Техническая документация литература
ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Центральным научно-исследовательским институтом бытового обслуживания установлено, что большинство неисправностей в стиральных машинах вызвано поломками узла активатора (5,3%), узла центрифуги (3,8%), насоса (9,75%), электросхемы и приборов автоматики (10,5%), электродвигателей (16,5%). Поэтому ниже приводится ремонт именно этих узлов как наиболее характерный для стиральных машин.
ОБЩАЯ РАЗБОРКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ С ЗАМЕНОЙ НЕИСПРАВНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
Замена электродвигателя стирки. Снять крышку корпуса и верхнюю панель с крышками стирального бака и бака центрифуги. Перевернуть машину вверх дном и установить ее на кантователь. Поднять машину на высоту, удобную для разборки.
Отвернуть гайки на тягах, скрепляющих баки и переднюю панель с шасси. Снять шайбы пружинные и шайбы специальные, отсоединить тяги и вынуть их из шасси. Снять сливные патрубки с корпуса клапана слива и корпуса насоса. Снять приводной ремень со шкива активатора и со шкива электродвигателя. Отвернуть четыре гайки крепления кронштейна клапана слива и крышки коробки клапана слива. Снять шайбы, вынуть болты, снять кронштейн и крышку коробки клапана слива. Отвернуть две гайки крепления зажима проводов к шасси. Снять зажим проводов с шасси и освободить провода от зажима. Отсоединить девять проводов электросхемы (три от пакетного переключателя, три от электродвигателя привода активатора и три от электродвигателя привода центрифуги).
Снять с шасси коробку клапана слива в сборе с конденсаторами.
Снять шасси с баков.
Снять окантовку с подсечки по верхней кромке обечайки шасси.
Снять контровочную шайбу с опоры ходовых роликов.
Вынуть горизонтальную ось опоры ходовых роликов и снять их.
Отогнуть усики шланга на опоре, вынуть шплинт из вертикальной оси опоры, снять шайбу и освободить стойку от угольника шасси. Отогнуть усики шплинтов с обеих сторон оси крепления электродвигателя к кронштейнам. Вынуть шплинты из отверстий оси, снять колпачки, закрывающие втулки, вынуть ось. Вынуть втулки из кронштейнов и проушин электродвигателя.
Снять крючок пружины, поддерживающей электродвигатель. Выбить шпонку и снять шкив с вала электродвигателя. Неисправный электродвигатель заменить новым.
Замена деталей насоса. Отвернуть четыре болта крепления корпуса насоса к фланцу и электродвигателя привода центрифуги. Снять шайбы с болтов, снять корпус насоса с фланца. Отвернуть четыре гайки крепления крышки насоса к корпусу. Снять шайбы, вынуть четыре винта, снять крышку насоса. Снять резиновое кольцо с корпуса насоса. Вынуть ось насоса вместе с крыльчаткой, снять крыльчатку с оси. Вынуть сальник из корпуса, негодные детали заменить новыми.
Замена электродвигателя отжима. Снять шайбы с отверстий на фланце. Снять муфту с вала электродвигателя. Отвернуть четыре гайки, снять шайбы, вынуть четыре болта крепления к фланцу амортизаторов и снять фланец. Отвернуть четыре гайки крепления амортизаторов к кронштейнам.
Снять шайбы, вынуть болты и снять амортизаторы из кронштейнов бака центрифуги. Внутри ротора (барабана) центрифуги отвернуть гайку крепления ротора центрифуги к валу (у гайки резьба левая). Снять ротор и вынуть электродвигатель с валом центрифуги. Неисправный электродвигатель заменить новым.
Замена деталей узла центрифуги. Вынуть из вала центрифуги цилиндрический штифт и снять шайбу. Отвернуть два стопорных винта крепления муфты с валом электродвигателя. Вынуть установочное кольцо из муфты. Выпрессовать муфту, соединяющую вал электродвигателя с валом центрифуги.
Отвернуть четыре гайки крепления кожуха с электродвигателем. Снять шайбы, вынуть винты, снять кожух с электродвигателя.
Снять опорное кольцо с горловины бака центрифуги. Вынуть подшипник центрифуги в сборе из горловины бака центрифуги. Обслуживание септика биодека ремонт и техническое обслуживание септиков.
Снять крышку подшипника и вынуть пружину. Выпрессовать бронзографитовую втулку. Негодные детали заменить новыми.
Замена деталей узла активатора. Вывернуть стопорный болт, крепящий шкив и ось активатора. Снять шкив и шайбу с оси активатора. Отвернуть гайку крепления подшипника активатора к стиральному баку. Вынуть ось активатора с диском из подшипника активатора. Вынуть подшипник, резиновую прокладку и шайбу. Негодные детали заменить новыми.
Замена деталей клапана слива и конденсаторов. Отвернуть четыре гайки крепления крышки корпуса клапана слива. Снять шайбы, вынуть два болта, снять крышку корпуса клапана и снять уплотнительное кольцо.
Отвернуть две гайки крепления корпуса клапана к коробке клапана. Снять шайбы, вынуть два болта, снять корпус клапана вместе с сердечником электромагнита с коробки клапана. Отогнуть усики шплинта, вынуть шплинт из рычага и освободить сердечник электромагнита. Выбить штифт, крепящий рычаг к оси клапана. Вынуть шплинты, снять рычаг и пружину с оси клапана. Вынуть ось клапана, шайбу и резиновый сальник (манжет) из корпуса клапана. Выбить штифт, снять рычаг с оси клапана, вынуть из рычага клапан.
Отсоединить два провода, идущие от электромагнита к передней колодке. Отвернуть четыре гайки крепления электромагнита к коробке клапана. Снять шайбы, вынуть болты, вынуть электромагнит из коробки клапана.
Отсоединить два провода, идущие от блока конденсаторов. Отвернуть две гайки на хомутиках крепления конденсаторов. Снять шайбы, вынуть болты, оттянуть пластины хомутика и снять конденсаторы с коробки клапана слива. Неисправные детали клапана и вышедшие из строя конденсаторы заменить новыми.
Замена микровыключателей и реле. Отвернуть два винта крепления панели пульта управления к передней панели корпуса машины. Вынуть пульт управления из пластмассового кожуха в корпусе машины. Отвернуть шесть гаек крепления пульта управления в сборе, снять шайбы, вынуть болты. Отсоединить провода электросхемы от микровыключателя и реле. Снять пульт управления.
Неисправные микровыключатели, тепловое реле РТ-10 и реле времени заменить новыми.
Сборка стиральной машины происходит в обратной последовательности по данной технологии.
Источник
Делаем ремонт стиральной машины своими руками
Незаменимым помощником каждой хозяйки является стиральная машина. До ее появления, стирка была тяжелым, изматывающим процессом.
Помимо физических усилий, стиральная машина дала возможность использовать время для других, не менее важных дел. Теперь же, необходимо только задать программу и все остальное сделает она сама.
Поэтому не удивительно, что лучший подарок молодоженам – это как раз хорошая стиральная машина.
Несмотря на свою относительно высокую стоимость, машинки с лихвой ее оправдывают.
Но случается, когда по разным причинам, аппарат, проработав некоторое время после покупки, перестает функционировать.
В таких ситуациях не стоит сразу впадать в панику. Чаще всего поломка может быть незначительной, и устранимой вашими же руками. Главное знать, как разобрать корпус и добраться до основных элементов машины и понимать принцип работы каждого модуля.
Тогда легче будет определить место поломки, даже без особых приборов и знаний.
Рис. 1. Общий вид стиральной машины
За пример взята стиральная машина LG. Эта машина имеет боковую загрузку белья, как и многие другие похожие модели, и хотя изготовители могут отличаться, узлы и принцип работы у всех этих устройств одинаковый.
Проблема этой машинки заключается в том, что она не хочет набирать воду при запуске программы стирки, хотя вода на вход поступает, и ее давление достаточное для нормальной работы машины.
Рис. 2.
Давайте разберемся, как работает стиральная машина.
Вода по шлангу поступает на впускной клапан. Их может быть от одного, до трех и более.
Блок управления дает команду на запуск воды, и открывшийся клапан пропускает ее в контейнер для порошка и ополаскивателя.
Далее, вода с порошком поступает в основной бак с барабаном. Наполняясь, уровень воды в баке увеличивается, и дает сигнал на прессостат, когда ее уровень достаточен.
Блок управления перекрывает впускной клапан, и начинается процесс стирки.
Получается, проблема может быть в клапане, блоке управления или прессостате.
Для того, чтобы добраться и проверить эти компоненты, необходимо снять верхнюю крышку. Сделать это не сложно. Достаточно открутить сзади два винта и сдвинуть крышку назад.
Рис. 3. Снимаем верхнюю крышку стиральной машины 
Рис. 4. Откручиваем винты
После чего крышка легко снимается вверх.
Рис. 5. Снимаем крышку
Тут взору открывается внутренний «мир» машины (рис. 6).
Рис. 6. Внутренняя начинка стиральной машины
Сзади вверху находятся два впускных клапана (рис. 7).
Рис. 7. Впускные клапаны
Блок управления расположен спереди под кнопками (рис. 8).
Рис. 8. Блок управления
Прессостат – справа посередине.
Рис. 9. Прессостат
Сначала проверим клапаны.
Рис. 10. Проверяем клапаны
Для этого снимаем с их выводов разъем, и подаем на эти концы 220 вольт с домашней сети, используя при этом шнур с вилкой.
Рис. 11. Шнур с вилкой 
Рис. 12. Подаем напряжение
Не стоит напоминать, что делать это следует аккуратно. Вначале подсоединить концы на катушку, а затем включить вилку в сеть (рис. 14).
Рис. 13. Подсоединяем концы на катушку
Также, необходимо хорошо закрепить концы шнура на выводах клапана, чтобы при работе, от вибрации они не соскочили и не замкнулись между собой.
Рис. 14. Включаете вилку в сеть
Если клапан сработал и вода пошла в контейнер для порошка, значит с клапаном все в порядке. При наличии двух клапанов, проверяем работоспособность каждого. Диагностировать таким способом клапаны, можно не включая саму машину в сеть.
Следующее, на что нужно обратить внимание – это датчик уровня воды (рис. 15) или прессостат.
Рис. 15. Обращаем внимание на датчик уровня воды
Датчики уровня воды в более ранних моделях стиральных машин, имели механический принцип действия. То есть, механическое реле с группой контактов. Бак наполнился – контакты реле разомкнулись. Воды не хватает – снова замкнулись и включили клапан.
В этой машине датчик электронный. Проверить его простой «прозвонкой» не получится.
Для этого понадобиться осциллограф, а такой прибор есть только в специализированных мастерских. Поэтому, единственное, что можно предпринять – это осмотреть датчик на целостность корпуса и трубки, которая подходит к нему и по которой передается давление воздуха, в зависимости от уровня воды в баке.
Это давление воздействует на мембрану, соединенную с ферритовым сердечником, положение которого влияет на частоту внутреннего генератора датчика. Изменение частоты напрямую влияет на то, какую команду контроллер машины даст на исполнительные механизмы: клапаны, насосы и так далее.
Такие изменения способен зафиксировать только осциллограф или частотомер.
Поэтому, чтобы исключить поломку блока управления, нужно проверить приходит ли на прессостат напряжение 5 вольт, необходимое для его работы.
Для этого, отсоединяем разъем с проводами от датчика (рис. 16 и 17). Разъем имеет три провода. Замеры напряжения нужно производить на двух крайних выводах (рис. 18).
Рис. 16. Отсоединяем разъем с проводами от датчик 
Рис. 17 
Рис. 18. Делаем замер напряжения
На схеме указано назначение выводов.
Рис. 19. Схема с назначением выводов
Один из крайних – это плюс 5 вольт. Второй вывод – общий. Средний, предназначен для снятия сигнала с датчика, для его последующей обработке.
Итак, подключаем выводы мультиметра или вольтметра к этим двум крайним выводам.
Включаем машину, и смотрим на прибор (рис. 20).
Рис. 20. Показания мультиметра
На индикаторе высвечивается напряжение, близкое к пяти вольтам. Значит, питание на датчик приходит, а свою функцию он не выполняет. Все указывает на то, что прессостат неисправен.
Ремонтировать его нет особого смысла, так как для этого нужны специальные приборы и навыки. А так, как в нем есть мембрана и другие механические детали, ремонт, даже у специалиста может ничего не дать. Поэтому лучше не тратить время и деньги на способы отремонтировать прибор, а приобрести такой же новый, тем более, что его цена колеблется в пределах восьми долларов.
Для замены придется открутить винт крепления датчика (рис. 21) и отсоединить резиновый шланг.
Рис. 21. Открутите винт крепления датчика
Новый прибор устанавливаем в обратном порядке. Главное не забыть подсоединить шланг давления (рис. 22).
Рис. 22. Подключите шланг давления
Подключаем разъем и пробуем запустить машину, выбрав одну из программ стирки. Например, быстрая стирка 30 минут или полоскание плюс отжим. Если вода начала наполнять бак и в нужный момент остановилась, можно считать, что причина поломки найдена и устранена.
Очень важно не крутить винты настройки на датчике, так как заводские настройки считаются оптимальными.
Если машина имеет автоматическую диагностику, при неисправности датчика уровня, она при включении может выдать на экране надпись «РЕ». Но и в таких типах машин эта диагностика не всегда может такое выдать. В этом конкретном случае такого не произошло. Поэтому стоит пробовать по вышеописанному способу, и тогда возможны положительные результаты.
Еще поломку прессостата может имитировать резиновый шланг подключенный к нему.
Рис. 24. Резиновый шланг
Иногда он засоряется и не дает возможности нормально работать прибору. Банальная чистка этой трубки может вернуть машинке прежнюю нормальную работу.
Типовые часто задаваемые вопросы от читателей
Из-за чего слышен сильный гул в стиральной машине при наборе воды?
Рассмотрим несколько возможных причин:
1. Гул производят клапаны-соленоиды. Это связано с их выработкой ресурса, которая произошла в связи с длительной эксплуатацией соленоидов или из-за низкого давления в системе водоснабжения. Гул, производимый клапанами, никак не отражается на их работе.
То есть, если шум не вызывает дискомфорта, то клапаны-соленоиды можно оставить, в противном случае, — устанавливайте новые.
2. Засор в сетчатом фильтре наливного клапана, что заставляет шуметь последний из-за понижения давления. Проблема лечится путем замены или чистки фильтра.
Источник
