Ремонт окрашенных поверхностей последовательность операций
Во время производства ремонта часто случаются непредвиденные повреждения, уже отремонтированных участков. Наиболее уязвимыми являются окрашенные поверхности, особенно в светлые тона. На них любая царапина становится очень заметной и портит весь внешний вид. Как все это восстановить и привести к первоначальному виду, не перекрашивая все помещение, мы здесь и рассмотрим.
Когда возникают такие ситуации
Не секрет, что при производстве ремонта случаются непредвиденные ситуации. Например, при переноске вещей случайно зацепили за угол стены или, что-то не смывающееся, случайно попало на стену на самом видном месте.
Поэтому мы рассмотрим вопрос ремонта или реставрации окрашенных поверхностей в этой статье для того, чтобы домашние мастера, особенно только начинающие, не впадали в панику, если во время сборки или установки мебели или по другим причинам у них произошло нарушение окрашенной поверхности. Чтобы не расстраиваться, нужно знать, что такое происходит очень часто и опытные мастера это предвидят и всегда готовы к устранению возникшего дефекта.
Что нужно сделать при подготовке к ремонту
Что же нужно сделать? Все просто. Нужно во время окрашивания поверхности всегда оставлять небольшое количество краски про запас и хранить до полного окончания ремонта, а можно и дольше в зависимости от сроков хранения данной краски. То, что краску нужно перемешивать с колером одновременно на всю окрашиваемую поверхность (комната, потолки) данным цветом, вы уже знаете, думаю.
Даже если взять белую краску разных партий, то при ремонте или подкраске какого-либо участка краской из другой партии, оттенок будет выделяться относительно основного цвета. А вот если произвести подкраску участка краской из одной и той же партии, при высыхании не будет видно, где производилась подкраска. Поэтому краску определенного цвета готовят всегда на всю поверхность и, даже, с запасом. Это лучше, чем не хватит. Придется все перекрашивать.
Порядок проведения ремонта
И так, при возникшем дефекте, нужно заново выровнять поврежденную часть шпаклевкой, при глубоких нарушениях, высушить, обработать наждачной шкуркой, если требуется, про грунтовать поврежденный участок и затем покрасить той же краской, которой красили эту стену или потолок. Мы же предусмотрительно оставили небольшое количество этой краски. Красить нужно несколько раз, как и при первоначальном окрашивании. Сначала цвет будет отличаться, но когда краска высохнет, отличия исчезнут. Если же царапин и выбоин нет, то просто закрашивается без шпаклевки.
Заключение
И так, нужно всегда оставлять краску небольшого количества для разных отдельных оттенков, например, для разных комнат или комнаты и коридора и т.д. для возможно необходимой подкраски. Так что занимайтесь ремонтом смело и без паники, все можно отреставрировать и отремонтировать, было бы желание. А как это сделать вы теперь знаете. Успехов Вам!
Источник
Урок по технологии на тему «Технологии ведения дома»
Тема урока: Ремонт ранее окрашенных поверхностей под окраску неводными составами
Цель урока: привить учащимся теоретические знания о ремонте ранее окрашенных поверхностей.
Обучающая – сформировать у учащихся практические умения при выполнении малярных ремонтных работ.
Воспитывающая — воспитать самостоятельность, ответственность, коллективизм.
Развивающая — развивать логическое мышление, творческие способности, умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, критически мыслить
Тип урока: практическое занятие
Плакаты, кисти, валики, раствором кальцинированной соды, краска
Методы, применяемые на уроке: рассказ, беседа, демонстрация, практическое занятие.
I . Организационный момент – 3-5 мин.
II . Актуализация знаний – 15-20 мин.
III . Изложение нового материала – 35 мин.
IV . Практическая работа – 60 мин.
V . Подведение итогов урока, выставление оценок – 20 мин.
б) проверка состава группы (класса);
в) проверка готовности учащихся;
II . Актуализация знаний. Беседа по вопросам
1. Какие требования предъявляются к поверхностям подлежащим окраске?
2. Как подготовить поверхность для ремонта под водную окраску?
3. Какие дефекты могут возникнуть при окрашивании поверхности водными составами?
4. Назовите правила ухода за кистями?
5. Техника безопасности при работе с красками?
III . Изложение нового материала.
При подготовки оштукатуренных поверхностей, ранее окрашенных масляными составами, если окраска не имеет значительных повреждений, красочная пленка хорошо держится и прочность основания не внушает опасений, ограничиваются промывкой поверхностей 2 – 5 %- ным раствором кальцинированной соды, чтобы смыть отлажения различных испарений и копоть, которые ослабляют сцепления нового красочного слоя с основанием. Если старая масляная краска недостаточно прочна, покрыта морщинами и трещинами, ее удаляют – соскабливают, выжигают или действуют химическими веществами.
Выжигают старую масляную краску паяльной лампой: под действием направленного на окрашенную поверхность пламени старый красочный слой вспучивается. После этого краску немедленно счищают шпателем, так как остывшую краску труднее соскаблить. Этот способ применяется при небольших объемах работ и, как правило, при очистке оштукатуренных или каменных поверхностей, а не деревянных.
Химические вещества для удаления старой краски используют при больших объемах ремонтных работ независимо от вида поверхности.
Старую краску удаляют едкими щелочами, разрушающими пленку. Наиболее доступной в условиях строительных работ является паста, приготовленная из 5 кг. просеянного мела и 5 кг. известкового теста, разведенных до густоты обычной шпатлевки 20 % -ным раствором каустической соды. Пасту накладывают на очищаемую поверхность деревянным шпателем слоем толщиной 1,5 – 2 мм. В зависимости от твердости красочной пленки ее оставляют на поверхности 0,5 – 1,5 часа. Каустическая сода, омыляя краску, настолько размягчает ее, что она легко снимается стальным шпателем. Сняв красочный слой, поверхность промывают водой, затем 2 %-ным раствором уксусной кислоты для нейтрализации остатков щелочи, после этого вновь промывают водой и протирают ветошью. Снятую с поверхности пасту можно применять неоднократно, поэтому ее не выбрасывают, а хранят в плотно закрытых банках. Поверхность после удаления старой краски обрабатывают, как новую.
Подготовка ранее окрашенных деревянных поверхностей производится также, как подготовка прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей. При очистки деревянных поверхностей нельзя использовать способ выжигания краски.
Красивая, чистая окраска зависит от умения работать различным инструментом: кистями, валиками, торцовками и т. д. Чтобы окраска была однородной, при каждом опускании кисти в краску рекомендуется ее перемешивать, предупреждая образование осадка.
Излишки краски слегка отжимают о край посуды, предупреждая ее стекание на пол. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно к поверхности или под небольшим углом, делая при этом равномерные взмахи и покрывая поверхность длинными широкими полосами — штрихами краски, которые хорошо растушевывают, чтобы не оставалось грубых полос.
Чистота окрашиваемой поверхности во многом зависит от нажима на кисть и толщины наносимого слоя краски. Если на кисть нажимать слабо, то краска ложится в виде узких полос, часто толстым, грубым слоем. При этом остаются пропуски. От сильного нажима на кисть с нее стекает краска, образуя потеки, но в то же время под кистью остается более тонкий, легко растушевываемый слой краски. Целесообразно делать так. Приставив к поверхности кисть, на нее сначала нажимают несильно, однако по мере расходования краски нажим постепенно увеличивают, хорошо ее растушевывая. Из тряпки или поролона можно сделать валик и укрепить его на ручке на 30-50 мм ниже кисти, чтобы предупредить стекание по ней краски.
Окрашенная поверхность должна быть совершенно гладкой. В этом существенную роль играет направление штрихов краски: их следует перекрещивать под прямым углом.
Окрашивание стен Сначала краску наносят горизонтально, т. е. по длине стены, на какую-то ее часть (захватку), и тут же свежую краску растушевывают по высоте стены. При этом горизонтальные штрихи перекрываются вертикальными, закрашиваются и возможно оставленные пропуски. Если приходится окрашивать стены три раза, то при первой и третьей окрасках штрихи наносят вертикально, при второй — горизонтально.
Окрашивание потолков В этом случае учитывают падение света из окон: последние штрихи должны быть направлены от окна, т. е. по направлению световых лучей.
Если окраску выполняют за два раза, то первые штрихи наносят перпендикулярно световым лучам, а вторые параллельно. Когда состав нанесен поперек световых лучей, на штрихах образуются тени в виде нитей, выявляя неравномерность окраски.
Если в помещение попадает свет из окон не с одной стороны, а с двух или трех, то последние штрихи направляют по длине потолка.
Особенности нанесения масляных составов Растушевывают масляную краску при окрашивании за один раз так: по оштукатуренным стенам — вертикально, по деревянным поверхностям — вдоль волокон дерева, по полам — в направлении к окну, по крыше — вдоль ската, т. е. от конька к желобам. При окрашивании за два раза: по стенам первый слой растушевывают горизонтально, второй — вертикально, по дереву первый слой — поперек волокон, по полам — от окна, а второй слой так же, как и при окрашивании за один раз. Иногда окрашивают за два-три раза, если поверхности шероховатые и их хотят сделать более гладкими за счет нанесения толстого слоя краски.
Окрашивание стен маховой кистью: а, б — нанесение на стену горизонтальных и вертикальных штрихов. Работа маховыми кистями — обычно маховые и другие большие кисти применяют для окрашивания больших поверхностей. Порядок работы такими кистями следующий. Смачивают кисть в краске, отжимают излишки ее о края посуды и начинают водить кистью по стенам сверху вниз и снизу вверх или сначала горизонтально, а затем вертикально, накладывая штрихи краски без пропусков, тщательно их растушевывая, чтобы оставить тонкий слой краски. Во время работы штырь кисти держат двумя руками и водят кистью во весь размах, делая штрихи как можно длиннее. Можно работать и так: левой рукой крепко держать штырь, а правой водят им. В этом случае рука скользит по штырю, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от нее. 
Окрашивание верха стены под карнизом ручником маховую кисть систематически вращают в руках для того, чтобы она срабатывалась со всех сторон, приобретая форму факела. Если этого не делать, то волос ее так сносится, что примет форму лопатки, а работать такой кистью менее удобно.Чтобы не запачкать карнизы, под ними окрашивают полосу шириной 25-40 см, применяют кисть-ручник. 
Работа ручниками — ручники относятся к мелким кистям, и их в основном применяют для окрашивания оконных переплетов, дверей, наличников, плинтусов и т. д.
Краски на них набирают, немного отжимают избыток о мешалку или край посуды и растушевывают по поверхности тонким слоем. Растушевку краски ручниками ведут в двух направлениях, причем, принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания окраски всей поверхности. Ручник держат так, чтобы волос кисти работал не торцом, а боковой частью. Нажим должен быть такой силы, чтобы волос слегка выгибался.
Работа флейцами и торцовками. Назначение этих операций — выравнивание свеженанесенной краски и удаление грубых полос. От флейцевания поверхность становится гладкой и ровной, а от торцевания приобретает вид шагреня (шероховатая поверхность, состоящая из мельчайших бугорков).
Окрашивание разными кистями:
А) — ручником, б) — флейцем, в) – торцовкой. Для этого вида работ окрасочный состав приготовляют более густым, чем при окраске без флейцевания и торцевания. Эту работу лучше выполнять вдвоем: один окрашивает, а другой вслед за ним по свежей краске флейцует или торцует. 
Флейцевание — правой рукой берут флейц, левой — сухую чистую тряпку. С легким нажимом проводят по поверхности флейцем, сравнивая полосы нанесенной краски. Работать следует без пропусков. От работы флейц пропитывается краской, поэтому его нужно регулярно отжимать, вытирать сухой тряпкой и только после этого приступать к работе. Можно флейцы мыть, а затем сушить: мокрые флейцы для работы непригодны. Торцевание — щетку-торцовку берут в правую руку и выполняют ею торцующие удары по нанесенной краске. Причем, торцовка должна только слегка касаться волосом краски. Более одного раза наносить удары торцовкой по одному и тому же месту не рекомендуется: после высыхания краски такие места будут выделяться пятном. В процессе работы торцовку периодически вытирают сухой тряпкой, а если требуется — моют и сушат.
Вытягивание филенок: а) — по линейке, б) — по трафарету.
Вытягивание филенок — стык двух красок разного цвета не всегда бывает ровным. Чтобы придать стенам красивый и законченный вид, место стыка часто закрывают полоской краски другого цвета — филенкой.
Филенки из клеевой краски выполняют по клеевым и смешанным краскам (панель масляная, а верх клеевой). При масляных окрасках филенки вытягивают масляными красками.
Для вытягивания филенок применяют обычную клеевую краску, но более жидкой консистенции, масляную краску рекомендуется разбавлять скипидаром.
Для работы нужны филеночная кисть и ровно выструганная линейка или трафарет. Линейку крепко прижимают к отбитой намеленным шнуром линии. Смачивают кисточку в краске, слегка отжимают и, приставив ее к линейке, с одинаковым нажимом проводят ровную линию одинаковой ширины — филенку. Чтобы краска не заливалась под линейку, с одной ее кромки снимают фаску (скашивают). Линейку прикладывают фаской к стене и по ней движется кисточка. Небольшое количество краски для вытягивания филенки наливают в баночку, которую крепят на шнурке на уровне груди. 
Окрашивание валиками: а) — набирание краски, б) – окрашивание.
Работа валиками — краска, набранная с избытком, образует потеки, поэтому валики отжимают о сетку, натянутую на рамку размером 200×300 мм. Вместо сетки можно взять такой же кусок кровельной стали или жести и пробить в нем частые отверстия. В емкость лист ставят шероховатостями вниз. Можно использовать также кусок фанеры или тонкую доску, насверлив в них отверстия диаметром 12-15 мм, расположенные в шахматном порядке через 2-5 мм друг от друга.
Конструкция валиков не дает возможности окрашивать ими поверхности стен в углах, у наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно окрасить кистью и хорошо растушевать.
Валиком окрашивают так. Окунают его в краску, отжимают ее излишки, проводя им по сетке, подносят к поверхности и с нажимом ведут его в нужном направлении.
Краску необходимо тщательно растушевать, для чего валик прокатывают несколько раз по одному и тому же месту: на стенах обычно сначала сверху вниз, затем снизу вверх и т. д., накладывая полосы краски одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4-5 мм. По мере расходования краски сила нажима на валик увеличивается.
Грунтовку рекомендуется применять такого же цвета, что и колер. Выполнять окраску можно за один или за два раза. Например, сначала окрашивание ведут в горизонтальном направлении, а затем в вертикальном. Необходимо следить за тем, чтобы не оставалось потеков.
Окрашенные валиком поверхности имеют вид отделки, выполненной под крупный шагрень.
До начала окрашивания необходимо произвести пробную окраску какой-либо поверхности: стены, листа фанеры или картона, чтобы приобрести некоторый навык. За один день можно окрасить до 300 м2 поверхности при хорошем качестве работы. Причем одним валиком можно окрасить более 3 тыс. м2 поверхности.
IV . Практическая работа.
1. Организация рабочего места.
2. Правильность выполнения работы, соблюдение техники безопасности.
3. Комплексный контроль.
4. Помощь учащимся в работе.
5. Подведение итогов урока, выставление оценок.
1. Осмотр выполненного задания и его оценка.
Источник