Fasthut › Blog › ремонт разъёма на топливный фильтр
нынче это кажется можно называть лайф-хаком:-)
наверняка многие сталкивались с тем, что так называемый «быстросъёмный» коннектор, со временем может превратиться тот ещё головняк
в оригинале чаще всего быстросъём впаян в пластиковую магистраль, и продаётся вместе с ней. Народ чаще всего не заморачивается, и соединяет новый разъём от отечественного авто с помощью шланга и хомутов. Просто, но не надёжно, так как пластик — не железо, его можно деформировать. Но выход — есть. Нашел его не я, но подобных публикаций пока что не встречал. Итак, вот набор для ремонта
кроме привычных вещей наблюдаем новое? Да, это так
это гильза для ремонта воздушных магистралей грузовиков. Во всяком случае именно под таким названием я их приобрёл в магазине автозапчастей Балткам. И дальше ремонт выглядит следующим образом:
отрезается старый конектор
в него вставляется гильза
утапливается до упора
и теперь можно соединять новый коллектор с магистралью куском шланга, обжимая смело хомутами
проверено на десятке машин — работает надёжно.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится
добавление от 17.02.2018.
Обнаружил, что существует комплект для ремонта топливопроводов:-)
Comments 33
Спасибо ОГРОМНОЕ за лайфхак! Сэкономил 10 тысяч за магистраль!
Удачи, БРО!
Еще один вариант набора от NORMA 
Содержание коробочки powered-by.qbank-mediapor…el_Line_Repair_Kit-EN.pdf
Стоит естественно не умных денег, поэтому купить такое чудо не решились. Но завели пару комплектующих из этой серии:
7156555008 NQS NWS/16-5/16-90`
7156103008 NQS NWS/16-5/16-0`
Важный момент эти коннекторы изначально заточены не под пластиковую трубку, а под резиновый шланг — у них больше посадочный диаметр под D10.
На фото посередине коннектор от отечественного авто.
И еще деталь получив продукцию с удивлением для себя обнаружил что они снимаются по другому принципу чем условные отечественные, где нужно сжимать «зеленые» кнопочки. На этих не нужно сжимать — «замок» имеет как бы два положения и нужно его «тянуть» в сторону снятия чтобы он оставался в положении №1 и тогда коннектор легко снимается. Лично я не сталкивался с такой системой раньше.
Вот такой способ еще есть www.drive2.ru/c/2307283/
С помощью фена удаляется старый штуцер.
С помощью обточенного болта и фена расширяется отверстие и вставляется новый штуцер.
Я пробовал, даже больше скажу — с этого и начинали. Но не всегда удавалось добиться полной герметичности в месте стыка, ведь по сути тут нужна темроусадка.
Привет! Подскажите, плиз, внутренний диаметр шланга. 8мм? Нормально садится на трубку с внутренним диаметром 8мм? Или надо чуть больше брать?
К сожалению наизусть диаметр не помню:-( Но очень похоже на 8 мм, да
Блин набор конечно классный, но 15 косарей((((( только для сервиса… а с гильзами — отличный вариант.
Я допускаю, что можно отдельно заказывать комплектующие из этого комплекта, раз есть номера.
надо глянуть, а вдруг…
А какой диаметр гильзы покупать нужно?
если не ошибаюсь, на 8 мм.
Привет. Нет проблем изготовить новую магистраль. Шланг продается, нагреть и посадить его нет проблем. Хотя Ваш вариант имеет право на жизнь.
примерно тем же занимался недавно.
только взял кусок топливной магистрали (ваз, инжектор)
отрезал алюминиевую заготовку Г образную . Загнутую проще устанавливать в пластиковую магистраль, поворачивая рукой и утапливая.
Сточил внешнюю часть, так чтобы внешний диаметр был чуть больше внутреннего в пластиковой магистрали.
Пользовался феном (и пирометром, его можно заменить феном с регулировки температуры) — пластиковая магистраль состоит из двух частей, склееных между собой каким-то клеем. Вот этот клей, после определенной температуры перестает им быть и пластиковая трубка расслаивается на 2 части.
После прогрева расширил трубку съемником стопорных колец — у него тонкие лапки круглого сечения, и трубке он не вредит.
После этого немного смазав, установил трубку, на низких оборотах отпилил лишнее дремелем — так получается без искр.
Длинным щупом (из носика продувочного пистолета) проверил что есть проходимость 😉
В итоге часть алю трубки было внутри пластикового шланга, часть торчала.
Далее армированный шланг топливный натягиваем до места где кончается алю трубка, и на двух хомутах обжимаем эту алю трубку.
Быстросъемы те же, калиновские.
Источник
Peugeot 307 SW Серебристый Пижон. › Logbook › Замена колечек быстросъемов топливной магистрали. Метода. Результаты.
Картинок не будет — не до того было. Опишу словами.
Внутри быстросъемов не 2, а 3 кольца. Да-да. Еще одно — пластиковое «плавающее», которое разделяет 2 резиновых, которые как раз и надо менять.
Так вот, менять колечки надо ПООЧЕРЕДИ, начиная с дальнего (ближнее чуть проще).
Чтобы выковырять колечно, нужна не отвертка (они там заподлицо и не подковырнешь), а специальная ковырякля — иголка, примерно 4мм загнуто под 90грд и самый конец еще чутка загнут. Ессссно затуплена чтоб кольца не рвать. Общая длина — не менее 4см. Длиннее — удобнее держать будет.
Ставил колечки пинцетом, вжимая последовательно в канавку. В конце концов они вставились и распрямились. Разгладил, проведя пинцетом по кругу (он почти круглый снаружи).
Обильно смазал вставляющуюся часть лубрикантом (для сбора тормозов и пр. гидравлики — она и густая как вазелин и к резине нейтральна — и смажет и герметизирует). И вставил. Вошло как по маслу. Колечки «чувствовались».
Так вот что будет, если, например, вытащить оба резиновых кольца?
Тогда дальнее кольцо вставится, но косо (оно чуть бОльше чем было) и подпружинит то самое пластиковое кольцо наружу — канавка для ближнего кольца превратится в абстракцию. Отжать это кольцо вглубь можно, но с одной стороны, а надо еще как-то держать быстросъем и как-то при этом вставлять ближнее резиновое кольцо пинцетом — задача для трёх хорошо скоординированных рук.
Сделаете так — будете долго и грязно ругаться, вспоминая любвеобильных французов. Хотя они тут ни при чем. Думаю, конструкция быстросъемов везде одна и та-же.
Вторая ошибка: меняем сначала наружное кольцо — всё Ок — поменяли. Достали внутреннее — тоже Ок.
Вставляем новое внутреннее — оно сдвигает наружное/промежуточное — получаем аналогичный геморрой, но на 5мм глубже.
А вот если сначала менять внутренее, оно садится ровно и разжимается — если его особо не тревожить — не перекашивается и не сдвигает пластиковое — канавка для наружного остается в норме. Так быстрее и проще всего.
************************************************************************************************************************
Теперь о результатах:
— у люка бензобака колечки не менял — там и менее всего удобно и, вроде, там не пропускает.
— после замены колечек в штуцере между мотором и магистралью (1 штуцер), пены стало ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше.
Раньше, если заглохнешь, была сплошная пена первые 5-10 жамков груши и довольно много (20%) до 20го жамка — больше не жамкал — после 15го кол-во пены и пузырей стабилизировалось, но полностью они не пропадали. Думаю, 5-10% пузырей было.
После замены пена стала проходить за 3 жамка, за 10 уже почти не оставалось, но полностью не исчезала.
Глохнуть машина не перестала. Лучше заводиться на горячую — тоже.
— после замены фильтра и колечек на штуцерах к нему (2 разъема), пены стало еще меньше — тоже 2-3 жамка, но еще меньше. НО машина проехала 500м — стала троить и заглохла (это после примерно 2 — 2,5 часов простоя, пока менял колечки и фильтр — раньше после такого «отдыха» она проезжала километров 15-20). Заводилась раза 4, работала нестабильно, жутко дымила несгоревшей соляркой. Потом сел аккум. Потом было путешествие 10км на тросе до дома. Пробовал завестись «с толкача» — даже не схватывало.
Приехали до дома — пока приготовил — пока пожрали — часа полтора. За это время подморозило (было +2С — +4С). Вышел — поменял аккум — не успел ключ повернуть — завелась! Причем, работала вполне стабильно. Переставился потолковее — надо было ехать — на ней не поехал.
Кстати, была еще одна приколка: фильтр, который простоял всего пару ккм, не продувается! Скорее всего, это — результаты моих экспериментов с ДМСО-в-топливо. Т.е. дуешь, а там создается лавление (!).
Думаю, этот фильтр создавал сопротивление протоку соляры и способствовал подсосу воздуха.
Новый фильтр продувается отлично. Пены и пузырей почти нет. Но вот такие приколы с работой.
Странно как-то . Может, старый вернуть или тут как-то соляропровод перекрыть — и всё заработает?
Пока так. Будем дальше описывать поведение и симптомы. Вопрос с подсосм воздуха, думаю, решен. Завтра подключу сканер — буду смотреть ошибки и давление ТНВД, всякие температуры (ДВС, ОЖ, топлива).
Источник
Быстросъем для топливопроводов. Делаем переходник для измерения давления топлива
Могу предположить, что такие соединители продаются на каждом углу. Лично я, к сожалению, именно такого не нашел, поэтому пришлось отдавать дурные деньги на ибее.
ВНИМАНИЕ! под катом грязные руки в пикселях и плохие фоточки с телефона
Я уже пытался купить в Китае набор для измерения давления топлива. К сожалению, покупка не оправдала себя совершенно, ибо по факту из полезного и нового там только сам манометр со штуцером под стандартный порт Шредера. Теоретически, пригодился бы еще и тройник, но он у меня есть самопальный, и именно этим самопалом я чаще всего и пользуюсь.
Быстренько о предмете обзора.
Внешний вид: 
Внутри. Тут два колечка, возможно на фото плохо видно. 
Размеры. 
Ну и коротенечко резюме: переходник отличного качества, можно брать. Но дорогущий, зараза. При покупке важно правильно выбрать размеры. Соединители такого типа бывают трёх основных размеров (которые применяются в топливопроводах легковых автомобилей и мне встречались): 6, 8, 10мм. Точнее, там не круглые цифры, потому что это похоже дюймовая придумка. Обозреваемый имеет размер 7.89мм, то есть грубо 8мм, а тот что я обозвал 10мм — на самом деле 9.89мм.
Как видите, это тройник, вход и выход для быстросъемов расположены на одной линии, а выход для шланга — перпендикулярно этой линии. На этот выход можно либо надеть резиновый шланг, обжав хомутом, либо натянуть пластиковую трубку, и в этом случае для уплотнения служит резиновое колечко. Диаметр этого выхода 9мм. Диаметры отверстий — около 5мм, на боковом чуть меньше, на основном чуть больше.
Теперь, для чего мне это надо. При измерении давления топлива часто не удается поставить тройник с быстросоединителями в разрыв штатной системы, потому что вся эта конструкция имеет довольно значительные размеры. Хотя в других случаях — наоборот, удобнее именно длинные шланги.
Вот для примера размер моего «обычного» тройника в сравнении с обозреваемым переходником:
Если в цифрах, то обозреваемый тройник, будучи включенным в разрыв топливопровода, удлиняет конструкцию примерно на 35мм.
Дальше всё просто: нужно выточить «затычку» с резьбой для шланга 8мм, заткнуть её и обозреваемый тройник в этот самый шланг и обжать хомутами. До:
И после сборки: 
Буду благодарен за ссылки в комментах на принципиально более дешевые тройники такого типа (особенно в Беларуси), а также недорогие штуцера Шредера 7/16-20unc (папы) под шланг 6-8мм (вероятно, это может называться JIC 7/16 или JIC 0404). Ну то есть чтобы сделать переходники, к которым можно будет прикручивать не мой старый манометр, а новый китайский с вот таким штуцером: 
То есть что-то вот такого типа:
Источник