Тнвд тойота 3ст ремонт

Содержание

Как Самому Перебрать Тнвд 3сте Тойота
Сезоны 2015
Ремонт топливного насоса самостоятельно (анализ)
Спускаться
Снимите верхнюю крышку
Снимаем газовый привод.
Снимаем автоматическое отопление
Разберите ТНВД: состав и функции деталей.
TCV.on ТНВД 3STE впрыскивающий клапан
Вытащим «глушитель»
Снять клапаны давления
Снимите пружину возврата кулачковой пружины.
Тнвд тойота 3ст ремонт
Кто сейчас на конференции

Как Самому Перебрать Тнвд 3сте Тойота

Описание процесса разборки топливного насоса высокого давления (насоса-насоса) дизельного двигателя. Инструкция, фото.

Сезоны 2015

Ремонт топливного насоса самостоятельно (анализ)

Внимание, редакция сайта «Твой путь» рекомендует обратиться к специалисту перед применением данного руководства.

Одним из самых загадочных компонентов автомобиля с дизельным двигателем является топливный насос высокого давления (ТНВД). Существует два типа насосов. механический насос и насос с электронным управлением, обычно EFI. Каждый вид подразделяется на 2 подвида: мультилинейная линия, одноразовый тип распространения (VE). Мы не будем рассматривать «экзотику», такую как насосные форсунки, насосы Common Rail или распределительные насосы серии VR (аксиально-поршневой насос распределительного вала, вращающийся распределительный вал)

Поскольку устройство и, следовательно, принцип его работы, является загадкой для многих, считается, что для его ремонта требуется специализированное оборудование и специально обученные люди. Однако такой джентельменский комплект не всегда под рукой, поэтому мы постараемся разобрать и собрать этот замысловатый узел на колене. Топливный насос станет объектом обучения, собранным в древности из нескольких насосов разных размеров, без использования основ, но в то же время успешно вращал дизельный двигатель 4D56 БЕЗ ТУРБИНЫ до 8000 об / мин. Внешне он может отличаться от впрыскивающего насоса, установленного на вашей машине, только отсутствием корректора давления (своего рода грибной колпачок на верхней крышке) и некоторых установленных агрегатов. Это не меняет сути дела.

Итак, на столе ОН. Вид сверху

Цветные стрелки указывают:

Зеленый болт подачи топлива
Желтый. «возврат»
Черный напорный клапан в корпусе топливного насоса
Красная ось топливного регулятора («газовый» привод). «Газовый» рычаг для удобства демонтирован.
Браун. «качественный» болт смеси.

Черный. автоматический подогрев
Green. автоматический привод отопления
Красный. время зажигания (впрыск)
Синий. идентификационная табличка

Вид сбоку (задняя сторона):

Синий датчик скорости (тахометр, не всегда)
Красный клапан. запорный клапан (заслонка)
Желтый. напорный клапан.
Зеленый на самом деле плунжер.
Черный. это ось топливного рычага. То же самое на задней части насоса. Их лучше сбрасывать (но не полностью откручивать) на начальной стадии разборки.

Вам понадобятся: набор головок, набор шестигранников, пинцет, отвертка, гаечный ключ, суппорт, тиски, чистая тряпка, бак с чистым дизельным топливом, масло (литол, шов CV и т. Д.). ). Ну, сам пациент раньше вмешивался.))

Спускаться

Снимите верхнюю крышку

Внутри есть ситечко, которое обычно нельзя мыть. Удаление не имеет «противопоказаний». (Желтая стрелка).
У него есть калиброванное отверстие сбоку (красная стрелка). Его размеры различны для разных насосов, поэтому замена его другим изменит внутреннее давление в насосе.

Снимаем газовый привод.

Я думаю, что комментарии не нужны. Сама причина, по которой совет не разбирать.

Желтый это датчик скорости
Зеленый. это прыгун.
Черный. это центробежный регулятор скорости.
Синий. рычаг подачи топлива.

Снимаем автоматическое отопление

Есть одна сложность. добраться до одного из 3-х болтов. Есть только два варианта:

Разберите привод (осторожно, есть мощная пружина! ПОМНИТЕ регулировочный регулировочный болт), затем спокойно открутите остальные.

Разберите ТНВД: состав и функции деталей.

Это видео охватывает топливный насос высокого давления на примере двигателя насоса Тойота 2LTE. Около

TCV.on ТНВД 3STE впрыскивающий клапан

Разборка и сборка клапана нереальна.

Отвинтите 2 «легких» болта «10» под ключ, ослабьте 3-й «тяжелый» болт и медленно сдвиньте его, сдвинув узел.

Это должно выглядеть так:

Желтый. Кольцо
Красный. регулировочный болт
Зеленый. это крышка предыдущей машины.
Мы запоминаем (записываем) вылет головки болта (красная стрелка) над крышкой (зеленая стрелка). Если вы решите открутить этот болт во время работы, размеры должны быть восстановлены во время сборки.
Синий. это ось регулятора скорости.
Черный. это монтажная плоскость.

Предупреждение! Для правильных насосов резьба на оси будет LIVNAM и наоборот!

Вытащим «глушитель»

Если вы можете подобрать инструмент, открутите регулятор давления.

Теперь начинается самое интересное. Узлы, состоящие из нескольких частей, включены в анализ. И детали не могут «жить» друг без друга. То есть их просто нельзя спутать друг с другом.

Снять клапаны давления

Красный корпус клапана под давлением
Зеленый. возвращение весны
Игла с синим клапаном
Желтый. седло клапана
Черно-белая шайба.

Желтый. крепежный болт
Синий. это вилка
Красный. это пробка для специального инструмента.

Стопор под красной стрелкой отключить нельзя, он служит для установки индикатора. Дело в том, что зажигание дизеля. не так уж и много. Скорее, входная точка изначально устанавливается в соответствии с метрикой, и только после этого применим применяемый нами тег. К тому времени, когда мы пропустим эту процедуру, она достигнет своей очереди.

Итак, отключите штекер (синяя стрелка). Вот полезный газовый ключ. Резьба на штекере правильная.

На этом этапе необходимо измерить количество, на которое плунжер погружен в корпус. Мы измеряем результаты, записываем их, они пригодятся при составлении.

Выверните крепежные винты (но не до конца) и, слегка повернув, поднимите корпус поршня вверх. Как только он отпущен, ослабьте винты и снимите корпус поршня. Вы должны получить эту картину:

Синий поршень
Желтый. мерное кольцо
Шайба с красным подшипником
Браун. главная печь
Черная весна
Шайбы с зеленой регулировкой.

Шайба с регулировкой плунжера
Шайба красная. кулачок.
Зеленый. топливный рычаг. Мне удалось удалить его ранее.

Снимите пружину возврата кулачковой пружины.

Предупреждение !! Мы не снимаем видео, мы не меняем их.

Снимите заглушку (показано с помощью отвертки).

Под пробкой мы видим булавку. Он также показан с помощью отвертки (он намагничен, штифт легко снимается).

Снимите привод омывателя кулачка.

Во внутреннюю часть свободного пространства перемещаем ось предыдущей машины:

Для удобства я удалил 1 клип, там нет ничего криминального. Для оси переднего моста вытащите роликовое кольцо. Будьте осторожны, не применяйте чрезмерную силу! При малейшей кривизне кольца вклиниваются в корпус. Попытки вырвать его «нагло» закончатся жалким случаем. корпус насоса уйдет в отходы.

Это должно выглядеть примерно так:

Для двух рогов, выступающих в недрах насоса, мы снимаем вал насоса с коробкой передач:

Вернуться к остаткам насоса:

Вывернуть болты (синие стрелки) и снять крышку подкачивающего насоса (красная стрелка).

Предупреждение !! При сборке лезвий очень ОПАСНО менять, переворачивать. Не переворачивайте ротор. Поэтому место запоминается.

Переверните корпус насоса.

Снимите масляное уплотнение (показано с помощью отвертки). Предупреждение. не пытайтесь сохранить это, оно все равно не будет работать.

В результате должно остаться голое тело с заправленным рукавом. Вот один из них:

Источник

Тнвд тойота 3ст ремонт

Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

Вариант ремонта ТНВД своими руками от пользователя Ялыч. Обсуждаем, задаём вопросы автору.
Привет всем!
Текста будет много,тема наболевшая)))
Изначально хочу сказать отдельное спасибо форумчанам evgen-72 и Пал Палычу за предоставленные » протекшие » насосы.
Ниже хочу изложить подробное описание восстановления геметичности сальника ТНВД великого и ужасного двигателя 3S-FSE.
Не секрет, что на сегодняшний день, впрочем, как и всегда,за данный девайс просят «бешенных бабок»,что непонятно, при его простоте устройства.
Но беря во внимание тот факт,что отдельно ни сальник ни плунжер вы не купите, и, плюс ко всему, технологический «просчет» (о нем позже) японских инжинеров при создании этого насоса, лично мне становится очевидно, что ограниченый срок службы насоса был заложен изначально.
На мое удивление на форуме( да и в инете) я не нашел отчета по восстановлению.
Рисунки на эту тему на Авто-дате больше похожи на гипотезу, а не на факты.
Приклеивание маслосьемного колпачка от «классики» — не работает,поверте мне на слово. (позже могу обосновать)
На 3 разных протекших ТНВД выработки на плунжере были абсолютно идиентичные, т.е. у Вас будут такие же, что позволит Вам с большой долей вероятности избежать каих либо трудностей с доводкой насоса после ремонта.
В процессе восстановления насоса были выявлены 2 интересных и полезных( я надеюсь) факта:

1. Возможность устранения протечки сальника ТНВД в дороге( и не только) за 10 мин. и гарантированная герметитчность несколько тыс.км. (ездили,знаем)))
2. Второй момент больше пригодится ремонтникам:
Проверка «родного» сальника ТНВД на герметичность — 100% точный метод.
Оговорюсь,моя конструкция получилась надежной, по некоторым параметрам лучше чем у оригинального насоса.
Ничего нового в моей конструкции нет, но, как говорят — Бог в мелочах.
Отчет постараюсь сделать наглядным и подробным, с описанием восстановления от А до Я.
На всю переделку у вас уйдет максимум 2 вечера и 500-700р. не считая пива), я укладывался в 1,5 часа.
Итак,поехали!

В магазине, торгующем расходниками для авто-маляров покупаем;
-Любой дешевый клей для вклейки автомобильных стекол ( далее буду его называть герметик) (250р)
-Лист водостойкой наждачки Р-500 (15р)
-Лист микроабразива ЗМ №2000 (20р)
-Абразивную пасту Фарекла G-3 . 50 гр. (40р)
-Растворитель 650 0.5л (50р)

В магазине автозапчастей покупаем комплект маслосьемных колпачков для «классики». Я брал «Резерв» (80р)
Переходим к пункту 18 , несем эскиз токарю.
За два корпуса сальника я отдал 150р.

1. Имеем «протекший» ТНВД

2. Надавив на стакан об угол деревянного бруска аккуратно отгибаем усики(0.5-1 мм.,не больше) и медленно раслабляем пружину.

3. Вытаскиваем плунжер,пружину,разрезную шайбу.

4. Через отверстие в корпусе ТНВД выпрессовываем штатный сальник.
Это легко сделать с помощью прямой отвертки,надставив её на сальник и ударяя молотком.

5. Берем маслосьемный колпачек от «классики, (я брал «Резерв» не напоритесь на подделку) от руки но плотно одеваем его на направляющую клапана с той же «классики», и убираем выступающий металический буртик с помощью наждака

6. Нужна регулировочная алюминиевая пластина с 08-15 модели жигулей( крепится на кузове под накладкой замка) толщина где-то 1-1.5 мм. не мерял, но помоему толщина у них одна.

7. Нас интересуют БОКОВЫЕ отверстия пластины — обрезаем ножницами и погоняем на наждаке до внешнего диаметра «жигулевского» сальника

8. Получаем в итоге вот такую шайбу, откладываем в сторону.

10. Дорабатываем плунжер. На фото хорошо видны выработка на рабочей поверхности,в местах контакта с сальником. От неё
нужно избавиться.

11. Обматываем половину плунжера прозрачным скотчем (5-6 слоев)

12. зажимаем эту часть в дрель( без фанатизма,не повредите сам плунжер)

13. Пропускаем, ну его нах)

14. На жесткий резиновый ракель накладывам наждачную бумагу Р500 и увлажняя водой снимаем всю неравномерную поверхность. Ни больше не меньше. Дрель естественно включена, примерно на средних оборотах.
Получаем матовую раномерную поверхность.

15. Далее,уже без ракеля, но с водой, наждачкой Р-2000 уменьшаем риску.

16. В завершение берем полироль Фарекла G-3, также, смачивая водой мягкой фланельной тряпочкой наводим блеск (примерно 5-7 мин)
В процессе притирки полироль изменяет свой цвет с бежевого до серого — паста работает.

17. Получаем вот такой «новый плунжер», откладываем его пока в сторону.

18. Срисовываем этот эскиз и несем его к токарю. Я брал еще и сальник,для наглядности.Токарю обьясняем : посадка сальника должна быть плотной. Другие размеры можно округлить до десятых.

19. Немного осаживаем верхнюю часть корпуса сальника легкими косыми ударами молотка,создавая буртик, на всякий случай, для предотвращения выхода сальника из тела корпуса. Можно заказать сразу с буртиком, но я не стал заморачиваться.

20. Обезжириваем поверхности сальника и корпуса растворителем и равномерно обмазываем сальник герметиком.

21. Подходящим по диаметру металлическим прутком запресовываем сальник в корпус до тех пор,пока металлическая часть сальника не упрется в наш самодельный буртик

22. Обмазываем верх сальника герметиком, одеваем вместо пружинки самодельную шайбу, излишки герметика тщательно удаляем.

Получаем в итоге

23. Низ сальника после запресовки может немного выпирать с другой стороны

24. Если у вас нет вот такой штуки)))
то снимите где-то 1-1.5мм высоты сальника до запресовки в корпус сальника.

25. Обезжирив «пятак» корпуса и его посадочное место в ТНВД , тонко но равномерно намазываем герметик

26. Ставим сальник на место, вставляем плунжер смазанный маслом. Плунжер нужен для центровки.

27. Ставим на место пружину, стакан, и на сутки зажимаем насос в импровизированную струбцину.

28. Берем ключ на 14 и откручиваем выход на обратку

29. Вытаскиваем родную пружинку, ставим другую, подходящую по диаметрам,но в 2 раза мощнее. Цель — сделать так что бы клапан давления топлива не открывался никогда))

30. Двадцать девятый пункт очень важный ( главная хитрость). Перекрыв клапан низкого давления топлива мы ПОНИЖАЕМ ДАВЛЕНИЕ БЕНЗИНА В ПОДПЛУНЖЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ С 4 АТМ. ДО НУЛЯ .
И теперь из обратки будет вытекать примерно 1 капля бензина в секунду ! Именно её и надо будет снять сальнику!

Клапан давления топлива будем гамырить как на простом 3s в баке.

31. По прошествии суток снимаем струбцину, разжимаем её, проверяем нашу конструкцию на герметичность

32 Обматывая ТНВД изолентой, или просто пальцем устраняем технологическое отверстие, через которое мы удаляли родной сальник. Вставляем плунжер, наливаем в полученную емкость бензин.
На штуцер обратки подаем воздух( я подавал углекислоту,что было под рукой, кислород, я думаю, нестОит) ,

33. Доводим давление до 5 атм. и смотрим, не идут ли «бульки» в сопряжении кромка сальника — плунжер
Если хотите увеличить проверочное давление, то нужно собрать насос,так как давлением у меня разок оторвало корпус сальника от насоса.
Но мое мнение, проверка таким давлением никчему, так как у нас никакого давления в подплунжерном пространстве не будет.

34. Всё, ставим на место пружину, разрезную шайбу, стакан, так же как и при разборке сжимаем пружину об угол бруска, подстукиваем усики молоточком,

Лично мне непонятно два момента;
— с какой целью японские инжинеры запустили давление в подплунжерное пространство,
— применение двойной рабочей кромки влечет повышенный износ штока, так как между кромками нет никакй смазки.
У нас же,с одной стороны кромка смазывается бензином, с другой маслом.

Еще нужно поставить регулятор низкого давления топлива в бак, всё руки не доходят, а пока езжу так, ничего криминального не выявил, все параметры в норме.
Пробовал ставить на место родную пружинку, тем самым возвращая работоспособность регулятора давления. Бензин в масло не идет,но как-то некомфортно жить,зная что к маслу,под давлением 4 атм. «стучится» бензин)))))
На этом насосе уже прошел более 7 т.км., без регулятора давления топлива, всё ОК.
Перед опубликованием отчета специально разобрал :
— шток в идеале
— запустил в подплунжерное пространство воздух 5атм.- всё герметично!

_________________
Случайности не случайны.

Рекламные ссылки:

Димон

Зарегистрирован: 29 мар 2012, 18:46
Сообщения: 952
Тем: 13
Откуда: Алтайский край. Благовещенка
Машина: Toyota Vista Ardeo
О машине: 3s-d-4
Репутация: 1483

_________________
Пью пиво,ем мясо. 8906941082пять. Присоединяйтесь). 8906941082четыре Только WhatsApp и Viber но стабильно онлайн).

модератор

Зарегистрирован: 05 май 2009, 03:00
Сообщения: 6759
Тем: 72
Откуда: Ставрополье
Блог: Посмотреть блог (7)
Машина: Toyota Vista
О машине: седан SV50, 3S-FSE, U240E, 98г.
Репутация: 1393

_________________
Случайности не случайны.

Димон

_________________
Пью пиво,ем мясо. 8906941082пять. Присоединяйтесь). 8906941082четыре Только WhatsApp и Viber но стабильно онлайн).

модератор

_________________
Случайности не случайны.

Димон

Хм,хороший вопрос, задумался,
при родной пружине регулятора давления там система тройник:

обратка выход- надсальниковое пространство- приотрытый клапан регулятора давления
снимаем обратку- бензин течет ручьем

при усиленной пружине линия:
обратка- надсальниковое пространство
и всё.

Правильно ,скорее всего 4 атм. там нет( при родной пружине)
так как конец обратки( который в баке) не зажат, но так как линия заужена, какое- то даление там присутствует,
Завтра ради интереса сварю тройник с манометром, поставлю его в обратку, и проверим давление на РОДНОЙ пружине.
На усиленной там реально капля в секунду,та, что прорывается из зоны высокого давления.

_________________
Пью пиво,ем мясо. 8906941082пять. Присоединяйтесь). 8906941082четыре Только WhatsApp и Viber но стабильно онлайн).

Хочу танк.

Зарегистрирован: 18 дек 2012, 17:26
Сообщения: 2362
Тем: 48
Откуда: Барнаул
Машина: Toyota Vista Ardeo
О машине: 1zz, 2000г, мультивижн, 2 люка!
Репутация: 766

_________________
Была Тойота VISTA sv50, 1zz-fe, серебристый седан 1998г!
Теперь Тойота VISTA ARDEO 2000г , 1zz-fe, красная, 2 люка, мультивижн, черный салон, руль кожа)))

Любитель

Зарегистрирован: 05 авг 2013, 00:08
Сообщения: 42
Машина: нет тачки
Репутация: 83

1. сальник на 41 насосе (только Denso, подделки не в счет) специально усилен под русский бензин.
2. канал подачи связан с каналом дополнительной форсунки через сеточку электроклапана напрямую, от канала дополнительной форсунки вниз, под углом, через втулку плунжера идёт канал отвода топлива, снимаемого выточкой посредине плунжера с внутренних стенок втулки, которое идёт из камеры плунжера (высокое давление).
3. обратка (напротив подачи) не связана с сальником напрямую никак. перекрытие обратки приведёт быстрому износу насоса низкого давления в бензобаке.
4. при износе плунжера в месте соприкосновения с сальником, бензин начинает поступать через зону износа, поднимающуюся до уровня наклонного канала отвода в полость сальника. как раз это-то бензин и попадает в масло через сальник.
подогнав нижнюю часть плунжера от выточки под размеры выработки вы увеличиваете зону соприкосновения с каналом отвода топлива более чем в два с половиной раза, при этом полость будет полностью заполнена бензином с далением равным сумме низкого давления и разницы давления создаваемого плунжером с давлением в топливном коллекторе (рейке) — а это не мало . надолго или нет хватит сальника предложенного вами — это пока вопрос. хотя масло-съёмные колпачки там долго не протянут. кроме этого увеличится люфт самого плунжера и в итоге износ верхней части плунжера и втулки (быстрое увеличение зазора, причём ближе к камере сжатия)
японский сальник даже усиленный плунжер съедает, да и рассчитан на достаточное давление, даже без пружинки, а масло-съёмным даже пружинка не поможет при давлении хотя бы в двадцатку-тридцатку, при перекрытом, при всём при этом обратном клапане.

плунжер надо восстанавливать, а не обтачивать. об этом уже не раз говорилось. сальник, если его не порвали при разборке, трогать не надо, он ещё не один плунжер переживёт.

да, если что-то не понятно с устройством насоса — спрашивайте, отвечу.

Димон

Вот как раз и в сальнике проблема- он жрет шток!(((

Ну за третий пункт я зарубиться готов))))

Половину текста вообще не понял)))
Про то что при отсутствии регулятора насос усиленно изнашивается., я в курсе
Но Факт остается фактом ВСЁ РАБОТАЕТ !
На сегодняшний день у меня 2 запасных рабочих насоса,
Я повторюсь, прошел более 7 т.км. разобрал- шток в идеале сальник 5 атм держит,все в первозданном виде.
Для себя проблему с ТНВД решил.
С устройством насоса все понятно, спасибо за предложенную помощь)))

_________________
Пью пиво,ем мясо. 8906941082пять. Присоединяйтесь). 8906941082четыре Только WhatsApp и Viber но стабильно онлайн).

модератор

VladimirRANSCo, а вы уверенны в том что над сальником такое давление топлива создаётся? Даже не разбираясь в устройстве насоса можно сделать выводы, что никакой сальник не выдержит предполагаемого вами давления в 20 атм. Только конусное резьбовое соединение или притёртый напорный клапан. Резинку просто выдавит. Можно подробнее на этом моменте?

Ялыч, на обратке скорее всего давления не будет, так как она напрямую в бак шурует. Обратка складывается из бензина, который сбрасывается редукционным клапаном ТНВД (по низкому давлению) и аварийным клапаном на рейке (по высокому).

_________________
Случайности не случайны.

Димон

_________________
Пью пиво,ем мясо. 8906941082пять. Присоединяйтесь). 8906941082четыре Только WhatsApp и Viber но стабильно онлайн).

Профи

Зарегистрирован: 09 фев 2011, 22:35
Сообщения: 685
Тем: 10
Откуда: Новосибирск
Машина: Toyota Vista Ardeo
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Репутация: 142

Ялыч молодец! Работу проделал кое какие результаты получил! Определись на верняк с обраткой, а то не хотелось бы востановив тнвд убить и без того уставший в баке. Надо еще сделать тнвд и поставить кому нибудь на испытание. Интересно сколько проходит такое востановление и сколько раз его можно повторять?

Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Владимир как думаете сколько стоит востановление плунжера?
И еще ко всем вопрос: почему говорят что тнвд с короновского д4 не бегут? Они, кстати, по другом сделаны.

Димон

Сегодня воткнул родную пружину в регулятор давления-
Померил давление в обратке-
Бензин есть, давления нет)
У страха глаза велики, мое мнение о том что в надплунжерном пространстве давление бензина 4 атм оказалось ошибочным

uraStav- Спасибо за правильный вопрос и обнаруженный баг

Пружину оставил родную,

Думаю в переделке насоса можно поставить точку ( или три точки))))

_________________
Пью пиво,ем мясо. 8906941082пять. Присоединяйтесь). 8906941082четыре Только WhatsApp и Viber но стабильно онлайн).

Любитель

Зарегистрирован: 05 авг 2013, 00:08
Сообщения: 42
Машина: нет тачки
Репутация: 83

конечно же Ялычу РЕСПЕКТ (уважение в переводе)
на счёт корпуса сальника. Ялыч, я думаю надо всё-таки его добавить под юбкой и впресовывать на место родного сальника хотя бы на половину длины, во-первых центровка, во-вторых прочность крепления.
по поводу давления. в новом насосе оно минимально. на счёт давления в 20 атм. я писал предположительно исходя из предложенной подгонки нижней части плунжера под износ.
теперь на счёт отвода топлива из надсальниковой полости.
во всех разобранных насосах мною снималось всё за исключением втулки плунжера и сальника.
поэтому мною было допущено одно немаловажное упущение, спасибо Ялычу, упущение было восполнено.
А именно речь идёт о канале, соединяющем полость между сальником и втулкой, признаю — был не прав, утверждая что между ними нет прямой связи.
в связи с этим были проверены шесть насосов с диагнозом «течка» — все каналы забиты основательно, поэтому не о каком отводе бенза от сальника речи быть не могло.
на пробивку одного канала (со стороны обратки) уходило по баллону очистителя карбюратора.
да на одном насосе были продуты-прочищены все имеющиеся каналы, сеточки. в общем всё почистил.
износ плунжера средний.
собрал, поставил.
откатал целый день (почти 300 км, в разных режимах работы двигателя) — уровень масла на месте, запах
масляный, на воде не растекается.

поэтому предлагаю как ТО чистить ТНВД два раза в год, допустим вместе с заменой масла. Где, что и чем чистить теперь известно. Что ещё ТОшить ясно.

с восстановлением плунжера. все кто напылял все по-знакомству. напыляется хромом и по мере напыления подгоняется под втулку, после восстановления ничего больше менять не нужно. чистка-сборка-установка. напыленный плунжер ходит долго.

Профи

_________________ РЕМОНТ и ГИЛЬЗОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ 1zz ПРОДАЖА и УСТАНОВКА ВОССТАНОВЛЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1ZZ . а так же РЕМОНТ,1NZ,2NZ, 3S,4S,4Е,5Е,7А,CR12DE, CR14DE, D4, FP1.8DE,FS2.0DE. JEKA480

Рекламные ссылки:

Страница 1 из 32

[ Сообщений: 476 ]

На страницу 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 32 След.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник