Цель: освоить технологию ремонта поверхностей, окрашенных неводными составами.
Лекция на тему: Технология ремонта поверхностей, окрашенных неводными составами
Цель: освоить технологию ремонта поверхностей, окрашенных неводными составами.
При подготовки оштукатуренных поверхностей, ранее окрашенных масляными составами, если окраска не имеет значительных повреждений, красочная пленка хорошо держится и прочность основания не внушает опасений, ограничиваются промывкой поверхностей 2 – 5 %- ным раствором кальцинированной соды, чтобы смыть отлажения различных испарений и копоть, которые ослабляют сцепления нового красочного слоя с основанием. Если старая масляная краска недостаточно прочна, покрыта морщинами и трещинами, ее удаляют – соскабливают, выжигают или действуют химическими веществами.
Выжигают старую масляную краску паяльной лампой: под действием направленного на окрашенную поверхность пламени старый красочный слой вспучивается. После этого краску немедленно счищают шпателем, так как остывшую краску труднее соскаблить. Этот способ применяется при небольших объемах работ и, как правило, при очистке оштукатуренных или каменных поверхностей, а не деревянных.
Химические вещества для удаления старой краски используют при больших объемах ремонтных работ независимо от вида поверхности.
Старую краску удаляют едкими щелочами, разрушающими пленку. Наиболее доступной в условиях строительных работ является паста, приготовленная из 5 кг. просеянного мела и 5 кг. известкового теста, разведенных до густоты обычной шпатлевки 20 % -ным раствором каустической соды. Пасту накладывают на очищаемую поверхность деревянным шпателем слоем толщиной 1,5 – 2 мм. В зависимости от твердости красочной пленки ее оставляют на поверхности 0,5 – 1,5 часа. Каустическая сода, омыляя краску, настолько размягчает ее, что она легко снимается стальным шпателем. Сняв красочный слой, поверхность промывают водой, затем 2 %-ным раствором уксусной кислоты для нейтрализации остатков щелочи, после этого вновь промывают водой и протирают ветошью. Снятую с поверхности пасту можно применять неоднократно, поэтому ее не выбрасывают, а хранят в плотно закрытых банках. Поверхность после удаления старой краски обрабатывают, как новую.
Подготовка ранее окрашенных деревянных поверхностей производится также, как подготовка прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей. При очистки деревянных поверхностей нельзя использовать способ выжигания краски.
Красивая, чистая окраска зависит от умения работать различным инструментом: кистями, валиками, торцовками и т. д. Чтобы окраска была однородной, при каждом опускании кисти в краску рекомендуется ее перемешивать, предупреждая образование осадка.
Излишки краски слегка отжимают о край посуды, предупреждая ее стекание на пол. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно к поверхности или под небольшим углом, делая при этом равномерные взмахи и покрывая поверхность длинными широкими полосами — штрихами краски, которые хорошо растушевывают, чтобы не оставалось грубых полос.
Чистота окрашиваемой поверхности во многом зависит от нажима на кисть и толщины наносимого слоя краски. Если на кисть нажимать слабо, то краска ложится в виде узких полос, часто толстым, грубым слоем. При этом остаются пропуски. От сильного нажима на кисть с нее стекает краска, образуя потеки, но в то же время под кистью остается более тонкий, легко растушевываемый слой краски. Целесообразно делать так. Приставив к поверхности кисть, на нее сначала нажимают несильно, однако по мере расходования краски нажим постепенно увеличивают, хорошо ее растушевывая. Из тряпки или поролона можно сделать валик и укрепить его на ручке на 30-50 мм ниже кисти, чтобы предупредить стекание по ней краски.
Окрашенная поверхность должна быть совершенно гладкой. В этом существенную роль играет направление штрихов краски: их следует перекрещивать под прямым углом.
Сначала краску наносят горизонтально, т. е. по длине стены, на какую-то ее часть (захватку), и тут же свежую краску растушевывают по высоте стены. При этом горизонтальные штрихи перекрываются вертикальными, закрашиваются и возможно оставленные пропуски. Если приходится окрашивать стены три раза, то при первой и третьей окрасках штрихи наносят вертикально, при второй — горизонтально.
В этом случае учитывают падение света из окон: последние штрихи должны быть направлены от окна, т. е. по направлению световых лучей.
Если окраску выполняют за два раза, то первые штрихи наносят перпендикулярно световым лучам, а вторые параллельно. Когда состав нанесен поперек световых лучей, на штрихах образуются тени в виде нитей, выявляя неравномерность окраски.
Если в помещение попадает свет из окон не с одной стороны, а с двух или трех, то последние штрихи направляют по длине потолка.
Особенности нанесения масляных составов
Растушевывают масляную краску при окрашивании за один раз так: по оштукатуренным стенам — вертикально, по деревянным поверхностям — вдоль волокон дерева, по полам — в направлении к окну, по крыше — вдоль ската, т. е. от конька к желобам. При окрашивании за два раза: по стенам первый слой растушевывают горизонтально, второй — вертикально, по дереву первый слой — поперек волокон, по полам — от окна, а второй слой так же, как и при окрашивании за один раз. Иногда окрашивают за два-три раза, если поверхности шероховатые и их хотят сделать более гладкими за счет нанесения толстого слоя краски.
Окрашивание стен маховой кистью:
Нанесение на стену горизонтальных и вертикальных штрихов. Работа маховыми кистями — обычно маховые и другие большие кисти применяют для окрашивания больших поверхностей. Порядок работы такими кистями следующий. Смачивают кисть в краске, отжимают излишки ее о края посуды и начинают водить кистью по стенам сверху вниз и снизу вверх или сначала горизонтально, а затем вертикально, накладывая штрихи краски без пропусков, тщательно их растушевывая, чтобы оставить тонкий слой краски. Во время работы штырь кисти держат двумя руками и водят кистью во весь размах, делая штрихи как можно длиннее. Можно работать и так: левой рукой крепко держать штырь, а правой водят им. В этом случае рука скользит по штырю, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от нее.
Окрашивание верха стены под карнизом ручником маховую кисть систематически вращают в руках для того, чтобы она срабатывалась со всех сторон, приобретая форму факела. Если этого не делать, то волос ее так сносится, что примет форму лопатки, а работать такой кистью менее удобно.Чтобы не запачкать карнизы, под ними окрашивают полосу шириной 25-40 см, применяют кисть-ручник.
Работа ручниками — ручники относятся к мелким кистям, и их в основном применяют для окрашивания оконных переплетов, дверей, наличников, плинтусов и т. д.
Краски на них набирают, немного отжимают избыток о мешалку или край посуды и растушевывают по поверхности тонким слоем. Растушевку краски ручниками ведут в двух направлениях, причем, принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания окраски всей поверхности. Ручник держат так, чтобы волос кисти работал не торцом, а боковой частью. Нажим должен быть такой силы, чтобы волос слегка выгибался.
Работа флейцами и торцовками. Назначение этих операций — выравнивание свеженанесенной краски и удаление грубых полос. От флейцевания поверхность становится гладкой и ровной, а от торцевания приобретает вид шагреня (шероховатая поверхность, состоящая из мельчайших бугорков).
Окрашивание разными кистями:
А) — ручником, б) — флейцем, в) – торцовкой. Для этого вида работ окрасочный состав приготовляют более густым, чем при окраске без флейцевания и торцевания. Эту работу лучше выполнять вдвоем: один окрашивает, а другой вслед за ним по свежей краске флейцует или торцует.
Флейцевание — правой рукой берут флейц, левой — сухую чистую тряпку. С легким нажимом проводят по поверхности флейцем, сравнивая полосы нанесенной краски. Работать следует без пропусков. От работы флейц пропитывается краской, поэтому его нужно регулярно отжимать, вытирать сухой тряпкой и только после этого приступать к работе. Можно флейцы мыть, а затем сушить: мокрые флейцы для работы непригодны. Торцевание — щетку-торцовку берут в правую руку и выполняют ею торцующие удары по нанесенной краске. Причем, торцовка должна только слегка касаться волосом краски. Более одного раза наносить удары торцовкой по одному и тому же месту не рекомендуется: после высыхания краски такие места будут выделяться пятном. В процессе работы торцовку периодически вытирают сухой тряпкой, а если требуется — моют и сушат.
Вытягивание филенок: а) — по линейке, б) — по трафарету.
Вытягивание филенок — стык двух красок разного цвета не всегда бывает ровным. Чтобы придать стенам красивый и законченный вид, место стыка часто закрывают полоской краски другого цвета — филенкой.
Филенки из клеевой краски выполняют по клеевым и смешанным краскам (панель масляная, а верх клеевой). При масляных окрасках филенки вытягивают масляными красками.
Для вытягивания филенок применяют обычную клеевую краску, но более жидкой консистенции, масляную краску рекомендуется разбавлять скипидаром.
Для работы нужны филеночная кисть и ровно выструганная линейка или трафарет. Линейку крепко прижимают к отбитой намеленным шнуром линии. Смачивают кисточку в краске, слегка отжимают и, приставив ее к линейке, с одинаковым нажимом проводят ровную линию одинаковой ширины — филенку. Чтобы краска не заливалась под линейку, с одной ее кромки снимают фаску (скашивают). Линейку прикладывают фаской к стене и по ней движется кисточка. Небольшое количество краски для вытягивания филенки наливают в баночку, которую крепят на шнурке на уровне груди.
Окрашивание валиками: а) — набирание краски, б) – окрашивание.
Работа валиками — краска, набранная с избытком, образует потеки, поэтому валики отжимают о сетку, натянутую на рамку размером 200×300 мм. Вместо сетки можно взять такой же кусок кровельной стали или жести и пробить в нем частые отверстия. В емкость лист ставят шероховатостями вниз. Можно использовать также кусок фанеры или тонкую доску, насверлив в них отверстия диаметром 12-15 мм, расположенные в шахматном порядке через 2-5 мм друг от друга.
Конструкция валиков не дает возможности окрашивать ими поверхности стен в углах, у наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно окрасить кистью и хорошо растушевать.
Валиком окрашивают так. Окунают его в краску, отжимают ее излишки, проводя им по сетке, подносят к поверхности и с нажимом ведут его в нужном направлении.
Краску необходимо тщательно растушевать, для чего валик прокатывают несколько раз по одному и тому же месту: на стенах обычно сначала сверху вниз, затем снизу вверх и т. д., накладывая полосы краски одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4-5 мм. По мере расходования краски сила нажима на валик увеличивается.
Грунтовку рекомендуется применять такого же цвета, что и колер. Выполнять окраску можно за один или за два раза. Например, сначала окрашивание ведут в горизонтальном направлении, а затем в вертикальном. Необходимо следить за тем, чтобы не оставалось потеков.
Окрашенные валиком поверхности имеют вид отделки, выполненной под крупный шагрень.
До начала окрашивания необходимо произвести пробную окраску какой-либо поверхности: стены, листа фанеры или картона, чтобы приобрести некоторый навык. За один день можно окрасить до 300 м2 поверхности при хорошем качестве работы. Причем одним валиком можно окрасить более 3 тыс. м2 поверхности.
Таблица
Дефекты неводных окрасок,
причины их появления и способы устранения
| Дефекты | Причины появления | Способы устранения |
| Пятна ржавые и темные | Просачивание смолистых и масляных пятен, не удаленных при подготовке поверхности; применение в грунтовке олифы низкого качества | Ржавые и смолистые пятна зачистить, промыть 3%-ным раствором соляной кислоты и покрыть двумя-тремя слоями шеллачного лака или нитролака; пятна другого происхождения отскоблить и промыть щелочной водой |
| Пятна различного цвета, в том числе пятна с непросыхающей масляной краской | Окрашено по штукатурке (особенно цементной), не просохшей на всю толщину, или по поверхностям железобетонных блоков, изготовленных на портландцементе завода «Гигант» | Снять красочный слой в местах образования пятен; нейтрализовать штукатурку слабым раствором соляной кислоты; промыть чистой водой, просушить, огрунтовать, прошпатлевать и окрасить заново |
| Отслоение верхнего красочного слоя при окраске по прежде окрашенным поверхностям (краска отслаивается тонкими пленками) | Окрашено по загрязненным или покрытым восковыми составами поверхностям; окрашено по непросохшей древесине | Очистить пемзой неудавшуюся окраску, промыть поверхность мьшьной и чистой водой, просушить и окрасить заново, выполнив все необходимые процессы |
| Грубая фактура окраски | Недостаточно прошпатлевана поверх-ность или недостаточно прочищена пемзой шпатлевка; окраска произведена непроцеженным колером; неправильно проторцованы поверхности | Прочистить поверхность пемзой или шкуркой и заново окрасить тщательно приготовленным колером |
| Сетка трещин на окрашенной поверхности | Окрашено по недостаточно просохшему слою грунта | Прочистить поверхность пемзой или шкуркой и заново окрасить |
| «Прорастание» цветового тона старой окраски | Предыдущая окраска выполнена на пигментах и лаках, растворяющихся в связующем новой краски (асфальтовые и битумные лаки, заменители киновари и др.) | Когда просохнет окраска, покрыть поверхность двумя-тремя слоями спиртового шеллачного или этинолевого лака или нитролака и окрасить заново |
| Применена слишком густая краска, недостаточно расфлейцованная | Прочистить пемзой или шкуркой и заново окрасить составом нормальной густоты | |
| Потеки | Краска жидкая; недостаточная растушевка (кисть «обрезается» на острых ребрах граней) | То же |
| Стыки | Большие площади окрашивал скоро сохнущей краской один маляр в несколько захваток вручную | Окрасить одновременно в две-три захватки (в зависимости от площади) |
| «Крокодиловая кожа» | Недостаточно высохшая подготовка, окрашена быстросохнущей краской | Прочистить пемзой или шкуркой, проолифить, зашпатлевать и заново окрасить |
| Морщины, сборки (гофрированная поверхность) | Нанесен слишком толстый слой краски (жирная окраска) | То же |
| Пропуски, искривления (закраска стекол при окраске переплетов) | Работа выполнена небрежно | Исправить окраску, очистить стекла |
| Укрывистость краски недостаточна | Применен лессировочный пигмент (например, сиена); использованы грунтовки, отличающиеся по цвету от краски; красочный состав чрезмерно разбавлен | Дополнительно окрасить |
| Матовые пятна | Связующее краски впиталось в плохо огрунтованную поверхность | Прочистить мелкой шкуркой и повторно окрасить |
| Задержка в высыхании | Применены задерживающие высыхание пигменты (сажа, сиена, цинкованные белила, краплак и др.); в олифе содержались примеси (минеральные масла и т. д.) | Растушевать и добавить сиккатив. Заменить недоброкачественную олифу доброкачественной |
| Длительный отлип, сальная поверхность | Применена недоброкачественная олифа | Промыть с помощью чистых кистей или губки холодной, несколько подкисленной водой, окрасить заново |
Окраска ранее окрашенных поверхностей, выполняемая при ремонтных работах, имеет некоторые особенности, относящиеся, главным образом, к подготовке поверхностей под окраску. Для получения хороших результатов нужно красить поверхность теми же составами, какими эта поверхность была окрашена раньше. Не следует производить окраску клеевыми составами поверхностей, ранее окрашенных известковыми составами, лучше также воздержаться от окраски силикатными красками поверхностей, ранее окрашенных масляной краской, и т. д.
Основным условием успешной работы при окраске ранее окрашенных поверхностей является правильная подготовка этих поверхностей к окраске. Нельзя производить окраску по старым набелам, в особенности, если они не очищались несколько раз, вследствие чего на поверхности накопились толстые слои таких набелов, которые к тому же обычно плохо держатся на поверхности. Старые набелы нужно обязательно удалить. Лишь при ремонте ранее окрашенной поверхности с тонкими, прочно держащимися на верхности набелами последние можно не удалять. В этом случае следует промыть поверхность для удаления пыли и грязи.
Для этого разрезают трещины, очищают поверхность от пыли и грязи и маховой кистью или макловицей промывают ее водой. После высыхания поверхности производят подмазку трещин и других мелких дефектов и грунтуют как по новой штукатурке.
Для удаления старых набелов поверхность обильно смачивают горячей водой и через некоторое время очищают размокшую краску стальным шпателем или скребком, насаженным на длинную ручку. Очищенная поверхность тщательно промывается водой.
Набелы казеиновых и силикатных красок предварительно смачивают 2-3%-ным раствором соляной кислоты, под действием которой мел вспучивается, что значительно упрощает удаление этих набелов.
Если штукатурка держится на поверхности плохо, при очистке набелов удаляют такую штукатурку. Прочную штукатурку исправляют и перетирают. Эту работу обычно выполняют штукатуры. По перетертой штукатурке подготовка производится как по новой.
При окраске поверхностей известковым составом после очистки набела и промывки поверхности производят одно- или двукратную огрунтовку, а затем наносят состав.
При клеевой окраске помимо очистки старых набелов и промывки лучше всего выполнить также и сплошную перетирку поверхности, а затем произвести подготовку как по новой штукатурке. Особые требования предъявляются к подготовке ранее окрашенных поверхностей, которые будут краситься казеиновыми или силикатными составами.
Эти краски очень плохо держатся на поверхностях, имеющих остатки старых набелов, и на непрочной штукатурке. Поэтому в этих случаях старые набелы следует удалять полностью до штукатурного слоя и тщательно промывать поверхность после удаления набелов.
Все слабые участки штукатурки должны быть удалены и штукатурка исправлена, как уже было указано. Большие заделки производятся известковым раствором, а небольшие дефекты исправляются казеиновой шпаклевкой.
Лучше всего поверхности очистить до штукатурного слоя вначале скребком, а потом стальной щеткой для полного удаления старых набелов и уже затем промыть поверхности водой. После этого следует производить обычную подготовку поверхностей к окраске.
При отделке ранее окрашенных поверхностей маляру часто приходится сталкиваться с очень большим загрязнением и наличием различного рода пятен на поверхностях. Всякое загрязнение удаляется вместе с набелом. В этом случае набел необходимо удалять вне зависимости от его толщины и рода окраски.
Сильно закопченная штукатурка промывается 3% раствором соляной кислоты, а потом перетирается.
Ржавые пятна на поверхности штукатурки обычно образуются вследствие промокания штукатурки, в результате чего растворенные в воде различные окрашивающие вещества выступают на поверхность штукатурки.
В этих случаях прежде всего необходимо установить и устранить причины увлажнения. Затем следует высушить мокрые места и лишь после этого приступить к уничтожению пятен.
Уничтожить пятна можно несколькими способами. Наиболее простой способ — это огрунтовка пятен «травянкой». Иногда пятно удается заглушить крепким «мыловаром». Иногда встречаются участки штукатурки, пораженные смолистыми веществами, что чаще всего наблюдается у дымоходов. Такие пятна удалить обычно не удается и приходится отбивать штукатурку и заменять ее новой, что впрочем тоже не всегда приводит к желаемым результатам, так как новая штукатурка скоро пропитывается веществами, содержащимися в кладке. Рекомендуется в этом случае заклеить такие участки штукатурки тонкими листами фольги, а потом загрунтовать.
Удаление пятен является наиболее ответственной частью работы по подготовке ранее окрашенных поверхностей. Вследствие этого для получения хороших результатов при окраске необходимо выполнять эти работы особенно тщательно и правильно.
Особо обстоит дело с подготовкой к окраске преждеокрашенных поверхностей при ремонте зданий. Раньше чем приступить к подготовке таких поверхностей под окраску, необходимо установить причины, по которым окраска пришла в негодность, и принять меры для устранения этих причин, если они связаны с неисправным состоянием конструкций зданий.
К основным повреждениям существующих окрасок относятся:
— изменение цвета окраски, выражающееся обычно в посветлении, «выцветании» под влиянием дневного света;
— загрязнение содержащимися в воздухе пылью и копотью;
— «высолы» — следы растворимых солей, выступивших на поверхность окраски, появляющиеся в результате или замедленной сушки или от периодического увлажнения поверхности, при наличии в толще конструкций таких солей;
— местные загрязнения продуктами, содержащимися в толще конструкции, наблюдающиеся, главным образом, на окрашенной штукатурке в зоне дымовых каналов, расположенных в кирпичной кладке, а также от соприкосновения с различными предметами и вследствие временного увлажнения;
— наличие сетки усадочных трещин, являющихся результатом или неправильного составления малярных составов, или влияния атмосферных воздействий;
— «отмеливания» водных, красок, являющиеся результатом или недостаточного количества связующего в малярных составах, или неправильного производства работ, или же разрушения связующего под влиянием атмосферных воздействий;
— отслоение красочных слоев под влиянием атмосферных воздействий, или недостаточной прочности оснований, по которым произведена окраска, или из-за неправильного производства работ, заключающегося в окраске по загрязненному или недостаточно просушенному основанию.
Подготовка под окраску водными составами поверхностей, ранее окрашенных теми же составами, должна производиться с соблюдением определенных правил.
Незначительные по толщине набелы старой краски должны удаляться лишь в случаях, если нарушена связь с основанием у этих набелов, а также при чрезмерном загрязнении копотью и пылью. Значительные по толщине набелы должны удаляться во всех случаях, так как они не могут служить прочным основанием для новой окраски.
Удаление тонкого слоя клеевой окраски может быть произведено смыванием теплой водой, а известковой, казеиновой, силикатной и многослойной клеевой окраски — механизированным способом с предварительным смачиванием удаляемой окраски водой. После такого удаления штукатурку перетирают известковым раствором с мелким песком.
Для устранения пятен на клеевой окраске применяется крепкая купоросная грунтовка. При других водных окрасках, а также когда применение купоросной грунтовки является недостаточным, предварительно промытая и высушенная поверхность покрывается цинковыми масляными белилами, разведенными на скипидаре, или канифольным лаком. При больших загрязнениях которые не удается устранить и таким путем, целесообразно заменить штукатурку на поврежденном участке поверхности.
Если предстоит окраска поверхностей составами, отличающимися от прежних, то очистку старых набелов следует производить во всех случаях, независимо от состояния этих набелов.
При окраске составами на особо крепких связующих, таких как казеиновый клей, жидкое стекло, перхлорвиниловый лак, старые набелы должны удаляться полностью, а слабая штукатурка заменяется новой.
Если производится окраска поверхностей прежде окрашенных масляными и другими неводными составами, то старая окраска удаляется лишь в случае, если ослаблена связь между красочным слоем и основанием, когда имеется большое количество трещин и окраска отстает от поверхности.
Сохранившиеся загрязненные поверхности промываются теплой водой с мылом, а при значительных загрязнениях скипидаром, керосином, бензином-растворителем (уайт-спиритом) или другими растворителями.
Удаление старой масляной краски часто представляет большую трудность. Лишь если краска имеет очень малую прочность, ее удается очистить скребком, стальным шпателем или стамеской! Обычно же приходится прибегать к выжиганию или удалять краску химическим путем.
Старая масляная краска выжигается при помощи паяльной лампы. Направив пламя лампы так, чтобы оно касалось поверхности, медленно передвигают лампу по мере размягчения и вспучивания красочной пленки. Тотчас же, вслед за пламенем лампы, пока пленка не остыла и не окрепла, очищают краску стальным шпателем. Работа производится одним маляром. Паяльную лампу маляр держит в левой руке, а правой рукой очищает поверхность при помощи шпателя.
Для разрушения пленки старой масляной краски применяют, как правило, следующий состав, содержащий крепкую щелочь.
Источник