Тормозная система матиза ремонт

Art753 › Blog › Ремонт задних тормозов Matiz

Привет всем !
Все началось конечно плохого переключения передач в движении и громкой работы подвески. Вы скажете причем здесь это? Связать это все конечно сложно, тем более эти элементы никак между собой не взаимосвязаны. И все же общее все же есть.
И так начнем. замена тросов кпп и ремонт кулиски будет описан в следующей статье. Для того чтобы добраться до троса ручника необходимо демонтировать пару пластмассовых элементов — один из этих элементов прикрывают механизм переключения передач . Вот первый и пожалуй единственный элемент который объединяет кпп и задние тормоза.
Ремонт задних тормозов заключался в замене троса ручника, левого тормозного цилиндра, колодок (можно было бы и
не менять если бы не испортил) и всех пружиной тормозного механизма.
Теперь обо всем подробнее. Трос ручника лежал уже пару лет в гараже с Chery QQ. Сразу оговорюсь берите оригинал, а не это £овно. Ну да ладно. Пластик в салоне снимается просто -выкручиваем около 6 винтиков и все почти сразу доступно.

Отпускает трос ручника накидним ключем на 14 . Откручиваем болты крепления ручника и двигаем в направлении заднего сидения. Резать обшивку и трос не обязательно. снимаем стопор, блочек и вытягиваем трос наружу.

уплотнительная резинку не порвите и не выбрасывайте она в комплекте с тросом не продается!
Тут начинается самое интересное — » гениальная» инженерная идея. Для дальнейшей замены троса понадобится взвешивать топливный бак, а иначе никак.

Заранее все соединения обработал wd-40 и на следующий день все довольно легко открутилось. Бак опустил на доску скирпичами т.к. длина топливных трубок позволяет совершить сей маневр.
Далее откручиваем ключем или головкой болты крепления троса. Из 6 шт один скрутил. Места не самые удобные для обычной дрели.

Далее прокладываем новый трос по старому и рамещаем крепления для удобства монтажа.
Далее будет сокращенно описано т.к. хочется спать.
Снимаем колесо, снимаем защитный колпачек, аытягиваем шплинт, откручиваем гайку на 30, аытягиваем шайбу и подшипник. Снимаем тормозной барабан, я поем случае это было не легко. А там

Меняю его на новый,

, ставлю новые колдки и пружинки с регулировочный болтом

Вот так выглядит в сборе

Для изъятия троса из барабана нужно снять скобу. Почистил внешнюю часть барабанов от ржавчины, покрыл грунтом.

Все установил в обратном порядке процесса разборки.
Может кому-то пригодится данная статейка.
Всем спасибо за внимание!

Источник

Daewoo Matiz Боёвка Отделочника › Logbook › Ребилд задних тормозов, замена задних тормозов, троса ручника и их регулировка.

полезных записей давно не было. теперь есть. САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТОРМОЗАМ.

тормоза меня беспокоят постоянно, холостой ход педали тормоза огромен, задние схватывают плохо, постоянно шуршат и доставляют хлопоты. вообще задние барабаны я скидывал каждые 4 месяца, то колодку сплюнет, то цилиндр потечет, то колодки развести, то подшипник загудит. у кого не так, значит задние тормозные цилиндры заклинили и тормоза не работают, или вы ездите мало, или вы легенда которой завидуют все и стремятся к этому же.))

я даже менять пробовал. все вместе разом. барабан цилиндр пружинки скобы подшибос, все покрасил, даже щиток и барабан изнутри, в надежде на то что сюда теперь долго не залезу, а когда залезу ржи будет мало, а колодочная пыль легко смахнется и будет полный порядок. наивно полагал я, и через 4 месяца я был здесь опять. тогда я начал понимать конструктивную не доработку и начал вынашивать эту идею. рожал больше года. родил, затестил и теперь делюсь.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ, С ТОРМОЗАМИ ШУТКИ ПЛОХИ И ВМЕШИВАТЬСЯ В ИХ КОНСТРУКЦИЮ НЕЛЬЗЯ, ЗА ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ САМИ, КО МНЕ НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ, а мой выбор таков потому что барабан может разлететься (или нет) один раз, а с разболтанными задними колодками, которые периодически вырывает (и они даже клинят колесо в юз, или вышибают из цилиндраа поршень, в результате чего пропадают вообще все тормоза ручник тоже не работает, ведь колодки нет), с огромным холостым ходом педали Т я торможу по сто раз в день. выбор был очевиден.

да я перепробовал много колодок, да я в курсе про систему автоматической подводки, да я ставил корончатые шайбы, да ставил по две, да мутил еще что то. НЕТ это не работает, я не знаю, колодка не подводится, выпиленный старый барабан ставил, смотрел, ничего не работает, как не пытался. может на свете и есть счастливчики, но я не в их числе.

данной идее помогла ока. вернее 4. 4 оки в нашей семье, 3 изъездил батя, одну я. я еще был пестюком и ходил с батей в гараж чинить самую дешевую, но свежую по тем временам карету. выбор ее себе тоже был обоснован, ее я знал как свои 5 пальцев, мог обслужить полностью сам, и она была в сто раз моложе жигулей в те же деньги, и она была не седан!

к чему это я об оке, а там такая же дебильная конструкция всего заднего тормоза. такие же подшибосы, все один в один и даже лучше. ведь для регулировки и ослабления колодок в барабане была дырка с резиновой заглушкой, на против разводной гайки.

и вот время пришло. холостой ход стал невыносимо большой, ручник уже не держал, и начал подкусывать, на ходу барабаны иногда пошоркивали. план уже был выношен, пора. и я приступил.

заказал на адоке колодки хэнкук, на перед и зад и ориджинал трос ручника, колодки рекомендовал Сергеи мтз, и они есть в списках не оригинала, колодки хорошие мне понравились. на перед поставлю позже, тоже есть задумка кое какой мутки. номер в судию, FLD01-задние 733рэ, FPD09-передние, еще не ставил, не знаю хорошо ли подойдут, 96518596- трос ручника. затем поехал в тазовый в магазин, в котором узнал что опытные продавцы в задних тормозах оки понимают меньше меня, ни о каких дырках и уж тем более резинках никто и не в курсе, по выходу со склада продавец на меня зыркнул так, как будто сверху мне упали солнечные очки с сигарой под известную композицию. ладно, этот эпизод пропустим. перейдем к следующему звену. сверло. сверло большого диаметра 19мм с хвостовиком под 13 патрон нашлось в метизах за вполне приемлемые 350рэ. к этому моменту запчасти уже пришли, и свежеразобраный и приведенный в порядок, чистый, утепленный гараж с печечкой, радовал мои мысли.

настало утро, забрав запчасти приехал в гараж. затопил печку. накипятил кофейку с молочком, распаковал бук, поставил рекорд чил-аут и потихонечку приступил. задомкратил зад полностью, скинул барабан, все вымерил, отверстие получилось 56 от центра, отмерять неудобно, пересчитал от бурта барабана, получилось 20 мм.

сверлим сначала сверлом 5мм, затем дубасим 10, и после бурим 19. на выходе, обороты шурупана-дрели должны быть максимальными, нажатие очень легким, а руки и стойка крепкими, и если есть регулировка то не на сверление а то может дернуть, нет не так, обязательно закусит и вырвет инструмент из рук. снимаем фаску. примеряем.

попал в яблочко.

далее берем заржавэллу, эксперимент не удался, все таки нужно мазать, пусть и колодочная пыль превращает смазку в кокс, но без нее тоже не вариант

хак по прогонке, зажимаем за гайку, чистим кардощеткой и звездой на 13 прогоняем резьбу.

затем берем китайку, и на гайке через канавку делаем пропилы, что бы было за что зацепиться отверткой.

затем мажем смазкой. графиткой мазал всегда, сегодня жируем, испробуем в этом нелегком месте ступичную. еще один хак, всегда подписываю с новья для чего, так и со смазкой, так же и с таблетками, что бы долго не искать и все было ясно сразу.

еще один хак, чтобы ничего не потерять использую обрезки канистр, подшипники кладу в чистую отдельно, а все остальное в другую.

проверяю цилиндры, все чищу, ставлю новые колодки и все собираю
и еще хак, многие мучаются не зная как вкорячить солдатик с пружинкой, сколько корейцев я проклял, сколько узбеков выклял, когда эта шлядская пружинка стреляла в самый хламный угол или в траву. в результате нашел способ быстрый и мало болезненный, но бранное словечко вставить приходится. всего то нужен ключ на 15 и узкотижи. намаявшись уже и узкотижи не пригождаются, но все равно лежат под рукой, бывает и не получается и пускаю их в подмогу.

еще для всей этой процедуры может понадобиться съемник (стоит 500рэ), что бы снять подшипник с ступицы и не калечить ее и использовать еще живой подшипник. (после нескольких десятков раз у меня все уже снимается от руки) так же потребуется сальник этого подшипника (они всегда лежат в наличии на полке, без него вообще не разбираю), так же группа солдатика. номера есть в бж. и самое главное в этом процессе, не перетянуть подшипник при сборке и тогда он проходит долго. я сначала подтягиваю трещоткой, проворачиваю, подтягиваю, проворачиваю, затем отворачиваю, прокручиваю и затягиваю пассатижами до совмещения отверстия под шплинт, главное что б не болталось или не вращалось тяжело. короче усилий прилагать много не надо, а вот вначале надо смазку новую прожать. да и наружный буртик на барабане лучше удалить, я делаю это китайкой с зачистным диском, да и его внутренний диаметр не должен быть больше допустимого (если хорошо почистить барабан изнутри, увидите на нем отлито значение)

все с колодками разобрались, нужно махнуть трос. вроде занятие пустяковое, лезу в салон, скидываю планку у кпп, откручиваю и задираю тоннель, откручиваю ручник, скидываю ролик и дую вниз, отворачиваю крепления и изучаю пространство под баком, один крепеж расположен так, что до него никак не добраться

сантиметров 20 и там узко капец, даже трещотка не щелкнет, да и рука туда не влезает, ладно пойду гляну чего там в мурзилке советуют. а там все просто, открути, чего паришься то

снова заматерив корейцев, этож надо было такое придумать, иду на кофе и лезу в ютуб, натыкаюсь на мир матизов и мои догадки подтверждаются, надо скидывать бак. но есть и плюсы его нужно лишь приспустить и от него отсоединять ничего не надо. доски, фанера, подкатник и правильные руки не сорвавшие болты, все сошлось и крепеж откручен. далее не перепутав сторонами трос заводим, крепим, собираем все в зад.

разводим колодки отверткой до такой степени что бы барабаны еле крутились.

затем идем в салон и собираем все как было. и уже натягиваем троса. вот как они натянулись при полностью разведенных колодках. гайки сгонять к капоту это натягивать, к багажнику ослаблять. отрегулировал на один щелчек, чтоб уже все схватывало, короче чтоб колеса еле крутились, ведь колодки притрутся и ход увеличится.

идем за руль, заводим, нажимаем тормоз и кайфуем от кратчайшего хода педали тормоза. отверстие получилось в предполагаемом утончении барабана, на верхней фото видно, и полностью перекрывается диском, отметил карандашом.

все, чистим колеса изнутри, что бы не било и собираем отпускаем.

так как я натренился с барабанами до такой степени, что могу, наверное, сделать все с закрытыми глазами, то управился часов за 5, по книжке замена троса ручника должна занять 4 часа. для меня все было просто, только заминка вышла со снятием бака.

да и не забываем о технике безопасности, перчатки я использую пульс, они сохраняют тактильные ощущения, в них очень приятно работать, они хорошо облегают, прорезинены, руки в них остаются чистыми долго. да они от легких травм, но они отлично справляются и не мешают. без них я вообще ничего не делаю. есть еще зеленые и красные, еще больше прорезинены, одна обливка. в них мало чуствительности, и не так удобно. а под низ я надеваю резиновые. ибо все равно, в салон лезть, там делать, руки испачкаешь и не ототрешь и залапешь все, а с перчаток все легко стирается.

потестил, поездил, сгонял в столицу, тормозил на трассе, на мкаде, в городе, тормозил и получал удовольствие, от точного, дозированного усилия, быстрой реакции привода, и достойного замедления, да и теперь, в кои то веки, я могу безопасно повисеть у кого нибудь на хвосте (редко, очень редко). я очень доволен, что скорей всего, я очень надеюсь, что мне придется разбирать задний барабан гораздо реже, и регулировать тормоза гораздо проще, и тормоза будут настолько безопасны и эффективны, насколько это возможно.

еще заменил датчик положения коленвала, а то чек ругался на его слабый сигнал, 963258867(запарился номер его искать, спасибо один добрый человек прописал его в бж, спустя два часа, я этого доброго человека все таки нашел). и проверил передние подшипники, и левый из них сдох, собственно как я и отчетливо слышал. печаль, ведь менял их в конце лета по всем правилам, поставил самый оригинал, и даже колеса не били, и ям не собирал.

Источник

Тормозная система матиза ремонт

Тормоза придумал трус!

У этого труса были неплохая техническая подготовка

и отличный инженерный расчет!

Примечание редакции «Мир Матизов»

В этой статье мы в самых общих словах обсудим тормоза Матиз и поговорим о том, как устроена тормозная система Matiz, как за ней ухаживать, на что обращать внимание в процессе ее эксплуатации и как часто для нашей машинки потребуется замена тормозных колодок.

Тормоза Матиз — общее описание

Тормозная система Матиз отличается простотой и изяществом конструкции, удобством обслуживания, а главное – высокой надежностью! Гидравлическая тормозная система оснащена вакуумным усилителем тормозов (что крайне удобно для женской части «матизоводов») и имеет два контура с диагональным разделением. (Поясняю для совсем начинающих… «Двухконтурная система» значит, что тормоза Матиз работают даже если выходит из строя один контур, проще говоря, система продублирована на случай неисправности.) Система оборудована сигнализатором недостаточного уровня тормозной жидкости.
Рабочим телом в системе служит тормозная жидкость класса DOT-4 или DOT-5, которая весьма распространена и доступна по цене.

АБС Матиз и регулятор давления.

Часть автомобилей Matiz оснащена системой АБС (Анти-Блокировочная Система), которая улучшает управляемость и устойчивость автомобиля при резком торможении, не допуская блокировки колес и срыва автомобиля в занос. Если интересно – расскажу в двух словах, как действует система АБС Matiz (да, в принципе, и любого другого автомобиля).
Система постоянно снимает показания датчиков скорости вращения колеса, расположенных на колесах автомобиля, и если эта информация свидетельствует о скорой блокировке колес (а именно она и является причиной срыва автомобиля в заносы – прим. редактора) – АБС через специальный электромагнитный клапан сбрасывает давление тормозной жидкости в тормозном канале. Таким образом, АБС не позволяет колесу заблокироваться.
Выяснить, оснащен ли Ваш Матиз АБС, очень просто – при резком торможении у автомобиля с АБС педаль тормоза начинает слегка дрожать, что вызвано перепадами давления в тормозном канале.
Раз уж заговорили о педали тормоза – замолвим пару слов и за нее.

Педаль тормоза Матиз подвесного типа и оснащена возвратной пружиной, свободный ход исправной системы должен составлять 6-10 мм. Кроме собственно воздействия на гидроусилитель во время торможения, педаль тормоза Матиз приводит в действие выключатели стоп-сигналов, контакты которых замыкаются и зажигают лампы основных и дополнительного стоп-сигналов.
Если Ваш Matiz не оснащен АБС, задачу по регулировке давления тормозной жидкости в задних тормозах выполняет регулятор давления. Именно он после увеличения давления в главном тормозном цилиндре до определенного предела сбрасывает давление в гидроприводах задних колес, чем препятствует их опережающей блокировке и опять же предохраняет автомобиль от срыва в занос. Расположен регулятор давления в моторном отсеке, на правой колесной арке.

Вакуумный усилитель тормозов Матиз.

Важнейшим (и крайне приятным в использовании! – прим. редактора) элементом тормозной системы Matiz является вакуумный усилитель тормозов, главная задача которого – снизить усилие водителя на педаль тормоза. Именно вакуумный усилитель тормозов делает тормоза Матиз такими мягкими и удобными. Вакуумный усилитель Матиз использует разрежение во впускном трубопроводе двигателя, крепиться к щитку передка в моторном отсеке и является необслуживаемым и неразборным – при выходе из строя его попросту меняют на новый. Важное замечание опять же для блон…. для начинающих! При отказе вакуумного усилителя тормозов ничего криминального не происходит, тормоза Матиз продолжают работать! Просто усилий к педали тормоза придется прикладывать намного больше, так что о выходе ВУТ из строя вы узнаете непременно! Разумеется, эксплуатировать автомобиль с неисправным вакуумным усилителем тормозов нельзя, это сильно сказывается на безопасности вождения.

Главный тормозной цилиндр Матиз.

Крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю тормозов и обеспечивает передачу давления в системе к тормозным цилиндрам передних и задних тормозов. В верхней части главный тормозной цилиндр Матиз оснащен бачком для тормозной жидкости, изготовленным из полупрозрачной пластмассы (это позволяет визуально контролировать уровень тормозной жидкости). В бачке расположен датчик уровня тормозной жидкости, который при снижении уровня ниже минимального зажигает на панели приборов контрольную лампу. (Читайте статью «Что означают лампочки на панели приборов?»)

Продолжение следует…

Источник