески. Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески.

Автомобильную подвеску можно по праву назвать одним из наиболее важных узлов машины. Она принимает на себя колебания, нагрузки и силы сопротивления дорог, позволяя водителю комфортно ощущать себя за рулем. А поскольку состояние дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, подвеску необходимо периодически ремонтировать.

Нередко водители эксплуатируют автомобиль недостаточно бережно, что также приводит к необходимости произвести замену элементов подвески.

Диагностика

Ремонт подвески можно доверить специалистам на станции. Они обладают необходимым оборудованием и навыками, поэтому без проблем смогут разобрать и заменить изношенные детали подвески.

Перед началом ремонта необходимо произвести диагностику подвески, чтобы определить, какие именно узлы требуется заменить. Диагностику принято делить на:

компьютерную, когда все элементы подвески проверяются при помощи электроники. Такая диагностика допустима при наличии ЭБУ на автомобиле. То есть, для диагностирования старых машин данный способ недопустим;

стендовую, когда автомобиль при помощи вибрационных устройств подвергается нагрузкам, схожим с обычными дорожными условиями. Вы получите общее представление обо всех элементах подвески и увидите, какие элементы повреждены и требуют замены, поскольку полученные на стенде данные сравнивают с заводскими. Наиболее частый способ диагностики;

ручную, когда за работой вашей подвески следит специально обученный человек, который многие годы занимался ремонтом подвесных устройств и может на слух определить происхождение того или иного стука.

Неисправности и ремонт передней подвески

Передняя подвеска подвержена наибольшим нагрузкам, поскольку именно передняя ось первой встречает все дорожные препятствия. Кроме того, элементы управления автомобилем также располагаются спереди.

В чем конкретно заключается ремонт? Следует запомнить, что почти в 100 % случаев потребуется заменить изношенные элементы на новые. Единственное, возможен ремонт амортизатора, но только в том случае, если он разбирается.

Какие узлы следует проверить в первую очередь:

Амортизаторы. На неисправность данного элемента указывает наличие подтеков под колесом. Если амортизатор не производит необходимое сжатие, это также говорит о неисправности штока, пружины или клапана сжатия.

Как уже говорилось, ремонтировать можно только разборные амортизаторы, но все же рекомендуется производить полную замену изношенных узлов.

Ремонт амортизаторов производится на всей оси автомобиля — то есть, если заменили под левым задним колесом, потребуется заменить и под правым задним.

Рулевые наконечники, шаровые, ШРУСы. Для диагностики этих элементов подвески потребуется приподнять автомобиль при помощи домкрата и воспользоваться монтировкой с целью обнаружения люфтов. Если в каком-то узле обнаружен хоть небольшой люфт, этот узел потребуется заменить.

Уделите особое внимание ШРУСам или шаровым. При обнаружении хоть малейшего треска производите замену изношенных узлов. В противном случае ШРУС может рассыпаться прямо во время движения, а это приведет к тому, что колесо вывернет, и машина сама больше двигаться не сможет.

Иногда выходят из строя рычаги подвески. Неисправность очень редкая, но, тем не менее, встречается у любителей ездить по бордюрам и ямам. Если рычаги повреждены или деформированы, потребуется их замена. Либо придется ездить с нарушенным развалом, что приведет к «поеданию» резины и сложностям в управлении авто.

Требуют замены и резинометаллические элементы подвески, если на них были найдены повреждения.

Технология ремонта задней подвески

Процесс ремонтирования узлов задней подвески практически не отличается от ремонта передней:

Если имеются стуки или скрипы в подвеске, изношены резиновые втулки амортизаторов и потребуется их заменить.

Некоторая осадка автомобильного кузова также свидетельствует о недостаточно качественной работе амортизаторов.

Если вы отпускаете руль, а автомобиль начинает клонить в сторону, это говорит о нарушенном развале-схождении или об износе штанг заднего моста.

Перечислить все возможные неисправности подвески крайне сложно. Тем не менее, вы получите общее представление о тех повреждениях, которые наиболее характерны для подвесных устройств, что позволит произвести замену изношенных деталей.

Ничего сложного в ремонте подвески нет, особенно при наличии доступа в интернет, где можно найти массу информации о ремонте подвесных устройств того или иного автомобиля.

При наличии свободного времени и, главное, желания не потребуется обращаться за помощью к специалистам и платить за это деньги. Вы получите качественный опыт и впоследствии при обнаружении подобных неисправностей уже будете знать, какие действия применять для ремонта.

Видео о самостоятельной диагностике подвески:

Источник