Как сделать ремонт мультиварки своими руками?
Готовить в мультиварке разные блюда — одно удовольствие. Засыпал нужные ингредиенты, включил программу и занимайся своими делами, а мультиварка дальше сделает все сама. Приготовленная в ней пища, по своему внешнему виду и пользе, порой, превосходит приготовленную на газовой плите.
Ко всему этому, мультиварка не потребляет много электроэнергии, так как во время работы периодически отключается, используя тепло уже нагретого ТЭНа.
По своему внешнему виду и конструкции, мультиварки практически ничем не отличаются друг от друга. Брендовые модели могут иметь более высокую цену и качество изготовления. Но, несмотря на марку, все они имеют нагревательный элемент (ТЭН), блок управления, задающий программы и цепи электропитания.
Рис. 1. Мультиварка Delfa
Кроме этого в ее устройство входят разные термодатчики и приборы защиты от перегрева или превышения тока в цепи.
Со временем некоторые из этих элементов могут выходить из строя, но это еще не повод для того, чтобы выбросить мультиварку на свалку. Несмотря на кажущуюся сложность конструкции, отремонтировать вышедший из строя прибор, способен даже человек, не имеющий опыта ремонта таких устройств. Достаточно начальных знаний о электричестве и умение держать отвертку и паяльник в руке. Ну и естественно, самое главное, что нужно делать при ремонте такой аппаратуры — это соблюдать правила электробезопасности. То есть, отключать прибор от сети при разных манипуляциях в цепях устройства.
В этой статье мы подготовили пошаговый мастер-класс ремонта мультиварки Delfa, но принцип и методы определения неисправности аналогичны, при ремонте других моделей подобных устройств, например, Redmond, Polaris, Moulinex, Tefal, Philips и других.
Если говорить точнее, то это, скорее всего не ремонт, а модернизация мультиварки данной модели, что в целом улучшит ее работу и продлит срок службы.
Для разборки вам понадобится крестовая отвертка и плоскогубцы.
Рис. 2. Инструменты и приборы для ремонта мультиварки
Для дальнейшей работы ещё будет нужен паяльник, мультиметр и указатель напряжения.
Ниже, фото мультиварки с проблемой в работе.
Рис. 3. Проблемная мультиварка
Поломка с первого взгляда не видна. Прибор включается, показывает режимы и время готовки, но со временем становится понятно, что чаша внутри не нагревается.
Рис. 4. Прибор включается, но чаша не нагревается
То есть, цикл варки вроде бы прошёл, но продукты в чаше остались сырыми.
Рис. 5. Электронное табло также работает
Притом в некоторых режимах она всё-таки пытается немного нагреваться.
Сразу можно заключить, что ТЭН цел, так как нагрев всё-таки иногда происходит, и это уже хорошо.
С другой стороны при таких плавающих поломках причина определяется довольно сложно, так как требует исследования деталей электронной платы.
Но не стоит сразу расстраиваться и думать, что ничего не получится. Всё может быть не так страшно, как кажется на первый взгляд.
Итак, с чего следует начать разборку. Вначале нужно открыть крышку мультиварки и вытащить чашу.
Рис. 6. Вытаскиваем чашу
Под чашей можно увидеть дисковый нагреватель и центральную пружину. Пружина давит на чашу снизу а ее верх плотно прилегает к крышке прибора, обеспечивая герметичность емкости.
Рис. 7. Дисковый нагреватель с центральной пружиной
Переворачиваем мультиварку вверх дном, и находим винт крепления нижней части к корпусу.
Рис. 8. Откручиваем винт крепления
Откручиваем его и аккуратно снимаем днище.
Рис. 9. Далее снимаете днище мультиварки
Помимо винта, днище держится на боковых защелках. Если снять руками не получается, можно воспользоваться отверткой, поддев ей крышку.
Рис. 10. Типовое внутреннее устройство мультиварки
Теперь можно увидеть основные узлы и компоненты мультиварки.
В центре находится термодатчик, представляющий собой специальный резистор с выходящими из него выводами.
Плата управления находится на боковой стенке прибора и служит для выбора программ.
Два вывода нагревателя находятся немного в стороне от центра и имеют пластины для подключения к ним проводов под винт. Датчик перегрева расположен сбоку на корпусе нагревателя и прижимается металлической пластиной, зажатой винтом. Сам датчик находится внутри термостойкой трубки и подключен к красным проводам, один конец которых выходит на разъем питания сети, другой на плату управления.
Рис. 11. Датчик перегрева (зажат металлической пластиной с винтом)
Плата цепей питания и коммутации находится под пластмассовой крышкой и расположена на днище устройства. К ней подходят провода со всех узлов и датчиков.
Рис. 12. Один из выводов ТЭНа
Первое, что нужно проверить — это нагреватель. Чтобы показания прибора были правильными нужно отсоединить от вывода ТЭНа один провод. Если этого не сделать, прибор может показывать цепь через электронную схему, хотя ТЭН при этом может быть перегоревший.
Рис. 13. Отсоединяем синий провод от вывода ТЭНа мультиварки
Отсоединить лучше синий провод, который один и на него обычно подается фаза.
Если винт откручивается туго, чтобы не сломать наконечник, его следует придержать плоскогубцами, а отверткой открутить винт.
Рис. 14. Прозваниваем выводы нагревателя
Снимаем провод и отводим его в сторону, а к выводам нагревателя подсоединяем концы «прозвонки». Исправный нагреватель должен показать цепь, то есть светодиод на индикаторе должен светиться, что и происходит. Это показывает, что нагреватель цел и причина поломки не в нём, а в чём-то другом.
Не лишним будет проверить сопротивление нагревателя на корпус, чтобы убедиться в том, не поступает ли на металлическую часть мультиварки напряжение потенциала, что может быть опасным.
Для этого соединяем один конец указателя на любой вывод нагревателя, а другой конец на его металлический корпус. В этом случае прибор цепь показывать не должен, если он ее показывает, даже слабую, то такой прибор использовать опасно для жизни. В этом случае следует заменить ТЭН.
Рис. 15. Плата питания и коммутации
Теперь, когда с нагревателем всё понятно, переходим к плате питания и коммутации.
Рис. 16. Осматриваем компоненты электронной платы
Для того, чтобы ее осмотреть, нужно снять пластмассовый кожух, защищающий детали на ней, ну а после и саму плату.
Откручиваем два винта крепления крышки и два шурупа, удерживающих плату. Теперь можно увидеть компоненты электронной платы и рассмотреть их повнимательнее.
Рис. 17. Электронная плата мультиварки
Из основных элементов можно отметить большой оранжевый конденсатор, который необходим для гашения напряжения сети до значения 12 вольт, и с ним в связке идёт резистор сопротивлением 20 Ом.
На фото ниже, фрагмент принципиальной схемы основной платы.
Рис. 18. Принципиальная электрическая схема платы мультиварки
Диодный мост, состоящий из четырех диодов для выпрямления переменного напряжения в постоянное, синее реле, которое служит коммутирующим устройством, поддающим напряжение сети на нагреватель.
Управляющие транзисторы, выполняющие роль ключа для питания катушки реле, динамик, издающий системные звуки, разъёмы для подключения датчика и пульта управления, а также обвязка, состоящая из резисторов и конденсаторов.
Чтобы найти возможную поломку, необходимо внимательно осмотреть все электронные компоненты на присутствие затемнений, нагара или повреждений. Тоже самое, необходимо сделать с обратной стороны платы, там, где расположены токопроводящие дорожки. Делать это можно с помощью лупы, чтобы не пропустить микротрещины, плохую пайку и другие дефекты.
Если видимых дефектов не найдено, следует перейти к проверке датчика температуры — это одна из деталей, которая часто выходит из строя.
Чтобы сделать проверку, необходимо отсоединить разъем датчика от платы. Он имеет два провода.
Рис. 19. Отсоединяем разъем датчика температуры от платы
Отсоединяем разъем, подключаем щупы мультиметра к контактам и измеряем сопротивление датчика. Исправный датчик в холодном состоянии должен иметь сопротивление около 50 кОм.
Рис. 20. Сопротивление датчика температуры
Если сопротивление значительно отличается или совсем прибор показывает обрыв, то в таком случае замены не избежать. Из показаний прибора видно, что датчик исправен. А значит проблема не в нём.
Далее, возвращаемся к плате коммутации, а именно к силовому реле. Этот элемент также попадает в зону риска, так как часто является причиной отсутствия нагрева ТЭНа.
Рис. 21. Снимаем пластмассовый корпус электронной платы
Рис. 22. Снятая крышка платы
Судя по маркировке 973-12VDC-SL-A, управляющая обмотка реле, рассчитана на напряжения 12 вольт, а коммутирующие контакты на 220 вольт и более.
Рис. 23. Силовое реле
На фото ниже, пальцем показано место пайки выводов обмоток катушки.
Рис. 24. Место пайки выводов обмоток катушки
На следующем фото – выводы силовых контактов реле, которые подают напряжение сети на нагревательный элемент.
Рис. 25. Пальцем показаны выводы силовых контактов реле
Рис. 26. Выводы силовых контактов реле
Возможная поломка, могла заключается в том, что контакты реле подгорели и не пропускали ток на нагрузку.
Следующей причиной может быть вышедшая из строя катушка реле или недостаточное напряжение, подаваемое на нее, что не давало бы возможности ей работать в нормальном режиме.
Вначале, необходимо проверить, проходит ли напряжение через контакты реле. Для этого подключаем один конец указателя напряжения к выводу на плате, к которому подключен красный провод, а второй на один из концов нагревателя, так как на нём остался второй провод питания.
Рис. 27. Подключаем один конец указателя на один из концов нагревателя
Рис. 28. Подключаем конец указателя напряжения к выводу на плате (там где красный провод подсоединен)
Далее, включаем мультиварку в сеть и смотрим на показания прибора. Индикатор показывает, что напряжение сети поступает на вход силовых контактов реле.
Далее, переставляем конец указатель напряжения на выход силовых контактов, к ним припаян синий провод на плате.
Рис. 29. Переставляем щуп указателя напряжения на вывод синего провода
Указатель никак не реагирует, значит, напряжение не проходит через контакты реле.
Пока мультиварка включена, берем мультиметр, ставим на нем переключатель в режим измерения постоянного напряжения и накидываем его выводы на место пайки обмотки реле.
Рис. 30. Измеряем постоянное напряжение обмотки реле
На фото ниже видно, что прибор показывает напряжение около 6 вольт, а этого не совсем достаточно для нормальной работы реле с напряжением катушки 12 вольт.
Рис. 31. Измеренное мультиметром напряжение
Чтобы проследить изначально, в чём причина такого низкого напряжения, необходимо найти на плате цепи питания устройства. В них входят: диодный мост, электролитический конденсатор большой емкости, ограничительный резистор и конденсатор. Начать следует с низковольтных цепей.
Для этого, при включенной мультиварке, накидываем концы мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения прямо на места пайки электролитического конденсатора 470 мкФ/25 вольт.
Рис. 32. Измеряем напряжение в месте пайки конденсатора
Рис. 33. Показания напряжения в месте пайки электролитического конденсатора
В этой точке, напряжение, также было приблизительно 6 вольт, что было недостаточно для нормальной работы электроники. А если ещё учитывать, что напряжение далее по схеме проходит через стабилизатор, необходимый для питания блока управления и после которого питание снижается на 2 вольта, то вывод напрашивается сам собой.
При измерении напряжения на плате управления выяснилось, что оно составляет всего лишь 3.2 вольта, что не может быть достаточным для нормальной работы цифровых микросхем.
Становится понятно, что причина нестабильной работы мультиварки — недостаточное напряжение питания.
За него отвечают входящий гасящий конденсатор и сопротивление. Такая схема понижения напряжения сети недостаточно надежна и восстанавливать ее нет смысла, поэтому было решено применить более стабильную схему блока питания, а именно с использованием трансформатора.
Трансформаторные блоки питания, помимо надежности, обеспечивают развязку от сети, то есть уменьшают вероятность поражения электрическим током.
Необходимо подобрать трансформатор небольшого габарита, чтобы он мог поместиться в корпусе днища и с параметрами
220, и выходным напряжением около 9 вольт переменного тока.
Напряжение, проходя через диодный мост и сглаживающий конденсатор, увеличивается примерно до 12 вольт, что как раз будет оптимальным для работы электронной схемы.
Один из способов, легко найти подходящий трансформатор — отыскать старый блок питания или зарядное устройство для мобильного телефона.
Рис. 34. Зарядное устройство телефона, в качестве трансформатора для мультиварки
Такие зарядные устройства имеют небольшие размеры и достаточный ток нагрузки. Также, при указанном на его корпусе напряжении в 5 вольт, он, на самом деле выдает все 9.
Но в любом случае перед тем, как использовать найденный блок, нужно измерить его выходное напряжение. Вот, на фото, один из представителей таких блоков питания.
Рис. 35. блок питания
Заявленное на корпусе напряжение составляет 5 вольт, но при подключении вольтметр на его выход, он показал почти все 11.
То есть, такой трансформаторный блок питания был бы идеальный для ремонта нашей мультиварки. Помимо трансформатора, с этого блока можно использовать и диодный мост с конденсатором.
Достать трансформатор несложно, нужно только разделить две части корпуса зарядного устройства. Бывает, крышки соединяются с помощью винтов, на чаще всего они просто склеены и не имеют возможности разборки. Поэтому вооружившись ножом или острой отверткой, разделяем эти части ровно посередине, там, где расположен соединительный шов.
Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить саму обмотку трансформатора и диодный мост с конденсатором.
Рис. 36. Разобранное зарядное устройство
Вот какой трансформатор с припаянной к нему платой диодного моста и конденсатора получилось достать с этого блока.
Он очень компактный и легко помещается в днище мультиварки.
Рис. 37. Компактный трансформатор с зарядного устройства, который будем использовать для мультиварки
Для того чтобы его установить, нужно найти подходящее место. Она должно быть как можно дальше от центра и от нагревательного элемента. Лучше всего получится это сделать на днище сбоку.
Сразу нужно подумать о том, чтобы трансформатор при монтаже днища не попал на то место, где выходят выводы нагревателя.
Закрепить трансформатор можно пластмассовыми хомутами.
Рис. 38. Хомуты для закрепления трансформатора
Для этого кладем его на днище и намечаем место под прорези. Далее, отверткой делаем прорези для хомута.
Рис. 39. Отверткой намечаем место под прорези
Рис. 40. Место под прорези
Одеваем хомут таким образом, чтобы он своим замком, оказался сбоку трансформатора.
Рис. 41. Одеваем хомут
Рис. 42. Продолжаем одевать хомут
Рис. 43. Почти протянули хомут
Затягиваем хомут максимально сильно, чтобы трансформатор не двигался.
Рис. 44. Как итог, закрепили трансформатор хомутом
Лишнее откусываем кусачками.
Рис. 45. Лишнее откусываем кусачками
Далее подготавливаем два провода для подключения трансформатора в схему. Желательно, чтобы они были термостойкие. Сечение их должно быть не менее 1.5 мм.
Рис. 46. 2 провода для подключения трансформатора в схему
Зачищаем и залуживаем их концы.
Рис. 47. Зачищаем концы проводов
Далее, укладываем провод по периметру днища и припаиваем одну сторону к выводам трансформатора.
Рис. 48. Припаиваем провод
Провода на выходе трансформатора можно оставить те же, которые были припаяны первоначально. Только нужно откусить необходимую длину.
Также, следует проследить, какой из них положительный, а какой отрицательный. Сделать это можно, посмотрев на плату и проследив провод, идущий от плюсовой отметки.
Рис. 49. Находим провод идущий от плюсовой отметки
Чтобы после не перепутать, его можно согнуть.
Рис. 50. Согинаем плюсовой провод
Укладываем его рядом с первыми. Снимаем пластмассовый кожух, и достаем с него основную плату.
Рис. 51. Отключаем диодный мост, делая разрыв дорожки с помощью ножа
Так, как диодный мост на основной плате будет не использоваться, его нужно отключить от цепи. Для этого ножом или чем-нибудь другим острым, делаем разрыв дорожки на плате. Сделать так, достаточно в одном месте, на выходе диодного моста.
Далее припаиваем двенадцативольтовые выводы (рисунки 52 и 53) параллельно электролитическому конденсатору, соблюдая полярность. Минус, указан на боковой стороне конденсатора.
Паять следует аккуратно, чтобы не закоротить оловом или проводом соседние дорожки.
Рис. 52. Припаиваем 12-вольтовые выводы
Рисунок 53
Далее, припаиваем провода питания трансформатора.
Паять следует к тем местам на плате, к которым подходят провода с разъёма питания на боку днища. Они имеют красный и черный цвета, параллельно им и припаиваем наши провода.
Рис. 54. Припаиваем провода питания трансформатора
Так, как здесь переменный ток, какой, куда провод припаивать не имеет разницы.
Главное чтобы пайка была качественная и волоски провода не топорщилась в разные стороны. Вот, как выглядит схема подключения блока к схеме мультиварки. Красным выделены новые компоненты.
Рис. 55. Схема подключения блока к схеме мультиварки
Далее, вставляем плату в крышку и прикручиваем ее к днищу мультиварки.
Рис. 56. Вставляем плату в крышку
Когда крышка будет прикручена, укладываем провода максимально близко к краю днища и при возможности закрепляем их жгутами.
Рис. 57. Укладываем провода к краю днища
Пайку на входе трансформатора, где будет поступать 220 вольт, изолируем термостойкой изолентой. Если ее нет, подойдёт и хлопчатобумажная.
Чтобы провода не касались нагревательного элемента, стягиваем их жгутом.
Рис. 58. Изоляция термостойкой лентой
Далее, совмещаем отверстия крепления днища, с отверстием на корпусе нагревателя.
Рис. 59. Совмещаем отверстия
Защелкиваем крышку по всей окружности и закручиваем крепежный винт.
Рис. 60. Закручиваем крепежный винт
Вставляем шнур питания в разъем мультиварки и включаем ее в сеть.
Рис. 61. Включаем мультиварку в сеть
Предварительно налив в чашу два стакана воды, закрываем крышку.
Выбираем режим варки, который ранее не работал, например,- пароварка, и нажимаем кнопку «пуск».
Рис. 62. Выбираем режим варки
Через некоторое время можно открыть крышку и посмотреть, нагревается ли вода? Видно, что вода кипит, а значит, ремонт можно считать успешным.
Рис. 63. Вода кипит — значит мультиварка работает
Важно не забывать сливать воду с контейнера для сбора конденсата, иначе она может попадать в днище, где находится вся электроника. Делать это нужно после каждого использования.
Такая модернизация значительно продлит срок работы этого прекрасного устройства, еще долгое время радуя вас вкусными блюдами.
Часто задаваемые вопросы от читателей
Заменить то можете и автоматическим выключателем, и обычную «закоротку» из медной проволоки установить, но, простите за французский, вы играете с огнем. Если у вас вышел со строя термопредохранитель на мультиварке, то этот элемент предназначался для предотвращения, как короткого замыкания, так и перегрева кастрюли в ней.
Установив автоматический выключатель на 16А, вы в определенной мере решаете вопрос с током короткого замыкания, но самовольно расширяете допустимый предел по току на целых 6А, что, заметьте, может вылиться в перегрев с последующим возгоранием оборудования. Поэтому по параметрам токовой защиты такую замену не считаю равноценной – у вас может загореться мультиварка, а автоматический выключатель будет спокойно выполнять функции обычного проводника.
Теперь второй, не менее важный критерий – термопредохранитель, который реагирует на превышение рабочей температуры в мультиварке. Устанавливаемый вами автоматический выключатель, никоим образом не реагирует на рабочую температуру, поэтому данная функция остается без контроля. До этого у вас был установлен предел в 175°С, если мультиварка по каким-либо причинам разогреется до 200 — 250°С или выше, то может произойти взрыв.
Мультиварка – это оборудование, работающее под высоким давлением, при нарастании температуры более установленного предела пропорционально будет возрастать давление внутри кастрюли.
В результате чего крышка может не выдержать давления и взорваться, как понимаете, в окружающее пространство выбросит все содержимое, находящееся и под высоким давлением и с температурой не менее 200 — 300°С. Поэтому отсутствие защиты по температуре крайне опасно в эксплуатации мультиварки, тем более, что предыдущий термопредохранитель мог выйти со строя именно из-за перегрева.
Источник