- Технология и технологический процесс ремонта тормозной системы
- Технология и технологический процесс ремонта тормозной системы
- Stoavtomaster.ru
- Диагностика и ремонт тормозной системы автомобиля
- Признаки неисправности тормозов
- Разборка тормозных механизмов
- Ремонт тормозных колодок
- Ремонт тормозного барабана
- Сборка и регулировка тормозов с гидравлическим приводом
- Сборка и регулировка тормозов с пневматическим приводом
- Регулировка тормозов автомобиля
Технология и технологический процесс ремонта тормозной системы
Технология и технологический процесс ремонта тормозной системы
Хорошая тормозная способность гарантирует безопасность движения, позволяя регулировать скорость и производить остановки автомобиля.
Последовательность операций:
1. Технологический процесс ремонта тормозной системы начинается с осмотра и измерения толщины тормозных колодок, диска. При наличии механических или электрических датчиков износа сигнал о пределе изношенности накладок поступает на приборную доску. Не дожидаясь сигнала, опытный водитель с помощью штангенциркуля определит толщину фрикционной накладки, тормозного диска. В случае достижения минимально допустимого значения, – произведет их замену до выезда из гаража.
2. Разборка
Операция включает:
- разборку колесного цилиндра (снятие чехла и цилиндра с поршнем); -снятие главного цилиндра (вынуть поршень, манжету, клапан, пружину);
- разборку усилителя, разделителя тормозов.
3. Очистка, промывка запчастей.
Механическая очистка от грязи, пыли, частиц спекшегося масла, заусенцев производится перед промывкой. Моют детали тринатрийфосфатом (0,4%), кальцинированной содой 3,5% концентрации, горячей водой. После – обдув сжатым воздухом.
4. Определение пригодности
Дефектация проводится с целью отсортировки невосстанавливаемых деталей и проводится в несколько стадий (включающих визуальный контроль, неразрушающий и измерительный контроль).
5. Замена, восстановление
- Кроме замены расходных материалов (тормозных колодок и дисков) замене подлежат невосстанавливаемые детали:
- тормозной цилиндр;
- суппорт;
- шланги;
- тормозные трубки;
- трос ручного тормоза.
6. Сборка
Производится в последовательности, обратной демонтажу.
Технология ремонта тормозной системы заканчивается регулировочными работами.
В тормозной системе регулируют ручной тормоз, ножной тормоз, привод и приборы. Полная регулировка тормозного механизма включает установку положения оси тормозной колодки и зазора между ней и барабаном.
Вращением эксцентриков оси достигают тесного прилегания между элементами тормозной системы. Герметичность тормозных камер проверяют под давлением 0,9 МПа, места соединений проверяют с использованием мыльной пены.
Источник
Stoavtomaster.ru
Диагностика и ремонт тормозной системы автомобиля
Тормозная система — настолько важная составляющая автомобиля, что при неисправности эксплуатация ТС становится опасной. Поэтому каждому автолюбителю важны знания, по каким «симптомам» можно определить неисправности тормозов, после делать ремонт тормозной системы автомобиля, с предварительной диагностикой.
Признаки неисправности тормозов
О том, что с тормозами не порядок, узнаете по следующим «симптомам»:
- Понижение уровня тормозной жидкости. Такой признак может быть связан как с ее утечкой, так и с физическим износом тормозных колодок. Заметив «симптом», требуется тщательно обследовать суппорты, трубки, цилиндры, шланги и главный цилиндр на предмет подтеканий.
- Низкая тормозная педаль. Признак заклинивания систем авторегулировки барабанных элементов. Которые ответственны за разводку колодок тормозов. Чтобы избавиться от проблемы, делается прочистка/замен самой системы автоматического регулирования.
- Слишком большой ход тормозной педали. Среди вероятных причин — износ колодок, неверная регулировка барабанных тормозов, наличие воздуха внутри системы. При такой проблеме автомобиль перестают использовать до окончания ремонта — ведь педаль может провалиться в пол, отчего торможение окажется недостаточным.
- Скрежет. По такому неприятному звуку судят о сильно изношенной колодке — она трется о поверхность тормозного диска. Последнему требуется или расточка, или замена.
- Неестественно мягкая тормозная педаль в сочетании с пониженной эффективностью торможения. Следствие накопления воздуха внутри тормозной структуры. Этому предшествует как разгерметизация, так и проход воздуха из распределительной емкости, что наблюдается при понижении уровня тормозной жидкости. Другие причины «симптома» — перегрев, заклинивание рабочих цилиндров или проблемы с главным цилиндром.
- Излишне жесткая педаль. Можно говорить о проблемах с тормозным усилителем. Если он вакуумный, скорее всего, во впускном коллекторе имеет утечка разрежения. Среди других наиболее вероятных причин — какие-либо поломки в усилителе, шланге или контрольном клапане.
- Замедление хода автомобиля сопровождается свистящим, визжащим звуком. Первая причина — вибрация суппортов и колодок на высокой частоте. Вторая причина — низкого качества колодки. Эти элементы требуется заменить, а суппорт — прочистить, смазать.
- Тормозная педаль провалилась. Очень тревожная ситуация, причина которой — в разгерметизации или выходе из строя цилиндров.
- Неравномерное или малоэффективное торможение. Основная причина — тормозная жидкость или смазочная масса оказалась в рабочей зоне колодки. Требуется отыскать и устранить протечки, произвести замену колодок.
- При замедлении хода ощущается или вибрация всего корпуса авто, или пульсация в районе тормозной педали. По такому признаку можно судить как об изменении формы, так и серьезном износе дисков тормозов. Рабочие поверхности, скорее всего, перестали быть строго параллельными друг другу. Чтобы вернуть все к нормальному состоянию, диск растачивают или заменяют.
- При замедлении хода ТС тянет вправо или влево. Говорится о том, что одна из колодок сильно загрязнена или замаслена. Причина нередко кроется и в том, что диски и передние колодки неравномерно изношены или же фрикционные характеристики элементов тормозных систем правых и левых колес не совпадают.
Когда один из этих признаков для вас оказался знакомым, пора провести самостоятельную проверку:
- Если есть система ABS (антиблокировка), убедитесь, что она исправна. В этом поможет диагностический индикатор на приборном щитке. Если он загорается/затухает на короткие промежутки времени, значит, что система просканирована и проблемы не выявлены. Если же индикатор не загорается вовсе или горит постоянно, это повод как можно быстрее проверить работу антиблокировочной системы.
- Проверьте шланги, вакуум-усилитель — и обращайтесь к такой самостоятельной диагностике периодически.
- Убедитесь, что тормозная система герметична. Для этого несколько раз нажмите на педаль. Если система исправна, вы будете ощущать сопротивление, нарастающее с каждым нажатием. В том случае, если оно не нарастает или не появляется вовсе, можно говорить о недостаточной герметичности.
- Проверьте состояние и уровень тормозной жидкости.
- Обязательно обратите внимание на то, в каком состоянии находятся колодки и диски.
Разборка тормозных механизмов
Стандартный алгоритм разборки тормозного механизма можно представить таким образом:
- Авто ставят на опоры и убирают с него колеса.
- Снимают машину со стояночных тормозов, после чего отсоединяют их шланг от суппорта.
- Убирают колодки.
- Снимают шланг с цилиндра.
- Убирают суппорт с ТС.
- Прочищают и суппорт, и другие детали от загрязнений.
- Работают с канавкой цилиндра на суппорте — аккуратно снимают с нее край пыльника, стараясь не задеть поршень. Действуют небольшой отверткой.
- Ключом 3131 выворачивают поршень из цилиндра — строго против часового хода. Как только он начнет легко вращаться вокруг оси, снимают его рукой.
- Извлекают уплотнитель из цилиндровой канавки — очень осторожно, чтобы не поцарапать зеркало.
- Убирают направители-пальцы и защитные резиновые чехлы.
Соответственно, сборку производят в точности наоборот, от 10-го пункта — к 1-му.
разборка тормозных систем автомобиля
Ремонт тормозных колодок
Главная функция колодок — при соприкосновении с барабанами и дисками обеспечить хорошее трение, приводящее к замедлению хода, а затем и полному стопу. Само собой, этот элемент испытывает серьезные внешние нагрузки, следствием чего оказывается:
- Износ рабочих поверхностей таковых колодок.
- Деформирование элемента, что ухудшает качество контакта с дисками тормозов.
- Прикипание колодочных накладок к тормозному диску.
Проблемы с колодками приводят к увеличению времени торможения и снижению его эффективности. Ремонт данного элемента оправдан, когда ухудшение работы связано с обширным его замасливанием, загрязнением или выходом из строя накладок. В среднем, замена или ремонт колодок показаны через каждые 25 000 км пробега.
Не менее важна самостоятельная диагностика колодок тормозов. О том, что они находятся в неважном состоянии, можно судить по признакам:
- торможение стало сопровождаться визгами, скрипами, скрежетами;
- тормозной интервал заметно увеличился;
- на дисках виднеется пыль из железной стружки.
Для проведения восстановительных ремонт мастер первым делом снимает колодки. Для передней части:
- Демонтирует колесо.
- Отгибает край пластинки.
- Откручивает болты.
- Достает стопор-пластину.
- Поднимает скобу — и вынимает колодки.
Для задней части:
- Снимает колесо.
- Откручивает штифты-направляющие.
- Вынимает барабан.
- Снимает пружины — направляющие и стяжные.
- Снимает рычаг привода — и вынимает колодки.
Само восстановление включает в себя:
- Удаление грязи и ржавчины.
- Промывку, просушку загрязненных и замасленных зон.
- Смену поврежденных накладок.
- При необходимости — регулировку колодок.
Установка восстановленных элементов — по той же схеме, но в обратном порядке. В заключение специалист тестирует педальные узлы, регулирует стояночные тормоза, проверяет работу всей системы.
ремонт тормозных колодок
Ремонт тормозного барабана
Помимо колодок, большая нагрузка идет и на барабаны. Как следствие, они покрываются бороздками, буртиками, неровностями. Такие дефекты значительно увеличивают тормозной путь, способствуют скорому износу элементов системы, становятся причиной неприятного шума при движении.
О том, что с барабанами не все в порядке, можно заметить по следующим признакам:
- Вы ощущаете «биение» в зонах педалей и руля.
- Торможение сопровождается шумами.
- При замедлении автомобиль вибрирует.
- Тормозной путь увеличивается.
О том, что барабанам нужен ремонт, можно узнать по небольшому тесту: ведите машину на небольшой скорости — если авто будет трясти, а его корпус станет вибрировать, то проблема есть. Компонентам тормозной системы понадобится замена или более экономная альтернатива — проточка. Чтобы такое восстановление было возможным, толщина барабана должны быть в нормальных пределах — ведь на станке поверхностный железный слой будет сниматься в целях выравнивания детали.
Сначала мастер снимает примерно 0,5 мм металла, чтобы определить степень изношенности барабана. Затем переходит к процедуре сглаживания поверхности, результат которой — удаление следующего слоя в 0,25 мм. Завершается работа шлифовкой детали.
Современная проточка барабанов тормозной системы отличается целым рядом плюсов:
- Новые станки способны, благодаря прерывистой подаче, произвести цилиндрическую, а не винтовую проточку.
- При проведении ремонта накладки не переместятся в сторону.
- Не будет стука в колодках.
- Из-за появления грубой поверхности возрастет скорость притирок барабанов и накладок.
- Проходит факультативное шлифование.
- На современных станках можно сделать большее число подач, что увеличит скорость проточки на 60 %.
Сборка и регулировка тормозов с гидравлическим приводом
Процедуру проводят в следующей последовательности:
- Пару регулировочных эксцентриков вставляют в защитный диск, после чего с внешней части на них надевают пружины, а потом — закручивают гайки.
- Собирают колесный цилиндр тормозной системы. Для этого ставят в него пару манжет, пару поршней, пружину, надевают уплотнители-чехлы, устанавливают упорные колодочные штифты.
- Проворачивают цилиндры к защитным дискам.
- Устанавливают колодки: закрепляют их скобами, чтобы вставить опорные пальцы.
- На пальцы-опоры с оборотной стороны наворачивают контргайки, имеющие шайбы-пружины.
- Надевают стяжную-пружину колодок.
- Крепят защитный диск: для заднего колеса — к фланцам кожухов полуосей, для переднего колеса — к фланцам поворотных цапф.
- Устанавливают барабан тормозной системы.
- Заворачивают в колесный цилиндр с бока защищающего диска клапаны выпуска лишнего воздуха.
- Присоединяют штуцеры шлангов гидравлических приводов.
Чтобы провести регулировку перед эксплуатацией, нужно:
- При помощи домкрата приподнять переднее колесо.
- Вращая это колесо вперед, также вращать вперед и передний эксцентрик — до самого начала торможения.
- Затем уже тот эксцентрик поворачивают в противоположном направлении, чтобы добиться свободного колесного вращения.
- Производят регулировку задней колодки — для этого второй эксцентрик вращают назад, также вращая назад и колесо.
- По приведенной инструкции регулируют все другие колеса.
- Тестируют тормозную систему по ходу машины. Если все выполнено верно, то автомобиль полностью остановится, если водитель выдавит педаль тормоза приблизительно на ½ от ее возможного хода.
- Другой вариант проверки тормозной системы — на спец установке ГАРО, где (в зависимости от модели) проверяется два или четыре колеса сразу. Опираются при этом на данные с динамометра, сравнивая фактические показатели с заводскими.
Сборка и регулировка тормозов с пневматическим приводом
Для данной тормозной системы придерживаются инструкции:
- Ставят валы с зажимными кулачками в защитные диски.
- Занимаются установкой колодок — вставляют их опорные пальцы с эксцентричными зонами.
- На головки опор-пальцев — пластины и замки-скобы.
- С другой стороны нужны шайбы-пружины.
- Следующем этапом закручивают гайки — так, чтобы метки пальцев-опор глядели одна на другую.
- Устанавливают стяги-пружины.
- Ставят барабан.
- Вставляют шестерню червяка в рычаг, после чего выворачивают сам червяк. Его необходимо закрепить при помощи футорки.
- Теперь вставляют стопор элемента, пружины и закручивают пробки.
- Нужно привернуть на 3 болта крышку рычага, а его самого — установить на валовые шлицы кулака.
- Установка опорной шайбы, а затем — шплинта, прямо в валовое отверстие.
- Переходят к сборке камеры тормозной системы. Прежде всего, нужна установка штока с шайбой-опорой и парой пружин, а затем установка диафрагм и прикручивание к корпусу крышки.
- На наконечник штока прикручивают гайки и вилки.
- После того, как камера собрана, ее необходимо проверить на герметичность, выдерживая давление в 8-9 ат. Специалисты при этом локации соединения покрывают пенной жидкостью. Если те не герметичны, оттуда будет выходить воздух, надувая тем самым пузыри.
- Ставят камеру на свое место, соединив ее вилку посредством шплинтов и пальцев с рычагом тормозной системы. Важно запомнить: для заднего тормоза — штоковые вилки соединяются с верхними рычажными отверстиями, для переднего тормоза — с нижними отверстиями.
- Крепят управительный кран на раме, после чего присоединяют его рычаг к тяге тормозной педали.
- В завершение — присоединение шлангов к баллонам, управительному крану и камерам тормозной системы.
Регулировка тормозов автомобиля
Тормозной системе может потребовать эксплуатационное регулирование. Для этого:
- Поднимают либо ось, либо колесо машины.
- Вращают квадраты тормозных рычагов в правую сторону до тех пор, пока колесо не начнет легонько притормаживать.
- Затем же поворачивают квадрат обратно.
- Устанавливают зазор в 0,3-0,4 мм между барабаном и колодочной накладкой. Чтобы не ошибиться, зазор измеряют специальным щупом, пропустив его в средней зоне накладки — через «окно» в барабане.
- Отрегулировав все колеса авто, испытывают систему или на станке, или на ходу.
После того, как проведут ремонт барабана, замену колодок и переклепывание накладок, обращаются к комплексной регулировке при помощи опорных эксцентричных пальцев. Придерживаются алгоритма:
- Регулировка колодок квадратом тормозных рычагов по инструкции, приведенной выше.
- Высвобождение гаек пальцев-опор, после чего поворачивают их друг к другу, тем самым прижав колодки к барабану до отказа. Именно в этом положении и закручивают гайки пальцев.
- Добиваются нормального зазора между барабаном и накладками.
- В завершение регулировочной процедуры — тестируют, насколько легко вращается колесо.
Источник