Тнвд тмз ремонт сам

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя

ТНВД в системе питания дизеля. Нарушения в работе прибора, их внешние проявления. Как можно отремонтировать насос своими силами, последовательность действий. Советы для прибегающих к помощи специализированных сервисов.

У любого дизельного двигателя рано или поздно может потребоваться ремонт топливного насоса высокого давления. Как человеческое сердце с годами начинает «барахлить», так и этот аппарат подвержен возрастным изменениям. Наряду с естественным износом деталей, сказывается и заправка некачественным топливом. Дизельные агрегаты в этом плане более чувствительны, чем бензиновые моторы.

Предлагаемая статья поможет владельцам дизельных авто при возникновении проблем с топливным насосом. В ней также приводятся советы: как отремонтировать этот узел своими руками.

Устройство прибора

Топливный насос высокого давления (ТНВД) представляет собой самостоятельный узел системы питания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в первую очередь — дизельных. Хотя это устройство применяется и на бензиновых моторах с инжекторным впрыском, впервые оно было использовано именно на дизеле.

Главная функция его состоит в создании разницы давлений между напорной магистралью и камерой сжатия, чтобы обеспечить надежный впрыск горючего в полость цилиндра. Но этого мало.

Насос задает также последовательность подачи топлива к рабочим форсункам, то есть выполняет распределительную функцию. Помимо этого, он регулирует объем подачи в зависимости от режима движения (частоты вращения коленвала) и от некоторых других факторов: температура двигателя, включение и выключение кондиционера.

Наконец, подобно тому, как в карбюраторных моторах регулируется угол опережения зажигания, на дизельном двигателе ТНВД автоматически корректирует опережение момента впрыска.

Существуют насосы трех основных типов: рядные, с распределенным впрыском и магистральные. Устройство их рассматривается в отдельной статье. Здесь же стоит упомянуть лишь, что рядные насосы использовались до недавнего времени на грузовых дизельных автомобилях, тракторах и специализированной дорожно-транспортной технике.

Распределительные аппараты устанавливают на все легковые дизельные авто и на некоторые грузовые. Магистральные применяются в современных топливных системах Common Rail. Такие насосы лишены функции распределения топлива, эту задачу выполняет электронный блок управления двигателем (ЭБУ), который согласно программе командует рабочими форсунками.

Внешние проявления топливной недостаточности

Какие могут быть признаки неисправности топливного насоса? Как было сказано в начале статьи, основными причинами потери работоспособности ТНВД являются износ трущихся поверхностей и низкое качество топлива. Здесь можно уточнить, что под низким качеством солярки следует подразумевать и попадание в топливо воды. Ниже перечисляются внешние симптомы неблагополучной работы топливного насоса:

• Затруднен пуск двигателя — скорее всего, наступил износ плунжерной пары (или пар), и насос не развивает нужного давления. Проверяется простым способом. Нужно положить на ТНВД тряпку, полить ее холодной водой и выждать несколько минут. После чего повторить попытку. Если двигатель заведется, значит, причина действительно в износе. При охлаждении происходит уменьшение зазоров в сопряжении и повышается вязкость топлива, в результате чего насос обеспечивает необходимое давление.
• Потеря мощности. Из-за увеличившихся зазоров снижается давление впрыска, ухудшается работа всережимного регулятора оборотов.
• Перегрев двигателя. Причинами могут быть неправильная работа автомата опережения впрыска. В этом случае нельзя откладывать ремонт ТНВД «на потом».
• Растущий «аппетит» силового агрегата. Вызывается утечками топлива, износом плунжерных сопряжений, неправильным углом опережения впрыска.
• Жесткая работа мотора, которая может быть следствием чересчур раннего момента впрыска и неравномерностью подачи солярки в разные цилиндры. Правда последнее на распределительных ТНВД практически невозможно, так что, скорее всего, дело в форсунках.
• Черный выхлоп из выпускной трубы. Причина может быть в слишком позднем угле впрыска горючего.

Если есть уверенность в своих силах

При наличии перечисленных выше признаков необходимо подумать о ремонте топливного нагнетателя. Ниже рассматривается, как устранить некоторые неисправности аксиального ТНВД распределительного типа своими руками.

Следует оговориться, что прежде чем браться за эту работу, следует изучить устройство ремонтируемого агрегата, выяснить — какие могут понадобиться инструменты, потому что в некоторых случаях не обойтись без специальной оснастки, съемника, например.

Также следует приготовить фотоаппарат, чтобы фиксировать каждый этап разборки. В противном случае можно забыть — где находились те или иные детали. Для разборки необходимо приготовить подходящий стол и покрыть его чистой тканью или хотя бы листом белой бумаги. На полу не должно быть мусора, иначе случайно упавшую деталь можно и не найти.

Итак, что может самостоятельно сделать автолюбитель, не имеющий специальной квалификации?

1. устранить утечку топлива из корпуса насоса;
2. проверить исправность электромагнитного клапана;
3. проверить плунжерный механизм подачи горючего;
4. проверить автоматический регулятор частоты вращения;
5. очистить фильтрующие сетки;
6. проверить давление, развиваемое прибором;
7. отрегулировать автомат опережения впрыска.

Разборка и устранение утечек

Ниже описывается последовательность действий при самостоятельном ремонте ТНВД. На работающем двигателе отсоединяют тягу, соединяющую педаль газа с рычагом, регулирующим подачу топлива. После чего вручную покачивают рычаг в радиальном направлении, стараясь растянуть возвратную пружину.

Если через кольцевую щель не наблюдается просачивания солярки, значит, уплотнение не изношено. В противном случае требуется восстановительный ремонт сопряжения.

Пока насос еще не снят с двигателя, убеждаются в исправности электромагнитного клапана отключения подачи топлива. Если двигатель пускается и глушится при повороте ключа — клапан исправен. Как поступать в ситуации, когда этот компонент отказывает во время движения, будет рассказано несколько ниже.

Теперь же остается переходить к разборке насоса. Перед тем как отсоединять от агрегата топливные магистрали и электроподводку, необходимо протереть его корпус и соединения смоченной в солярке ветошью, после чего вытереть насухо, чтобы исключить попадание грязи в топливную систему. Снятый насос еще раз промыть, после чего снять крышку и слить с него топливо.

В первую очередь нужно разобрать привод регулировки подачи горючего и произвести ревизию уплотнений, а также оценить степень износа сопряженных деталей. Уплотнительные кольца обязательно меняют. Для этой цели необходимо купить ремкомплект для ремонтируемого прибора.

Что касается изношенных деталей, есть два способа отреставрировать их: восстановить изношенную ось с помощью хромирования, или выточить и поставить в корпус ремонтную бронзовую втулку. Корпус перед этим придется расточить.

Ремонт плунжерного механизма

Далее следует перейти к разборке и ревизии плунжерного нагнетателя. Отсоединяют от корпуса распределительную головку насоса, после чего кладут его шкивом вниз, чтобы не высыпались внутренности. Перед тем как вынуть кулачки, приводную шестеренку и муфту центробежного регулятора, нужно проверить, не заедают ли эти детали при движении, а затем, аккуратно поддерживая их пальцами, извлечь из корпуса.

Ролики, шайбы, оси кулачковой муфты целесообразно пометить маркером, потому что все сопряженные поверхности уже притерлись друг к другу, и будет лучше, если они так и останутся после сборки. После разборки нужно внимательно осмотреть детали на предмет обнаружения сколов или выработки. Сильно изношенные элементы следует заменить новыми.

Степень износа плунжерной пары оценить можно только приблизительно. Работоспособность прецизионного сопряжения проверяется после сборки насоса путем измерения его рабочего давления. Наконец, нужно продуть сжатым воздухом все фильтрующие элементы (сетки), после чего можно собирать насос в обратной последовательности.

Сборка и регулировка оборотов

Когда агрегат будет собран, нужно залить его соляркой, проворачивая вручную приводной валик, после чего можно устанавливать на место и подсоединять топливопроводы, шланги и электропроводку системы управления.

После того как мотор будет заведен, следует убедиться в правильности работы автомата опережения впрыска горючего, в зависимости от давления в полости низконапорного лопастного насоса. На этом блоке имеется свой регулятор холостых оборотов. При необходимости регулируют этот параметр, завинчивая или вывинчивая регулировочный винт.

Перед выполнением этой процедуры рекомендуется запомнить положение винта, сосчитав количество выступающих из контргайки витков резьбы, чтобы, в крайнем случае, вернуться к исходной настройке. В мануале на двигатель указывается требуемое количество оборотов на холостом ходу двигателя. Обычно они понижаются с 1100 оборотов после запуска до 750 — после прогрева дизеля с механической коробкой, и до 850 — на двигателе с автоматом.

Проверка давления

В заключение проверяют давление в напорной магистрали, что является косвенной проверкой состояния плунжерной пары. Для этой цели понадобится манометр, рассчитанный на давление до 350 бар, соединительный шланг для подключения к насосу и переходник, включающий в себя стравливающий клапан.

В качестве измерительного прибора подойдет манометр ТАД-01А или более старый — КИ-4802. Если переходника в продаже не найдется, придется изготовить его самостоятельно.

Конечно, необходимо принимать во внимание размеры присоединительной резьбы, и куда планируется вворачивать соединительный шланг. Для измерения прибор подключают к центральному отверстию распределительного блока или к одному из напорных штуцеров.

После присоединения манометра к ТНВД проворачивают вал насоса с помощью стартера и фиксируют показание стрелочного индикатора. Если прибор показывает больше 250 атмосфер — это нормально (при работающем двигателе давление будет выше).

Аварийный ремонт электромагнитного клапана

Как было обещано выше, несколько слов о том, что делать, если откажет в пути электромагнитный клапан отключения топлива. В этом случае двигатель внезапно остановится. Правда, причин этому может быть несколько. Чтобы отбросить версию неисправности электроклапана, его необходимо исключить из работы, поскольку в нормальном режиме он всегда открыт.

Для этого нужно снять питающий провод, изолировать его от массы, после чего вывернуть клапан, удалить из него наконечник с пружиной и поставить устройство обратно. Если двигатель все равно не заведется, причина, очевидно, — в чем-то другом. Если же мотор запустится, нужно искать неисправность в клапане.

Чтобы делать это не в дороге, нужно сначала добраться до дома. Правда глушить двигатель потом придется грубо, но просто: поставить машину на ручник, включить повышенную передачу и отпустить педаль сцепления.

А затем уже приступать к ремонту. Сначала следует проверить, — не сгорела ли обмотка электромагнита. Для этого соединяют клапан с плюсом аккумулятора с помощью отрезка исправного провода, после чего пытаются завести двигатель. Если он заводится, значит, сгорела обмотка. В противном случае ищут место утечки напряжения с подводящего провода.

Обращение к специалистам

Тем же, кто не имеет желания или возможности делать ремонт ТНВД самостоятельно, следует обратиться на специализированную станцию ремонта топливной аппаратуры. Хотя существуют и дилерские центры, выполняющие обслуживание и ремонт автомобилей определенной марки, топливной аппаратурой они, как правило, не занимаются, поскольку для этого требуется дорогостоящее диагностическое оборудование.

Основным стендом для диагностики и регулировки ТНВД является Bosch EPS-815. На нем проверяются различные параметры, заданные для данного насоса производителем. Например: пусковая подача горючего, объемная подача на различных режимах, давление на выходе и некоторые другие.

При выборе сервиса следует учитывать его надежность. Для этого нужно предварительно приехать на собеседование, где поинтересоваться мнением обслуживаемых клиентов. В таких случаях обращают внимание на историю выбранного сервиса. Как правило, недобросовестные фирмы существуют в сфере услуг не более одного года.

Слабым звеном ТНВД дизельных двигателей является чувствительность их к попаданию в топливную систему воды. Особенно подвержены этому легковые иномарки, для которых вода является главным врагом. Для уменьшения этой опасности зимой нужно поддерживать максимально возможный уровень топлива в баке, чтобы свести к минимуму образование конденсата.

Источник

Ремонт ТНВД своими руками.

Ремонт ТНВД своими руками (топливного насоса высокого давления) может потребоваться у любого дизельного двигателя после определённого пробега машины, ведь даже выполненные с высокой точностью и из износостойких материалов, детали насоса способны изнашиваться со временем, и их следует восстанавливать, или менять. В этой статье мы рассмотрим, как в гаражных условиях произвести диффектовку некоторых деталей насоса высокого давления (топливной аппаратуры) и как восстановить нормальную работоспособность ТНВД.

Конечно же на разных автомобилях могут быть конструктивные отличия в топливной аппаратуре и описать в одной статье ремонт насосов различных марок и моделей не реально, с учётом всех нюансов конструкции деталей и их износа. Но всё же на большинстве машин принцип работы ТНВД одинаков и если и есть какие то существенные отличия (например один плунжер или несколько), то они будут по возможности учтены.

Если вы не имеете слесарных навыков и навыков пользования мерительными инструментами, то всё же советую для ремонта вашего ТНВД (особенно самых свежих иномарок) обратиться в специализированную мастерскую, и не смотря на то, что грамотный ремонт топливной аппаратуры достаточно дорог, всё же потратиться стоит.

Ну а тем кто дружит с техникой с малых лет и привык всё делать сам, разобрать механизм любого насоса и после этого выявить изношенные детали, ну и разумеется заменить их, не составит труда. Особенно на более простых дизельных машинах не самых свежих годов выпуска. Конечно же для более точной диагностики могут понадобиться некоторые приспособления, но некоторые из них можно купить или сделать самому.

ТНВД любого дизеля очень важный и высокоточный агрегат, от состояния которого напрямую зависит нормальная работа дизельного двигателя. И в задачи насоса входит не только подача дизельного топлива к форсункам под высоким давлением, но ещё и точное изменение количества топлива (за единицу времени) в зависимости от оборотов коленчатого вала двигателя. Также с помощью специального электроклапана, установленного в ТНВД, производится глушение дизеля.

Так же в задачу насоса высокого давления входит вакуумная корректировка количества требуемого топлива, при изменении оборотов турбокомпрессора, установленного на двигателе. Так же в насосе есть устройство для снятия показаний оборотов (для тахометра автомобиля).

Ещё в ТНВД имеется система для корректировки работы насоса (подачи нужного количества топлива) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и соответственно самого двигателя. Ну и имеется вакуумное управление оборотами дизельного мотора в зависимости от работы (включения- выключения) кондиционера.

На насосе так же имеется устройство для регулировки минимальных и максимальных оборотов двигателя, так же для регулировки номинальной подачи топлива и изменения угла опережения впрыска топлива (подобно опережению зажигания на карбюраторных моторах).

Зная все вышеописанные функции (на самых современных дизелях могут быть и дополнительные) и какой механизм (деталь) насоса их осуществляет, можно легко выявить изношенный или неисправный механизм, в случае какой то неисправности и устранить её. Но начнём с самых мелких неисправностей.

Ремонт ТНВД — выявление и устранение неисправностей.

Ниже будут описаны некоторые важные детали ТНВД, их диагностика и устранение неисправностей.

Устранение утечки топлива.

Самая частая неисправность на подержанных дизельных иномарках возрастом старше 5 лет — это подтекание топлива из-за изношенных резиновых уплотнений (колечек, манжет). Выявляется просто: нужно на работающем двигателе покачать за ось рычага, указанную жёлтой стрелкой (см. фото чуть ниже) и если при этом наблюдается утечка топлива, то резиновые колечки следует заменить.

Для этого следует снять крышку насоса, вытолкнуть ось из посадочного отверстия и внимательно осмотреть ось и само отверстие, возможно они изношены. При выработке на оси (впадина) её желательно восстановить хромированием или хотя бы цинкованием, затем заменить резиновое уплотнительное колечко новым.

На свежих иномарках может быть два или даже три уплотнительных кольца и они как правило не текут, даже если ось изношена. Если у вас более старая машина и в насосе всего одно кольцо, да ещё и выработка, то лучше отдать оську токарю и проточить дополнительную канавку для ещё одного колечка, и течь прекратится на долго.

Но на большинстве ТНВД пружина рычага давит на него и перекашивает оську, неравномерно изнашивая её. От этого получается неравномерная выработка и ось начинает болтаться. От этого новые резинки (уплотнительные колечки) будут изнашиваться довольно быстро, опять начнётся подтекание топлива и это не дело.

Для нормального восстановления следует проточить оську, чтобы устранить элипсную выработку, а затем исходя из проточенного диаметра на оси, следует изготовить (выточить) ремонтную втулку из бронзы, которая запрессовывается в крышку насоса. Разумеется отверстие для оси в крышке тоже немного рассверливается и обрабатывается развёрткой под наружный диаметр втулки, отверстие на пару соток меньше чем наружный диаметр втулки — под прессовую посадку (запрессовку).

Таким образом можно увеличить ресурс этого узла в несколько раз, так как бронза имеет довольно низкий коэффициент трения и износ как втулки, так и оськи будет минимален. Всё собирается в обратной последовательности с новыми уплотнительными колечками.

А вообще на ТНВД довольно много уплотнительных колец (см. фото слева), которые со временем могут потерять герметичность и в продаже бывают различные ремкомплекты с новыми уплотнениями, которые следует приобрести и заменить.

Электромагнитный клапан.

Предназначен для перекрывания подачи топлива при повороте ключа зажигания, то есть для глушения дизельного мотора (так же часто используется для подключения к нему противоугонных систем). На большинстве насосов установлен сверху на головке насоса 4 — это видно на самом верхнем фото, там клапан показан под цифрой 8, а его клемма под цифрой 6 (так где место подсоединения трубок высокого давления к насосу).

При выходе его из строя, дизельный двигатель внезапно глохнет и не запускается. Проверить работоспособность этого клапана очень просто и я уже писал в статье про основные неисправности дизельного двигателя (советую почитать, статья находится вот тут, а вторая часть вот здесь).

Но мне не трудно повторить и в этой статье. Сначала проверяем не оборвался ли провод, приходящий к клапану. Если он на месте, то теперь следует убедиться, из-за чего клапан не работает: из-за его поломки (заедания) или из-за порчи провода, подающего к нему напряжение. Берём кусок провода и подсоединяем его одним концом к плюсовой клемме аккумулятора, а второй конец к клемме клапана.-

Если слышно щёлчок срабатывания клапана, при подсоединении к нему провода под напряжением, то клапан исправен и нужно искать причину в проводке (проверить целостность провода от замка зажигания до клапана — возможно не провод испорчен, а просто клемма на каком то разъёме отошла или окислилась). Подсоединив отдельный провод от батареи к клапану, так можно доехать домой, а на досуге заняться проверкой целостности проводки, или обратиться к автоэлектрику..

Если же при подсоединении к клапану отдельного провода (от батареи) с напряжением 12 в не слышно щелчка, значит вышел из строя сам электромагнитный клапан (возможно сгорела катушка селеноида, выявляется прозвонкой катушки) и его следует заменить.

Чтобы не вызывать эвакуатор и иметь возможность доехать до своего гаража (или сервиса) с неисправным клапаном, следует вывернуть из корпуса ТНВД корпус клапана ( на большинстве машин ключ на 24) и затем удалить из клапана пружину 3 и запорный элемент 4 c резиновым клапаном 5 (см. фото), перекрывающий подачу топлива (можно заодно почистить сетку 6).

Затем нужно ввернуть на место корпус клапана и подсоединить к нему клемму с проводом, или изолировать (чтобы она не замкнула на массу) и можно двигаться дальше, за новым клапаном в магазин или пока ехать домой.

Только следует учесть, что теперь заглушить мотор привычным способом не получится, а только лишь если снизить обороты до самых малых, затем нажать на тормоз и и отпустить сцепление, чтобы мотор заглох.

Система автоматического понижения оборотов и опережения при прогреве дизельного двигателя.

Эта система, установленная на насосе, работает в автоматическом режиме и по мере прогрева мотора сбавляет обороты до холостых оборотов, нужных для прогретого двигателя. И при выходе её из строя мотор может заводиться и глохнуть, или наоборот обороты могут не сбавляться при прогреве мотора.

Система устроена так: в корпусе имеются два штуцера, к которым подсоеденяются два шланга от системы охлаждения двигателя и по этим шлангам циркулирует антифриз. В корпус вмонтирован термоэлемент с штоком, а шток связан механически (давитна рычаг) с рычагом подачи газа.

И шток при холодном моторе задвинут внутрь, но когда мотор заведётся и температура антифриза повышается, шток от повышения температуры начинает выдвигаться (преодолевая сопротивление пружины рычага) и давить на рычаг, постепенно сбавляя обороты двигателя. Чем горячее мотор, тем ближе обороты к холостым.

Но рычаг, на который воздействует шток термоэлемента (шток под резиновым чехольчиком — см. фото слева), связан ещё и с тягой, которая меняет опережение впрыска, ведь холодному дизелю нужен более ранний угол опережения, а прогретому мотору более поздний. Сила прижатия рычага пружиной регулируется специальным винтом с контргайкой, так же имеется ещё один винт, который регулирует свободный ход рычага.

Узнайте в мануале двигателя какие должны быть холостые обороты на вашей машине и с помощью регулировочного винта 1 добейтесь нужных оборотов, если они больше или меньше рекомендуемых заводом. Когда двигатель прогрет, пластина рычага регулятора должна ложиться полностью на регулировочный болт.

На большинстве дизельных иномарок, система по мере прогрева двигателя должна сбавлять обороты с 1100 об./мин. — на холодном моторе до 850 об./мин. — на прогретом моторе с коробкой автоматом и 750 об/мин — на прогретом моторе с механической коробкой ).

Плунжерный распределительный механизм подачи топлива .

Иногда бывает так, что машина простояла несколько дней или даже недель, и после попытки завести дизельный двигатель, он не запускается. Это бывает из-за наличия в топливе воды. Бывает конечно, что дизель после долгой стоянки не заведётся и по другим причинам, например из-за разряжения аккумуляторной батареи, окисления её полюсных штырей, завоздушивания ТНВД, проблем с противоугонкой и т.д.

Но как я уже упомянул выше, часто бывает, что мотор не заводится из-за наличия воды в дизельном топливе. Она может присутствовать в топливе после неудачной заправки, или просто у вас полупустой бак и в зимнее время конденсат в баке будет обязательно (зимой всегда следует держать бак по возможности полным, или применять специальные добавки в топливо, преобразующие воду.

Так вот, на большинстве ТНВД, например таких известных фирм как Diesel-Kiki, Bosch, Nippon Denso, при попадании воды в топливный насос высокого давления происходит поломка, как самого плунжера распределителя, так и его привода или к поломке шаровой опоры привода дозатора. Вероятность поломок усугубляется временем простоя машины с водой в ТНВД. И чем больше время простоя, тем больше вероятность поломки.

Так как сам плунжер, да и другие детали насоса, изготовлен с высокой точностью и двигается в своём посадочном отверстии с очень малыми зазорами. И при наличии воды в топливе и попадании её в эти зазоры, детали начинают корродировать и коррозия намертво схватывает пары трения (плунжер с дозатором и гильзой). Инженерам за рубежом, которые производят дизельные иномарки, и в голову не приходит, что в нашем топливе может присутствовать вода.

На наших же дизельных грузовиках имеется специальный фильтр отстойник (фильтры предварительной, грубой и тонкой очистки, а также фильтры форсунок) и вода не так страшна. Поэтому, кто не хочет иметь поломок дорогущего фирменного ТНВД (новый фирменный насос стоит примерно 1000- 1500$) и попасть на его дорогой ремонт, то советую доработать топливную систему вашей дизельной иномарки, как я описал вот в этой статье.

Избежать поломок можно: если ваша машина долго стояла (например вы улетали в отпуск) и по приезду вы не уверены в том, что в топливе полностью отсутствует вода, то советую не заводить сразу двигатель стартером, а попробовать сначала скинуть ремень ГРМ, (нанесите перед этим метки на ремне, относительно всех шкивов, или выставите все шкивы — коленвала, распредвала и привода ТНВД по заводским меткам). После снятия ремня, следует попробовать тихонько прокрутить шкив ТНВД рукой (по часовой стрелке).

Если провернуть рукой шкив удаётся (он проворачивается с переменным сопротивлением, то есть когда кулачки внутреннего механизма набегают и толкают плунжер, то шкив насоса крутится с переменной нагрузкой и это нормально), то значит всё в порядке и можно возвращать ремень ГРМ на место, выставив все шкивы по заводским меткам.

Если же рукой провернуть шкив ТНВД не удаётся, значит следует разбирать насос и пробовать проливать плунжер керосином, чтобы извлечь его для удаления коррозии. Бывало, на долго стоящих машинах, при попадании воды, плунжер намертво прихватывает к гильзе и приходилось выпрессовывать его прессом. Но перед этим как я уже говорил, следует хорошенько залить плунжер керосином или вэдэшкой (WD-40) и подождать несколько часов, чтобы всё откисло и тогда возможно пресс не понадобится.

Чтобы добраться до плунжера, разумеется следует снять ТНВД с двигателя и разобрать его. Перед снятием и разборкой новичкам советую фотографировать все этапы разборки, это поможет потом всё собрать быстро и без проблем. И следует запомнить золотое правило, перед тем как снимать ТНВД с мотора, пометьте все шкивы (распредвала, коленвала и насоса) относительно ремня (меток на ремне) или их меток на двигателе.

Чтобы снять насос с двигателя, разумеется потребуется отсоединить топливные трубки высокого давления, трос газа, шланги от термодатчика, провода, и т.д. (на некоторых машинах потребуется снять кое что ещё, смотрим по месту и фотографируем).

Перед откручиванием двух гаек, удерживающих ТНВД на двигателе (на некоторых три гайки или болта), следует обязательно пометить фланец насоса (его точное расположение) относительно посадочного места в двигателе, чтобы потом установить ТНВД так как он стоял (иначе измените опережение впрыска и будут проблемы).

Перед разборкой насоса, обязательно отмойте его снаружи дизельным топливом, а особо стойкие загрязнения следует мыть очистителем карбюратора. Отмытый снаружи и идеально чистый насос, даст гарантию, что никакая грязь не попадёт внутрь.

Сняв и уложив ТНВД на верстак, застеленный чистой белой тканью или бумагой, переверните его шкивом вниз, чтобы при снятии головки насоса, не высыпались пружины и ролики с шайбами. И потом вы перепутаете места каждого ролика, а ведь у каждой детали имеется своё приработанное место и менять детали местами очень не желательно.

И чтобы потом при сборке всё грамотно собрать, следует каждую снятую деталь пометить относительно своего места, маркером нужного цвета (или цифрами). И лучше аккуратно извлечь обойму с роликами и отложить её в отдельное место, и при сборке все ролики, относительно обоймы, будут на своих местах. К тому же у каждого ролика имеется своя шайба, которая установлена плоской стороной к ролику.

Ролики (см. фото слева) следует внимательно осмотреть на наличие раковин, сколов или сильной выработки. При обнаружении таких деффектов их очень желательно заменить новыми. При вращении приводного шкива насоса, через подпружиненную муфту вращающий момент передаётся на кулачковую шайбу, по которой обкатываются ролики. На поверхности шайбы тоже не должно быть сколов, забоин и сильной (ступенчатой) выработки.

Когда ролик набегает на вершину кулачка (роликов и кулачков 4 штуки, если цилиндров в двигателе 4), то механический давящий контакт заставляет плунжер двигаться поступательно и при этом ещё и вращаться вокруг своей оси. И благодаря этому вращению, а так же тому, что на плунжере имеются ещё и четыре канала, он выталкивает топливо в нужный топливный канал в головке насоса (каналов четыре, если четырёх-цилиндровый мотор).

Через один из четырёх каналов топливо далее проталкивается в топливную трубку высокого давления и далее на форсунку нужного цилиндра двигателя. И так плунжер работает попеременно, проталкивая топливо под высоким давлением, для каждого цилиндра дизельного мотора. При определённом положении плунжера, он распределяет топливо в нужный топливный канал на выходе из головки насоса. Всё это конечно описано упрощённо, но зато надеюсь новичкам хоть немного понятно.

При разборке тщательно промываем все детали и если они без деффектов, устанавливаем на место. А как проверить плунжерную пару на износ, будет описано ниже, в другом разделе. Еще следует осмотреть и проверить дозатор и муфту грузов регулятора, но об этом в разделе ниже.

Дозатор ТНВД и муфта грузов регулятора.

Когда дизельная машина долго стояла, то при наличии воды в топливе, могут произойти не только неприятности с плунжером, описанные выше, но ещё коррозия может прихватить (приклинить) и дозатор, муфту грузов регулятора. При этом дизельный двигатель будет неустойчиво работать на холостых оборотах, временами самопроизвольно повышать обороты или наоборот сильно снижать их и от этого глохнуть.

При этом цвет выхлопа из глушителя нормальный (сизый дым из выхопной трубы не идёт). Разумеется от этой неисправности следует избавляться, произведя несложный ремонт ТНВД своими руками.

Для этого следует сначала полностью выкрутить винт номинальной подачи, обязательно пометив его резьбу, чтобы потом вкрутить так как он был. Но можно посчитать витки резьбы до контргайки или обороты винта при его выкручивании (винт показан на фото слева). Осмотрите кончик винта, который без резьбы и саму резьбу.

Если конец винта и резьба покрыты тёмным налётом от коррозии, то для начала удалите коррозию 1500-ой наждачной бумагой.

Далее следует снять верхнюю крышку насоса и проверить подвижность муфты 1, подвижность грузиков регулятора, ну и подвижность дозатора 3 (см. рисунок ниже).

Если муфта трудно перемещается или вообще не перемещается, но при этом рычаги 2 и дозатор 3 не поломаны и легко двигаются, то снимать топливный насос высокого давления с вашего дизельного мотора совсем не обязательно. Для начала ослабляем контргайку 4 (на гайке может быть как правая, так и левая резьба и поэтому пробуем крутить в разные стороны) и выкручиваем ось 5.

Но прежде чем вынимать ось 5, следует придержать шестерню 8 и грузики 10 (вместе с обоймой 9 и муфтой 1 регулятора), чтобы они не выпали во внутрь ТНВД. Придерживая детали, извлекаем оську 5, а после шестерню 8 и грузики 10, при этом следите чтобы не упали шайбы 6 и 7. После извлечения оси 5, осмотрите её поверхность, и если на неё налёт от коррозии, удалите его самой мелкой наждачной бумагой (2000-ой) или шерстяной ветошью с полировальной пастой.

После этого следует надеть на оську 5 муфту 1 и повращать её на оси, а так же подвигать муфту вдоль оси. То есть следует добиться лёгкого перемещения деталей, и остаётся все детали промыть в чистом дтизельном топливе и собрать регулятор обратно. Новичкам советую в процессе разборки делать снимки хотя бы на мобильный телефон, это потом поможет правильно всё собрать.

Проверка давления плунжерной пары.

На изрядно поездивших дизельных иномарках случается такой парадокс: холодный мотор нормально заводится, но стоит поездить на машине и потом заглушить двигатель, то горячий мотор уже не заводится.

Некоторые водители откладывают ремонт ТНВД и ездят так, перевозя с собой канистру с водой. Стоит полить холодной водой на горячий ТНВД, вылив не менее пяти литров и охладив его, и дизель только после этого заводится. Казалось бы чудеса, но здесь ничего сверх естественного нет.

А всё дело в том, что такая неисправность происходит от того, что плунжерная пара изношена и уже не развивает необходимое давление, для надёжного пуска двигателя. А холодный мотор заводится потому, что холодное топливо, в холодном насосе, имеет вязкость выше, чем горячее топливо, а чем выше вязкость топлива, тем больше давление, развиваемое плунжерной парой.

Некоторые автовладельцы, чтобы запустить дизель с сильно изношенным плунжером, добавляют в соляру, находящуюся в насосе, моторное масло, чтобы повысить вязкость). Но сами понимаете, что это не дело и ТНВ требуется проверка давления и ремонт.

Проверить состояние плунжерной пары можно двумя способами: первый это снять ТНВД и отвести его в специализированную мастерскую. Но диагностика и ремонт может стоить денег и не малых (цена зависит от региона), поэтому тем кто любит всё делать своими руками, или не имеет толстого кошелька, лучше использовать второй способ.

К тому же второй способ проверки можно сделать даже не снимая ТНВД с двигателя. Но для этого потребуется специальный прибор, например как на фото слева (на фото прибор ТАД-01А) , который следует купить. Можно использовать и более старый прибор модели КИ-4802, или сделать его самостоятельно.

Для самодельного прибора следует выточить трубку, с одной стороны которой нарезается внутренняя резьба и вворачивается мощный манометр, рассчитанный на давление не менее 350 кг/см². С другой стороны трубки нарезается наружная резьба М12х1,5 (для иномарок) или М14х1,5 (для отеч. машин). Ну и ещё не помешает сбоку трубки просверлить и нарезать резьбу для клапана (чтобы стравливать давление).

Прибор вкручивается в ТНВД (вместо одной из топливных трубок или в центральное отверстие головки насоса, взамен выкрученного болта пробки 7, на самом верхнем фото. И после вкручивания прибора замеряется давление топлива, создаваемое плунжером (мотор если не заводится, то просто крутим стартером). Если давление на манометре будет менее 300 кг/см², то плунжерная пара изношена и следует её восстанавливать (например напылением), или покупать новую.

Очистка сеток после ремонта ТНВД.

Раз уж насос сняли с двигателя, обязательно следует произвести профилактические работы по очистке (промывке) сетчатых фильтров, которых в ТНВД несколько штук. Сколько их, зависит от конструкции насоса, но на большинстве моделей насосов месторасположение сеток показано на фото чуть ниже. Сеточки следует вынуть и тщательно промыть в дизельном топливе, при промывке особо грязных сеточек, их следует чистить зубной щёткой.

Напоследок скажу пару слов о современных ТНВД с электронным приводом на некоторых иномарках (например «Toyota Crown») их начали устанавливать в последнее время. На этих насосах нет ни тросиков, ни рычагов с пружинами, а только электроприводы (селеноиды) и шаговые электро-двигатели. И такие насосы не могут нормально обслужить и настроить не только автовладельцы, но и многие ремонтники в автосервисах.

Что тут можно сказать, не стоит утверждать, что они не ломаются, но вот отремонтировать их в большинстве мелких городов не удастся, так как нет ни грамотных ремонтников ни запчастей (если только запчасти Б/У на разборках).

Даже просто отрегулировать такие насосы без электронного диагностического оборудования не получится, так как всеми приводами (селеноидами и электро-моторчиками) управляет бортовой компьютер. И на такие насосы стоит только молиться, заливать только хорошее и отстоенное топливо и чаще менять топливные фильтры.

И последнее: заправляйтесь на проверенных автозаправочных станциях, зимой по возможности поддерживайте бак полным, и периодически чистите сеточки и вовремя меняйте топливные фильтры. Вообще советую менять топливные фильтры даже раньше срока, рекомендованного заводом изготовителем, ведь их рекомендации рассчитаны на европейское топливо, а не на нашу бурду.

Следует помнить, что топливный насос высокого давления очень точный и дорогой агрегат. А ремонт ТНВД своими руками для новичков (особенно насосы с электронным управлением) не так уж прост, но всё же возможен, успехов всем.

Ну а кто хочет научиться обслуживать современные дизеля и зарабатывать на этом деньги, то кликаем на банер ниже и учимся.

Источник