Тонометр and ua 888 ремонт своими руками

Ремонт тонометра AND UA-888

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Ремонт тонометра AND UA 888. Светятся все сегменты на индикаторе.Подробнее

Ремонт тонометра AND UA-888. Мигает индикатор батареи и прибор не включаетсяПодробнее

Ремонт тонометров Не включаетсяПодробнее

Ремонт тонометра AND UA 668. Выдаёт ошибку Err cuf. Не работает.Подробнее

Ваш тонометр перестал мерить давление Ремонт тонометра своими рукамиПодробнее

ТОНОМЕТР A&D UA-888: ОБЗОР И ТЕСТИРОВНИЕПодробнее

Ремонт тонометров своими рукамиПодробнее

Ремонт тонометра AND UA 670. При изменении выдаёт ошибку Err cuf.Подробнее

Тонометр не накачивает воздух виновник электроклапанПодробнее

Ремонт тонометра AND UA777Подробнее

Ремонт тонометра AND UA 774. Быстро стравливает воздух. Выдаёт ошибку.Подробнее

Ремонт коннектора тонометра AND UA 777. Не накачивает манжет. Не работает.Подробнее

Ремонт тонометра Omron M2 Basic. При накачке выдаёт ошибку.Подробнее

Ремонт тонометра Err 3Подробнее

Тонометры AND на пути к краху. AND UA-611. Не покупайте.Подробнее

VLOG: AND UA-888 Автоматический тонометр Реальный отзывПодробнее

Автоматический тонометр давления AND UA-888Подробнее

Ремонт тонометра AND UA — 668. Не включается. Не работает.Подробнее

Ремонт тонометра. Не показывает экран или цифры показывают не полностьюПодробнее

Источник

Топ 5 самых частых неисправностей тонометров

Всех приветствую! Продолжаю обобщать и выкладывать в сжатом виде свой опыт по ремонту электроники. Привожу свой Топ 10 самых частых неисправностей тонометров, который родился в результате случайных ремонтов медицинской техники и общения с другими Мастерами. Не скажу, что я в этой области большой специалист, но кое-что мне попадалось и удачно починялось. Начнем рейтинг. Места неисправностей тонометров и измерителей артериального давления отсортированы по частоте появления неисправности.

1 место – потеря герметичности манжеты тонометра

Если в Вашем тонометре случилась потеря герметичности контура нагнетания давления, то с большой вероятностью на экране автоматического тонометра высветится ошибка «Err Cuf». В переводе с английского cuff – манжета, поэтому логично, что ошибка Err Cuf – это ошибка герметичности манжеты.

Если Ваш тонометр выдает такую ошибку, то прежде всего нужно проверить места соединения манжеты с компрессором. Для этого нужно снять манжету. Рассмотрим, как это сделать на примере тонометра на запястье AND UB-403.

Как разобрать автоматический тонометр на запястье AND UB-403

При включении этот измеритель артериального давления показывает ноль.

Затем происходит накачка манжеты, но она прерывается и появляется на дисплее ошибка Err Cuf.

Разворачиваем тонометр AND UB-403 боком и видим заглушку, которую нужно снять, поддев ее тонкой шлицевой отверткой или шилом.

С другой стороны корпуса снимаем такую же заглушку.

Вот как выглядят эти заглушки для крепления манжеты.

После этого снимаем манжету тонометра AND UB-403 и видим места подсоединения патрубков от компрессора к манжете – их целых два.

В этих местах может случиться разуплотнение и утечка воздуха, поэтому внимательно осматриваем и очищаем уплотнительные резиночки патрубков тонометра и манжеты.

Пробуем собрать все в обратном порядке.

Если ошибка манжеты осталась, нужно проверить саму манжету на предмет трещин. Обычно это делается визуально.

Резиновую манжету тонометра можно починить, приклеив заплатку на место утечки воздуха. О том, как поставить заплатку и отремонтировать манжету смотрите ниже в видео на примере манжеты тонометра Microlife.

Как заклеить подушку тонометра

Бывает, что разуплотнение подачи воздуха происходит внутри устройства. В этом случае придется разбирать тонометр и устранять микротрещины или менять засохшие резинки.

Если Вам непонятна разборка тонометра, то советую посмотреть следующее видео как правильно разобрать AND UB 201.

2 место – пропадают сегменты цифр на дисплее тонометра

Еще одной частью болезнью является отслоение шлейфа ЖК экранов тонометров, в результате чего сегменты цифр и букв могут не отображаться на дисплее.

Для ремонта такой неисправности придется опять разбирать измеритель артериального давления и ремонтировать контакты шлейфа. Анализ случаев отслоения шлейфов и ремонта таких случаев для телевизоров и мониторов я проводил в статье ранее.

Шлейфы дисплеев тонометров приклеены по такому же принципу. Ремонт облегчается из-за приятных размеров и шага контактов шлейфа. Ремонтировать такие шлейфы намного легче, чем в телевизорах.

После разборки тонометра приклеить шлейф дисплея обратно можно путем равномерного нагрева с помощью термофена или паяльника со специальной насадкой для ремонта шлейфов. Посмотрите видео на эту тему – очень познавательно и интересно.

Ремонт и восстановление ЖК дисплея тонометра Sanitas

Ремонт дисплея, если пропадают сегменты тонометра OMRON MX2 Basic

3 место – не работают кнопки тонометра

В автоматических и полуавтоматических тонометрах управление работой происходит с помощью тактовых кнопок . Эти кнопки не вечны и со временем выходят из строя – не нажимаются, болтаются, нажимаются без щелчка, нажимаются со щелчком, но без результата.

При неисправной кнопке тонометра приходится разбирать устройство, отсоединять электронную плату, выпаивать старую и впаивать новую кнопку. В принципе, ничего сложного, только нужно подобрать точно такую же кнопку, потому что посадочных мест, форм и размеров кнопок бывает великое множество.

Пример распространенных кнопок смотрите в видеоролике по разборке и замене кнопки тонометра.

Ремонт тонометра OMRON M3 Expert

4 место – тонометр неправильно измеряет артериальное давление

Прежде, чем говорить о том, что тонометр неправильно измеряет давление, необходимо определиться с погрешностями измерений и факторов, их увеличивающих.

Всем известно, что подавляющее большинство современных измерителей артериального давления работают по методу тонов Н. С. Короткова , который даже признала в качестве официально рекомендуемого Всемирная Организация Здравоохранения. Этот косвенный метод измерения имеет некоторую погрешность, определяемую упругостью стенок артерий и мягких тканей, амплитудой и формой пульсовой волны и другими факторами, разными для каждого человека.

Если отказаться от округлений и точно использовать цену деления манометра, то мы увидим разницу между соседними измерениями и при пользовании механическим тонометром. Многочисленные эксперименты показали, что погрешность метода тонов Н. С. Короткова обычно находится в пределах ±5-7 мм рт. ст.

Погрешность ручных тонометров складывается из трёх составляющих: погрешности метода, точности манометра и ошибок определения момента считывания показаний. Получается, что величина погрешности измерения артериального давления может доходить до 15 мм рт. ст. Это нужно учитывать, перед тем, как принимать медикаменты для нормализации давления.

Для уверенности в показаниях тонометра метрологи и врачи советуют проводить несколько измерений с перерывом между ними не менее 3-5 минут. Примерно за такое время восстанавливается диаметр сечения сосудов, что помогает повысить точность измерений.

С точки зрения электроники кончено тоже могут быть причины увеличения погрешности измерений. За это отвечает датчик давления и микроконтроллер. Реже могут быть проблемы с прошивкой и напряжением питания.

5 место – неисправности электроники тонометра

Перед проведением ремонта тонометра необходимо внимательно осмотреть печатную плату на предмет микротрещин и плохой пайки. Подозрительные места пропаять, а подозрительные радиоэлементы проверить или заменить на аналогичные.

После включения тонометра нужно сразу проверить напряжения питания в контрольных точках на плате или на контактах преобразователей напряжения.

Часто встречается неисправность в виде завышенного потребления от батарей питания . Эта неисправность проявляется в виде малого срока работы от батареек. Чтобы найти элемент платы, который тянет на себя повышенный ток, можно воспользоваться тактильным методом – пощупать все микросхемы, чтобы найти самую нагретую. Такие микросхемы необходимо пропаять или заменить.

Если тонометр на дисплее выдает непонятную ошибку, то с большой вероятностью это тоже проблема электроники. В таком случае нужно изучить принцип работы тонометра и последовательно проверить все элементы схемы.

Иногда случается так, что клинит компрессор тонометра – при включении устройства компрессор даже не дергается и на дисплее выдается ошибка с каким-то номером или общая ошибка. Иногда от заклинивания компрессора тонометра помогает его разборка и проворачивание якоря вокруг оси. Клин компрессора может происходить из-за износа механических деталей или попадания пыли внутрь. При таком варианте необходимо почистить внутренности компрессора и нанести внутрь новую смазку .

На этом завершаю свой Топ 5 самых частых неисправностей тонометров , которые Вы можете исправить своими руками дома.

В завершении еще одно видео для Вас по ремонту тонометра OMRON M2 Basic и его блока питания .

Источник

Ремонт тонометра AND UA-888. Мигает индикатор батареи, тонометр не включается

На днях в руки попал тонометр от компании AND модель UA-888 с проблемой — не включается, а точнее при нажатии на кнопку питания буквально на секунду загораются все символы на дисплее и потом отображается индикатор уровня заряда батареи.

Для того что бы разобрать прибор необходимо аккуратно отклеить наклейку на лицевой панели и открутить 4 винта которыми прикручена верхняя крышка корпуса тонометра. Разобрав прибор, прозвонил элементы. Обнаружил что на стабилизаторе напряжения (микросхема U2) на выходе такое же напряжение как и на входе 4.4В (вместо батареек стоят 4 никелевые АКБ с напряжением 1.1-1.2В), а должно быть 3.3В т.е. стабилизатор пробит и на питание процессора идет повышенное напряжение. Выпаяв стабилизатор U2, я запитал процессор от лабораторного бп с напряжением 3.3В и чудо — тонометр заработал :))).

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров

5.7K поста 34.4K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Проверьте давление на другом тонометре, если цифры такие же, быстро к доктору.

50°)? Ну а потом собственно пошёл пилить видео 🙂

В этом деле лучше перебдить, чем недобдить.

Артериальное давление: какое считать нормальным, как измерять, что делать при высоком и низком?

Точно узнать можно только отнеся в ближайший ЦСМ на поверку. Это не бесплатно.

Для начала попробуйте правильно провести замеры на этом, как в инструкции написано https://medstyleplus.ru/files/1539392641_139.pdf

а я тупо припаял блок питания на 3.3, работает уже года четыре

Усилитель ACV LX-4.80. Или скупой платит дважды

Здравствуйте.
В начале месяца был звонок, просили сделать усь. То ли сроки не понравились, или ценник. Не помню уже. Но, усь так и не пришёл в ремонт. Я и не вспоминал, было много дел. Вчера звонок, купите неисправный? Купим, конечно. Купили) Выяснилось, что пару недель назад, этот усь починили за 400₽. Теперь продают мне в лом))

Сгорели второй раз одни и те же транзисторы. Полевики по питанию. Одно плечо целиком.

Крупным планом. А они разные) по корпусам видно. видимо, предыдущий мастер не захотел ставить оригинальные, поставил то, что было. Хорошо, хоть в одном плече одинаковые. Ну конечно, общая стоимость ремонта 400₽, один транзистор новый стоит 90₽. Ну хоть по параметрам похожи.

Переключатели под замену заодно)

Это стекляшки. 2 штуки под замену. Где термопаста? А зачем она. То, что было, давно высохло. В стоимость ремонта не заложено 2 грамма термопасты и замена стекляшек. Счищаем остатки старой пасты скальпелем коллеги, пока он не видит.

Родные переключатели режимов

А это, то, что у меня есть. Родные найти тяжело. Зеркалим его.

В сгоревшем плече резисторы в затворах по 22 Ом. По схеме, 100 Ом. Меняем на 100 Ом. Вот поэтому заменённые транзисторы и померли. Или потому что они б/у, или с Алика. Уже не важно, в принципе)
Собираем, проверяем. Токи, постоянка, сигнал, всё хорошо.
Сняли 100 Вт с канала без искажений на 4 Ом. По паспорту 80 Вт.

Замена стекла, тачскрина Huawei p20 lite

Добрый день, в очередной раз меняем тачскрин отдельно, так что даже если сенсор тупит, для этой модели это не проблема.

Разбираем телефон, выклеиваем дисплей, срезаем стекло струной и начищаем до блеска

Изображение есть, ну а другого нам и не требуется. Теперь нужно накатать лист оптического клея на сенсор или дисплей, кому что нравится. Оригинального тачскрина в продаже нет. Поэтому ставим то что есть.

Сенсор перед накаткой пленки нужно протереть, так как уже с завода пыль под пленками, думаю такое встречали многие при поклейке обычных стекол.

Затем на чистый дисплей в форме в виде рамки прикладываем сенсор

Прижимаем пальцем по середине и кидаем в tbk 808 на 10минут

Выглядит хорошо, шлейф сенсора устанавливать геморойно, но вариантов нет. Проверяем

Всё работает как нужно.

Интересно что раньше на honor никто и не думал менять стекла, но цены только растут и такой ремонт становится актуальным.

Моя почта: meator7@mail.ru

Китайские аккумуляторные осциллографы

Здравствуйте. Имеем 4 осциллографа разных фирм, частотного диапазона, купленные и привезенные из поднебесной. 2 из них работают хорошо. А вот у двух явные проблемы)
Первый пациент: не работает режим АС.
Пациент второй, пропадает сигнал при масштабе 200 мВ в клетке.
Фотки будут только второго, так как проблема одна и та же

На фотках второй случай. Думаю, всё ясно по ним.

Вот и виновники. В первом случае один из них был дохлый, во втором случае банально 2 ноги не касались платы. Что-то мне кажется, что не только у нас функционал не полный выдают осциллографы)

Проверьте, коллеги, свои китайские гаджеты)))

Океан-214 для Пикабушника

Здравствуйте. Связались с нами из столицы с просьбой перевести Океан дедушки в FM-диапазон, сделать ему профилактику и поменять антенну. Из поднебесной по нашей рекомендации хозяин сам заказал антенну и передал её посредством службы доставки вместе с приёмником к нам.

Ни одного таракана, листика и прочего мусора внутри. Только немного пыли.
Для адаптации китайской антенны мы расточили резьбу с 4 до 5.
Перестроили диапазон. Так как владелец из столицы, станций много и они идут часто по всему диапазону, важно было, чтобы приёмник перекрывал весь диапазон 87,5-108 МГц. У нас получилось) Где-то раньше у меня есть пост про перестройку, не будем снова об этом. Процесс отлажен, так сказать.
Провели обслуживание, после всех наших действий добились чувствительности приёма 15 мкВ/м.
Перейдём к ручкам. Ручки тембра утеряны, а громкость сломана.
Берём новые ручки. Они, конечно без доработок не подходят. Точим переходные латунные втулки. Фотки забыл сделать, к сожалению.

Получилось вот так. Ручки согласованы. Ну и конечно же, синие светодиоды вместо подсветки)))

Шутка))) Оставляем штатные лампы в 9м цоколе.
В результате, все функции работают, от батареек играет)
https://vk.com/club201653237 я в ВК.
https://www.instagram.com/soundcheck62/ я в инсте.
Поймали сигнал маяка местного аэропорта))) Всё диапазоны принимает)

Спасаем еще один MSI

На оживлении еще один MSI, но уже другого пикабушника)

Вводные: ноут перестал включаться, отдали в сервис, там диагностировали мертвый проц и вернули.

Материнская плата: MS-16j91

Для начала нужно убедиться в правильности диагноза и осмотреть плату (можно в обратной последовательности).

Замеряем сопротивления питаний процессора и на дросселе CHOKE4 (питание VCCSA) видим это:

Почти полное КЗ.

И на дросселе PL3, питание VCCIO:

Очень низкое сопротивление.

Опираясь на эти данные можно с 99% увереностью считать, что проц действительно труп.

В сервисе сняли регулятор и низковольтный NexFET, что б убедиться, что проблема не в них, а в проце.

Приступаем к замене процессора.

После удаления процессора, все сопротивления вернулись в норму.

Регулятор напряжения оказался живой, а вот NexFET вышел из чата. Из-за него я думаю процессор и помер. Так что его будем менять.

Припаиваем новый проц (такой же как и был, т.к. он был единственный в наличии на тот день):

Снова делаем замеры сопротивлений процессора и всего остального, и если все в пределах нормы, пробуем включать.

Но, перед тем как подать 19в на плату, все же безопаснее всего сначала подать на плату с ЛБП 1В с ограничением тока в 2А и убедиться, что в линии 19В ничего не пробито.

Потому что если подать сразу 19В, и вдруг например в питании процессора окажется один пробитый drmos, то через него на проц попадет 19в и проц в помойку.

(хотя я их естественно прозвонил со снятым процом, но тем не менее, осторожность не навредит).

И затем уже пробуем включать:

Операция прошла успешно.

Далее нудные, о необходимые тесты и так далее.

При ремонте таких ноутов нужно еще понимать одну вещь: на плате есть дискреный видеочип с видеопамятью. И пока не заменишь процессор, узнать жив на 100% видеочип или нет — не возможно, потому что, даже если с сопротивлениями и внешним видом все в норме, абсолютно нет никакой гарантии, что память или видло будут работать корректно, без артефактов и прочих приколов.

Конкретно в этом случае все нормально, но ремонт подобных аппаратов с таким дефектом — всегда финансовый риск, т.к. если разбираться еще и с видлом (а без видла такой ноут мало кому интересен), то ремонт может стоить «конских денег».

Behringer B115D. Ремонт для подписчика

Здравствуйте. Был уже совсем недавно такой невключайка. После того поста со мной связался человек из Ржева. Сказал, что у него такая же колонка. Внутри что-то взорвалось, после этого она стала играть тише. Сказал, что может сделать сам, но нет времени.
Сдачу (ОТК и Заказчику) было решено делать путём видеофиксации осциллограммы на нагруженном выходе на мощности, близкой к максимальной на частоте 1 кГц.

Доставка длилась 4-5 дней, рублей 900 СДЭКом.
На следующий день, после получения посылки мне позвонили из службы безопасности Сбера. З — забота)))
Отмываем, изучаем.

Фотки гавно, знаю, не пинайте, дальше будут лучше. Испарилась ёмкость С33, С76 обуглилась. Я думаю, что конденсаторы пробило и они унесли за собой много чего важного, а сами свалили, пока их не наругали.
Итак, конденсаторы за собой забрали на тот свет резистор 22 Ом (треснул пополам), индуктивность 22 мкГ (феррит лопнул плюс межвитковое) и 16й выход tda8954 (на землю 10 Ом). Также подгорел электролит на 1000 мкФ, но параметры в норме.
Усилитель двухканальный, работает в мостовой схеме. На двух выходах сигнал в противофазе на динамик идёт. Один канал сидит на земле, уровень выходного сигнала по напряжению упал в 2 раза, соответственно мощность в 4 раза меньше. Больше нагрев. Сколько бы проработала колонка в таком режиме, неизвестно)
Все элементы были заказаны, кроме индуктивности. Перемотать эту катушку нельзя, так как разорвало феррит. Оригинальную индуктивность я не нашёл, но нашёл аналог аналог 22 мкГ 6,2 А с долгим сроком поставки (2 с лишним месяца). Как будто чип дип купит на али и мне перешлёт)))
Заказчика этот вариант не устроил. Он решил самостоятельно намотать 2 катушки и прислать мне. Хозяин — барин) А через пару дней написал, что нашел подходящую индуктивность (чип, правда) со сроком поставки 2 недели.
На данный момент поменяли все элементы, кроме индуктивности, для проверки поставили катушку с маленьким током. Включили на ХХ, усилитель работает, как надо. Пробой дальше не пошел.
Посмотрели конденсаторы в ШИМ, сопротивление высокое, заменили и их заодно, хотя проблемы с включением пока не было.

Выгоревшую дорожку пустили проводом. Катушка слаботочная, временная, для проверки.

На последних фотках я протёр пластиковую линзу на своём тапочке) ато фотографии совсем отстой. На этом всё)

Помощь в определении элементов SMD

Часто вижу посты о поиске и определении элемента сгоревшего на плате.

Некоторые не определяются по причине, что прочесть невозможно, если волшебный белый дым унес не только детальку но и лазерную маркировку на нём. Но некоторые элементы вполне читаемы, но крайне неинформативны надписи. Одна и та-же маркировка может обозначать разные элементы, зависит от линейных размеров детали , от ширины и длины, от толщины, от количества выводов и их расположения, в общем всё что носит название тип корпуса.

Я пользуюсь несколькими сайтами для определения.

Первый шаг, это определить тип корпуса, замеряем и сверяемся тут https://elwo.ru/publ/spravochniki/smd_korpusa_detalej/2-1-0-.

Второй шаг пытаемся разглядеть что написано на корпусе, иногда маркировка настолько тонкая, что только с контрастным веществом можно разглядеть. Можно намазать зубной пастой или термопастой, без излишеств, протереть и покрутить на отражение, контрастное вещество при подсыхании проявляет самые тонкие штрихи маркировки.

Это конечно не даёт стопроцентной гарантии что вы найдёте именно то, в любом случае надо искать даташит и сравнивать по разводке элемента на плате. Например полярность питания, номиналы подключенных элементов, сообразуясь с логикой работы элемента предполагаемого, ну и конечно определение причины выхода из строя.

Перегрев, залитие жидкостями, короткое замыкание, разряд статики или подключение в неправильной полярности определяет характер повреждения и дальнейшую стратегию ремонта.

Наверняка тут есть кто пользуется программами определения элементов, и сайтами со справочными материалами. Например, http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/izuchenie-radio-program. Поделитесь если считаете возможным.

Behringer Eurolive B115D ремонт

Здравствуйте. Любители советских усилителей плавно о них забывают, перебираются в свои гаражи, где тоже нужно слушать музычку, достают активные колоночки после зимней спячки, которые не включаются.

Сначала хотелось бы сказать пару слов о предыдущем комбике для интересующихся. Владелец выбрал 1 вариант. Порезать дорожки, сделать перемычки, пустить провод на вход. Просто, правда?) Вот и мы так думали. Сделали, а комбик, сука, в самовозбуждение ушёл. Принимает всю пакость с эфира, усиливает. В общем, получился у нас генератор шума. Хороший такой генератор. Нам помог кабель в экране, фильтры и . смекалка)

Это уже в прошлом, вернёмся к нашим баранам) Данный девайс приехал к нам из далека. Диагноз: раньше запускалась колонка со второй, третьей попытки, теперь же по пять минут моргает светодиодами и не запускается.
Подозрительно. Ну что ж. Приступим.

Достали сам усилитель. Прозвонили динамики, чтоб убедиться, что они исправны.

В ВЧ динамике активных колонок такого типа используют подводящие провода и провода самих катушек из сплава алюминия. При высокой влажности и низкой температуры, они рассыпаются в труху.

Процесс разборки дался не легко. Колонку раньше не разбирали, чтобы снять провода с динамиков нужно было располовинить корпус. Корпус пластиковый, дешёвый. Открутив все шурупы, я понял, что корпус ещё и склеен. Раздирать клей не стал. Пришлось аккуратно снимать НЧ динамик, и в образовавшемся отверстии ковыряться. Внутри по стенкам проклеен синтепон.
НЧ динамик очень лёгкий. Я не представляю, из чего он сделан. Реально, практически ничего не весит.

Динамики целы, больше нам они не интересны. А интересен нам сам усилитель.

Вот он, собака. Импульсный источник питания, усилитель D-класса. Без комментариев.
Ничего вздутого и горелого нет. Берём осциллограф и погнали. Усилитель стартует, у него не получается и он уходит в защиту. И так каждые 2 секунды. После выпрямителя по высокому напряжению просаживается 300 В. Смотрим конденсаторы по питанию. Они, с. приклеены намертво. Выдрали, прозвонили, норм. Быстро не получилось.
Нужно понять, в какой части схемы просадка: в источнике или усилителе.

После источника питания стоят 3 катушки, после которых пошёл усилитель мощности. Снимаем катушки, включаем, источник запустился. На усилитель мощности подаём питающие с источников и включаем. Потребление 100 мА. Норм.
И где же собака зарылась?)
В источнике, вот схема.

Мы знаем, что через какое-то время усилитель включится и заработает. Берём фен, ставим 100 °С и погнали нагревать элементы. При прогреве оптрона, усилитель заработал. Меняем оптрон. Работает. Классно) Включаем на следующий день, хрен. Дело было не в оптроне. Рядом стоит ещё стабилизатор IC4, меняем его. Не помогло. Ставим на фен самую мелкую насадку и дуем каждый чип элемент и всё всё всё. Потом ждём, когда остынет и продолжаем этот геморрой. В итоге, конденсаторы С2-С7 нашлись. Выпаиваем. Ёмкость в норме, сопротивление большое. С прогревом сопротивление падает. Поэтому сразу их не обнаружили.
Поменяли конденсаторы, всё заработало.
Даём синус. НЧ динамик играет до 9 кГц, потом фильтрами гасится. ВЧ динамик запускается после 6 кГц. Шумов источника на выходах нет. Шумов D-класса усилителя нет.

Колонка не понравилась мне:
1. Пластиковый корпус. Привет сверчки рано или поздно.
2. Динамик из хз чего сделан.
3. Источник на ШИМ.

Очень интересно сделали поддержку беспроводных микрофонов) разъём USB для флешки (Х1), а дальше:

Амфитон У-002. Часть 1. Неконденсаторный ремонт

Здравствуйте. Так как мы будем ставить своеобразный эксперимент на данном аппарате, то история этого усилителя будет рассказана в двух постах.
Первый пост о ремонте, второй — сравнение характеристик.
Итак. Предыстория. Клиент обратился в ремонт с Амфитоном. Говорит, купил усилитель после обслуживания через А-то доставку из соседнего обл. центра. Продавец говорил, конфетка)
Когда посылка приехала, были обнаружены следующие недостатки:
— громкость на одном канале на низких уровнях не регулируется совсем, потом регулируется. То есть на низкой громкости одна колонка играет на одном уровне, не обращая внимания на регулятор громкости. После какого-то момента начинает регулироваться.
— Вход «ЗС» не работает. Трещит, шумит, сигнал еле слышно.
— Конденсаторы по питанию припаяны плохо, везде изолента. Должно быть 8 конденсаторов, стоят 4. Разобраться, почему. Зашунтировать их 0,1 мкФ.
— Выходные транзисторы проверить, обновить термопасту.
— Выставить напряжение питания предусилителя ровно ±30 В.
— Конденсаторы по цепям прохождения сигналов поставить аудио (ELNA, NICHIKON).
Как хочет владелец, так и сделаем. Разводить споры в комментах на тему, стоит или не стоит ставить туда эти конденсаторы не буду. Мне дали задание, делаем!
В данном посте я буду использовать сокращение «Предыдущий ремонтёр» — «П-Р». Не сочтите за грубость)

Фотографий схем не будет, они получились в говнокачестве. В инете они есть. Начнём разбираться с громкостью. Первое, на что подумали — это сам регулятор. Нет, он в норме. Проблему локализовали, она в предусилителе. Причём при регулировании громкости, до середины диапазона, громкость не регулируется совсем, потом 3 деления она регулируется, затем уходит в перегрузку и на выходе мы видим меандр вместо синуса, ограниченный напряжением питания. Жесть) как такое можно выдать за рабочее.

Конденсатор 2С12 должен стоять неполярный. Что мы видим?) П-Р поставил два полярных минусами наружу. Данный конденсатор стоит по цепи прохождения сигнала, на любой его ноге может быть как положительный, так и отрицательный потенциал. Ставить полярные конденсаторы в данном месте схемы без доработки самой схемы нельзя. Почему, читайте про технологию изготовления полярных и неполярных электролитов. Видимо, П-Р ставил электролиты по принципу, что есть под рукой. Сходить в магазин за нужными элементами было лень, наверно. Смотрим, что у нас на обратной стороне платы

А там вот что) мало того, что 2С12 состоит из сборной солянки, так ещё П-Р умудрился при пайке повесить соплю на соседнюю дорожку.
Ставим неполярный конденсатор, соплю убираем. О чудо) звук регулируется как надо.
Отлично, разобрались. Смотрим выход. А там у нас по этому же каналу постоянный уровень -400 мВ. Херня, подумали мы)) есть же подстроечный резистор на 470 Ом, им подрегулируем. Вот только он не регулирует. Значит, резистор в отказе. Меняем его на новый. И. Удалось снизить постоянку до -0.1 В. Тут три варианта, забить (колонка не сгорит, ухо не услышит), ставить резистор побольше сопротивлением, чтоб свести постоянку в 0 или разбираться. Выбираем 3 вариант. Проблема была локализована в плате усилителя мощности в узле ГСТ. Стабилитрон уехал. Сложность тут была ещё в том, что именно в это место капала вода когда-то. Дорожки деградировали, ножки элементов отказывались пропариваться.
Исправили. Настроили уровни усиления, подрегулировали токи покоя.
Что там дальше? Выставить напряжения. Тут проблем не возникло. Подстроечные резисторы на данном участке схемы рабочие.
Проверяем выходы ещё разок. Всё в норме.
Разбираемся с большими электролитами.
По схеме по каждому питанию на каждый усилитель мощности стоят по 2 конденсатора 2000 мкФ. П-Р поставил по одному конденсатору по 6800. Они новые. А крепления остальных конденсаторов просто выкинул. С заказчиком согласовали, оставляем по 6800. Только шунтируем 0,1 мкФ.
Разматываем изоленту и видим чудо))) родных проводов от платы до конденсатора не хватило, человек наращивал их. Но и этого не хватило) нарастил ещё раз)))
Берём провода нужной длины, термоусадку и делаем красиво, на сколько это возможно.

На фото ещё ничего не увязано, так как ремонт не завершён.
На этом же фото показана проблема входа «ЗС». П-Ру было лень отпаивать провода от разъёма, он их откусил, потом скрутил и замотал любимой изолентой. Плохой контакт и давал все шумы и трески. Если учесть, что уровень сигнала по » ЗС» 10 мВ, то это очень плохо.
Провода от платы тонокомпенсации к разъёму меняем. Проверяем работу входа «ЗС». Тут АЧХ каналов разные. На 100 Гц сигналы одинакового уровня. На 1 кГц разница в 1,4 раза по напряжению между каналами, на 10 кГц — 2,5 раза. Ещё косяк П-Р?)) нет.
Проверяем номиналы элементов фильтров. Всё в норме. Смотрим печать.

Видим крохотную сопельку. Дело в том, что расположение этой сопли и цвет припоя говорят о том, что сопля эта сделана 30 лет назад. П-Р в этом месте платы ничего не паял. Рядом нет электролитов и следов свежего флюса и припоя. Хотя П-Р, по моему представлению, не пользовался даже канифолью. То есть, это заводской брак. Получается, за 30 с лишним лет к этому входу ничего не подключали (не слушали пластинки) или люди не понимали, что звук в колонках разный. Соплю убрали, АЧХ выровнялись.
Дальше замена термопасты. Тут ничего сложного, выпаиваем выходные транзисторы, выкручиваем их, СБСом счищаем высохшую термопасту, меняем слюдяные прокладки по необходимости, мажем, собираем.
На этом ремонт усилителя завершён. Сегодня и в понедельник мы будем снимать характеристики на том, что есть. То есть сейчас там стоят по сигналу EPCOS и JAMICON в основном. После того, как придут аудиоконденсаторы, мы их заменим и снимем характеристики ещё раз.
Сравнение во второй части будет.
Какие характеристики мы будем снимать:
— АЧХ
— Р мах (4 Ом)
— Время нарастания
— Нелинейные искажения (спектральный состав при входном гармоническом сигнале)
— Собственные шумы
— ОСШ
Первая часть закончена, спасибо за внимание)

Источник