Технология ремонта лакокрасочных покрытий

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками

Повреждения автомобиля — вещь неизбежная. Возраст и состояние здесь не играют главной роли. Часто страдает лакокрасочное покрытие. Такое случается, например, при поездках по грунтовым дорогам на большой скорости. Камешки, ветки деревьев царапают крылья, бампер и прочее.

Частичная (локальная, точечная, переходом) покраска машины — обычная процедура. Она нужна для восстановления покрытия, устранения небольших сколов. Внимательный владелец авто не затягивает с этим делом. Если опоздать, площадь повреждения быстро растет. Сырость дополнительно приводит к коррозии. Особенно опасна для лакокрасочного покрытия езда в дождь и холод. Коррозия начинается на поврежденных участках и быстро идет дальше.

Точечную покраску выполняют правильно. Можно отдать на СТО или сделать все своими руками. Ремонт не требует много сил, навыков или денег.

Технология точечного окрашивания

Справиться с работой можно даже без опыта. Для точечной покраски детали нередко снимают. Перед работой изучают схемы снятия, демонтажа. Лучше найти для тренировки старые части кузова, которые не жалко. После освоения новых навыков красят рабочие детали.

Ремонт лакокрасочного покрытия в каждом случае имеет особенности.

Влияет здесь следующее:

1. Вид дефекта.
2. Глубина, площадь повреждения.
3. Форма детали.
4. Место расположения дефекта. Например, если повреждена центральная часть кузова, всю деталь обязательно полируют. Иногда дефект (скол, углубление) находится в труднодоступном месте. Здесь полировка не нужна, поэтому работа упрощается.

Ретушь деталей

По степени тяжести царапины, сколы делятся на несколько видов:

• повреждающие только наружный слой — лак;
• достающие до краски;
• проникающие до грунтовки;
• самые глубокие: до металла.

Проверяют при хорошем свете. Подойдет даже яркий фонарик.

Если повреждение имеет незначительную глубину или площадь, применяют ретушь деталей. Этот способ отличается простотой. Особые навыки не нужны. Можно использовать специальный карандаш. Его цвет — такой же, как у покрытия автомобиля.

Работа состоит из нескольких шагов:

1. Сначала хорошо моют, чистят поврежденную поверхность.
2. Сушат и обезжиривают.
3. Наносят слой краски.
4. Ждут полного высыхания.
5. Наносят второй слой краски.
6. Смотрят результат. Иногда нужен третий слой.

Локальное повторное окрашивание

В других случаях не обойтись без более сложного ремонта. При серьезных дефектах покрытия используют другой способ — локальное повторное окрашивание.

Для восстановления берут специальное оборудование, средства. Это краскопульт, компрессор, иногда — краска в баллончиках.

Ремонт проходит в несколько этапов:

1. Тщательно готовят поврежденные детали кузова.
2. Шпаклюют поврежденный участок.
3. Наносят грунтовку.
4. Красят, покрывают лаком, полируют.

Важные советы

В любой работе есть хитрости. Опытные мастера обычно делают ремонт быстрее и правильнее.

Чтобы покраска прошла успешно, лучше воспользоваться несколькими советами:

1. Шпатель берут особый, резиновый. Работают в определенном направлении. Сначала проходят поперек дефекта, потом — вдоль. В конце выравнивают весь поврежденный участок.
2. Выбор шпатлевки зависит от характера царапины, скола. Если повреждение — неглубокое, подходят жидкие средства. Для более серьезных дефектов берут стекловолоконный материал.
3. Тщательно выбирают цвет грунтовки. Оттенок должен быть таким же, как у лакокрасочного покрытия авто. Цвет грунтовки заметно влияет на тон эмали.
4. Желательно не жадничать, и красить в три слоя. После каждого покрытия ждут 5–10 минут. Это время нужно для высыхания краски.
5. Новичку важно не ошибиться с эмалью. Для работы нужна определенная вязкость. Первый слой выполняют густой эмалью. Остальные два наносят более жидкой.

Этапы точечной покраски

Частичный ремонт нужно проводить правильно. Только так удается качественно восстановить вид, и спасти автомобиль от коррозии. Для каждого из этапов работы есть свои правила.

Подготовка машины

Сразу красить авто нельзя. Подготовка включает несколько важных работ:

1. Иногда кроме мелких повреждений вроде царапин, сколов есть и серьезные. Первое, что делают в таких случаях — рихтовка. Деталям придают нормальный вид, выпрямляют вмятины.
2. Готовят помещение, где будет проходить ремонт авто. Оно должно быть чистым. Пыль, грязь из мастерской, гаража попадает на окрашенные детали. Помещение, все углы обдувают, чистят.
3. Переходят к машине. Ее тоже хорошо чистят. Лучше взять специальные автомобильные шампуни. Моют мягкими губками. Чистят кузов полностью, а не только поврежденный участок.
4. Подбирают краску, специальный карандаш, грунтовку. Они должны как можно лучше совпадать по цвету, оттенку с покрытием авто. При ошибке восстановленный участок будет заметен. Это ответственная работа. Иногда ее поручают специалисту.
5. Готовят оборудование и прочее.

Зачистка поверхности

Дальше поверхность обезжиривают. После процедуры исчезают оставшиеся пылинки, мельчайшие остатки технического масла. Это нужно, чтобы избежать новых дефектов. Для обезжиривания берут, например, уайт-спирит или автомобильный растворитель.

Качественная покраска невозможна на грубой, необработанной поверхности. Под поврежденной эмалью скапливается влага, и быстро появляется ржавчина. Все это обязательно удаляют. Снимают небольшой слой эмали. Получается ровно, красиво и безопасно.

Для зачистки поверхности используют наждачку с разным размером зерна. Иногда берут шлифовальную машинку. Некоторые автолюбители приспосабливают для зачистки обыкновенную дрель. В нее просто вставляют подходящие насадки.

Качественная зачистка нередко занимает много времени. Иногда приходится снимать слой краски до металла. Зачистка — важный этап, от которого зависит успех всего ремонта. В конце поверхность опять обезжиривают.

Шпатлевание

После рихтовки, зачистки небольшие вмятины иногда все равно заметны. Полностью выравнивают поврежденные участки с помощью шпатлевки.

Результат здесь также зависит не только от знаний и умений мастера, но и от выбора средства. Состав шпатлевки тщательно изучают. Выясняют качество, ищут добавки для дополнительной прочности, термостойкости.

В работе придерживаются нескольких правил:

1. Важно, чтобы средство легло ровно. Этого добиваются, в том числе с помощью специального резинового шпателя.
2. Для небольших дефектов средство разводят жидко. Идеально, если слой получается толщиной 2 мм. Учитывают то, что после нанесения, высыхания шпатлевка слегка усаживается. В остальных случаях берут стекловолоконный материал.
3. Делают несколькими слоями. Первый наносят поперек повреждения. Ждут, когда шпатлевка полностью высохнет. Следующий слой идет уже вдоль дефекта, по длине. Добиваются того, чтобы поверхность стала гладкой, ровной.

Грунтование

После проделанной работы неизбежно появляются мелкие царапины, образуются поры. Справляются с этим с помощью грунтовки. Если все сделать правильно, краска потом ложится ровно. Грунтовка также влияет на оттенок эмали. К выбору средства относятся ответственно. Иногда применяют грунтовку в виде аэрозоля, из баллончиков.

Если деталь не снималась, все соседние участки кузова закрывают, чтобы не испачкать. Для защиты подходят, например, полиэтиленовая пленка, малярный скотч, просто газета.

Поврежденную деталь покрывают 2–3 слоями. После каждого подхода ждут, когда грунтовка полностью высохнет.

Когда финишный слой застывает, обязательно делают следующее:

1. Поверхность детали еще раз обрабатывают наждачной бумагой. Подходит шкурка с маленьким размером зерна.
2. В очередной раз обезжиривают, чтобы избавиться от пыли и других частиц. Много средства не наносят. Излишки могут размягчить грунтовку и испортить работу.

Нанесение краски

Дальше все зависит от размера детали. Если участок крупный, иногда берут краскопульт. Для деталей небольших размеров удобно использовать специальные карандаши. Они встречаются разных видов:

1. Корректоры. Самые простые в работе. Часто ненадежны. Помогают только при повреждении первых двух слоев покрытия: лака и краски. Выбор цветов, как правило, меньше.
2. Восковые карандаши. Красят повреждения до грунта. Надежнее корректоров. Защищают от влаги. Вблизи восстановленный участок, как правило, заметен.
3. Краска-карандаши. Это емкости с кисточками. Самые эффективные. Отлично скрывают дефекты, хотя многое зависит от мастерства. Такие карандаши маскируют даже самые глубокие повреждения — на поверхности металла.

При покраске важно следующее:

1. Ждут, пока слой эмали высохнет, и только затем наносят следующий. Покрывают деталь краской 2–3 раза. Это нужно и для надежности, и чтобы место не выделялось.
2. Слои делают с маленьким запасом, внахлест. Так переход получается плавным, а место — незаметным.
3. Выбирают качественную эмаль.
4. Читают и соблюдают инструкцию. Там бывают особенности, важные для качества работы: правила разведения, лучшая температура для сушки и прочее.
5. Не забывают защищать соседние участки пленкой, газетой и пр.
6. Работают аккуратно, следят, чтобы не было подтеков.
7. Есть стандарты автомобильных красок. Для подбора обычно достаточно знать правильное название цвета авто. Можно воспользоваться компьютерной программой.
8. Большинство специальных карандашей скрывают дефект некачественно, особенно дешевые. Нередко состав вреден для покрытия авто. Как правило, используют при неглубоких повреждениях: дефектах лака, краски. Автомобильные карандаши все равно популярны благодаря удобству.

Лакировка и полировка

После покраски остается нанести верхний слой. Выбирают лак, который быстро сохнет. Последний этап восстановления покрытия авто — полировка. Лак должен легко поддаваться этой обработке. Иногда он идет в наборе с краской.

В некоторых случаях восстанавливают только самый верхний слой покрытия. Для проверки, например, смачивают участок спиртом или водой. Царапина должна стать незаметной. Здесь для ремонта нужен только лак. Накладывают иногда обычной зубочисткой. Немного заходят на «родное» покрытие.

Полируют восстановленный участок не сразу. После нанесения краски, лака должно пройти двое суток или больше. Потом деталь шлифуют, полируют. Используют, как правило, антицарапин.

Качественный ремонт лакокрасочного покрытия возвращает авто прежний вид. Правильно обработанный участок защищен от непогоды, коррозии и других неприятностей. Ремонт обычно не занимает много времени даже у новичка.

Ремонт ЛКП: видео

Источник

Технология ремонта лакокрасочных покрытий

После сборки установки ее подготавливают к окраске.

Вначале все поверхности очищают ветошью от пыли, грязи, жира. Ржавчину удаляют в зависимости от ее вида металлически­ми щетками, шкрабкой или другим острым инструментом до чис­того металла. Если ржавчина пористая и после ее удаления оста­лись шероховатости, их очищают особенно тщательно, иначе впо­следствии они станут очагом коррозии. Чтобы убедиться в чисто­те поверхности, ее протирают чистой белой ветошью, на которой хорошо видны следы ржавчины. Со сварных швов удаляют шлак, особенно в угловых соединениях, а поверхность, граничащую со сварным соединением, очищают от брызг металла и шлака.

При ремонте лакокрасочных покрытий тщательно осматри­вают корпус установки и очищают от любых загрязнений, осо­бенно в угловых соединениях.

Если старая краска держится прочно, то ее удалять не следует. Места, где краска легко отстает, участки вокруг этих мест на 30-50 мм зачищают до металла. Контур неплотно держащейся краски всегда бывает неправильной конфигурации и может иметь уходящие в сторону лучи. Если в этих лучах оставить плохо дер­жащуюся краску, то дальнейшая потеря адгезии будет способст­вовать коррозии.

После очистки от ржавчины, шлака и грязи поверхность обезжиривают при помощи ветоши, смоченной одним из сле­дующих растворов: уайт-спиритом, бензином, ацетоном, раство­ром каустической соды или любым стиральным порошком.

При выполнении этих работ обращают внимание на темпера­туру и особенно влажность воздуха. Можно обезжиривать и грунтовать даже при низких отрицательных температурах (около -10° С), если влажность воздуха будет не выше 60-65%. При по­вышенной влажности воздуха металл будет покрываться пленкой влаги, которую нельзя удалить обезжиривающим составом. Ос­тавшаяся на металле влага при следующем нанесении масляного грунта создаст предпосылки к эмульгированию масла, ухудшит качество грунта и ослабит его антикоррозийные свойства.

Нанесение первого слоя грунта на хорошо очищенную по­верхность (как по чистому металлу, так и по старой, прочно дер­жащейся краске) — наиболее ответственная операция, обеспечи­вающая сохранение металла.

До нанесения грунта на поверхность корпуса установки за­грунтовывают сварные швы и особенно зоны сварных швов, в ко­торых металл наиболее подвержен коррозии. Грунтование свар­ных швов шириной 40-50 мм (с захватом опасной зоны швов) обеспечит сохранность сварного шва. После высыхания грунта на швах можно произвести сплошную грунтовку поверхности.

Наносить грунт необходимо жесткой кистью, тщательно вти­рая его во все неровности поверхности и сварные швы, чтобы под пленкой высохшего грунта не оказались пузырьки воздуха — ло­кальные очаги коррозии, от которых не предохранит последующая многослойная окраска. При этом всегда необходимо учитывать, что два тонких слоя краски, нанесенных последовательно один на другой (после полного высыхания первого), будут прочнее и каче­ственнее, чем один толстый слой. После высыхания первого слоя грунта приступают к сглаживанию неровностей с помощью шпат­левки, а когда она высохнет, — к зачистке поверхностей абразивной шкуркой в тех местах, где есть неровности от шпатлевки. Проме­жуточный слой (между грунтом и декоративным слоем) выбирают с таким расчетом, чтобы он, заглушая цвет грунта, оттенял цвет декоративного слоя.

Третий слой покрытия — декоративный — выбирают так, что­бы в его состав входили светостойкие пигменты, которые очень медленно теряют интенсивность цвета, дольше сохраняют све­жесть и сочность краски.

Если на окрашенную поверхность корпуса необходимо нанес­ти надписи, то при этом нельзя забывать о возможности совмеще­ния цветных пигментов и связующих. Для надписей не рекомен­дуются перхлорвиниловые эмали, так как их адгезия оказывается плохой при нанесении на масляные, глифталевые и пентафталевые краски. В этом случае используют хлоркаучуковые краски.

На покрытие обычно наносят защитный слой светлого лака. Лак предохраняет поверхность от загрязнения. С поверхности, покрытой лаком, загрязнение легче отмывать.

Лакокрасочные материалы при обычной температуре сохнут медленно (24-48 ч), а меламиноалкидные эмали на воздухе со­всем не сохнут. Сушат их только при повышенной температуре. Для ускорения процесса высыхания лакокрасочной пленки и придания ей прочности и твердости применяют два способа ис­кусственной сушки окрашенных изделий: конвективный — обог­ревание изделий горячим воздухом в специальных сушильных камерах и терморадиационный — инфракрасными лучами за счет теплоизлучения.

Источник