Тнвд митсубиси паджеро ио 4g94 ремонт

Содержание

Ремонт тнвд 4g94 своими руками
Нравится Не нравится
Нравится Не нравится
Нравится Не нравится

Ремонт тнвд 4g94 своими руками

Подробно: ремонт тнвд 4g94 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

–=andry=– » Пн, 22 июн 2009 13:53

Aspire 4G94 2001г.в.
Загорается ЧЕК, ошибка Р0190.
Заводится нормально, обороты на ХХ не плавают.
Не поднимаются обороты выше 4000 на нейтралке, при разгоне дергается, еле едит.
Давление показывает в районе 0,6V на ХХ.
При резком нажатии педали в пол, чихает, появляются провалы, и разадются громкие хлопки.

После чистки дроссельной заслонки и замнены сеточки в баке, замены топлевного фильтра, двух фильтриков на впуск и на выпуск никаких результатов.
Свечи нормальные.
После чистки давление проверял вольтметром на датчике давления, в пределах от 0,8V – 0,9V на ХХ, при 3000 oб./c поднимается до 1,2V – 1,3V.

И ещё, пока ЧЕК не горит, машина “не едет”, как только загорается лампочка ЧЕК, машина едет как обычно, обороты поднимаются резво.
Как только лампочка тухнет, опять обороты не набирает, дергается при разгоне что это может быть?

Снял ТНВД, гайка открутилась руками.
Пластины были неудовлетварительные, снял налёт, зачистил, отшлифовал.
Собрал, поставил обратно, эфекта ноль.
давление как было 0,8 – 1,0 Вольта на холостых, так и осталось.
пробовал подкручивать болтик давления на ТНВД, никаких изменений.

Сейчас загорается ошибка P0170.
P0190 пока не появлялась, а странно почему, ведь давление 1,2 вольт.

Дайте пожалуйста совета, что можно ещё сделать?
Есть в Тюмени спецы кто уже восстанавливал ТНВД, отзовитесь?

Jonnik » Пн, 22 июн 2009 14:00

Для тех кому интересно всё на свете.

Сообщение Igor Karpov » 05 дек 2015, 10:04

Сообщение Igor Karpov » 05 дек 2015, 10:14

Сообщение Mehanik » 05 дек 2015, 10:19

Видео (кликните для воспроизведения).

Сообщение Igor Karpov » 05 дек 2015, 10:30

Сообщение Mehanik » 05 дек 2015, 10:35

Сообщение Mehanik » 05 дек 2015, 10:39

Сообщение Igor Karpov » 05 дек 2015, 10:47

Сообщение Igor Karpov » 05 дек 2015, 10:49

Нравится

Не нравится

ВОВАН-ЮАО 10 Фев 2010

MuhameD (10.2.2010, 23:11) писал:

ВОВАН-ЮАО (10.2.2010, 23:14) писал:

1xlopok (10.2.2010, 23:18) писал:

Нравится

Не нравится

СаЛут 10 Фев 2010

MuhameD (10.2.2010, 23:11) писал:

прости, что вместо ответов наоборот спрашиваю,
но не встречал ли ты мануалов или фотоотчетов по ентой процедуре?
*собираюсь поменять на выходных – страшно даже смотреть.

Нравится

Не нравится

Reket 11 Фев 2010

MuhameD (10.2.2010, 23:11) писал:

Вот позвони этому клубню 89270200215 зовут Валера он в них шарит, там всё просто мериеш цешкой напряжение и крутиш это колёсико (но точнее где и как он тебе раскажет).
Как мы меняли ТНВД первого на второе можно почитать здесь внизу
http://galant-club.c. o. t=0&start=0

Эххх
Сообщение отредактировал Reket: 11 Февраль 2010 – 01:46

MuhameD (10.2.2010, 23:11) писал:

Право – увеличение давления, влево – уменьшения.
После того как подкрутил в сторону увеличения обороты на холостых субъективно стали чуть выше.

Да и вообще, какой смысл что-то крутить, если ты не знаешь давления на данный момент?

Вот тебе в картинках как можно давление померить Замер давления ТНВД

Колеги, помогайте, у меня упало давление на ТНВД до 30 атмосфер и плавает в пределах еще 10-ки. На старом форуме был целый раздел по насосу и его ремонту с фотками. Если у кого остался фотоотчет по снятию и ремонту насоса киньте ссылку или выложите сюда.

Машинка 1,8 GDI 1998 г/в механика

На старом форуме никогда не было фотоотчета по ремонту ТНВД. Чувствую, что настало время. Пока разберусь с фотками (их вставкой на форум), приготовь:
1) бутылку бензина “Галоша” (чистый, неэтилированный, чтобы не отравиться).
2) 6 листов хорошей шкурки (я беру какую-то шведскую) 1000,1500,2000, каждой по 2 листа (лучше окись алюминия, бывает карбид кремния, она мягче,пишется с тыльной стороны).
3) кусок (приблизительно 300х300) толстого стекла, не менее 8мм, у меня 10мм. Можно выпросить у завхоза любого большого супермаркета – всегда есть битые витрины.
Если есть возможность, лучше использовать тарированную шлифовочную плиту. Со стеклом работать все равно на ровной твердой поверхности. У меня мраморная плита.
4) ватные ушные палочки, чистую ветошь.
5) ключи разные, в т.ч. под “звездочки”. Спецключ длч регулятора давления.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Нет ключа, даже не пытаться разобрать регулятор. Никакие эрзац-заменители не подходят.

Машинка 1,8 GDI 1998 г/в механика

Поменяйте, для начала, фильтрик на входе в ТНВД.

Машинка 1,8 GDI 1998 г/в механика

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

На рисунке:
1) Датчик высокого давления
2) Сброс части высокого давления в обратку
3) Выход высокого давления в топливную рампу
4) Блок регулятора давления
5) Блок мех. привода
6) Собственно блок ТНВД.

Фильтр ТНВД менял 2 раза, перед сезонами зима-весна. это не проблема, плавать начал только неделю как, съездил на диагностику в Липецкую джапанку – приговор- давление в ТНВД, соответственно у оффициалов только замена ТНВД ценой в 35т/руб., вот по этому и начал поиск решения, т.к. на старом форуме читал про возможность продлить жизнь насосу

Продолжим.
После отделения от двигателя, мы имеем отдельно секцию регулятора (снята раньше) и две секции (мех. привод и ТНВД),
скрепленные между собой.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Откручиваем 4 длинных болта, скрепляющие секции вместе и немного помогая себе плоской отверткой, как рычагом,
разъединяем их. Привод лучше промыть бензином и залить чистым моторным маслом. Масла немного, 3-4 столовых
ложки, все равно вытечет через отверстие масляного канала. Покрутить вал эксцентрика для смазки.
Теперь, собственно, ТНВД.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Головкой Е8 откручиваем два болта под “звездочку”. Откручиваем равномерно, по 3-4 оборота, сильно прижимая
откручиваемую крышку рукой, т.к. под ней находится довольно сильная сжатая пружина. Крышку снимаем и видим.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Ну, если быть точным, то это фотка ТНВД 3го поколения, но они отличаются только скрепляющей корончатой гайкой.
Во втором поколении гайки нет, и внутренний пакет ничем не сжат.
Аккуратно снимаем и складываем отдельно резиновые колечки. При помощи тонкой отверточки и пинцета
вынимаем колечко, находящееся в пазу стенки колодца камеры. Не вынув колечко, дальше не разберем.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Двумя плоскими отвертками, используя их как рычаги, достаем гофру. С гофрой вообще, обращаемся аккуратно!
После гофры достаем собственно плунжер.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Все извлеченные детали лучше складывать в пластиковую емкость
(ведерко из-под мороженного, маленький тазик), заполненную бензином. Я для промывки использую смесь 1:1 “Галошу”
с ацетоном. Железки тщательно мою жесткой зубной щеткой. Особенно пазы гофры.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Когда плунжерная пара (гофра и центральный плунжер) отмыта, необходимо провести небольшой, но очень нужный тест. Его результат покажет
вообще целесообразность дальнейших действий. Нужно хорошо послюнить большой палец правой руки, положить на него плунжер, площадкой на палец, так, чтобы палец гарантированно закрыл центральное отверстие и сверху надеть на плунжер гофру. В удачном случае, гофра не опустится на плунжер, будет мешать воздушная подушка. Полученный узел нужно несколько раз сжать между большим и указательным пальцем. Раза три он должен спружинить.
Такой эффект говорит об удовлетворительном состоянии плунжерной пары. Если же гофра свободно опускается на плунжер и снимается с него (помним о закрытом пальцем центральном отверстии), то дальнейшие действия (шлифовка пластин, танцы с бубном, чтение молитв) будут совершенно бесполезны. ТНВД под выброс .

Продолжим.
Предположим, что с плунжерной парой у нас полный порядок. Значит, нужно разбирать насос дальше.
Достаем из колодца пружинку с ограничителем хода плунжера

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

И, наконец, “нашу прелес-с-с-ть” – три пластины.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Ну, о состоянии этих, я думаю, рассказывать особо нечего. И так все видно.
Кому не видно и непонятно, для тех есть они же, только после шлифовки.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Берем толстое стеклышко, не менее 8ми мм, а лучше 10мм, кладем его на что-то, тоже ровное и твердое,
например, на рабочий стол на кухне (привет супруге! ) и, применяя последовательно, шкурки 1000, 1500 и 2000,
круговыми и спиральными движениями убираем все выработки, седла и каверны на двух толстых пластинах. Среднюю,
тонкую пластинку, аккуратно шлифуем сразу 2000ной. И НИКАКИХ ПАСТ. Шлифовочных, полировочных, притирочных.

Вот уже и плюсы от нового форума,отличная инструкция. Спасибо И заодно вопрос:при прогреве холодной машины

в районе заднего левого колеса,откудато от бензобака , слышен какой-то свист, это нормально или нет.

Вот уже и плюсы от нового форума,отличная инструкция. Спасибо И заодно вопрос:при прогреве холодной машины

в районе заднего левого колеса,откудато от бензобака , слышен какой-то свист, это нормально или нет.

Я могу предположить несколько ситуаций- прогнила горловина бензобака и тихонечко сифонит всасываемый воздух;
не свист, а жужание- умирает двигатель насоса, мало бензина в баке, снять заднее сиденье и послушать колбу

Спасибо.Больше склоняюсь к тому, что прогнила горловина,свист даже не свист а шипение как будто колесо травит.Горловину осмотреть без съема бака не получится?

Как минимум, посветить фонариком в заправочное отверстие.
Могу ошибаться, но с подъемника, снизу, сняв левое колесо.
“Видеостетоскопом”, есть на многих приличных СТО, для осмотра стенок цилиндров через свечные отверстия.

Упс. а как определить какого поколения ТНВД стоит? . по вину можно? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Если блок насоса расположен с торца двигателя, между движком и коробкой воздушного фильтра, то это только
1е и 2е поколение.
Вот первое.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

А если блок насоса расположен сбоку двигателя, между заслонкой,
то это третье поколение, “таблетка”.
По VIN-у можно, если есть гарантия, что никто ничего не менял
Вообще-то, у вас второе поколение.

какая допустимая минимальная толщина пластин после шлифовки? и есть ли порядок расположения пластин? стоит ли крутить регулятор давления на ТНВД (там шестигранник по моему в блоке под цифрой 4 на рисунке ) и если стоит то на сколько и в какую сторону?

можешь почитать здесь,для общего так сказать развития

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

Со всего пакета вы врядли снимите 0,1. Допустимой нет( в разумных пределах), выработка пластин убирается зажимом верхней крышки.И именно поэтому между крышкой и корпусом
остается щель около 0,5-0,7мм. В особо “подозрительных” случаях я сверху на широкое кольцо гофры (массивный корпус) укладываю колечко из медной фольги 0,1-0,2мм. Порядок
следования пластин, конечно же есть и он очень важен. Говорить принципиально не буду, там все понятно после минутных размышлений (ну нельзя же все так разжевывать). Хотя,
на сайте Мека читал недавно, и смеялся и злился одновременно, человек умудрился просто накидать (у меня нет другого слова) внутрь деталей, скрутить все и поставить на машину.
И неделю выяснял, почему нет давления! И все это с претензиями! По поводу регулятора, еще будет продолжение отчета. А пока скажу так, заводское положение винта регулировки-
заподлицо (под срез) с поверхностью основной заглушки, той, для которой нужен спецключ. А крутить его можно только подсоединив тестер к датчику давления. Необходимо
выставить на 2000об/мин 2,9-3,0в. Когда насос начинает умирать, можно этим винтом немного поднять упавшее давление, опять же, только по тестеру. Но, при этом, растет
давление и на высоких оборотах.

Я конечно не “олень”, но когда ни разу не делал, предпочитаю сначала узнать о тонкостях и подводных камнях, дабы потом в ситуацию не попасть, у нас в Лебедяни за мой джидай никто браться не хочет, а раз так то самому ручками делать придется и так чтобы на деньги не попасть.

До вечера подождешь? Будет продолжение отчета. Со сборкой. Без обид, там если аккуратно делать и немного думать, ошибиться нельзя. И друзья-помощники с пивом
рядом чтобы не бегали.

Насосы, начиная со второго поколения, более надежные, чем ТНВД первого поколения. Это очень высокотехнологичный узел, и достаточно капризный к чистоте топлива. Основные неисправности ТНВД, возникают по причине несвоевременного планового ТО по замене топливного фильтра и приемной сетки в баке, кроме того в качестве дополнительной фильтрации топлива, рекомендуется устанавливать дополнительный топливный фильтр, перед входом в ТНВД. При нормальной эксплуатации средний ресурс такого типа ТНВД, составляет около 250000км, без его ремонта. При этом как правило плунжерная пара в насосе находится в хорошем состоянии, вынашиваются в основном пластинчатые клапана. иногда встречаются случаи самооткручивания крепежной гайки(насосы типа таблетка), стягивающей всю конструкцию(пластины, плунжер, гофру), и если вовремя не принять меры, то реставрация пластин будет очень трудоемкой. так как пластины теряют свою форму и становятся неровными из-за постоянной ударной нагрузки.

Итак, на что стоит обратить внимание по работе мотора, чтобы не допустить критичного износа ТНВД, и вовремя принять меры.
Самый первый признак если обороты стали плавать при включенной нагрузке( положение R или D) в диапазоне от 600 до примерно 1200 об, мин, с периодичностью 5-10 секунд
Двигатель не развивает обороты до отсечки, или развивает их вяло
При включенной нагрузке (D или R) горит лампа чек.
При всех этих признаках имеет смысл проверить давление топлива. Если нет диагностического сканера, давление можно проверить при помощи обычного вольтметра. Номинал по давлению составляет для 4G93 не турбо 3.0в(4.8 МПА) 3.2 в (5.0) МПА для Турбо моторов. 2.9 в(4.7 для 4G15, при падении давления менее 2.6 в ЭБУ дает команду на повышение оборотов, для стабилизации давления, и так каждый раз при падении его менее чем 2.6 в). Поймав нормальный номинал ЭБУ дает команду на понижение оборотов, и в случае падения на хх, повторяет команду на повышение их.
Сигнал можно снять вольтметром со среднего контакта датчика давления топлива, расположенного на топливной рампе. При этом измерение надо проводить на прогретом двигателе и включенном D или R, так как при нагрузке обороты начинают падать до 500- 550 и ТНВД теряет давление, если неисправен.

ЭБУ, на этих автомобилях, даже в худшем случае, полной потери высокого давления (работа только при давлении создаваемого погружным насосом), переключается в аварийную программу, и увеличивает время открывания форсунки, на промежуток до 3.2 милисекенды , вместо 0.51 м.сек.(режим работы обедненной смеси) на холостом ходу, и не позволяет развивать мотору обороты свыше 2000 об. мин, это позволяет добраться до Автосервиса.
Типичные коды неисправности при падении давления или его нестабильности по протоколу OBD 2, 0190-ненормальное давление топлива в системе и 0170 неисправность системы топливоподачи.
Нестабильность давления может быть также связана в случае выхода из строя форсунок. В случае зависания иглы распылителя в открытом положении, давления в системе не будет, при этом, как правило, бензин попадает в масло через поршневую. При запуске движок немного подклинивает, есть риск получить гидроудар. Рекомендуется чистить форсунки Винсом без снятия с автомобиля через каждые 30000 км, перед заменой масла в двигателе.

Прежде чем впадать в панику и расстраиваться, можно попробовать сделать следующее: открутить топливоподающую трубку низкого давления перед входом в ТНВД, и прочистить микрофильтрик, проверить состояние топливо приемной сеточки в баке, если давно не было замены топливного погружного фильтра( свыше 35000-40000 км) проанализировать состояние чистоты топливного бака. Номинальное давление, создаваемое насосом низкого давления 3.8-4.0 кг., Если же эти меры не привели к желаемому результату и давление не пришло в норму, то ТНВД подлежит ремонту или замене.

По поводу повышенной засаженности, через клапан ЕГР, наиболее менее затратный и эффективный способ избавится от этой проблемы, это установка сплошной перегородки между клапаном EGR и впускным коллектором, что предотвращает попадание сажи во впускной коллектор. При этом ЭБУ не видит такой переделки и мотор работает в штатном режиме.

[Сообщение изменено пользователем 15.12.2009 11:07]

Есть новый насос, покупали за 40000. Отдам за 15000р

Добавлено через 18 секунд
2го поколения

Парни, вы издеваетесь? 🙂 Я ТНВД видел, наверное, больше, чем весь клуб, вместе взятый

И чем второе поколение от 3 (оно же 4-е), я, как бы, в курсе 🙂 Но на том же 2.4 GDI галантовском посадочное место под привод ТНВД – ОДИНАКОВОЕ, ибо башка не менялась в течение всего времени производства. Так что поставить вместо 2 поколения третье – вполне можно, отличий там не так много. И ничего ломать не надо, включая голову.

Дано:
Pajero IO 2000г. 4g94 GDI пробег 72тыщи

Горит лампочка чек, трудности с заводом, диагностика в некой фирме показала что надо чистить топливную систему,камеру сгорания, замена всего и вся (фильтры, прокладки,лампочки, колпачки и т.д.)

Посоветуйте боле-менее нормальных мастеров, которые могли бы заняться данным вопросом. Поиск по всем известным форумам к сожалению успеха не принес, обзвон всех тоже не принесет пользы, пока сам не нарвешься.
Ремонт делать там же где и диагностику делали по финансовым затруднениям не очень хочется делать (новый двигатель может стоить дешевле:))

Дано:
Pajero IO 2000г. 4g94 GDI пробег 72тыщи

Ну по мастеру мек рулит! Дмитрий Юрьевич www.mek1.ru

если самому лезть, то в GDI есть два – три слабых места которые надо смотреть прежде всего:
1.фильтрик на входе в ТНВД
2.чистоту дросселя
3.свечи и наконечники.

Текст не мой. Умельцев с Митсу форума:
ПЕРВОЕ:
При запуске двигателя начинает работать топливоподкачивающий насос, расположенный в топливном баке, который в свою очередь под давлением около 0.3 MPa подает топливо в ТНВД через фильтрующий элемент, именуемый в народе как «фильтрик» ТНВД..

Итак,
«фильтрик» ТНВД – это очень маленький (отсюда и возникает такое уменьшительно-ласкательное прозвище), но ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ элемент ТНВД.

«Забитость» фильтрующего элемента ТНВД может вызвать:

– плохой неуверенный запуск двигателя (с нескольких попыток);
– неуверенное ускорение;
– неустойчивая работа двигателя на ХХ;
– отсутствии режима “кик-даун”;
– неправильный и нестабильный переход из режима работы на сверхобедненной топливной смеси в режим работы на стехиометрическом составе ТВС.

А отсутствие фильтрующего элемента ТНВД может стать причиной летального исхода самого насоса!

Поэтому не упускайте из внимания данную информацию и будьте внимательны.

1. оригинальный номер «фильтрика» -MD619962
2. стоимость -50 руб. (все кто продает дороже 100 руб. – Барыги!)
3. конструктивное расположение:
в корпусе ТНВД на входе подачи топлива (см. фото)

– Смотрим на ТНВД со стороны воздушного фильтра (предварительно снимаем корпус воздушного фильтра и воздушный тракт до дроссельной заслонки) и находим топливный шланг (подача). Откручиваем два болта на 10 и аккуратно отсоединяем этот шланг (тянем за металлическую стыковочную часть шланга). В освободившимся входном отверстии ТНВД он и сидит.

4. как вытащить:
– Ищем соморез на 5мм с «тупым» носиком (или откусить пассатижами острую часть обычного самореза) и под небольшим углом вкручиваем вглубь

5 мм (межреберная часть металлической обоймы «фильтрика» см. фото) в освободившееся отверстие входа ТНВД, затем тянем на себя и вытаскиваем «фильтрик».
Примерно в 90 случаях (по крайней мере, в первый раз) «фильтрик» страдает (рвется), поэтому лучше заблаговременно приобрести запасной, тем более что «фильтрик» копеечный и считается одноразовым.
Сохранить целостность сетки «фильтрика» наверно больше актуально для владельцев авто с GDI впрыском живущих, в городах, где не развита сеть продажи запчастей для MMC.. т.к. этот «фильтрик» легко моется любым очистителем карбюратора и может использовать повторно.

На всякий случай привожу габаритные размеры «фильтрика» ТНВД:
L=14мм;
D1=6мм;
D2=4мм.
т.к. ходят слухи что подобные «фильтрики» можно подобрать у мойщиков форсунок..

ВТОРОЕ:
Чистка дроссельной заслонки на примере Mitsubishi Legnum 2000г.в. с двигателем 4G94.

Обсуждение данной статьи на форуме

Хочется сразу отметить, что данная процедура дает колоссальный эффект в стабилизации оборотов двигателя, не зависимо от типа разновидности системы впрыска.. но на GDI эта процедура, скажем так, более востребована (1-2 раза в год) и имеет некоторую незначительную, но все же отличительную особенность (GDI с ETV) – это потребность «обучения» электронной дроссельной заслонки после каких-либо манипуляций с ней.

– снимаем «-» клемму с АКБ;
– снимаем корпус воздушного фильтра и воздушный тракт до дроссельной заслонки;
– скидываем две фишки дросселя;
– откручиваем 4 болта самой дроссельной заслонки + 3 болта, крепящих металлическую планку, связующую дроссель и двигатель;
– откручиваем декоративный пластиковый кожух двигателя и стягиваем с вышеупомянутой планки пластиковый хомут жгута проводов (снимать целиком кожух не обязательно, достаточно его приподнять и, отжав защелку скинуть рукой хомут);
– оттягиваем планку и снимаем с фланцев дросселя два резиновых патрубка (антифриз);
– аккуратно вытаскиваем дроссель (с дросселем обращаться очень осторожно т.к. в EVT-motor сидят пресловутые магниты, которые так и норовят отклеится (по большей части это касается моделей до 1999 г.в. с недоработанным ETV-motor у которых, как известно, магниты бывало отклеивались даже от вибрации самого двигателя))

– тщательно очищаем внутреннюю полость и «грани» заслонки от нагара
– и проверяем на подклинивание рабочий ход заслонки
– прокладку дроссельной заслонки (т.е. можно использовать повторно)
– и проверяем ее пригодность к вторичному использованию

чем,
Чистил SHUMM-ой – было интересно, что это такое.

Что касается SHUMM-ы – моет замечательно – забавно пенится и растворяет сажу превращая ее липкую густую жижу ( см. видеоролик ).. но дорого!
– привычный мне очиститель карбюратора ABRO + кисть с жестким ворсом справляется с заразой ничуть не хуже пусть и немного дольше (из предыдущего опыта).. да, и в итоге после SHUMM-ы все равно пришлось обдать дроссель очистителем карбюратора, чтобы избавиться от «липкости»..

ВНИМАНИЕ:
Использовать механический способ чистки дросселя КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ – никакой шкурки и острых ножей!
И не надо отковыривать «молибденовый слой» у основания штока заслонки – он обеспечивает плавность хода!

И не забудьте после чистки обязательно выполнить «обучение» дроссельной заслонки:

– запустить двигатель без обучения заслонки, дать немного поработать и заглушить
– отключить «-» клемму с АКБ и по истечении одной мин. вернуть ее на исходную
– в течении одной секунды включить и выключить зажигание
– подождать

30 секунд (может чуть меньше – в общем, если прислушаться, то должно щелкнуть реле, что и символизирует окончание обучения положений заслонки т.е. можно вкл. зажигание или заводить дв. ..)

Внимание, редакция сайта “Твоя дорога” рекомендует проконсультироваться со специалистом, прежде чем приментять эту инструкцию к действию.

Одним из самых загадочных узлов автомобиля с дизельным двигателем по праву является топливный насос высокого давления (ТНВД). Существует 2 вида насосов- насос механический и насос электронно управляемый, в народе EFI-шный. Каждый из видов делится на 2 подвида : Многоплунжерный рядный, одноплунжерный распределительного типа (VE). «Экзотику» типа насос-форсунка, Common Rail или Распределительные насосы серии VR (Распределительный насос с аксиальным плунжером, Распределительный роторный ТНВД) рассматривать не будем

Поскольку устройство, а следовательно и принцип его работы для многих является загадкой, бытует мнение, что для его ремонта нужно специализированное оборудование и специально обученный человек. Однако такой «джентльменский» набор не всегда под рукой, поэтому попробуем разобрать и собрать этот мудрёный узел «на коленке». В качестве объекта для препарирования выступит ТНВД, собранный в далёкие времена из нескольких разномастных насосов, без использования стендов, но при этом успешно раскручивавший дизель 4D56 БЕЗ ТУРБИНЫ до 8000об/мин. Внешне от ТНВД, установленного на вашем автомобиле, он может отличаться только отсутствием корректора по давлению (этакая гриб-шляпа на верхней крышке) и некоторых навесных агрегатов. Сути дела это не меняет.

Итак, на столе- ОН .. Вид сверху

Цветными стрелками обозначены:

Зелёный- болт подачи топлива
Жёлтый- «обратка»
Чёрный- клапан давления в корпусе ТНВД
Красный –ось регулятора подачи топлива (привод «газа»). Сам рычаг «газа» для удобства демонтирован.
Коричневый- болт «качества» смеси.

Стрелками обозначены:

Чёрный- автомат прогрева
Зелёный- привод автомата прогрева
Красный- автомат опережения зажигания (впрыска)
Синий- идентификационная табличка

Вид сбоку (обратная сторона):

Синий- датчик числа оборотов (тахометр, присутствует не всегда)
Красный – клапан отсечки топлива (глушилка)
Жёлтый – напорный клапан.
Зелёный- собственно, плунжер.
Чёрный- ось рычага подачи топлива. Такой-же имеется с обратной стороны насоса. Стронуть( но не откручивать полностью) их лучше на начальном этапе разборки.

Для работы понадобятся: набор головок, набор шестигранников, пинцет, отвёртки, ключ газовый, штангельциркуль, тиски, чистая тряпка, емкость с чистым дизтопливом, консистентная смазка (Литол, ШРУС, и т.п)., ну, и сам предварительно ОТМЫТЫЙ пациент -))

Внутри установлен сетчатый фильтр, который, как правило, промывке не подлежит. Удаление не имеет «противопоказаний».(жёлтая стрелка).
Имеет калиброванное отверстие на боковой поверхности (красная стрелка). У разных насосов его размер разный, поэтому замена на другой приводит к изменению внутреннего давления в насосе.

Думаю, комментарии не нужны. Совет- сам привод разбирать не стоит .

Жёлтый- датчик числа оборотов
Зелёный- «глушилка».
Чёрный- центробежный регулятор числа оборотов.
Синий- рычаг привода подачи топлива.

Тут одна трудность- добраться до одного из 3-х болтиков. Вариантов всего два:

Разобрать привод (осторожно, там мощная пружина!+ ЗАПОМНИТЬ настройку регулировочного болта), и тогда уже спокойно открутить оставшееся.

Открутить 2 «лёгких» болтика под ключ «на 10», ослабить 3-й, «тяжёлый», и отодвигая узел в сборе, потихоньку его вывернуть.

Должно получиться вот так:

Жёлтый- уплотнительное кольцо
Красный- регулировочный болт автомата опережения
Зелёный- крышка автомата опережения.
Запоминаем (записываем) вылет головки болта (красная стрелка) над крышкой (зелёная стрелка). Если в процессе решитесь выкрутить этот болт, при сборке нужно будет вернуть размеры в исходное состояние.
Синий- ось регулятора оборотов.
Чёрный- привалочная плоскость.

Внимание! Для насосов ПРАВОГО вращения резьба на оси будет ЛЕВАЯ и наоборот!

Если удастся подобрать инструмент, откручиваем регулятор давления.

Теперь начинается самое интересное. В разбор попадают узлы, состоящие из нескольких деталей. Причём детали не могут «жить» друг без друга. Т.е путать между собой их просто нельзя.

Красный- корпус напорного клапана
Зелёный- пружина возвратная
Синий- игла клапана
Жёлтый- седло клапана
Чёрный- шайба уплотнительная.

Пробку под красной стрелкой можно не отворачивать, она служит для установки индикатора. Дело в том, что зажигание на дизелях ставится не столько по меткам. Вернее, изначально, момент впрыска выставляется по индикатору, и только потом наносится метка, которую мы видим. Данную процедура пока опустим, до неё дойдёт очередь.

Итак, отворачиваем заглушку (синяя стрелка). Тут пригодится газовый ключ. Резьба заглушки- правая.

Синий- корпус плунжера
Красный- плунжер.

На данном этапе необходимо замерить величину, на которую плунжер утопает в корпусе. Результаты замера- записываем, они пригодятся при сборке.

Отпускаем крепёжные винты (но не до конца), и АККУРАТНО покачивая, сдвигаем корпус плунжера вверх. Как только он освободится, окончательно откручиваем винты и снимаем корпус плунжера. Должна получиться такая картинка:

Синий- плунжер
Жёлтый- дозирующее кольцо
Красный- шайба-подшипник
Коричневый- опорная пластина
Чёрный- пружина
Зелёный- шайбы регулировочные.

Чёрный- регулировочная шайба плунжера
Красный- кулачковая шайба.
Зелёный- рычаг подачи топлива. У меня получилось снять его раньше.

Внимание!! Ролики не снимаем, местами их не меняем.

Снимаем стопор (показан отвёрткой).

Под стопором видим штифт. Показан так- же отвёрткой (она намагничена, штифт ей легко удаляется).

Удаляем привод кулачковой шайбы.

Во внутрь освободившегося пространства выталкиваем ось автомата опережения:

Для удобства я удалил 1 ролик, ничего криминального тут нет. За ось автомата опережения вытягиваем роликовое кольцо наружу. Осторожно, не прилагайте излишних усилий!. При малейшем перекосе кольцо заклинивает в корпусе. Попытки его вырвать «внаглую» закончатся плачевно- корпус насоса пойдет в утиль.

Должно получиться примерно так:

За торчащие в недрах насоса 2 «рога» вынимаем вал насоса с шестерней регулятора:

Возвращаемся к «останкам» насоса:

Отпускаем болты (синие стрелки) и вынимаем крышку подкачивающего насоса (красная стрелка).

Переворачиваем корпус насоса.

Извлекаем сальник (показан отвёрткой). Предупреждение- не пытайтесь его сохранить, работать он всё равно не будет.

В итоге должен остаться голый корпус с запрессованной в него втулкой . Вот такой:

Макасяйкин (21.08.2012 – 08:10) писал:

в теме есть наши телефоны, лучше наверное по ним позвнить, тут редко бываем.

занимаемся практически всем, кроме кузова и автоматов.
ремонтируем исключительно автомобили марки MITSUBISHI.
Сообщение отредактировал Макасяйкин: 16.04.2013 – 12:00

А так же ремонт бензиновых ТНВД ММС.
Находимся здесь

Только по предварительному звонку.

Макасяйкин (26.09.2013 – 14:39) писал:

Вот такой стоит, “таблетка” 3 поколение

А так же ремонт бензиновых ТНВД ММС.
Находимся здесь

Только по предварительному звонку.

На всякий случай. Ремонт всех двигателей “Джидай” (GDI) и MPI, в том числе паджеромонтеро, динго, пинин/ио, лансер, рвр и т.д.
Все работы кроме кузовного ремонта и ремонта автоматических трансмиссий (акпп).

Так же появилась новая услуга по прошивке ЭБУ (мозгов) двигателя. Преимущества: перевод на евро 2 (отключение 2-х лямбд), отключение клапана егр программно, некоторое снижение расхода топлива и увеличение динамики.
Все подробности по телефону.
89223080915.
Территориально улица Бахаревская первая.

П.С. Только для а/м ММС .
Сообщение отредактировал Neos: 26.05.2016 – 23:28

А так же ремонт бензиновых ТНВД ММС.
Находимся здесь

Только по предварительному звонку.

На всякий случай. Ремонт всех двигателей “Джидай” (GDI) и MPI, в том числе паджеро3монтеро3, динго, пинин/ио, лансер, рвр и т.д.
Все работы кроме кузовного ремонта и ремонта автоматических трансмиссий (акпп).

П.С. Только для а/м ММС .

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Здравствуйте! сориентируйте пожалуйста по цене! Чистка форсов 4G93T, убрать катализатор, прошить пот евро 2, отключить ЕГР.
Можно в личку! Спасибо!

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник

Тнвд митсубиси паджеро ио 4g94 ремонт

Ремонт тнвд 4g94 своими руками

Нравится Не нравится

Нравится Не нравится

Нравится Не нравится

Нравится

Не нравится

Нравится

Не нравится

Нравится

Не нравится