Ремонт гбц лада калина 8 клапанов
8. Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания.
9. Отсоедините провода от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.
10. Отсоедините провода от ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости) системы управления двигателем и датчика фазы.
11. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров »).
12. Снимите переднюю крышку привода распределительного вала (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия »).
Это продолжалось до полутора лет. Возможности были замечательными, так как были не только модели американской матрицы, в том числе Импала, которая была импортирована и продана здесь, а также европейские автомобили, которые были меньше и экономичнее. Различия между Рекордом и Опалом были в основном в фарах, задних фонарях и бамперах.
Фары были круглыми, в отличие от прямоугольных рекордов, с сеткой из хромированных горизонтальных фризов и мигалок, установленных под бампером. В центре задней панели была крышка топливного бака. Колпаки были сплошными, хромированными, а шины были в некоторых случаях белыми. Преувеличение: две версии вмещали шесть человек, потому что передние сиденья были одиночными – не было выбора отдельных мест. Рычаг переключения передач находился в рулевой колонке, а тире было просто с необходимыми циферблатами, а рулевое колесо было двухспицевым.
Оба они были очень традиционными, с чугунным блоком и головкой, клапаном управления на блоке, приводом клапана с помощью стержней и рокеров и карбюратором на один корпус. Шестицилиндровый коленчатый вал имел семь коленчатых валов, поэтому они были тихими, прочными и очень гладкими. Клапаны использовали гидравлические толкатели, что устраняло необходимость регулировки зазора, что упрощало техническое обслуживание.
Это было легко решить с помощью специального впускного коллектора и использования двух или трех двойных карбюраторов, широко используемых на дорожках позже. Как плохие характеристики, он сильно вибрировал и был грубым. Передняя подвеска была установлена на под шасси.
Материал из Энциклопедия журнала «За рулем»
Снятие и разборка головки блока цилиндров
Головку блока цилиндров снимаем для замены ее прокладки, клапанов, их направляющих втулок, ремонта головки, а также при полной разборке двигателя.
Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором или предварительно демонтировав эти узлы. Показываем снятие головки блока цилиндров в сборе с вышеперечисленными узлами.
Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве. Снимаем экран двигателя. Сбрасываем давление топлива в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Отсоединяем шланг подвода топлива от трубки топливной рампы (см. ).
Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»). Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка ресивера (см. «Снятие ресивера»). Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).
Когда пора менять?
Другим техническим решением было самонастраивающееся торможение: чтобы автоматически отрегулировать провисание, этого было достаточно, чтобы реверсировать и тормозить. Но тормозов было не так много, потому что в нем использовались четыре барабана, когда другие меньшие национальные автомобили уже использовали передние диски.
Из-за своего немецкого и механического тела американского происхождения болты и гайки двигателя и коробки передач были в дюймах, а остальные – в миллиметрах. Дополнительное осложнение для дилеров и семинаров. За эти годы это было исправлено для метрической системы.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника «минусового» провода к корпусу термостата системы охлаждения.
. и снимаем наконечник провода со шпильки.
Ослабив затяжку хомутов.
Снимаем с крышки и корпуса термостата шланги системы охлаждения.
Снимаем со штуцеров дроссельного узла шланг, отводящий охлаждающую жидкость от блока подогрева узла, и шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера. Отсоединяем от патрубка дроссельного узла шланг подвода воздуха (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов топливных форсунок (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок») и от регулятора холостого хода (см. «Проверка и снятие регулятора холостого хода»), а также от датчиков:
– положения дроссельной заслонки (см. «Снятие датчика положения дроссельной заслонки»);
– фаз (см. «Снятие датчика фаз» 6);
– температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости»);
– концентрации кислорода (см. «Снятие управляющего датчика концентрации кислорода»).
Отсоединяем колодки проводов от датчиков указателя температуры охлаждающей жидкости (см. [,»de»:[«-DOpJ614_3g»],»es»:[«1NBzBHdysVU»,»yK2NrZnnWGo»],»pt»:[«QbebP_TIU00″,»a58u36-UxBw»,»5T41Me7Gjfw»,»IcA8UB–O_g»,»57IUEzDnf8Y»,»8-ChgOJATAo»,»v4kXoDE6Wic»],»fr»:[«uJ1UcBhGFGA»],»bg»:[«yUn-qpydIFs»],»pl»:[«6GNAJWKlBX0″,»Byycogs2tng»],»ro»:[«wc_6d5tBa8w»,»wqpgRyDLlCU»],»el»:[«KZv06RjWQ00″,»5dRP20Gulgk»,»A09d9X_NgXc»]>
Подмена прокладки гбц калина 8 кл
Калина 8 кл: прогар прокладки ГБЦ и препарация катализатора
На ремонт заехала Калина с движком 1.6 л, 8-ми клапанник. Пробег 180 тыс.км, в расширительный бачок выбрасывает масло, тосол кипит от выхлопных газов. Капремонтов мотор еще не лицезрел, ну и рановато — масло не берет.
Снимаем головку блока цилиндров. Катколлектор совершенно утомился, покрылся трещинками. Ну и конструктив у него плохой — трубы 1 и 4 цилиндра друг против друга. Пора ему на свалку. Благо что нет 2-ой лямбды — чиптюнинг не требуется.
Первичный диагноз подтвердился — пробой прокладки в первом цилиндре. Пока мотор заглушен, на поршень наливается тосол. Красноватые клапана вопиют о паршивом бензине с добавлением антидетонационной присадки — ферроцена (оксид железа), который оседает на клапанах, свечках (выводя свечки из строя). Головку моем и фрезеруем, более глубочайший ремонт движку пока не требуется.
Лада Калина ,1.6 8V , подмена прокладки ГБЦ
ВАЗ 1117 Kalina Universal 1.6 8V , разборка, сборка, подмена прокладки ГБЦ, как слить охлаждающую жидкость без утрат,…
Калина-4 Подмена прокладки ГБЦ, переходящая в…
Кто смотрел href=»п редыдущий ролик, знает, что причина неисправности …
Катколлектор меняем на вставку 4-1, обновляем все патрубки системы остывания и собираем движок.
Катколлектор препарируем, чтобы заглянуть внутрь. Железный наполнитель и каналы катколлектора покрыты красноватым налётом. Процесс забивания и умирания катколлектора начался уже издавна. После подмены катколлектора на вставку, мотор поедет приметно быстрее и расход горючего так же снизится.
Статья написана: 26 апреля 2014 г.
Создатель статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения создателя: перепечатка статьи полностью либо отчасти, перепечатка и внедрение фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях предстоящей публикации на посторониих веб-сайтах.
Не хотел писать на данную тему отчет, т.к. не мне учить переборке двигателя.
А потом глянул на фотографии, и захотелось сделать какой-то вывод из своего опыта. Делюсь.
Машине 8 лет и пробега всего за этот период под 90 тыс км. Установлено ГБО год назад. В последнее время после зимы (хотя и раньше было не очень) заметил, что двигатель стал явно менее динамичным, отклик на педаль газа уже не та.
Температура зимой доходила до -35 градусов на день. Это довольно адекватно по сравнению с прошлым годом, когда с утра на приборке показания были -40 градусов.
Надо учесть, что приборка ниже -40 градусов не покажет, такой у нее заложен алгоритм с завода. Короче, зима еще та.
И самое главное, не давал покой мне цокот в двигателе. Будто у меня под капотом дизель 2,4 литра )
НУ и на газу троение было и пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Мозги ГБО Альфа-S. Про это еще нужно отдельно написать.
В очередной половинчатый отпуск решил сделать «вскрытие» и оценить состояние КШМ — кривошипно-шатунного-механизма. Сняли головку, а там кочегарка такая )
Покачали поршня. Оказывается они там основательно износились, а колечки хорошие.
НА головке между вторым и третьими камерами цилиндров присутствует легкий прогар (нагар). Возможно в этом месте прокладка не сильно прилегает в этом месте, мое предположение.
Взглянули на поршня и офигели. Размеры не на всех одинаковые. На одном поршне была надпись Г-В2. Насколько известно, это означает группу В, маркировка «пальца» — 2.
Втулки клапанов были нормальными, как и шатуны, вкладыши. Поехали и приобрели поршневую 2110 D=82мм E3 с колечками и пальцами. Группу D не нашли, взяли E. Боялись, что не влезут. Примерка позже показала, что все отлично входит.
Что удивило, так это состояние внутренностей после использования масла лукойл в зиму 5w40 а летом 10w40. Думал, будет куча нагара и отложений, ожидал увидеть страшную картину. Увы, и к лучшему, мои ожидания не оправдались )))
Сравниваем прокладки: заводскую старую и новую, приоровскую. Отверстия почти везде совпадают.
Единственное — это не ясно, зачем заглушены по одному каналу охлаждения на каждом из цилиндров? Подскажите, кто в теме.
Далее очень нудный процесс притирки клапанов спец. инструментом и притирочной пастой-пудрой, разбавленной маслом моторным. Кто делал притирку, тот меня поймет.
На ночь поставил головку боком и проверяю герметичность. Не в курсе, как нужно правильно, но для себя решил глянуть каков будет результат.
В первом цилиндре впускной клапан пропустил всю жидкость. Притираем еще немного и очищаем всю головку очистителем карбюратора. Головку отшлифовал на большом с мелким абразивом точильном кругу вручную.
Собираем поршневую. Перед сборкой заехали в магазин и взвесили на электронных весах вначале все шатуны с вкладышами, затем все поршня с пальцами. Затем подобрали вместе комплект шатун-поршень-палец-вкладыш. измерения записывал на бумажку, но записи потерялись. Поршня вошли идеально.
Устанавливаем прокладку ГБЦ. Сверху накидываем головку блока цилиндров и пробуем затянуть. Болты у меня не менялись, их длина оказалась в пределах нормы.
Небольшое затруднение возникло при закручивании болтов. Отверстия в прокладке чуток меньше, чем толщина болтов. Кто-то рассверливает отверстия, а мы поступили по другому. Главное с усилием вкрутить болты в самом начале, а затем все нормально затянется.
Динамометрическим ключом затянули все болты.
Из мануала моменты затяжки такие:
1-й прием: 20,0 (2,0)
2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
3-й прием: довернуть на 90°
4-й прием: снова довернуть на 90°
Первый прием пропустили и сразу со второго начали. Ключик одолжил у хорошего человека, как и набор нужных инструментов.
Промывка системы охлаждения
Снял радиатор. Он ни разу не промывался ни снаружи, ни изнутри. Состояние не слишком грязное. Керхера нет в наличии, поэтому долго и упорно прочищал напором воды, кисточкой. Продувал компрессором и выковыривал одновременно мелкие камушки из сот радиатора.
Изнутри тоже промывал водой с использованием лимонной кислоты. Печка промывалась проточной водой без снятия, на месте с подключением к имеющимся патрубкам в обоих направлениях.
В расширительном бачке на дне куча грязи. Вымывал все изнутри и протирал тряпочкой. Неудобно конечно, в помощь был назначен электрод.
Позже уже когда собрали двигатель, после недели обкатки, все-таки прикупил новый расширительный бачок. Старый довольно сильно расперло, в углах появились трещинки.
Катализатор. Состояние после 8 лет эксплуатации
В салоне при езде был запах выхлопа. Это наверное более всего напрягало, даже цокот поршней казался при этом незначительным. При вскрытии ожидания оправдались, лопнули выпускные трубы катализатора с 1-го и 4-го цилиндров.
Заранее прикупил вставку в замен катализатора 4-1, т.к. состояние последнего не было известно наверняка.
Со стороны выхода катализатора состояние сот хорошее, нет осыпанных пластин, нет тем более оплавленностей.
Удалось сделать снимок состояния сот на входе катализатора. Правда пришлось при этом изощряться и сделать кучу неудавшихся снимков. Наиболее информативный ниже
Удлинил провод датчика кислорода, т.к. стандартной длины не хватило.
Стрелкой указано прежнее место расположения колодки. Удлинил проводку получается в 2-а раза.
Доработки в процессе сборки
Минусовая перемычка от аккумулятора до кузова показалась тонкой. Перепаял клемм на более толстый провод, обмотал изолентой у в термоусадку.
Разобрали натяжной ролик, промыли и смазали. Люфта нет.
Про помпу.
Установили новую помпу ТЗА усиленную. Позже заменили на старую в поисках непонятного свиста. Старая все еще отлично себя чувствует. Так пока и оставили.
Разобрали натяжной ролик ремня генератора, промыли и смазали.
Заменили термостат на ТЗА 85 градусов. С завода термостат ни разу не менялся.
Про установку вставки 4-1 в замен катализатора
Открутить катализатор от трубы оказалось довольно трудно, но вполне реально.
Читал, что обычно болты отламываются, поэтому сразу не парясь отпилил болгаркой один болт (тут конечно тупанул). К остальным болтам не подлезть болгаркой. Пришлось откручивать. ВД-шка в помощь и хорошие ключи.
Как ни странно, но все оставшиеся гайки выкрутились ))) А офигел. Они еще живые, что не скажь про прокладку, которая все в труху…
Нижнее крепление вставки 4-1 отсутствовало, а на старом катализаторе это крепление довольно большое. Кто устанавливал, тот знает.
Как обычно и бывает, пришлось дорабатывать напильником эту ставку. Без жены болгарина никуда.
Вопрос: кто и как крепил к двигателю, помимо стандартных болтов?
Показания заводского датчика массового расхода воздуха были 1,016В по диагностике через программу Опендиаг. Купил новый датчик и заменил. Теперь показания стали порядка 0,970В. Расход на трассе при постоянной скорости на пятой передаче при 80-90км порядка 5,5-6 л100км
Итог:
пока идет обкатка. Цокот пропал.
Появился странный свистящий звук, очень похожий на трущийся ремень.
Прикупил шкив коленвала, шпонку + новый ремень ГРМ, буду менять в ближайшее время.
Появился характерный рев, слышный после 2000 оборотов. Вывод: буду заваривать катализатор и ставить его на место.
Нужно будет глянуть состояние глушителя, который тоже еще ни разу не менялся.
Заранее закупился материалами:
помпа ТЗА — усиленная (750р)
термостат ТЗА 85 градусов — 450р
прокладка ГБЦ — металлическая, приоровская (400р)
прокладка крышки клапанов — 50р
втулки крышки клапанов — 40р
вставка 4-1 в замен катализатора с прокладкой — 1100р
прокладка под выпуск — 500р
ремкомплект резинок впускного коллектора — 80р
сальники клапанов — были
ДМРВ — 1950
Сумма: 4700р
позже докупил:
шланги радиатора печки (2шт) — 250р
расширительный бачок — 110р
пробка расшительного бачка (евродеталь) — 30р
поршня 2110 D=82мм E3 с колечками и пальцами — 2100р
масло лукойл 10w40 5литров — 650р
антифриз Felix G12 10л — 700р
Сумма: 3840р
Работа своими силами = съэкономленным средствам + приобретение опыта. (Затраченное время не учитывается. Делалось все неспеша на протяжении рабочей недели)
Источник