Технология ремонта стиральных машин

Центральным научно-исследовательским институтом бытового обслуживания установлено, что большинство неисправностей в стиральных машинах вызвано поломками узла активатора (5,3%), узла центрифуги (3,8%), насоса (9,75%), электросхемы и приборов автоматики (10,5%), электродвигателей (16,5%). Поэтому ниже приводится ремонт именно этих узлов как наиболее характерный для стиральных машин.

ОБЩАЯ РАЗБОРКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ С ЗАМЕНОЙ НЕИСПРАВНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
Замена электродвигателя стирки. Снять крышку корпуса и верхнюю панель с крышками стирального бака и бака центрифуги. Перевернуть машину вверх дном и установить ее на кантователь. Поднять машину на высоту, удобную для разборки.
Отвернуть гайки на тягах, скрепляющих баки и переднюю панель с шасси. Снять шайбы пружинные и шайбы специальные, отсоединить тяги и вынуть их из шасси. Снять сливные патрубки с корпуса клапана слива и корпуса насоса. Снять приводной ремень со шкива активатора и со шкива электродвигателя. Отвернуть четыре гайки крепления кронштейна клапана слива и крышки коробки клапана слива. Снять шайбы, вынуть болты, снять кронштейн и крышку коробки клапана слива. Отвернуть две гайки крепления зажима проводов к шасси. Снять зажим проводов с шасси и освободить провода от зажима. Отсоединить девять проводов электросхемы (три от пакетного переключателя, три от электродвигателя привода активатора и три от электродвигателя привода центрифуги).
Снять с шасси коробку клапана слива в сборе с конденсаторами.
Снять шасси с баков.
Снять окантовку с подсечки по верхней кромке обечайки шасси.
Снять контровочную шайбу с опоры ходовых роликов.
Вынуть горизонтальную ось опоры ходовых роликов и снять их.
Отогнуть усики шланга на опоре, вынуть шплинт из вертикальной оси опоры, снять шайбу и освободить стойку от угольника шасси. Отогнуть усики шплинтов с обеих сторон оси крепления электродвигателя к кронштейнам. Вынуть шплинты из отверстий оси, снять колпачки, закрывающие втулки, вынуть ось. Вынуть втулки из кронштейнов и проушин электродвигателя.
Снять крючок пружины, поддерживающей электродвигатель. Выбить шпонку и снять шкив с вала электродвигателя. Неисправный электродвигатель заменить новым.
Замена деталей насоса. Отвернуть четыре болта крепления корпуса насоса к фланцу и электродвигателя привода центрифуги. Снять шайбы с болтов, снять корпус насоса с фланца. Отвернуть четыре гайки крепления крышки насоса к корпусу. Снять шайбы, вынуть четыре винта, снять крышку насоса. Снять резиновое кольцо с корпуса насоса. Вынуть ось насоса вместе с крыльчаткой, снять крыльчатку с оси. Вынуть сальник из корпуса, негодные детали заменить новыми.
Замена электродвигателя отжима. Снять шайбы с отверстий на фланце. Снять муфту с вала электродвигателя. Отвернуть четыре гайки, снять шайбы, вынуть четыре болта крепления к фланцу амортизаторов и снять фланец. Отвернуть четыре гайки крепления амортизаторов к кронштейнам.
Снять шайбы, вынуть болты и снять амортизаторы из кронштейнов бака центрифуги. Внутри ротора (барабана) центрифуги отвернуть гайку крепления ротора центрифуги к валу (у гайки резьба левая). Снять ротор и вынуть электродвигатель с валом центрифуги. Неисправный электродвигатель заменить новым.
Замена деталей узла центрифуги. Вынуть из вала центрифуги цилиндрический штифт и снять шайбу. Отвернуть два стопорных винта крепления муфты с валом электродвигателя. Вынуть установочное кольцо из муфты. Выпрессовать муфту, соединяющую вал электродвигателя с валом центрифуги.
Отвернуть четыре гайки крепления кожуха с электродвигателем. Снять шайбы, вынуть винты, снять кожух с электродвигателя.
Снять опорное кольцо с горловины бака центрифуги. Вынуть подшипник центрифуги в сборе из горловины бака центрифуги. Обслуживание септика биодека ремонт и техническое обслуживание септиков.
Снять крышку подшипника и вынуть пружину. Выпрессовать бронзографитовую втулку. Негодные детали заменить новыми.
Замена деталей узла активатора. Вывернуть стопорный болт, крепящий шкив и ось активатора. Снять шкив и шайбу с оси активатора. Отвернуть гайку крепления подшипника активатора к стиральному баку. Вынуть ось активатора с диском из подшипника активатора. Вынуть подшипник, резиновую прокладку и шайбу. Негодные детали заменить новыми.
Замена деталей клапана слива и конденсаторов. Отвернуть четыре гайки крепления крышки корпуса клапана слива. Снять шайбы, вынуть два болта, снять крышку корпуса клапана и снять уплотнительное кольцо.
Отвернуть две гайки крепления корпуса клапана к коробке клапана. Снять шайбы, вынуть два болта, снять корпус клапана вместе с сердечником электромагнита с коробки клапана. Отогнуть усики шплинта, вынуть шплинт из рычага и освободить сердечник электромагнита. Выбить штифт, крепящий рычаг к оси клапана. Вынуть шплинты, снять рычаг и пружину с оси клапана. Вынуть ось клапана, шайбу и резиновый сальник (манжет) из корпуса клапана. Выбить штифт, снять рычаг с оси клапана, вынуть из рычага клапан.
Отсоединить два провода, идущие от электромагнита к передней колодке. Отвернуть четыре гайки крепления электромагнита к коробке клапана. Снять шайбы, вынуть болты, вынуть электромагнит из коробки клапана.
Отсоединить два провода, идущие от блока конденсаторов. Отвернуть две гайки на хомутиках крепления конденсаторов. Снять шайбы, вынуть болты, оттянуть пластины хомутика и снять конденсаторы с коробки клапана слива. Неисправные детали клапана и вышедшие из строя конденсаторы заменить новыми.
Замена микровыключателей и реле. Отвернуть два винта крепления панели пульта управления к передней панели корпуса машины. Вынуть пульт управления из пластмассового кожуха в корпусе машины. Отвернуть шесть гаек крепления пульта управления в сборе, снять шайбы, вынуть болты. Отсоединить провода электросхемы от микровыключателя и реле. Снять пульт управления.
Неисправные микровыключатели, тепловое реле РТ-10 и реле времени заменить новыми.
Сборка стиральной машины происходит в обратной последовательности по данной технологии.

Источник

Ремонтируем стиральную машину самостоятельно

Наш комфорт во многом обеспечивается бытовой техникой. Без нее уже мало кто представляет свою жизнь. Яркий пример — стиральные машины автомат. Недавно это был предмет роскоши, сегодня — чуть ли не обязательное требование для нормальной жизни. Но техника на то и техника, чтобы время от времени ломаться. Естественно, чем реже возникают неисправности, тем лучше, но что делать, если стиралка сломалась? Вызывать мастера? Если действует гарантийный срок — поступать нужно именно так. Если гарантия давно закончилась, можно провести ремонт стиральной машины своими руками. Возможно, не все неисправности удастся устранить самостоятельно, но большую часть — точно.

Не всегда надо вызывать мастера

Как устроена стиральная машина

Ремонт стиральной машины своими руками возможен только тогда, когда вы знаете из чего она состоит, какую роль играет каждая часть. Когда вам ясен принцип работы и назначение каждой детали, вы можете по неисправности определить, в чем может быть причина. Итак, разберем из чего состоит стиральная машина-автомат.

Самые распространенные модели этой бытовой техники с фронтальной загрузкой — в наших условиях стоят стиралки в основном на кухне, закрытые столешницами или в ванной. В этом случае фронтальный загрузочный люк удобнее.

Устройство стиральной машины

Управление

Блок управления состоит из панели и платы. На панели находятся ручки или кнопки, при помощи которых мы задаем режимы стирки. Плата отвечает за распознавание заданных режимов. В процессе стирки она в соответствии с заданной программой руководит всеми частями — включает/отключает подачу воды, руководит ее нагревом, работой барабана, помпы для откачки и т.д.

Все параметры работы машины отслеживаются различными датчиками. Приходящая от них информация обрабатывается в микропроцессоре, установленном на плате. Система управления на самом деле довольно сложна, но именно она — главная часть стиральной машины. Есть следующие датчики:

Датчик уровня воды. Отслеживает, сколько воды находится в баке. По его показаниям включается/выключается подача воды.
Датчики температуры. Располагаются в нижней части бака. По их показаниям включается/выключается нагрев воды.
Таходатчик. Контролирует скорость вращения барабана.
Реле времени. Отслеживает требуемые на различные этапы временные промежутки.

Все эти части соединены с платой управления проводами, в некоторых цепях стоят реле.

Блок управления стиральной машины состоит из панели и платы

Если плата повреждается, машинка начинает путать программы. Это основной признак того, что в стиральной машине повреждена плата управления. Все остальные поломки могут быть связаны с некорректной работой датчиков, но сбои в программах — болезнь процессора. Ремонтируют плату очень редко, обычно она просто меняется. Плохая новость состоит в том, что стоимость платы высокая, хотя сама замена сложностей не представляет. Разъем для ее подключения стандартный. Старая отключается. Для этого снимаются с колодок проводники, неисправная плата демонтируется. На ее место устанавливается рабочая, все проводники подключаются на место.

Основная причина поломки платы управления — скачки по питанию, потому имеет смысл запитать стиральную машинку через стабилизатор (или поставить его на всю квартиру или дом).

Исполняющие устройства

Плата управления соединена со всеми исполняющими устройствами — барабаном, электродвигателем, насосом, клапаном перекрывающим воду и т.д. Именно их работу контролируют датчики.

Как заменить замок дверки на стиральной машине

Клапан подачи воды. К водопроводу стиральная машина подключается просто шлангом. Внутри на входе стоит этот клапан, который включает/перекрывает подачу воды. Если машинка не набирает воду (а в системе она есть и давление нормальное) или наоборот, вода подается все время, скорее всего «полетел» клапан. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками состоит в замене клапана подачи воды. В принципе, для начала его можно почистить от солей и загрязнений, если это не поможет, придется менять.

Двигатель. Приводит в движение барабан. Вращение передается на шкив через ремень, но есть стиралки с прямым приводом. Если барабан у вас со шкивом, вручную он крутится, мотор включается, но при запуске барабан не вращается, возможно порвался или ослаб ремень. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками состоит в замене ремня. Если такая проблема возникла у стиральной машинки с прямым приводом, скорее всего, сгорел двигатель.

Разные типы приводов в стиральных машинах

Трубчатый нагревательный элемент — ТЭН. Необходим для нагрева воды. Если при стирке вода не нагревается, а должна, требуется проверить исправность ТЭНа, если с ним все в порядке, проверяйте датчики температуры. Из-за их некорректной работы тоже может не греться вода.

Помпа. Это небольшой насос для откачивания воды из бака. Он выкачивает ее, подавая в сливной шланг.

Это все основные рабочие детали. Отказ каждого из них приводит к неисправности стиральной машины. Ремонт в основном состоит в замене вышедшего из строя элемента. Только помпа и клапан подачи воды могут засориться. Может быть засор и в замке дверки, он не случайный — кто-то туда может что-то затолкать, в основном, конечно, это дети.

Бак стиральной машины

В стиральной машине бак занимает почти все место в корпусе, так как с нем находится барабан для загрузки белья. Барабан подсоединен подвижно, так что может вращаться вокруг горизонтальной оси. ТЭН и некоторые датчики (температуры, уровня воды) тоже находятся внутри бака, на корпусе есть патрубки для подачи и отвода воды.

Из чего состоит бак для стиральной машины

Для удержания бака в одном положении во время работы стиральной машины, есть система стабилизации. Это пружины и амортизаторы, которые гасят большую часть вибраций.

Амортизаторы и/или пружины удерживают бак с барабаном на месте

Сам бак обычно изготавливается из пластика. Есть разборные модели, есть неразборные. Стиральные машины с разборными баками обычно дороже, но в данном случае стоит переплатить, так как их ремонт намного проще. Если что-то случилось с подшипниками, их легко можно заменить, разобрав бак.

Другая неисправность стиральной машины при которой разборный бак лучше — трещина в корпусе. Если амортизаторы плохо справляются со своей работой, барабан с бельем при отжиме начинает стучать по баку. На такие нагрузки пластик не рассчитан, потому рано или поздно появляются трещины. Если бак разборный, можно поменять поврежденную часть. Это не очень сложно и дорого. Если же неразборный, по идее, надо заменять его вместе с барабаном, что совсем недешево. Но можно и в этом случае беде помочь — ремонт бака стиральной машины своими руками в таком случае состоит в заклеивании трещины. Использовать лучше водостойкий и термостойкий универсальный клей, которым можно и пластик клеить.

Корпус и другие детали

Ремонт стиральной машины своими руками начинается с разборки корпуса. Корпус обычно сделан из тонкого листового металла, покрытого слоем эмали. Верхняя крышка — пластиковая, задняя — из оцинкованной стали, крепится все на винтах. Где точно располагается крепеж, зависит от фирмы и модели. Но внутри корпуса есть еще некоторые элементы.

Блок подачи порошка находится обычно в верхней части корпуса слева
Противовесы. Чтобы бак во время отжима не слишком «бился», его нагружают бетонными плитами особой формы — противовесами. Они крепятся к баку сверху и снизу.

Противовесы в стиральной машине — большие бетонные плиты, которые стабилизируют положение барабана

Это все основные узлы стиральной машины с горизонтальной загрузкой. Далее рассмотрим их взаимодействие при работе.

Как работает стиральная машина-автомат

Для самостоятельного ремонта необходимо еще знать порядок работы стиральной машины. Это поможет определиться с тем элементом, который мог привести к данной поломке. Итак, вот порядок работы стиральной машины:

При запуске машины тестируется состояние замка на дверке. Если дверка закрыта, замок блокируется, после этого включается подача воды (открывается клапан). Вода полается через блок подачи порошка.
Вода набирается, пока ее уровень не достигнет датчика, после чего клапан перекрывается.
Далее, если задан режим без замачивания, включается нагревательный элемент.
Одновременно с ТЭНом работает двигатель. Скорость вращения небольшая, направление переменное — то в одну сторону, то в другую.

Основные узлы

Через определенный промежуток времени (зависит от запущенной программы) грязная вода откачивается.

Заливается новая порция. По достижении заданного уровня начинает в разные стороны вращаться барабан — белье полощется.

Через несколько минут работы в таком режиме двигатель отключается, включается помпа, которая откачивает воду.

Последний этап — отжим. Двигатель с большой скоростью вращает барабан, одновременно работает помпа, откачивая отжатую воду.

В этом алгоритме могут быть отклонения — в некоторых программах есть дополнительные этапы. Например, замачивание и двойной отжим. Но в них никаких новшеств. Замачивание происходит точно так же как и полоскание, с двойным полосканием вообще без проблем, просто вода закачивается два раза.

Знание этого алгоритма поможет вам определить где, на каком этапе произошел сбой. Соответственно, можно будет определить, какие детали машины могли сломаться.

Ремонт стиральной машины своими руками: наиболее распространенные поломки

Конструкции машин хоть и очень похожи, но есть в них различия. Тем не менее, есть определенный набор неисправностей, общий для всех стиралок.

Не включается стирка

Ремонт стиральной машины своими руками начинается с того, что надо определить на каком этапе остановилась программа. Иногда стиральную машину не удается запустить. Есть несколько возможных причин:

Не закрыта дверка. Пока реле не сработает, стирка не начнется. Подтолкните дверку, плотно прижав к корпусу. Если не помогает, возможно в замке есть посторонний предмет или вышла из строя защелка.
Нет питания или напряжение слишком низкое.
Проверить целостность вилки, розетки, шнура.

Шнур может перетереться

Возможно окисление контактов на клеммной колодке, где подключается шнур электропитания. В этом случае снимаем крышку стиральной машины, находим колодку и осматриваем контакты, при необходимости зачищаем.

Неисправно реле времени. Диагностировать его поломку непросто. Надо просто переключить несколько раз программы. Если в какой-то момент началась стирка, значит реле времени действительно неисправно.

Если все эти пункты проверены, неисправностей нет, а стиральная машина так и не включается, проблемы могут быть в плате управления. Определить это можно только путем установки рабочей платы.

Не набирается вода

Если в машину не набирается вода, первым делом проверьте ее наличие в водопроводе. Также стоит проверить ее давление (откройте кран и оцените напор). Если он достаточный, двигаемся дальше:

Проверьте шланг подачи воды. Он может быть пережат.
Засорился фильтр на подаче воды. Тогда действуем так:
- перекрываем подачу воды на машинку;
- снимаем шланг подачи с патрубка;
- плоскогубцами из машины вынимаем фильтр, промываем его под проточной водой;
- устанавливаем на место, надеваем шланг.
Как прочистить фильтр на стиральной машинке

Засорился или сломался впускной клапан. В этом случае придется тоже отключить воду и снять шланг. Но нужно будет еще снять крышку и добраться до клапана. Он стоит сразу после впускного патрубка. Его снимаем, промываем, проверяем:

подключаем к впускному шлангу, в нормальном состоянии он закрыт, так что воду можно открывать;
направляем клапан в какую-то емкость и поочередно подаем на обмотки реле питание 220 В;
при наличии питания должно сработать реле — должна появиться вода;
если воды нет, обмотка неисправна, клапан надо заменить.

Это впускной клапан

Те же причины приводят к другой поломке — вода набирается в машину медленно. Если давление нормальное, то или шланги пережаты/сплющились/забились или засорился фильтр.

Не нагревается вода

Если вода в машинке не нагревается, первое что приходит в голову — перегорел нагревательный элемент. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками состоит в замене ТЭНа. Но это не единственная причина. Их целых три:

Неисправен датчик уровня воды. ТЭН включается только когда в баке воды достаточно. Если датчик неверно определяет уровень воды, команда на включение ТЭНа не подается. Лечится такая неисправность заменой датчика. Происходит это так:
- Снимаем верхнюю крышку машинки.
- Находим датчик уровня воды (прессостат). Это небольшая пластиковая коробочка на одной из боковых стенок корпуса. К ней подходят проводники и тонкая трубка.
- Откручиваем два болта, которыми крепят реле, снимаем трубку (разжимаете хомут). Если трубка жесткая на конце, жесткую часть срезаем (не больше 12-15 мм).
- Находите трубочку такого же сечения, как только отсоединили (около 10 мм) и длиной сантиметров 20 или больше. Один конец трубки надеваете на штуцер, в другой дуете. Прессостат держите возле уха. Если вы подули и услышали щелчок, значит реле рабочее. Если при всех усилиях щелчка нет, реле неисправно. Можно измерять проводимость обмотки во время того, как в трубку дуют. В рабочем состоянии проводимость изменяется.
- Исправное реле давления устанавливаем на место.

Это датчик уровня воды (прессостат). Цвет корпуса может быть любым

ТЭН исправен, но контакты окислились. В этом случае, добравшись до контактов, их зачищают до чистого металла.

Неисправно термореле. Эти датчики находятся под загрузочным люком. Могут быть они разной формы, а также разных типов: биметаллический или газонаполненный термостат (выглядит как таблетка диаметром 2-3 см) и термистор (в новых моделях). Вынув термодатчик из корпуса бака стиральной машины, его проверяем:

Измеряем его сопротивление в холодном состоянии.
Прикладываем к кастрюле с горячей водой, ждем несколько минут, повторно измеряем сопротивление.
Разница должна быть очень большой. Если так, то реле работает нормально. Если сопротивление изменилось незначительно, нужно деталь заменить на аналогичную, но исправную.

Термореле отвечает за своевременное включение/отключение нагревателя

Если вода в стиральной машинке греется, но очень долго, скорее всего на ТЭНе образовалась накипь. Придется добывать нагревательный элемент и счищать с него накипь.

Не крутится барабан

Причин снова несколько. Первая, самая страшная — перегорел мотор. Для этого на его клеммах надо проверить наличие напряжения. Если напряжения нет, мотор неисправен. Другие проблемы не столь глобальны:

Соскочил или ослаб приводной ремень (если стиральная машина с роторным приводом). В некоторых моделях есть возможность регулировать натяжение ремня. Для этого ослабляют болт, крепящий двигатель, оттягивают его немного назад, закрепляют. Двигать сильно не надо — слишком сильное натяжение приведет к быстрому износу подшипников.
Надеть ремень на шкив в случае замены надо так: рукой тянем ремень от себя, проворачиваем шкив против часовой стрелки. Чтобы снять, делаем все наоборот.

Как надеть ремень на шкив

Еще один возможный вариант — между баком и барабаном попало что-то, что блокирует вращение. В этом случае надо барабан разбирать и вытаскивать мешающие предметы.

Не сливается вода

Вариантов тут очень много. Слишком много факторов, так что в этот раз ремонт стиральной машины своими руками может занять много времени — пока все причины переберете… Итак, начнем с самого простого:

Пережат сливной шланг.
Если машина вообще остановилась, но индикаторы горят нормальные, проверьте, может случайно нажали «Стоп» и машина стоит в режиме ожидания.
Неисправен датчик уровня воды. О нем уже писали (пункт не греется вода), проверка аналогична.
Засорился фильтр на выпускном патрубке. Он всегда находится на лицевой части корпуса внизу справа, но, зависимости от фирмы, скрываться может за небольшой дверкой (Indesit, Bosh, Sanussi) или за съемной пластиковой панелью (Sumsung). Фильтр имеет небольшую ручку, за которую его надо выкручивать. Только предварительно подставьте емкость — вся вода, которая есть в барабане, польется на пол. Фильтр промываем и ставим на место.

Как почистить выпускной фильтр стиральной машинки

Заблокировалась крыльчатка насоса. При стирке иногда в бак попадают какие-то мелкие предметы. Они могут попасть между лопастями крыльчатки и заблокировать ее. Находится крыльчатка за фильтром, так что предварительно фильтр снимаем. Затем просунув палец, нащупываем крыльчатку и проверяем, не мешает ли ей что-либо. Удаляем засор. Может случиться так, что крыльчатка перекосилась. Тогда придется менять помпу, потому что в таком виде работать она не будет.

Из стиральной машины течет вода

В данном случае есть две разных ситуации: подтекает немного и течет сильно. Причины похожие, можно проверить все. Первое что надо сделать — слить остатки воды (открутив фильтр на выпуске — смотрите в предыдущем пункте). Если течет непонятно откуда, но не с дверки, начинаем проверки с самого простого:

Проверяем, не выскочил ли шланг канализации, не забились ли трубы.
Осматриваем место крепления выпускного шланга к машине. Он прикреплен к помпе, поэтому к ней необходимо добраться. У стиральных машин Samsung, LG, Candy, Beko, Ariston, Ardo, Indesit, Whirpool доступ к помпе получаем просто перевернув агрегат — помпа находится внизу. От нее отходит сливной шланг. Может подтекать в месте соединения, тогда хомут ослабляем, пододвигаем немного шланг, затягиваем снова. У Electrolux и Zanussi придется разбирать корпус. Надо снять крышку, затем открутить заднюю стенку (придется снять впускной клапан, открутив фиксирующие его болты). Там и будет помпа и сливной шланг. Примерно так выглядит крепление сливного шланга к помпе

Далее надо будет отсоединить помпу от стенки, чтобы была возможность добраться до сливного шланга (запомните, как крепится помпа, а лучше — сделайте фото). Далее работы аналогичны.

Замена сливного шланга. Бывает, что шланг треснул, протерся. Тогда его надо заменить. Как получить доступ к месту подключения сливного шланга, вы уже знаете, а замена — дело простое. Сняли хомут, стянули шланг с патрубка, посмотрели где и как крепится шланг к стенкам машины (сделайте фото), отсоединили. Взяли новый, закрепили на стенках, натянули на патрубок и затянули хомут.

Если течет из-под закрытой дверки, причина в износе эластичной подкладки.

Машина сильно вибрирует

Обычно данная поломка возникает на стадии отжима. Машинка начинает стучать и прыгать. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками требуется редко. Чаще всего причина в перегрузке машины или в том, что белье сбилось в одну кучу, а не распределилось по барабану, как должно быть. Все просто: останавливаем стирку, вынимаем некоторую часть вещей (если перегруз) или распределяем их. Включаем, продолжаем стирку.

Если ни одна из этих причин не подтвердилась и стук стал постоянным, возможно оборвались пружины подвески, вышли из строя амортизаторы или ослабло крепление балласта. Способ лечения понятен: замена пружин подвески или амортизаторов, подтягивание болтов на балласте.

Видео по теме

Возможных поломок стиральных машин много, также как и моделей стиралок. Описывать все слишком долго, а вот в видеоформате все намного проще.

Источник

Технология ремонта стиральных машин

Техническая документация литература