Ремонт катушек электромагнитных реле и пускателей
В процессе эксплуатации катушки различных электрических аппаратов повреждаются: наблюдаются обрывы провода, появление витковых замыканий, обугливание изоляции.
Обрыв тонкого (0,07 — 0,1 мм) обмоточного провода, чаще всего происходящий в месте пайки проводов, может возникнуть из-за неаккуратной зачистки эмали провода ножом, ножницами или другими острыми предметами (надрез провода), применения для пайки провода различных мазей, составов, разъедающих впоследствии медный проводник (коррозия провода), и др.
Витковые замыкания в катушках происходят от разрушения эмалевого покрытия, которое возникает вследствие заводского дефекта проводника либо при превышении температуры катушки сверх допустимой (например, при неправильном расчете катушки или ошибочном включении ее на повышенное напряжение).
Витковые замыкания, происходящие в процессе эксплуатации, зачастую приводят к разрушению не только всей обмотки, но и к разрушению каркаса.
Вывести катушку из строя могут и различные механические повреждения изоляции при сборке и разборке магнитопроводов.
При обнаружении повреждения катушки (обрыв, короткозамкнутые витки и т. п.) она снимается с магнитопровода и ремонтируется.
Катушку с обрывом провода, прежде чем подвергнуть срезке или размотке, необходимо внимательно осмотреть, снять внешнюю изоляцию и убедиться, что обрыв произошел не у наружного вывода. В противном случае целость катушки легко восстановить, произведя пайку оборванного конца провода к выводу и изолировав место пайки.
Если же обрыв произошел где-то внутри обмотки, катушка разматывается до нахождения обрыва, после чего проверяется целость оставшейся неразмотанной обмотки, и если оставшаяся часть не повреждена, производят пайку, изолируют ее и доматывают смотанную часть витков новым проводом того же диаметра.
При нахождении обрыва, близко расположенного к началу обмотки, катушку перематывают вновь, чтобы исключить лишние пайки, снижающие надежность обмотки.
В случае повреждения только обмотки катушка снимается с магнитопровода таким образом, чтобы не повредился каркас, затем, если сохранена этикетка катушки или известно число витков и диаметр провода, вся обмотка может быть срезана (если она пропитана лаком или компаундом) или размотана.
Пропитанные лаком или компаундом обмотки с диаметром провода более 0,3 мм невозможно снять с прессованного каркаса, не попортив его. Такая катушка полностью заменяется новой.
Сборный каркас, если он выполнен без «заплечиков», легко разбирается без снятия поврежденной обмотки. Освобожденные детали каркаса могут быть снова собраны, и каркас вновь готов к намотке.
Поврежденная катушка, этикетка которой не сохранилась и данные которой неизвестны, аккуратно закрепляется на шпинделе намоточного станка и разматывается вручную. Счетчик, установленный на станке, покажет количество витков, а диаметр провода замеряется микрометром.
При повреждении каркаса его изготавливают вновь. Выводы катушки, по возможности, сохраняются прежними.
Для того чтобы снять поврежденные катушки, в большинстве случаев приходится разбирать магнитопроводы. Для реле, работающих на постоянном токе, применяются магнитопроводы сплошные, изготавливаемые из полосового или круглого материала — конструкционной стали, железа, круглой кремнистой стали. Для реле, работающих на переменном токе, применяются шихтованные магнитопроводы, представляющие собой склепанные пакеты из стали различных марок.
Магнитопровод состоит из сердечника, на который насаживается катушка, подвижного якоря и ярма.
Крепление катушек на магнитопроводе осуществляется различными способами. Наиболее простым является крепление с помощью полюсного наконечника в системах постоянного тока (например, электромагнитных реле типа РП-23).
В промежуточных реле типа РП-250 (кодовых реле) катушки крепятся на сердечниках либо с помощью фасонной пластинки, удерживающей якорь на ярме магнитопровода, либо с помощью специальных шайб медной и изоляционной, устанавливаемых на сердечнике.
В реле типа МКУ установленная на сердечнике катушка закрепляется специальной пластинкой, которая для системы переменного тока изготавливается из меди и является короткозамкнутым витком.
В системах переменного тока с шихтованными сердечниками катушки могут крепиться как с помощью короткозамкнутых витков — реле типов МКУ, РП-25. ПР-321, РП-341, РП-210 и т. п., так и с помощью металлических пластин, склепанных с сердечником и отогнутых после установки катушки (некоторые типы магнитных пускателей).
Встречаются магнитопроводы, на сердечнике которых катушка удерживается плотной насадкой или расклинивающими пластинками из слоистого пластика, а в некоторых случаях из фосфористой бронзы.
Независимо от крепления катушек при замене их на новые приходится в той или иной степени разбирать реле или другой аппарат. Разборке подлежат только те элементы, которые мешают снять катушку.
После установки новой катушки на сердечник, закрепления ее и сборки магнитопровода производится механическая регулировка реле.
Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!
Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:
Источник
Эксплуатация и ремонт электромагнитных реле
Реле имеет ограниченный ресурс это связано в первую очередь из-за принципа его работы: электромеханическое реле функционирует за счет работы магнитного поля и замыкания механических контактов. Механические контакты изнашиваются, катушка сгорает, отсюда и возникает необходимость его ремонта. Чаще всего ремонт заключается в чистке контактов или решении проблем с катушкой.
Конструкция и типовые проблемы
Реле само по себе сравнивает величины управляющего воздействия, после чего происходит передача сигнала в управляемые цепи.
В нашем случае на катушку подаётся электрический ток. Якорь притягивается к сердечнику катушки за счет магнитного усилия созданного магнитным потоком.
Реле срабатывает в том случае если подано достаточное напряжение и ток. При срабатывании электромагнита замыкаются контакты. Контактов может быть несколько групп, а также пары нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов.
На фото изображено реле МКУ-48, в нижней части которого расположена катушка, подсоединенная проводами к клеммам. В верхней части вы видите набор токопроводящих пластин в составе контактной группы.
Катушка наматывается на каркасе, в ней располагают магнитопровод. Крепится катушка на нем разными методами, например за счет медной пластины, фасонной пластинки, шайб медных и изоляционных.
Конструкций реле может быть великое множество, но основные ответственные узлы одни и те же:
2. Контактные группы.
Их взаимное расположение, траектория движения, их количество может существенно отличаться.
Проблема 1 — контакты
Пожалуй, на первом месте в проблеме функционирования всех коммутационных аппаратов является нагар или износ контактов. Для повышения долговечности и снижения контактного сопротивление они могут быть покрыты дорогими металлами, типа серебра, золото или платины.
Но ресурсы всех механических частей ограничены числом срабатываний. Кроме ударной нагрузки, которая возникает при их замыкании, контакты разрушаются от искр и дуг, которые непременно образуются при включении хоть сколько-нибудь мощных электро цепей, особенно если в их составе есть индуктивность или емкость.
Наверняка вы замечали, что когда вы включаете зарядное от смартфона или ноутбука в розетку проскакивает сноп искр, так вот это и есть процесс заряда входной ёмкости. От таких вспышек на контактах образуется нагар.
Если в розетке, благодаря её конструкции он не так страшен – ведь вы, вставляя и вынимая вилку, счищаете малую часть сажи, то в реле нагар накапливается, рано или поздно сопротивление контактов возрастает, они начинают сильнее греться, отсюда получается еще больше нагара.
Следующий этап, это либо выгорание контактных пластин или деталей корпуса реле (автомата, пускателя…), либо, в лучшем случае, ток просто перестанет протекать через реле.
В таком случае нужно восстановить контакты. В простейших случаях нужно почистить их ластиком. Вообще контакты чистят спиртом зубной щеткой, или ватной палочкой, или бумажкой смоченной в спирте, если расстояние между контактами маленькое, а после высыхания шлифуют замшей. После этого стоит усилить прижим контактов, если он ослабился и если есть возможность регулировки.
Но, если они обгорели достаточно сильно, а на замену поставить нечего, можно чистить их стеклянной бумагой или мелкой наждачкой. Только долговечность такого ремонта зависит от остаточного состояния контактов.
Здесь нужно счистить нагар и выровнять контактную площадку, при этом не оставить царапин и не снять слой металла. При этом плоскости контактов должны при их замыкании максимально друг к другу прилегать. От площади соприкосновения зависит переходное сопротивление и нагрев контактов при прохождении тока.
Проблема 2 – катушка
Магнитный поток, который возникает вокруг катушки, захватывает окружающие пространство и механизмы реле, происходит движение якоря и срабатывание контактов. Этого не произойдет, если катушка сгорела. Давайте рассмотрим частые проблемы с электромагнитной системой реле.
1. Обрыв провода обмотки в месте соединения (пайки) с клеммой. Возникает из-за вибраций, повышенном значении тока в катушке, коррозии и окисления.
2. Межвитковое замыкание. При такой неисправности характерен повышенный нагрев катушки, плохая подтяжка якоря и прижим контактов, повышенный гул (следствие возросшего тока), вибрации корпуса.
3. Обрыв провода в самой катушке.
Мы рассмотрели основные причины поломки реле. Их не так уж и много. Однако симптомов этих неисправностей больше. Чтобы правильно поставить диагноз и решить проблему нужно понять их причину. Давайте теперь поговорим о том, как они проявляются на практике.
Почему реле громко гудит
Межвитковое замыкание это локальное повреждение изоляции обмоточного провода катушки и прохождение тока напрямую через какую-то часть витков. Т.е. ток течет не по длине витка, а в точке, от одной массы проводника, к другой. Ток в таком случае может возрастать.
Тогда реле работает не в номинальном режиме, магнитный поток может отклоняться от необходимой величины в большую и меньшую сторону, это вызывает нестабильность положения якоря, вибрации в магнитопроводе, шихтованном железе. Особо заметен этот дефект на реле переменного тока, которые всегда слегка гудят, то при подобной проблеме они начинают сильно вибрировать, а их гул усиливается в разы.
Внешне проявляться это может как потемнения на отдельных участках катушки. Дальнейшая работа реле с таким дефектом приведет к тому, что в месте межвиткового замыкания будет происходить усиленный нагрев, со временем катушка перестанет функционировать, вариантов развития ситуации два:
1. Хороший – в катушке перегорит часть витков, и цепь будет разорвана, от образовавшейся гари ток перестанет протекать. Тогда магнитопровод и шасси катушки останутся целыми. В таком случае достаточно найти такую же катушку и произвести её замену. Для этого реле разбирается не полностью, а только в тех местах, где это необходимо, например в РВП катушка снимается с шасси и заменяется без каких – либо проблем.
2. Плохой вариант – реле нагревается и от высокой температуры происходит возгорание обмоток и изоляторов, в результате чего повреждается магнитопровод. Если он подвижный, как на фото выше, то дальнейшая его работа может быть нарушена или невозможна вообще, тогда кроме катушки нужно найти и магнитопровод, в таком случае проще поменять реле полностью, а сгоревшее оставить на запчасти, если контактные группы в нем уцелели.
Кроме самого реле это может повлечь за собой и дальнейшие проблемы в виде пожара. Поэтому если реле начало сильно гудеть – не откладывайте его осмотр на потом.
Катушку можно перемотать, обмоточные данные могут быть указаны на этикетке, которая опоясывает катушку. На фото ниже вы видите, какая может быть указана информация:
Теперь нужно удалить этикетку и посмотреть: может повреждение таится на поверхности? Тогда вы можете смотать немного провода, устранить проблему (заизолировать и спаять) и домотать обратно. Если на поверхности не видно дефектов, тогда нужно срезать или сматывать всю обмотку искать неисправность. Если она существенная – перематывать новым проводом.
Если такая этикетка сгорела, или повреждена нужно попробовать установить реле на обмоточный станок и размотать его вручную сосчитав число витков.
Реле может трещать при плохом прижиме контактов, у такой проблемы есть три причины:
1. Износ контактов.
2. Разрегулировка прижимной пластины.
3. Недостаточный ток катушки.
У первых двух проблем больше механическое происхождение. Если контакты износились, они могут искрить и трещать. Тогда их нужно заменить. Если заменить нечем, можно попробовать их отшлифовать и выровнять.
Нужно добиться чтобы площадь соприкосновения была не меньше чем 2/3 от общей площади, чтобы это проверить, берут копировальную бумагу и прикладывают к обычной бумаге, после чего делают отпечаток контакта.
Натяжение (упругость пластин на которых расположены контакты) проверяют динамометром (в теории), на практике же, просто отгибают контакт и смотрят как он вернулся назад, если отгибался он слабо, и возвращался вяло – значит нужна регулировка. Если отгибался туго, а возвращался со щелчком – значит всё хорошо.
Если ток катушки малый реле тоже будет трещать. Дело в том, что тогда магнитное поле получается слабым и прижимная сила на контактах тоже. Ток катушки может быть малым из-за просадок напряжения, а также из-за проблем с проводкой. Возможно, где-то есть потери на соединениях, осмотрите все соединения и клеммы.
Вы отключили цепь, а реле осталось в активном положении, при этом так происходит через раз, т.е. проблема не имеет устойчивого характера:
Причин может быть три:
1. Плохой контакт.
2. Влияние окружающей среды
3. Механическая неисправность.
4. Проблемы в проводке.
Плохое состояние контактов, как я уже неоднократно сказал, – причина нагрева, так вот нагрев может стать причиной залипания контактов. Контакты разогреваются до такой степени, что поверхность металла слипается.
Проверьте чистоту корпуса реле, и что внутри него, может быть, там поселилась какая-то живность, или его чем-то залили. Вполне вероятно природное происхождение проблемы, тип гнезда пауков в электрощите или чего-то подобного.
Если корпус реле в чем-то липком, то проверьте, нет ли этого вещества внутри, может быть это и есть причина залипания контактов. Ну и последний «природный» вариант – может оно замерзло?
Проверьте напряжение на контактах реле, возможно просто где-то есть утечка, и реле остается под напряжением и его контакты не разъединяются.
Реле не срабатывает
Обмотка катушки выполняется тонким медным эмалированным проводом. Толщина провода может быть в районе 0.07 мм и выше. От толщины провода и длины обмотки зависит мощность включения реле и ток необходимый для замыкания контактов.
Для подключения реле к другим устройствам на его нижней части (часто, но не обязательно на нижней) расположены клеммы или другие виды контактов. Простейшая проблема – это когда один из концов катушки отпаивается от этой клеммы.
В таком случае достаточно просто припаять конец катушки. Будьте аккуратны, когда будете зачищать провод от эмали, вы можете переломить его, и он в скором времени отвалится.
Возможно реле не срабатывает, потому что катушка оборвана. Обрыв может быть на поверхности, а может быть и в середине, тогда порядок действий такой же, как и в случае с межвитковыми:
1. Вытащить катушку.
2. Снять с неё оболочку.
3. Проверить обрыв на поверхности, если нет размотать поискать внутри.
4. Спаять место обрыва и заизолировать.
5. Собрать катушку.
Быструю проверку реле можно выполнить прозвонкой или мультиметром. Для этого прозвоните контакты катушки, цепь должна быть замкнутой, если прозвонка не сработала – значит, катушка не в обрыве.
Следующий шаг проверить нормально-замкнутые контакты, когда на реле нет напряжения, они должны быть замкнуты, сопротивление стремиться к нулю, а прозвонка должна сработать. Подайте напряжение на обмотку и проверьте также нормально-разомкнутую пару. Она должна сомкнуться.
Более точную проверку можно провести мегомметром. Нужно прозвонить сопротивление между независимыми группами контактов, оно должно быть большим, конкретно, сколько написано в технических характеристиках коммутационного прибора, вообще от 1 МОм и выше. Также проверить сопротивление между катушкой и магнитопроводом, якорем. Оно тоже должно быть большим. В противном случае реле не будет функционировать правильно.
Реле имеет ограниченный ресурс это связано в первую очередь из-за принципа его работы: электромеханическое реле функционирует за счет работы магнитного поля и замыкания механических контактов. Механические контакты изнашиваются, катушка сгорает, отсюда и возникает необходимость его ремонта. Чаще всего ремонт заключается в чистке контактов или решении проблем с катушкой.
Конструкция и типовые проблемы
Реле само по себе сравнивает величины управляющего воздействия, после чего происходит передача сигнала в управляемые цепи.
В нашем случае на катушку подаётся электрический ток. Якорь притягивается к сердечнику катушки за счет магнитного усилия созданного магнитным потоком.
Реле срабатывает в том случае если подано достаточное напряжение и ток. При срабатывании электромагнита замыкаются контакты. Контактов может быть несколько групп, а также пары нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов.
На фото изображено реле МКУ-48, в нижней части которого расположена катушка, подсоединенная проводами к клеммам. В верхней части вы видите набор токопроводящих пластин в составе контактной группы.
Катушка наматывается на каркасе, в ней располагают магнитопровод. Крепится катушка на нем разными методами, например за счет медной пластины, фасонной пластинки, шайб медных и изоляционных.
Конструкций реле может быть великое множество, но основные ответственные узлы одни и те же:
2. Контактные группы.
Их взаимное расположение, траектория движения, их количество может существенно отличаться.
Проблема 1 — контакты
Пожалуй, на первом месте в проблеме функционирования всех коммутационных аппаратов является нагар или износ контактов. Для повышения долговечности и снижения контактного сопротивление они могут быть покрыты дорогими металлами, типа серебра, золото или платины.
Но ресурсы всех механических частей ограничены числом срабатываний. Кроме ударной нагрузки, которая возникает при их замыкании, контакты разрушаются от искр и дуг, которые непременно образуются при включении хоть сколько-нибудь мощных электро цепей, особенно если в их составе есть индуктивность или емкость.
Наверняка вы замечали, что когда вы включаете зарядное от смартфона или ноутбука в розетку проскакивает сноп искр, так вот это и есть процесс заряда входной ёмкости. От таких вспышек на контактах образуется нагар.
Если в розетке, благодаря её конструкции он не так страшен – ведь вы, вставляя и вынимая вилку, счищаете малую часть сажи, то в реле нагар накапливается, рано или поздно сопротивление контактов возрастает, они начинают сильнее греться, отсюда получается еще больше нагара.
Следующий этап, это либо выгорание контактных пластин или деталей корпуса реле (автомата, пускателя…), либо, в лучшем случае, ток просто перестанет протекать через реле.
В таком случае нужно восстановить контакты. В простейших случаях нужно почистить их ластиком. Вообще контакты чистят спиртом зубной щеткой, или ватной палочкой, или бумажкой смоченной в спирте, если расстояние между контактами маленькое, а после высыхания шлифуют замшей. После этого стоит усилить прижим контактов, если он ослабился и если есть возможность регулировки.
Но, если они обгорели достаточно сильно, а на замену поставить нечего, можно чистить их стеклянной бумагой или мелкой наждачкой. Только долговечность такого ремонта зависит от остаточного состояния контактов.
Здесь нужно счистить нагар и выровнять контактную площадку, при этом не оставить царапин и не снять слой металла. При этом плоскости контактов должны при их замыкании максимально друг к другу прилегать. От площади соприкосновения зависит переходное сопротивление и нагрев контактов при прохождении тока.
Проблема 2 – катушка
Магнитный поток, который возникает вокруг катушки, захватывает окружающие пространство и механизмы реле, происходит движение якоря и срабатывание контактов. Этого не произойдет, если катушка сгорела. Давайте рассмотрим частые проблемы с электромагнитной системой реле.
1. Обрыв провода обмотки в месте соединения (пайки) с клеммой. Возникает из-за вибраций, повышенном значении тока в катушке, коррозии и окисления.
2. Межвитковое замыкание. При такой неисправности характерен повышенный нагрев катушки, плохая подтяжка якоря и прижим контактов, повышенный гул (следствие возросшего тока), вибрации корпуса.
3. Обрыв провода в самой катушке.
Мы рассмотрели основные причины поломки реле. Их не так уж и много. Однако симптомов этих неисправностей больше. Чтобы правильно поставить диагноз и решить проблему нужно понять их причину. Давайте теперь поговорим о том, как они проявляются на практике.
Почему реле громко гудит
Межвитковое замыкание это локальное повреждение изоляции обмоточного провода катушки и прохождение тока напрямую через какую-то часть витков. Т.е. ток течет не по длине витка, а в точке, от одной массы проводника, к другой. Ток в таком случае может возрастать.
Тогда реле работает не в номинальном режиме, магнитный поток может отклоняться от необходимой величины в большую и меньшую сторону, это вызывает нестабильность положения якоря, вибрации в магнитопроводе, шихтованном железе. Особо заметен этот дефект на реле переменного тока, которые всегда слегка гудят, то при подобной проблеме они начинают сильно вибрировать, а их гул усиливается в разы.
Внешне проявляться это может как потемнения на отдельных участках катушки. Дальнейшая работа реле с таким дефектом приведет к тому, что в месте межвиткового замыкания будет происходить усиленный нагрев, со временем катушка перестанет функционировать, вариантов развития ситуации два:
1. Хороший – в катушке перегорит часть витков, и цепь будет разорвана, от образовавшейся гари ток перестанет протекать. Тогда магнитопровод и шасси катушки останутся целыми. В таком случае достаточно найти такую же катушку и произвести её замену. Для этого реле разбирается не полностью, а только в тех местах, где это необходимо, например в РВП катушка снимается с шасси и заменяется без каких – либо проблем.
2. Плохой вариант – реле нагревается и от высокой температуры происходит возгорание обмоток и изоляторов, в результате чего повреждается магнитопровод. Если он подвижный, как на фото выше, то дальнейшая его работа может быть нарушена или невозможна вообще, тогда кроме катушки нужно найти и магнитопровод, в таком случае проще поменять реле полностью, а сгоревшее оставить на запчасти, если контактные группы в нем уцелели.
Кроме самого реле это может повлечь за собой и дальнейшие проблемы в виде пожара. Поэтому если реле начало сильно гудеть – не откладывайте его осмотр на потом.
Катушку можно перемотать, обмоточные данные могут быть указаны на этикетке, которая опоясывает катушку. На фото ниже вы видите, какая может быть указана информация:
Теперь нужно удалить этикетку и посмотреть: может повреждение таится на поверхности? Тогда вы можете смотать немного провода, устранить проблему (заизолировать и спаять) и домотать обратно. Если на поверхности не видно дефектов, тогда нужно срезать или сматывать всю обмотку искать неисправность. Если она существенная – перематывать новым проводом.
Если такая этикетка сгорела, или повреждена нужно попробовать установить реле на обмоточный станок и размотать его вручную сосчитав число витков.
Реле может трещать при плохом прижиме контактов, у такой проблемы есть три причины:
1. Износ контактов.
2. Разрегулировка прижимной пластины.
3. Недостаточный ток катушки.
У первых двух проблем больше механическое происхождение. Если контакты износились, они могут искрить и трещать. Тогда их нужно заменить. Если заменить нечем, можно попробовать их отшлифовать и выровнять.
Нужно добиться чтобы площадь соприкосновения была не меньше чем 2/3 от общей площади, чтобы это проверить, берут копировальную бумагу и прикладывают к обычной бумаге, после чего делают отпечаток контакта.
Натяжение (упругость пластин на которых расположены контакты) проверяют динамометром (в теории), на практике же, просто отгибают контакт и смотрят как он вернулся назад, если отгибался он слабо, и возвращался вяло – значит нужна регулировка. Если отгибался туго, а возвращался со щелчком – значит всё хорошо.
Если ток катушки малый реле тоже будет трещать. Дело в том, что тогда магнитное поле получается слабым и прижимная сила на контактах тоже. Ток катушки может быть малым из-за просадок напряжения, а также из-за проблем с проводкой. Возможно, где-то есть потери на соединениях, осмотрите все соединения и клеммы.
Вы отключили цепь, а реле осталось в активном положении, при этом так происходит через раз, т.е. проблема не имеет устойчивого характера:
Причин может быть три:
1. Плохой контакт.
2. Влияние окружающей среды
3. Механическая неисправность.
4. Проблемы в проводке.
Плохое состояние контактов, как я уже неоднократно сказал, – причина нагрева, так вот нагрев может стать причиной залипания контактов. Контакты разогреваются до такой степени, что поверхность металла слипается.
Проверьте чистоту корпуса реле, и что внутри него, может быть, там поселилась какая-то живность, или его чем-то залили. Вполне вероятно природное происхождение проблемы, тип гнезда пауков в электрощите или чего-то подобного.
Если корпус реле в чем-то липком, то проверьте, нет ли этого вещества внутри, может быть это и есть причина залипания контактов. Ну и последний «природный» вариант – может оно замерзло?
Проверьте напряжение на контактах реле, возможно просто где-то есть утечка, и реле остается под напряжением и его контакты не разъединяются.
Реле не срабатывает
Обмотка катушки выполняется тонким медным эмалированным проводом. Толщина провода может быть в районе 0.07 мм и выше. От толщины провода и длины обмотки зависит мощность включения реле и ток необходимый для замыкания контактов.
Для подключения реле к другим устройствам на его нижней части (часто, но не обязательно на нижней) расположены клеммы или другие виды контактов. Простейшая проблема – это когда один из концов катушки отпаивается от этой клеммы.
В таком случае достаточно просто припаять конец катушки. Будьте аккуратны, когда будете зачищать провод от эмали, вы можете переломить его, и он в скором времени отвалится.
Возможно реле не срабатывает, потому что катушка оборвана. Обрыв может быть на поверхности, а может быть и в середине, тогда порядок действий такой же, как и в случае с межвитковыми:
1. Вытащить катушку.
2. Снять с неё оболочку.
3. Проверить обрыв на поверхности, если нет размотать поискать внутри.
4. Спаять место обрыва и заизолировать.
5. Собрать катушку.
Быструю проверку реле можно выполнить прозвонкой или мультиметром. Для этого прозвоните контакты катушки, цепь должна быть замкнутой, если прозвонка не сработала – значит, катушка не в обрыве.
Следующий шаг проверить нормально-замкнутые контакты, когда на реле нет напряжения, они должны быть замкнуты, сопротивление стремиться к нулю, а прозвонка должна сработать. Подайте напряжение на обмотку и проверьте также нормально-разомкнутую пару. Она должна сомкнуться.
Более точную проверку можно провести мегомметром. Нужно прозвонить сопротивление между независимыми группами контактов, оно должно быть большим, конкретно, сколько написано в технических характеристиках коммутационного прибора, вообще от 1 МОм и выше. Также проверить сопротивление между катушкой и магнитопроводом, якорем. Оно тоже должно быть большим. В противном случае реле не будет функционировать правильно.
2.3. Организация рабочего места электромонтера.
Рабочим местом называется определённый участок производственной площади цеха, пролёта мастерской, закреплённый зал данным рабочим (или бригадой рабочих), предназначенный для выполнения определённой работы и оснащённый в соответствии с характером этой работы оборудованием, приспособлениями, инструментами и материалами.
Организация технического обслуживания и ремонт электрооборудования.
Электроустановки — это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии.
Правильная организация рабочего места обеспечивает рациональные движения работающего и сокращает до минимума затраты времени на отыскание и использование инструмента и материалов. Передвижной стол 1 используют при разборке, промывке и сборке различного электрооборудования. Он также служит транспортным средством для перевозки груза. Столешница облицована бумажно-слоистым пластиком с окантовкой из стального уголка. В нижней части стола имеется металлическая полка из стального листа толщиной 1,5 мм, предназначенная для складирования технологической оснастки и вспомогательных материалов. Стол установлен на колеса (с ободом из маслостойкой резины) с подшипниками качения. Это обеспечивает хорошую маневренность и не требует больших усилий на его передвижение. Верстак 2 состоит из двух тумб, имеющих по пять ящиков с местами, в которые укладывают слесарный и измерительный инструменты, приборы, запасные части, электроаппаратуру, крепежные детали и вспомогательные материалы; выдвижных ящиков на рамках, имеющих центральный запор; верхнего ящика тумбы и среднего ящика для документации, закрывающихся на верхний замок; столешницы; настольного распределительного щита с подведенным к нему переменным напряжением 380 В, снимаемым напряжением 6, 12, 24, 36, 127, 220 В и двух сигнализационных пультов для вызова электромонтера с 30 рабочих мест (30 точек); настольного шкафчика с запасными деталями и телефоном для связи с абонентами завода.  1 — передвижной стол; 2— верстак; 3 — шкаф-стеллаж; 4— стол-табуретка Рисунок 3 Рабочее место дежурного электромонтера Шкаф-стеллаж 3 предназначен для хранения крупных приспособлений и запасного инструмента, используемого при ремонте электрооборудования. В верхних отделениях хранятся различные материалы, необходимые для проведения ремонта. Каркас шкафа- стеллажа выкрашен серой эмалью. Переносную сумку дежурный электромонтер использует для переноски инструмента и измерительной аппаратуры, приспособлений, мелких деталей для ремонта электрооборудования на участках цеха. Конструкция стула-табурета 4 позволяет предусматривать наиболее удобную рабочую позу: сиденье легко и быстро может быть поднято или опущено. На рабочем месте должна находиться техническая и учетная документация, должностная инструкция, а также документация по безопасности и организации труда. В техническую документацию входят электрические схемы наиболее сложных станков, подъемно-транспортного оборудования, принципиальная электрическая схема питания цеха (участка) электроэнергией, электрическая схема распределительных щитов и т. п. Учетная документация отражает простои оборудования и работу электромонтера. Одна из видов такой документации — эксплуатационный (оперативный) журнал. В качестве обязательного документа на рабочем месте должна находиться инструкция по безопасности труда для цехового электромонтера, обслуживающего электроустановки напряжением до и выше 1000 В. К документации по организации труда относят календарный график плановых осмотров, сменно-часовой график и карту организации труда дежурного электромонтера. Рабочее место должно быть оформлено в соответствии с требованиями технической эстетики. Рабочая одежда электромонтеров должна быть удобной, не стеснять движений при работе и состоять из куртки, брюк и берета (берет яркого цвета — красный, оранжевый или коричневый). Материал — костюмная ткань с капроновым волокном, гладкокрашеная, синего цвета. На верхнем кармане куртки должна быть эмблема службы Главного энергетика. Электромонтер длительное время находится на ногах, его работа связана с повышенным напряжением внимания (в течение смены электромонтер в среднем совершает до 740 различных трудовых действий), поэтому время на отдых должно составлять не менее 5 % отработанного времени. |
Зону трудовых действий одного или группы электромонтажников (звена, бригады) при монтаже электроконструкций и электрооборудования называют рабочим местом. В этой зоне находятся и перемещаются участвующие в технологическом процессе рабочие, инструмент, приспособления, инвентарь, механизмы, а также материалы и оборудование (рис.4).
а — набор инвентаря для монтажа проводов вторичной коммутации; б — столик подмостки для работы на высоте; в — лестница с ящиком для инструмента; г — верстак; д — шкаф с раздвижными дверками, полками и отделением для одежды; е — тумбочка; , 4 — стулья; 2— ящик для хранения инструмента; 3— ящик-сиденье для хранения вспомогательных материалов и инструмента; 5— шкаф; 6— кронштейн для бухт проводов; 7— скоба для крепления молотка
Рисунок 4 Образцы инвентаря для электромонтажных работ
При организации рабочего места важно правильно определить рабочую зону — пространство (площадь), в которой должны находиться предметы и орудия труда, а также электромонтажники, участвующие в осуществлении трудового процесса.
Рабочие места укомплектовывают грузоподъемными машинами и механизмами (гусеничными, пневмоколесными или автомобильными кранами, автопогрузчиками и т.д.). Чаще всего при монтаже электрооборудования применяют легкие автомобильные краны грузоподъемностью до 4 т или средние — до 10 т. Работой грузоподъемных механизмов руководят с мест, обеспечивающих наиболее
рациональную видимость в рабочей зоне. Для установки шкафов, щитов распределительных пунктов на закладные конструкции можно применять и другие передвижные механизмы или подъемники.
В комплект инвентарных приспособлений рабочих мест труднодоступных для универсальных механизмов в закрытых помещениях входят: катки, на которые устанавливают транспортируемые блоки электрооборудования; колея, набираемая из швеллеров №№ 8—12, скрепленных между собой шпильками и накладками, рольганги. Ролики катков регулируют по ширине швеллеров с помощью втулок, расположенных на осях катков. Для перемещения электрооборудования в направлении, перпендикулярном укладке колеи, служат рольганги.
Научной (НОТ) называют такую организацию труда электромонтажников, которая основана на современных достижениях науки и передовом опыте, обеспечивающих эффективное использование материальных и трудовых ресурсов, непрерывное повышение производительности труда, сохранение здоровья человека.
В сфере задач, решаемых НОТ, находятся вопросы внедрения современных средств связи (телефон, радио, промышленное телевидение) и диспетчеризации управления отдельными системами и предприятием в целом.
Все большее значение для НОТ приобретает эргономика — наука, изучающая влияние различных физических факторов (состава воздуха, шумов, вибрации, освещения) и различных элементов труда на работоспособность человека.
Большое значение для сохранения здоровья человека и повышения производительности его труда имеет освещение рабочих мест.
Кроме того, задачей НОТ является определение комфортной зоны рабочего места, т.е. зоны, в которой при оптимальных санитарно-гигиенических параметрах может быть достигнута наивысшая производительность труда. Условия комфортной зоны изучаются и определяются творческими группами не только по профессиям, но и по характеру выполняемых работ.
Научная организация труда охватывает также вопросы культуры производства и промышленной эстетики.
3. Техника безопасности при работе с электрооборудованием.
3.1. Общие сведения о технике безопасности.
Источник