Текущий ремонт ходовой части авто

Ремонт ходовой части автомобиля своими руками

Еще с тех пор как автомобильная промышленность получила свое развитие, инженеры ломали голову над тем, как же снизить колебания кузова, возникающие на неровностях и ухабах.

В транспортных средствах имеются более и менее важные элементы, но, в целом, роль каждого из них имеет определенное значение, ведь если возникнут неисправности, то машина может утратить возможность передвигаться или стать неуправляемой.

К ходовой части машины относятся узлы, позволяющие не просто преодолевать расстояния, но и чувствовать себя при этом комфортно. А вот если происходят поломки в подвеске, то езда на таком авто станет не только неприятной, но порой и небезопасной. В связи с этим проводить проверку состояния ходовой следует строго и регулярно. В процессе проверки необходимо не только диагностировать состояние подвески, но и систематически выполнять работы по техобслуживанию, а также по мере необходимости производить замену деталей, которые стали негодными.

Проведение диагностики ходовой части авто

«Легковушки» современности стандартно оснащаются двумя колесными осями. Для обеих осей (мостов) скомпонован индивидуальный комплекс рычагов и амортизирующих устройств, призванных обеспечить более плавное движение машины. Обязательно какой-либо из мостов должен быть ведущим — от него крутящий момент передается от мотора к колесам. Автомобили, обладающие большей проходимостью, оснащаются сразу двумя ведущими мостами.

Производимые в наше время машины, оснащаются передней подвеской независимого типа, включающей целый ряд элементов, среди которых: пружины, опорные подшипники, рычаги, стабилизатор для поперечной устойчивости со стойками и втулками, шаровые опоры, амортизаторы, балка, поворотные цапфы, ступицы с подшипниками.

Обыкновенно встречаются следующие варианты задних подвесок: независимая (многорычажная), зависимая (задний мост) и полузависимая (балка).

В заднюю подвеску любой конструкции обязательно, помимо амортизаторов, входят колесные ступицы и подшипники, рессорный или пружинный механизм, смягчающий толчки во время проезде по неровностям, чтобы ход был плавнее. Помимо этого, на заднюю подвеску монтируются: реактивные тяги, балка, рычаги и задний стабилизатор с втулками.

В результате использования машины, составляющие ходовой постепенно приходят в негодность, из-за чего в подвеске возникают шумы различного типа. Вновь появляющиеся звуки могут отличаться, но с рядом неисправностей, о которых они свидетельствуют, недопустимо ездить. Чтобы выяснить, в чем причина возникшего дефекта, следует продиагностировать ходовую часть.

В основном, в сервисах ходовую диагностируют производят путем внешнего осмотра, проверяя, нет ли люфтов в соединениях устройств, входящих в подвеску. Специалисты автотехцентров для проведения диагностики применяют специализированное оборудование. Новейшая аппаратура позволяет выявить недочеты автомобиля точно и в краткие сроки.

Ремонт ходовой части машины

По окончании диагностики, когда поломки уже четко определены, можно начинать ремонт ходовой. Часто детали подвески заменяют, хотя ряд элементов подлежит ремонту – так, в рычагах производят перепрессовку сайлент-блоков. Конечно, любая деталь ходовой обладает определенным ресурсом, который рано или поздно будет исчерпан. После чего изношенный элемент придется заменить. Но бывает и так, что узел перестает работать должным образом до установленного срока.

Обычно это случается в следующих ситуациях:

• Были размещены некачественные детали;
• Машина эксплуатировалась в сложных условиях или при слишком большой нагрузке;
• В результате резкого наезда на препятствие или удара произошла деформация.

Тянуть с починкой ходовой не рекомендуется, и возникшие недочеты лучше устранять как можно скорее. На самом деле, если имеются люфты наконечников, рулевых тяг или шаровых опор, то ездить так недопустимо, ведь если шаровая разрушится в поездке, то последствия сложно даже представить, потому что машина станет просто неуправляемой.

Проверка и замена амортизаторов

Основная функция амортизаторов – гашение колебаний, направленных вертикально, от них зависит сильно или нет будет раскачиваться машина, проезжая ухабы. То, что амортизатор неисправен, можно распознать по сильному раскачиванию машины в вертикальном направлении. А если амортизаторный шток заклинило, то ощущение жесткости во время поездок в авто ощутят и водитель, и пассажиры.

Езда с некачественными амортизаторами чревата следующими опасными моментами:

1. Возникающее в результате раскачивание делает машину плохо управляемой, вдобавок тормозной путь становится больше;
2. С заклинившим амортизатором автомобиль движется довольно жестко, и каждую кочку прочувствуют на себе все, кто находится внутри.

Продиагностировать состояние амортизаторов не особо сложно. Надо установить машину на ровную поверхность и попробовать пораскачивать ее вниз и вверх. Если гашение колебаний происходит сразу, то амортизационный механизм исправен. Продолжительное раскачивание указывает на недостаточную упругость амортизаторов. Чтобы убедиться, что диагностика была произведена правильно, можно осмотреть детали визуально – на неисправность амортизаторов будут указывать следы масла на штоке.

К ремонту амортизаторов прибегают довольно редко, ввиду того, что цена на них невысока, а замена производится очень просто. Правда, стоит еще учитывать тип подвески. На автомобилях с задним привоом, типа Волги или Жигулей амортизаторы меняются легко – достаточно отвернуть нижние и верхние гайки, которыми крепится устройство, и снять его. Чтобы заменить амортизатор на переднеприводном авто, необходимо рассоединить амортизационную стойку и поворотный кулак и снять пружину.

Проверка и замена шаровой опоры

На износ шаровой указывают следующие показатели:

• Стук, появляющийся в подвесочной области спереди;
• Люфт руля, который постепенно лишь увеличивается;
• Ухудшающаяся управляемость.

Проверять состояние опоры лучше с использованием автоподъемника. Но, за неимением такой возможности, можно воспользоваться и обычной ровной площадкой. Для визуальной проверки шаровой, нужно лишь повернуть колесо руками. Либо можно воспользоваться монтировкой, которую вставляют в переднюю подвеску в промежуток между ступицей и рычагом, и проверить, есть ли зазор. При наличии такового, это станет заметно во время перемещения монтировки.

Обычно на легковых машинах у шаровых имеется ресурс на пробег, варьирующийся в диапазоне 50-100 тыс. км. Но это, безусловно, не является гарантией того, что они не выйдут из строя до этого времени по тем или иным причинам. Например, чаще всего это происходит потому что порван пыльник. Для увеличения времени работы шаровых опор, следует регулярно проводить техобслуживание и проверять, в каком состоянии находятся пыльники.

Диагностика и замена ступичных подшипников

Подшипник ступицы не издает стук, как шаровая, он гудит, когда машина едет. Причем, пока авто набирает скорость, шум все более усиливается, а по мере снижения скорости он становится меньше.

Издающий шум подшипник несложно промониторить прямо на месте – автомобиль поднимают на домкрате, а колесо прокручивают, если элемент неисправен, то слышен скрипящий звук. Вообще, гул подшипника – это лишь начальная стадия его выхода из строя, впоследствии он станет издавать щелканье и хруст, а потом его может заклинить. А на ходу заклинившее колесо представляет собой большую опасность, потому что на неуправляемой машине легко спровоцировать аварию.

Ступичные подшипники тоже имеют приблизительный ресурс от 50 до 100 тыс. км. Но этот элемент может потребовать внимания и раньше, когда в ступицах не хватает смазки. Проверять наличие смазки нужно на техобслуживании, там же можно смазать ступицы, если возникла необходимость. Независимо от марки машины, данная деталь меняется примерно по одинаковому принципу. Отличие может быть в том, что снять подшипник на некоторых машинах легко, а на других они запрессованы давлением. Для обычного снятия подшипника можно разбить его наружный слой, тогда как для запрессовки придется применять прессовальное оборудование, а для этого уже придется обращаться в специализированный сервис.

Диагностика и ремонт рычагов передней подвески

Рычаги подвески конструируются неодинаково– в них могут запрессовываться сайлент-блоки или шаровые. Рычажные опоры крепятся с помощью заклепок или гаек с болтами. Стандартно рычаги крепятся к балке через сайлент-блоки, благодаря чему подвеска работает мягче.

Постепенно сайлент-блоки, являющиеся по сути резиново-металлическими втулками, становятся негодными. Об этом свидетельствует люфт, сопровождаемый стуком. Втулки рычагов подвергаются проверке, как и шаровые, и те из них, в которых обнаружится люфт, должны быть заменены. Перепрессовку втулок производят не на любых рычагах – есть модели автомобилей, где заменить эту деталь можно лишь полностью. Собственно, нередко рычаги меняют вследствие их деформации из-за переезда препятствия или в результате аварии.

Проверка и замена пружин

Довольно часто в ходовой части автомобиля из строя выходят пружины.

Как правило, это бывает:

1. Если машину постоянно перегружают;
2. Вследствие частого пользования дорогами с плохими условиями;
3. Из-за установки некачественных деталей.

Зачастую поломка выражается в просевшей пружине или разломе ее витка. В большинстве случаев это происходит с пружинами, расположенными сзади, для этого характерно понижение высоты задней оси по сравнению с передней. Для поднятия «кормы» стандартные пружины можно заменить на усиленные, либо под пружины поставить дополнительные проставки.

При поломке одной из пружин появляется характерный стук в подвеске и наблюдается проседание машины в той стороне, где находится лопнувший пружинный виток.

Ремонт расширительного бачка: видео

Источник

Текущий ремонт ходовой части авто

Колесная ходовая часть. Изношенные оси, поворотные кулачки, червяки и ролики рулевого управления, вилки и крестовины карданных валов, тормозные барабаны, диски колес и ступицы ремонтируют, используя ранее описанные методы наращивания слоев металла, пластического деформирования, слесарной и механической обработки. Восстанавливают эти детали так же, как валы, втулки, опоры, фрикционы.

Направляемые в ремонт покрышки пневматических шин условно можно разделить на следующие четыре группы: – покрышки с незначительными дефектами в виде мелких порезов, царапин, проколов; – покрышки с механическими повреждениями в виде глубоких порезов, доходящих до каркаса, или сквозных прорывов; – покрышки с полностью изношенным до подушечного слоя протектором, с отслоениями и повреждениями на длине до 250 мм и дефектами боковых поверхностей; – покрышки с крупными сквозными пробоинами, разорванными бортовыми проволоками, с расслоением каркаса, порванными кордовыми нитями и полностью изношенным протектором, а также покрышки, пропитанные нефтепродуктами, с признаками старения и ослабленными нитями корда (разрывающимися при нагрузке 40…60 Н на нить).

Покрышки первой и второй групп восстанавливают на базах механизации, третьей группы отправляют на специализированные предприятия, а четвертой не ремонтируют и сдают в утиль.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Перед ремонтом осматривают и отмечают дефекты покрышек. После этого их очищают и моют в горячей (с температурой 50… …70 °С) воде. Из вымытых покрышек удаляют застрявшие в них посторонние предметы. Покрышки сушат в шкафу при температуре 60…70°С и относительной влажности воздуха не выше 60% в течение 48 ч, с тем чтобы влажность их не превышала 3%. Влажность покрышек устанавливают с помощью иглового индикатора по электрическому сопротивлению каркаса между введенными в него иглами-электродами.

Поврежденные участки вырезают из протектора по схемам, показанным на рис. 96. Для улучшения сцепляемости разделанных поверхностей покрышки с заполнителем их подвергают шероховке при помощи инструментов.

Резиновый клей наносят на подготовленную поверхность дважды: вначале накладывают резиновый клей концентрации 1:8 (1 мае. ч. сырой резины на 8 мае. ч. бензина) и затем этот же клей концентрации 1:5. Клей наносят кистью или с помощью пульверизатора. В последнем случае концентрация клея должна быть не менее 1:10. После нанесения первого слоя клея покрышку сушат 25…30 мин в шкафу при температуре 30…40°С, а после наложения второго слоя — еще 35…40 мин. К правильно высушенной поверхности не должны прилипать волоски щупа-щетки. Местные повреждения покрышек лучше всего восстанавливать с помощью машин, которые подают разогретую резиновую массу под давлением к месту дефекта.

В случае восстановления дефектов с повреждениями на одном-двух слоях корда используют полосы обрезиненного корда, при повреждении свыше двух слоев корда — пластырь и манжеты. Перед постановкой на ремонтируемые места покрышек починочные материалы смазывают клеем и просушивают. После наложения починочные материалы прикатывают к покрышке роликом и заклеивают по краям про- слоечной резиной 4. Починочные материалы замо- ноличивают с материалом покрышки на вулканизаторах путем электрического или парового нагрева.

По окончании вулканизации протектор осматривают, с него срезают заусенцы, зачищают неровности. Восстановленная покрышка не должна иметь на внутренней поверхности вздутий, следов отслоения, складок, недовулканизации. Твердость резины в местах вулканизации должна быть равна 55…65 по Шору, габаритные размеры — не выходить из нормы.

Рис. 96. Схемы вырезки при ремонте протекторов:
Камеры с дефектами в виде кольцевых прорезей, трещин, ссадин, представляющих собой ре- а — наружного конуса при несквозном повреждении покрышки, б — сквозного повреждения покрышки при заделке каркаса в рамку, в — резины при сквозном повреждении покрышки встречными конусами, г — наложением ремонтных материалов; 1 — протектор, 2 — подушечный слой, 3 — каркас, 4 — прослоечная резина, 5 — манжета

Очищенную и вымытую камеру контролируют и устанавливают в ней места проколов и других дефектов. Для этого ее надувают под давлением 0,15 МПа и погружают в бак с водой. Мелкие проколы можно обнаружить звуковыми анализаторами, улавливающими звук воздуха, выходящего из камеры, и усиливающими его так, чтобы он был слышен человеку. Камеры ремонтируют наложением заплат (при проколах и разрывах не более 50X500 мм) и стыковкой по поперечному профилю (в случае поперечного разрыва камеры).

Камеры ремонтируют в такой технологической последовательности. Вырезают с помощью ножниц поврежденные места в форме круга или овала. Шерохуют вырезы по периметру на ширину 20…25 мм. Места проколов не вырезают, а шерохуют на участке диаметром 5… 10 мм.

Затем готовят починочные материалы. Заплаты, предназначенные для заделки проколов и мелких разрывов, изготовляют из сырой камерной резины, а для заделки больших разрывов — из старых камер. Размер заплаты должен соответствовать подготовленному для нее месту.

Секторы для замены сильно поврежденных частей камеры приготовляют из старых камер аналогичного размера, причем длина сектора должна быть на 80… 100 мм больше вырезанной части камеры, а концы сектора с внутренней стороны шерохуют на длину 50…60 мм.

На починочные материалы наносят два слоя резинового клея, концентрация которых указана выше. Клей сушат в течение 20…25 мин при комнатной температуре. Починочные материалы накладывают на подготовленное для них место и прикатывают к поверхности камеры нажимным роликом.

Рис. 97. Стыковка камеры с помощью разрезных цилиндров: 1 — разрезные цилиндры, 2 — поверхности склеивания

Наложенные заплаты и секторы вулканизируют, причем стык камеры с сектором — не менее трех раз с перестановкой каждый раз камеры на плите вулканизационного аппарата. Для облегчения стыковки камер применяют разрезные цилиндры, показанные на рис. 97. Продолжительность вулканизации мелких заплат — 10 мин, крупных и стыков (для одного раза) — 15 мин, фланцев вентилей — 20 мин. Отремонтированную камеру отделывают, срезая края заплат заподлицо с поверхностью камеры, снимают заусенцы и наплывы. Камеры контролируют, погружая в надутом (под давлением 0,15 МПа) состоянии в бак с водой.

Рис. 98. Восстановление ведущего гусеничного колеса путем приваривания поковок: 1 — поковка, 2 — шаблон, 3 — звездочка

При проведении шиноремонтных работ рекомендуется пользоваться наборами шиноремонтных инструментов.

Ремонт рессор заключается в их разборке независимо от состояния, выбраковке листов уменьшенной толщины или с трещинами и поломками, с дефектными ушками.

Листы рессор, утратившие первоначальную форму и упругость, отжигают, выгибают по шаблону, закаливают и отпускают до заданной твердости. Если деформация листов незначительна, то она может быть устранена наклепом в холодном состоянии ударами бойка по вогнутой стороне листа. Отверстия под втулки ремонтируют, подгибая ушки.

Подготовленные к сборке листы рессор очищают и смазывают графитной смазкой. После сборки рессоры проверяют на прессе при определенной нагрузке. Стрела прогиба должна равняться нулю.

После ремонта рессор их наклепывают путем дробеструйной обработки.

Гусеничная ходовая часть. Детали гусеничной ходовой части ремонтируют в основном методами наращивания слоев и механической обработки.

Ведущие и направляющие колеса. Ремонт ведущих колес сводится к восстановлению зубьев путем наплавки электродами ОЗН — 300У, ОЗН — 400У, Т-590, ВСН-6. Для более точной наплавки пользуются шаблонами, улучшающими качество восстановительных работ. Зубья колес можно также ремонтировать, приваривая поковки, как показано на рис. 98.

Ободы направляющих колес восстанавливают путем наплавки или напрессовки бандажей и последующей механической обработки под заданный размер.

Посадочные места в ведущих и направляющих колесах ремонтируют как постановкой ремонтных втулок, так и путем наращивания слоев металла наплавкой, а затем последующей механической обработки под заданный размер.

Трещины в спицах и ободах заваривают электросваркой. Звездочки цепных передач восстанавливают с помощью электродов ОЭН-350У; ОЗН-400У.

Поддерживающие и опорные катки. Изношенные поверхности ободов катков ремонтируют наплавкой или постановкой бандажей и последующей механической обработкой под заданный размер.

В ряде случаев при незначительном износе допускается обработка катков под ремонтный размер. Для наплавки применяют проволоку Св-08А диаметром 1,6…2 мм, флюс АНЛ-10 или проволоку из стали ЗОГСА с флюсом АН-348А. Режим работы наплавки: сила тока 220…280 А, скорость наплавки 30… …38 м/ч, ток постоянный, полярность обратная.

Ободы опорных катков наплавляют помимо обычных сталей износостойкими наплавками. Иногда к внутренней стороне обода опорного катка приваривают (рис. 99, а) круглый пруток, что увеличивает жесткость и срок службы обода.

Отверстия в ступицах опорных катков восстанавливают, рассчитывая до ремонтного размера. В поддерживающих катках применяют ремонтные втулки. Шпоночные канавки опорных катков обрабатывают под ремонтный размер.

Детали гусениц. Погнутые звенья гусениц правят на прессах. Посадочные места под пальцы и втулки восстанавливают сплошной заваркой электродами УОНИ-13/Н1-БК с последующим сверлением отверстий заданного диаметра или наплавкой и растачиванием.

Ленточными электродами наплавляют беговые дорожки звеньев либо к ним приваривают накладки из стали 40 или 45.

Гребни башмаков гусеницы при большом износе наплавляют или же к ним приваривают пластины под флюсом (рис. 99,6).

В исключительных случаях при отсутствии запасных звеньев их проушины восстанавливают способом, показанным на рис. 99, в. В этом случае проушину в наиболее тонком месте разрезают, в нее вставляют палец гусеницы. После этого проушину обжимают вокруг пальца и заваривают электросваркой.

Рис. 99. Схемы ремонта элементов гусеничного ходового устройства: а — восстановление обода опо,ч катка, б — приваривание гребня башмака гусеницы, в — восстановление проушины заена; 1, 7 — прутки, 2 — обод, 3 — винтовой прижим, 4 — кронштейн, 5 — флюс, 6 — сварочная головка, 8 — башмак гусеницы, 9 — ползун, 10 — суппорт, 11 — проушина, 12 — палец

Источник