Проблемы и способы ремонта подсветки современных ЖК-телевизоров
На сегодняшний день основная проблема поломки ЖК-телевизоров – это неисправная подсветка матрицы. Проблема проявляется следующим образом:
1.Звук есть, а изображения нет
2.Мелькает подсветка матрицы (включается и выключается)
3.Затемнение какой-то области экрана (середина, верх, низ) и в последующем, как правило, отсутствие подсветки.
Вызвано это неисправностью светодиодов подсветки матрицы, которые распаяны на светодиодных линейках. Часто бывает, что из-за одного неисправного светодиода не работает вся подсветка. Причин выхода из строя несколько:
1. Просчет производителей. Очень часто в ремонте бывают телевизоры, у которых драйвер подсветки выставлен на максимальный или даже завышенный ток, что приводит к перегреву и выходу из строя подсветки.
2. Вторая причины вытекает из первой. Сами владельцы выставляют подсветку телевизора на максимум (100%). А так как сами производители еще и завышают ток, то работа в таком режиме сильно сокращает срок службы телевизора. Рекомендуется выставлять яркость не более 60-70%. Это существенно продлит срок службы подсветки.
3. Это брак самих светодиодов. Неоднократно в ремонте встречаются телевизоры, у которых неисправен один светодиод, а остальные диоды в отличном состоянии.
Что с этим делать: как правильно и максимально надежно отремонтировать такую неисправность?
Самый простой и надежный способ , который не требует специального оборудования – это замена всех светодиодных линеек на оригинальные новые (именно на НОВЫЕ, а не б/у или восстановленные REF с Китая). И все бы не плохо, но есть и минусы. Первый минус – это цена. Цена этих линеек довольно высокая, а так как менять необходимо все линейки разом, то ремонт выливается в кругленькую сумму. Второй минус – найти такие новые линейки проблематично, чаще всего удается их купить только на брендовые телевизоры (Samsung, Lg, Philips, Panasonic, Thomson) и то, далеко не на все модели.
Второй способ – дешёвый и тоже не требует никакого оборудования. Это замена неисправных(-ной) линейки(-ек) на б/у с битых телевизоров или восстановленные. Этот путь используют как большинство сервисных центров, частников, так и сами владельцы телевизоров, желающие самостоятельно отремонтировать свою технику. Главный плюс этого способа – это цена ремонта. Также к положительным сторонам этого способа относится то, что можно найти линейки с битых телевизоров, что расширяет возможность ремонта самых различных брендов. Минусы такого способа – это качество ремонта. Сколько будет работать и какой остаточный ресурс этих линеек – неизвестно. Но как правило, они работают 3-6 месяцев и опять попадают в ремонт. Если повезет, то могут попасться линейки с практически нового телевизора с минимальным износом, тогда он проработает довольно долго. Соответственно, из-за этих минусов мы не рекомендуем делать ремонт таким способом.
Третий способ , самый распространенный и дешевый среди ремонтников ТВ, — это ремонт самих линеек подсветки. Этот способ заключается в замене/перепайке только НЕИСПРАВНЫХ светодиодов на линейке(-ках). Этот способ схож со вторым способом, но требует наличия паяльного оборудования, как минимум, нужен паяльный фен. Отличие от предыдущего способа в том, что не нужно искать и покупать точно такие линейки. Можно найти или купить светодиоды, обычно это от 1 до 5 штук, которые подходят по параметрам и по размерам, либо купить б/у линейку от другого тв с такими светодиодами и снять их оттуда. Опасность такого ремонта заключается в следующем: если перепайка даже новых светодиодов делается на дешёвом оборудовании без контроля температуры (строительный, паяльный фен, утюг, плитка, духовка и др.), то их перегревают при снятии (если они снимаются с б/у линеек) и при установке, что крайне негативно сказывается на сроке их службы. В итоге получаем перегретые светодиоды и оставшиеся, нетронутые светодиоды с сомнительным сроком службы.
Неоднократно мы встречали ремонт, когда часть линейки с неисправными светодиодами вырезают и вставляют такие же куски линейки с рабочими диодами. Получается такой Франкенштейн, правда срок службы от этого не увеличивается, а последующий ремонт усложняется. 
Поэтому мы не осуществляем такой ремонт ввиду сомнительного качества и срока службы такого оборудования после ремонта.
Четвертый способ – качественный, недорогой относительно замены на новые линейки, но требует хорошего оборудования. Это ремонт светодиодных линеек, замена всех светодиодов на новые: родные оригинальные светодиодные линейки остаются, с них убираются все старые светодиоды. Подбираются новые диоды по параметрам: ток, напряжение, корпус и припаиваются с помощью специального оборудования на место прежних.
Наш сервисный центр использует именно этот метод ремонта. Мы используем хорошее оборудование фирмы ТЕРМОПРО: камерная печь оплавления LED-580. Такое оборудование исключает перегрев, т.к. пайка ведется по термопрофилю с соблюдением контроля температуры. Получаем оригинальные линейки с новыми светодиодами, которые не подвергались перегреву. В некоторых случаях, если ток в драйвере был завышен производителем, его занижаем. В итоге получается более дешевый ремонт, все это работает очень долго, не меньше новых оригинальных линеек и на ремонт дается хорошая гарантия.
Источник
Все своими руками
Электронные самоделки в домашних условиях
Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED
Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей 
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте. 
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании. 
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода 
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки. 
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода. 
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В 
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я. 
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА. 
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал. 
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА 
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В. 
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз. 
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке 
Вот такой первый опыт с LED телевизорами. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
Источник