Топливный насос низкого давления ремонт
Насосу низкого давления требуется ремонт при износе поршня, штока и втулки толкателя, нарушении герметичности клапанов, неисправности ручного подкачивающего насоса.
Насос низкого давления (рис. 136) разбирают в поворотном приспособлении или в специальных тисках. Для этого закрепляют корпус насоса, отвертывают пробку и ручной насос в сборе, извлекая детали клапанов. Далее отвертывают пробку пружины и вынимают из корпуса пружину и поршень. Снимают стопорное кольцо толкателя и вынимают толкатель в сборе. Затем специальным ключом (рис. 137) вывертывают втулку (см. рис. 136) штока толкателя. Разборка толкателя и ручного насоса не сложна и ке требует дополнительных приспособлений.
После разборки детали насоса тщательно моют в керосине и дефектуют, обращая внимание на трущиеся поверхности цилиндров и поршней, штока толкателя и втулки, торцовые поверхности седла впускного и выпускного клапанов.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Поршень насоса в процессе работы изнашивается, в результате чего зазор между ним и цилиндром возрастает, а производительность насоса падает. Если зазор в паре поршень — цилиндр превысит 0,04 мм, поршень восстанавливают до номинального размера хромированием. Для этого вначале поршень шлифуют до необходимого диаметра, обеспечивающего требуемый зазор.
Рис. 136. Насос низкого давления:
1 — корпус насоса, 2 — поршень, 3 — пружина, 4, 14 — прокладки, 5 — пробка пружины, 6 — втулка штока, 7 — толкатель, 8 — стопорное кольцо, 9 — сухарь, 10 — ось, 11 — ролик, 12 — седло клапана, 13 — клапан, 15 — пробка, 16 — корпус ручного насоса, 17 — поршень ручного насоса, 18 — шток, 19 — рукоятка, 20 — цилиндр
Отшлифованная поверхность поршня должна иметь овальность и конусность не более 7 мкм. Диаметры поршня и цилиндра контролируют микрометром и индикаторным нутромером.
Торцовые поверхности седла клапана могут иметь риски и задиры. Если риски и задиры не глубоки, то их выводят притиркой пастой ГОИ, применяя специальный притир. При глубоких задирах седло клапана удаляют зенкерованием твердосплавным инструментом. Размер зенкера выбирают такой, чтобы после обработки в корпусе осталась тонкая втулка, которую удаляют крейц-мейселем, не нарушая посадочной поверхности в корпусе.
При запрессовке нового седла клапана в корпусе насоса используют оправку (рис. 138), чтобы выдержать соосность при посадке. После установки седла торцовую поверхность его притирают до шероховатости не более 0,62 мкм (8-й класс).
Работоспособность пары шток толкателя — втулка восстанавливают хромированием штока или методом перекомплектования. При этом минимально допустимый зазор в паре может составлять 0,04 мм, а максимальный — 0,17 мм. Правильность подбора пары устанавливают, используя приспособление к стенду 625, которое позволяет закрепить втулку в сборе со штоком и испытать их гидравлическую плотность под давлением 15 МПа. Сравнение времени падения давления до 14 МПа в испытуемой паре и в эталонной позволяет оценить состояние сопряжения шток — втулка.
Свободу перемещения штока во втулке проверяют надавливанием руки. При этом не должно ощущаться местных сопротивлений и торможений во всех угловых положениях штока. Если перемещение штока по длине ненормально, то доводят детали пастой ГОИ с последующей мойкой в бензине и дизельном топливе.
В ручном подкачивающем насосе чаще всего в результате износа возникает люфт поршня на штоке (см. рис. 136), а также изнашиваются рабочие поверхности поршня и цилиндра.
Для ремонта пары поршень — цилиндр используют метод перекомплектования деталей, так как завод-изготовитель выпускает три группы ручных насосов, позволяющих подбирать и доводить сопряжения до зазора 0,04 мм.
При образовании люфта поршня на штоке более 0,25 мм поршень завальцовывают, применяя оправку (рис. 139) и приспособление для ограничения хода оправки. Приспособление (рис. 140) в сборе с оправкой, штоком и поршнем устанавливают в гидравлический пресс. Гайками задают величину хода оправки под действием пресса. Если после завальцовки не удается восстановить требуемый люфт, то берут новый поршень и шток и вновь выполняют завальцовку.
При износе штифта в рукоятке 19 насоса (см. рис. 136) штифт вьтпрессовывают и совмещенные отверстия развертывают на увеличенный. диаметр под новый штифт.
После ремонта ручной насос проверяют на герметичность и на подачу топлива. Герметичность считается достаточной, если поданный под поршень сжатый до 0,2 МПа воздух не выходит через резьбовое соединение корпуса с цилиндром и уплотняющую резиновую прокладку. Подачу топлива ручным насосом проверяют перекачиванием дизельного топлива насосом через отрезок топливопровода диаметром 8 мм на высоту 1 м.
Рис. 137. Ключ для отвертывания втулки штока толкателя в корпусе насоса:
1 — стержень, 2 — ручка
Рис. 138. Оправка для запрессовки седла клапана:
1 — стержень с накаткой, 2 — рабочая часть
Сборку насоса низкого давления выполняют в такой последовательности: в корпус устанавливают на эпоксидном клее втулку штока, шток с роликовым толкателем, поршень, пружину и пробку пружины с уплотнительной шайбой. Затем устанавливают клапаны в сборе и ручной насос. После окончательной сборки проверяют легкость перемещения толкателя, который должен возвращаться в исходное положение возвратной пружиной.
Рис. 139. Оправка для завальцовки поршня:
1 — гайка, 2 — контргайка, 3— оправка
Насос низкого давления прирабатывают на стенде СДТА-1 в два приема при частоте вращения кулачкового вала 650 об/мин в интервале 30 мин, при 1050 об/мин в интервале 1 ч. Во время приработки поддерживают противодавление 0,13—0,15 МПа и следят, чтобы не было подтеканий, стуков и нагрева деталей.
Величину разрежения, создаваемого насосом во всасывающей магистрали, проверяют, подключая вакуумметр к впускному трубопроводу насоса. Разрежение должно составлять не менее 0,05 МПа или 50 кПа.
Рис. 140. Приспособление для завальцовки поршня на штоке с помощью оправки:
1 — верхняя втулка. 2 — кронштейн, 3 — оправка, 4 — поршень, 5 — нижняя втулка, 6 — винт крепления, 7 — плита
Источник
Топливный насос низкого давления ремонт
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2.9.
РЕМОНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТННД) ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740
Общая трудоемкость — 40,0 чел. мин.
Исполнитель — слесарь по ремонту топливной аппаратуры 3-го разряда
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТ
Стенд для контроля топливоподкачивающих насосов мод. 398; приспособление для разборки-сборки топливоподкачивающих насосов; ванна для мойки деталей ОМ-1316; пистолет воздушный С-417; ключ гаечный открытый 22,32 мм ГОСТ 2839-80; пинцет ГОСТ 21241-77; молоток слесарный стальной ГОСТ 2310-77.
РАЗБОРКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740
Трудоемкость —11,0 чел. мин.
1. Установить топливный насос на приспособление. (Приспособление).
2. Отвернуть пробку 21 (рис. 1) пружины, снять прокладку 20, вынуть пружину 19 и поршень 18 топливного насоса. (Ключ гаечный 32 мм, пинцет).
3. Отвернуть болт 30 крепления корпуса 23 цилиндра, снять прокладки 31 и насос ручной в сборе.
Цилиндр, поршень, шток и рукоятка представляют собой неразборную конструкцию и раскомплектованию не подлежат. (Ключ гаечный 22 мм). ;
4. Выбить штифт 25, снять рукоятку 22 ручного насоса, вынуть поршень 26 со штоком 24 в сборе. Операция выполняется при нарушении подвижности поршня ручного насоса. (Молоток).
5. Вынуть пружину 32 и клапан 33 и седло клапана 34. (Пинцет).
6. Вывернуть корпус 40 клапана с прокладкой 39, вынуть пружину 38, и клапан 37 и седло клапана 36. (Пинцет).
МОЙКА ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740
Трудоемкость — 4,0 чел. мин.
7. Промыть все детали топливного насоса и обдуть их сжатым воздухом и продефектовать. Применять дизельное топливо ДЛ ГОСТ 4749-73. (Ванна, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом мод. 199).
ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740
8. Продефектовать детали топливного насоса низкого давления в соответствии с картой дефектовки № 2.10. и заменить отбракованные детали новыми.
Рис. 1. Топливный насос низкого давления (ТННД):
1 — гайка; 2 — шайба стопорная; 3 — эксцентрик; 4 — ролик толкателя; 5 — ось ролика; 6 — толкатель; 7 — винт стопорный; 8 — стопор винта; 9 — прокладка; 10 — шпилька корпуса; 11 — пружина толкателя; 12 — шайба пружинная; 13 — гайка; 14 — прокладка; 15—ТННД в сборе; 16
— шток; 17 — втулка; 18 — поршень; 19 — пружина поршня; 20 — прокладка; 21 — пробка пружины; 22 — рукоятка с тарелкой; 23 — цилиндр; 24 — шток; 25 — штифт; 26 — поршень; 27 — кольцо уплотнительное; 28 — прокладка; 29 — корпус цилиндра; 30 — болт корпуса в сборе; 31
— прокладка; 32 — пружина; 33 — клапан; 34 — седло клапана; 35 — корпус насоса; 36 — седло клапана; 37 — клапан; 38 — пружина клапана; 39 — прокладка; 40 — корпус клапана
СБОРКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740
Трудоемкость — 21,0 чел. мин.
9. Установить корпус 35 топливного насоса в приспособление. (Приспособление).
10. Установить в корпус 35 топливного насоса седло клапана 36, клапан 37, пружину 38 и завернуть корпус 40 клапана с прокладкой 39.
11. Установить в корпус топливного насоса седло клапана 34, клапан 33, пружину 32.
12. Установить поршень 26 со штоком 24 в сборе, надеть рукоятку 22 топливного насоса, запрессовать штифт 25. (Молоток).
13. Установить прокладки 31, насос ручной в сборе и завернуть болт 30 крепления корпуса i цилиндра ручного насоса. Перед установкой прокладки 31 необходимо нагреть до малинового
цвета и охладить. (Ключ гаечный 22 мм).
14. Установить в корпус 35 топливного насоса поршень 18, пружину 19 поршня и завернуть пробку 21 пружины с прокладкой 20. (Ключ гаечный 32 мм).
15. Снять топливный насос с приспособления, установить его на стенд для проверки и проверить ш подачу насоса. Стенд должен быть изготовлен по схеме:
К топливный бак.— фильтр грубой очистки топлива — вакуумметр — топливный насос — I манометр — мерный резервуар.
Проверку производить на дизельном топливе ДЛ ГОСТ 4749-73 при температуре 25—30°С, в отсутствии воздуха в системе. Насос должен засасывать топливо из бака, установленного на 1 м ниже насоса. Подача его при 1300±10 об/мин кулачкового вала, при разрежении у входного штецера 170 мм рт. ст. и противодавлении 0,06-0,08 МПа (0,6-0,8 кгс/см2) должна быть не менее 2,5 л/мин. При полностью перекрытом входном кране и 1300±10 об/мин кулачкового вала насос должен создавать давление не менее 0,4 МПа (4 кгс/см*) при полностью перекрытом входном кране и указанной частоте вращения кулачкового вала разряжение, создаваемое насосом должно быть не менее 0,052 МПа (0,52 кгс/см1). (Стенд, приспособление).
16. Если узел шток-втулка заменяется, поверхность резьбы и торец в корпусе насоса низкого давления очистите от остатков клея. Новую втулку штока установите в корпус насоса на клее, составленном на основе эпоксидной смолы. Для обеспечения прочности и герметичности соединения, клеем очищенные контактирующие поверхности корпуса насоса и втулки предварительно обезжирить. После затяжки втулки штока с моментом 1 кгс. м проверьте легкость перемещения штока в ней. При необходимости уменьшите момент затяжки. [Емкость для клея, лопатка деревянная, рукоятка динамометрическая, головка сменная 22 мм).
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2.10.
ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОГО НАСОСА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТННД)
Общая трудоемкость — 4,0 чел. мин Исполнитель — слесарь по ремонту топливной аппаратуры 4-го разряда
Источник
Ремонт и обслуживание топливных насосов низкого давления автомобилей
Топливным насосом низкого давления, проще говоря бензонасосом, оснащено большинство автомобилей, как бензиновых (на 99%), так и дизельных. В автомобилях до 80-х годов выпуска они, в основном, были механические, приводились в действие толкателем с вала двигателя. Их основная неисправность заключалась в потере герметичности мембран. Кто не помнит постоянную головную боль владельцев Жигулей с бензонасосом.
С начала 80-х производители автомобилей стали ставить электрические бензонасосы. Причем они сперва устанавливались под капотом (например BMW) или под днищем (и сейчас в некоторых автомобилях, преимущественно дизельных, они там устанавливаются). С 90-х топливные насосы низкого давления перекочевали в бензобаки. Основная причина – безопасность. Бензонасос, соединительные к нему трубки и шланги могут течь вследствие повреждения, износа, перепадов температур, если бензонасос расположен в баке – это не так страшно. Тем не менее, это приводит к некоторым проблемам, связанных с ремонтом и обслуживанием насосов.
Рассмотрю некоторые из них. Самая частая проблема – нет симптомов включения топливного насоса.
Во-первых, следует каждому автолюбителю, особенно дизельного автомобиля, определиться, есть ли в его машине насос низкого давления вообще. Во многих дизельных автомобилях он отсутствует, его функции выполняет топливный насос высокого давления (ТНВД), он подсасывает дизтопливо сам к себе. Часто бывают случаи нарушения герметичности топливных трубок, идущих от бака. И даже, если есть микротрещина, ТНВД проще из неё сосать воздух, чем дизтопливо, особенно в морозную погоду.
В этом случае многие делают ошибку – бросаются ремонтировать ТНВД за бешеные деньги. Говорят, вроде течки топлива под машиной не видно, а в форсунки ничего не идет. А утечки дизтоплива может и не быть, для самотека трещина может быть мала, а для подсоса воздуха – достаточно, может быть еще и эффект ниппеля. В этом случае следует снять прямой топливопровод с ТНВД и попробовать подать в него дизтопливо самотеком.
Кстати, это можно, да и в некоторых случаях нужно, делать, если бензонасос у вас действительно сломался в пути, надо доехать до дома либо места ремонта.
Как это проще сделать:
- отсоединить прямой топливопровод;
- в крышке двухлитровой пластиковой бутылки с помощью ножа проделать отверстие по диаметру топливного шланга;
- вставить шланг на длину бутылки в крышку (чтобы при переворачивании бутылки конец шланга был на ее дне) и тщательно закрутить изолентой, лучше скотчем, чтобы не было утечки;
- в бутылку залить дизтопливо (бензин);
- включить зажигание, начать стартовать, перевернув бутылку и выдавливая из нее топливо. Это нужно, чтобы в ТНВД и систему закачать топливо. После того, как автомобиль заведется, топливо начнет быстро уходить в обратку;
- быстро глушим машину, переворачиваем бутылку, следя, чтобы конец шланга все время был в топливе, иначе произойдет завоздушивание;
- открутить топливопровод обратки, надрезать сверху бутылку и вставить в отверстие шланг обратки, чтобы она пополняла уровень топлива.
В большинстве случаев атмосферного давления хватает для работы ТНВД и форсунок, можно доехать до места ремонта, доливая топливо в бутылку.
Второй случай. При включении зажигания в автомобилях обычно на пару секунд включается бензонасос. Это можно определить по жужжанию за задним сиденьем. Если не слышно, следует точнее определить место, где он установлен. Как правило, в седанах – под сиденьем со стороны крышки бензобака, в универсалах – с той же стороны, но в багажнике под ковриками.
Беда, если нет крышки со стороны салона, обеспечивающей доступ к нему. Некоторые водители её вырезают болгаркой сами. Иначе приходится снимать бензобак и подлезать снизу. Так вот, если жужжания нет, сразу грешат на насос. А зря, в половине случаев виноват блок управления двигателем, реле бензонасоса, главное реле, электропроводка либо попросту предохранители. Все это следует проверить.
Иногда проще начать с бензонасоса. Отсоедините фишку от него. Обычно там есть минимум четыре провода: два-три тонких к датчику уровня (поплавку) и два толстых – к насосу.
Один из них (обычно более темного цвета, но не факт) идет на корпус авто, можно прозвонить тестером и определиться какой. Иногда он просто отгнивает где-нибудь в месте крепления под сиденьем. Второй идет к блоку предохранителей и реле. Можно на него подать «плюс» с аккумулятора и на слух проверить, работает ли насос. Если работает, можно, не разбираясь в схеме, подключить этот провод, например, к габаритным огням, так ближе. Включаете габариты, начинает работать бензонасос, заводите и едете. Один мой знакомый уже полгода так катается, всё нет времени толком разобраться.
Если бензонасос не работает напрямую, следует лезть внутрь. Как:
- деревянным или пластмассовым колышком и молотком немного откручиваем пластмассовую крышку насоса против часовой стрелки и далее вручную. Почему не металлической — чтобы не было искрения;
- открутив, аккуратно, чтобы не сбить поплавок, вынимаем насос в сборе и СРАЗУ ЗАКРЫВАЕМ ОТВЕРСТИЕ ЦЕЛЛОФАНОВЫМИ ПАКЕТАМИ, ЗАКРУЧИВАЕМ ОБРАТНО КРЫШКУ. Таким образом, герметичность бака будет восстановлена.
Да, и СРАЗУ ВЫНИМАЕТ НАСОС из автомобиля, сливаем в емкость топливо и просушиваем его. На время ремонта насоса САЛОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОВЕТРИВАЕМ. Только после этого можно приступать к его ремонту;
- проверяем провода и контакты, идущие от насоса к контактам на крышке. Очень часто проблема именно в них. Помню случай, в японце младенческого возраста подгорел контакт внутри насоса, что говорить про старшее поколение французов;
- прозваниваем насос, если не звонится, то под замену. Его следует вынуть из прокладок, отсоединить от фильтра и гофоропатрубков, затем ехать с ним в магазин. Совет: брать только новый, лучше у тех, кто напрямую не признается, что Китай (было пару случаев в практике, что новый поднебесный насос поработал пару минут и сдох, причем уже установленный в бензобак). Не факт, что насос должен в точности соответствовать старому. Обычно он продается с прокладками, вставками и фильтром.
Фильтр, понятно, трогать не надо, а вот прокладки и вставки можно подогнать к корпусу обычными ножницами и ножом;
- устанавливается насос в обратной последовательности. Следите, чтобы при соединении с гофротрубками внутри насоса не образовалось трещин и зазоров.
Помню случай в BMW 7-ке, где-то в гаражах поменяли насос, а авто едет рывками. Причина – трещина шланга внутри насоса.
Опять же про BMW. В этих автомобилях иногда насос при включении зажигания не подкачивает, он начинает работать только при вращении двигателя, причем дает добро на включение датчик коленвала. Если он неисправен, насос не включается.
Вообще, о неисправностях топливной системы, бензонасоса в частности, можно рассказывать долго, неисправность частая, причин много. Помните, в половине случаев, когда автомобиль заглох во время движения, виновата топливная система. Ибо, что нужно для работы двигателя: воздух, топливо и своевременное зажигание.
Забыл совсем, недавно копался в VOLVO. Там проектировщики додумались поставить блок управления бензонасосом, извращенцы. Находится под задним правым подкрылком, его еще поискать надо.
Код ошибки 291B и 291D, симптомы – автомобиль чуть движется, чихает, двоит и т.п. Сняли блок, разобрали – сгнил разъем, нашли куда поставить, не знают что ли, что у нас с неба зимой не снег, а соль идет.
Да, совсем чуть не забыл о профилактике:
- Это почти все знают, но почти никто не выполняет – не надо ездить на мусоре, т.е. при полупустом баке. На западе бак пополняют, когда заполнен на треть. Дело еще и в том, помимо засасывания мусора в топливную систему и бензонасос плохо охлаждается, перегревается, так как не погружен в топливо, а он же погружной.
- Советую один из шлангов топливопровода заменить на прозрачный силиконовый. Мелочь, а как удобно: видно движение топлива, пузырьки, не дай бог.
- При покупке подержанного авто поинтересуйтесь у бывшего владельца, были ли проблемы с насосом, есть ли он вообще, как до него добраться, чуть что, посмотрите по справочникам.
- Если у вас дизельный авто, не поленитесь, установите ручную подкачку топлива – «грушу». Помогает, особенно в зимнее время.
Источник