Toyota corolla runx ремонт

Toyota Corolla, Fielder, Runx, Allex c 2000. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

руководство по ремонту в электронном виде

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Формат: pdf

Размер файла: 19,2 Mb

электронная книга в формате pdf

Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.

Чтобы скачать книгу по ремонту Toyota Corolla, вам необходимо перейти по ссылке Скачать , подтвердить ознакомление с условиями использования и загрузить файл на ваше устройство. Мы не ограничиваем скорость загрузки. Если у вас возникнут трудности — воспользуйтесь формой обратной связи. Мы постараемся решить проблему и ответить вам как можно быстрее.

Что вы найдете в книге по ремонту Toyota Corolla?

Подробную информацию об устройстве автомобиля.

Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике Toyota Corolla.

Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.

Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту Toyota Corolla.

Описание книги

Книга по ремонту Toyota Corolla

Эксплуатация любого автомобиля Toyota Corolla невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, — каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Toyota Corolla содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Toyota Corolla разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Toyota Corolla);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Toyota Corolla).

Любая из процедур ремонта Toyota Corolla приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Toyota Corolla высококвалифицированными автомеханиками.

Книга «Toyota Corolla, Fielder, Runx, Allex c 2000. Устройство, техническое обслуживание, ремонт» необходима, чтобы диагностика и ремонт Toyota Corolla могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Toyota Corolla Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Источник

Toyota Corolla Runx #SPL_NSK ♫♫♫ › Logbook › Начало ремонта ходовки

Как я писал уже ранее, заказал колодки NiBK, ремень Gates. Так же начал подбор стоек и прочего.
Уже лежал втулки стабилизатора, на днях заказал ремкомплект суппортов передних. Закуплю на днях все смазки которые потребуются для ТО.

Сегодня купил стойки. больше склонялся к покупке бильштайн Б4, но почитав отзывы, статьи, поговорив с людьми которые работают в сфере запчастей и ремонтируют ходовки, понял, что брать нужно Токико.
1. есть япония, есть совместное с китаем производство FAW-Tokico — китай, Tokico — япония. выбито на стойке. бильштайны румыния, каяб дорого))
2. цена. нашел за 1800 за стойку. очень даже?)
3. шток стойки 22мм, у бильштайн 18-20мм. думаю тут понятно почему лучше 22мм.
4. были здесь и сейчас)

В общем выбор сделан, перед затарен. осталось купить теперь задниче, лучше поменять все в круг. При том задние еле выдавливают шток, а это уже смерть) DECOO фигня)))

Теперь дело за малым, купить зад, сменить стойки и накатать отзыв)

Пока писал в БЖ, сняли заказ в экзисте ремкомплект суппортов(( цена изменилась на 26.63. заказал заново. Еще два дня. По сути ладно, все равно на выходных буду всем заниматься, в случае если не куплю задние стойки, то только тормозной займусь. Перед и зад подлежат переборке.

Вот еще сделал пару фото на стоянке. просто подошел к машине и чуть не запнулся об порог. переднее колесо было в маленькой ямке, еле нога пролезла под машину)) зажигалка около 7см в высоту)

Источник

Toyota Corolla Runx ランクス почти S › Logbook › #01 — Восемь лет владения Toyota Runx (Начало)

Восемь лет просто пронеслись с момента приобретения Toyota Runx, это первая машина которая задержалась у меня больше двух лет, видимо шило в одном месте пропало и научился довольствоваться тем что есть! А может стройка на участке, родившийся сын и просто не хватка времени на эту гонку со сменой машин.

Свою первую машину Toyota Starlet покупал с пробегом 112 тыс км и для меня это было как приобретение нового авто, состояние идеальное, ремонтировать ее не было необходимости, а только делать своевременные ТО. Так и с Runx, отметка пройдена и у моей япошки жизнь через пять лет только началась. Сейчас на одометре 140 тыс пробега, покупал я ее с пробегом 78 тыс км., получается в год наезжаю примерно 10 тыс км. Не могу сказать что эксплуатирую машину каждый день, живу в своем доме в черте города и машина всегда под боком во дворе. Если нет большой необходимости иду пешком, на транспорте, на велосипеде, ну а когда надо выехать куда-то семьей или срочно по работе беру машину.

Итак, текст получился большой, работ с машиной произведено предостаточно и для удобства разобью на несколько частей своё дополнение. Какие же узлы потребовали внимание у Короллы старше 10 лет?

Чего не ожидал от Тойоты так это проблем с электрикой, а точнее, выхода из строя подрулевого переключателя с ближним светом, стал замечать, что свет включается с запозданием и щелчком в реле, но т.к. отдельного реле в королле нет, японцы упростили и встроили его в подрулевой переключатель, через некоторое время вообще перестал включаться, два раза разбирал, зачищал контакты и все становилось на свои места. Недавно где то прочитал, по этому поводу в свое время была даже отзывная кампания, но если они отработали 10 лет то по нынешним меркам это очень хорошо.

Второй неисправностью оказался левый задний подкрылок, забиваясь зимой снегом, просто надломился под тяжестью, склеив его, теперь просто во время мойки зимой более тщательно вымываю оттуда снег и лед. А летом желательно снимать его и промывать все то что под ним скопилось. В планах поставить либо мягкие локеры от леворульной Короллы или подобрать пластиковые от других моделей.

Третья «неисправность» вылезла совсем недавно, начал замечать, что при трогании с места и торможении водительское кресло «ходит» на несколько миллиметров вперед/назад и это стало напрягать, такое ощущение что крепление к полу не закручено до конца и имеет люфт, проверил пассажирское — то же самое! Сняв сиденье понял что затягивать там нечего, основные элементы крепления — это заклепки. Пробежав по форумам понял что как такового лечения нет, кто-то высверливает эти заклепки и ставит болты, но к такому варианту я был не готов. Видно было что с завода эти соединения были забиты густой смазкой и решил пока временно сделать то же самое, к моему удивлению, проехав 300 км пока не было нареканий.

Проблема с дополнительным оборудованием, во время поездки по загородной дороге начала глючить сигнализация, я ее благополучно отключил и не пользовался наверное два, три года, пока не заметил отгнивший датчик капота и вспомнив, что в тот день мы ехали из Челябинска в сторону Миасса, трасса была разбита и видимо тряска добила его. Шестьдесят рублей и сигнализация вновь рабочая. Эта неисправность к автомобилю как к таковому не имеет отношения, но небольшие неудобства доставила.

К сигнализациям у меня двоякое отношение, да, с ними комфортнее и удобнее, но пока что я не знаю ни одного автомобиля у которого бы не было проблем именно с сигнализациями, хорошо если неисправность проявляется недалёко от дома, а если ты отъехал на приличное состояние! Мало того что качество сигнализаций падает, так и установка должна быть грамотной. Либо сам либо только профессионалы, которых порой сложно найти.

Все, больше поломок за последние 8 лет с машиной не было… Наверное с Тойотой Короллой, иначе и не может быть, поэтому данное дополнение получилось самым коротким.

Но хочется добавить немного сухих цифр по расходам и небольшое заключение, начну с цифр:

— было произведено 12 замен масла, интервал замены стараюсь выдерживать 5-7 тыс км, с момента покупки машины заливаю исключительно Toyota 5w30 в железной банке, пару раз менял вязкость на 0w20 и 5w20, в следующем году есть в планах открыть клапанную крышку чтобы оценить состояние двигателя внутри
— три раза менялось масло в АКПП (частичная замена), заливалось Toyota ATF TYPE T-4
— две замены тормозной жидкости (Toyota brake fluid dot 5.1)
— одна замена антифриза (Totachi LLC Red)
— три замены свечей (Denso, NGK)
— ремень генератора менялся два раза (Gates, Mitsuboshi)
— один раз тормозные колодки (Nisshinbo)
— два раза производилась замена бензиновых фильтров (Toyota оригинал)

Это все пункты общепринятых позиций ТО, с маслом обязательная замена фильтров, масляный, воздушный и по состоянию салонный. Все работы провожу сам, как писал ранее живу в своем доме и есть все условия для комфортной возни с машиной около дома под навесом.

Обслуживание Toyota Corolla Runx может сводиться к банальным — замене масла и тормозных колодок, машина многое простит и не обратит на себя лишнего внимания. Встречая в городе леворульный вариант Короллы годов 2004-2006 и судя по внешнему состоянию эти экземпляры так и обслуживаются, никто не заморачивается над внешним видом, тормозные диски обычно уже изъедены коррозией и ни о каком тюнинге не идет и речи, это обычное средство для передвижения из точки А в точку Б, и оно отлично справляется с этой задачей!

В своей японской Королле я безусловно вижу что-то JDM-ное, раз уж у нее японские корни и она «бережно» выкуплена с Японского аукциона, пускай и обслуживание она получает не банальное по регламенту, а чуточку больше! Мне не трудно после зимы отмыть двигатель и подвеску пеной и не сильным давлением керхера, салону достаётся два раза в год чистка моющим пылесосом, в техническом плане все не так банально скучно, машину можно постепенно апгрейдить запчастями с «распилов» продляя её жизнь на года вперёд!

И как можно увидеть по фотографиям, внешне машина изменилась не так кардинально, но доработки которые я выполнил, дают большую собранность и устойчивость в движении, машина плотно проходит неровности, позволяет ускорится в повороте, если раньше я был недоволен тормозами, то теперь стоит прикоснуться к педали и торможение происходит аккуратно, но в то же время мощно и всегда чувствуется запас под педалью!

Обычно тюнинг начинается с установки больших красивых колес, у меня все наоборот, да я присматриваюсь, пытаюсь увидеть как будут смотреться те или иные колеса, но их покупка видимо будет последним пунктом в моем списке!

— улучшения в салоне (сделано)
— установка селектора АКПП (змейка) (сделано)
— замена пластикового руля на кожаный (сделано)
— установка магнитолы с HDD и твиттеров в передние двери (сделано)
— теплоизоляция капота (сделано)
— установка камеры заднего вида (сделано)
— багажник Thule + крепление для велосипеда Thule (сделано)
— установка задней балки с дисковыми тормозами от 123 кузова (сделано)
— замена подвески от филдера 2ZZ (сделано)
— передние тормоза от 2ZZ (сделано)
— замена решетки радиатора (сделано)
— установка переднего стабилизатора от Premio/Allion (сделано)
— установка гидрорейки взамен электро (сделано)
— установка датчика положения руля (сделано)
— установка оптитрона с бортовым компьютером от рестайла (сделано)
— замена комплектов зимней/летней резины (сделано)
— установка климат-контроля взамен крутилок
— антикорозийна обработка днища и арок (частично сделано)
— литые диски R15 или R16

Источник

Toyota Corolla Runx 4wd — ☀😎 50 оттенков 🌚 › Logbook › Ревизия подвески

Охайо годзаймасу камрадэ!

Провёл ревизию подвески. Загнал по акции на бесплатную диагностику в FIT Сервис одноклубню. Приговорили задние сайленты верхних рычагов — «бумеранги» + под вопросом передние вертикалы. Зад нужно срочно лечить, а то колеса болтаются. Заодно решил обновить и задние пружины, сдаётся подустали они. Спереди вот уже год стоят новые, усиленные, корейской фирмы Avantech для полного привода. Задние приобрёл аналогичной серии, горчичного или «золотого» цвета, для 4WD королл.

По сайлентам. Несколько дней изучал качество и отзывы о разных производителях и пришёл к выводу, что долговечнее оригинала ничего нет ;(. Такие фирмы как RBI, Tenaсity, Masuma долго не живут в нагруженных узлах и требует внимания уже через полгода/год эксплуатации по нашим дорогам колдоёбинам. Состав резины увы не «торт». Что касается сайлентов фирмы «Точка опоры» — полиуретан достаточно жёсткий материал и не будет правильно демпфировать как задумано инженерами Тойота (возможно на Субару или трековых авто от него будет толк, но уж точно не в подвеске Короллы). Так что качество вышеупомянутых резиновых изделий по хорошему годиться разве, что на продажу. А менять каждый год как то не очень хочется. И не забываем, за снятие и опрессовку придётся дополнительно раскошелиться. Покумекал и в итоге взял у Павла (с Красноярска) два задних «бумеранга» в сборе, снятые с беспробежного вэдового филдера 2004 года (50 тыщ честного пробега), а вот передние вертикалы всё же купил новьё, фирмы Avantech (качество резины получше аналогов), да и то, потому что рычаг в сборе уже не тяну по финансам, а отдельно тойотовских сайлентов передней подвески в продаже нигде не нашёл.

По работам договорился со знакомым, который раньше работал на СТО, чтобы основательно перетрясти всю заднюю подвеску. Ранее корефан Саня уже переставлял мне ГУР и менял графитовые уплотнительные кольца в выхлопной системе. Толковый парень. Так что с лёгкой руки доверил ему в нашем автоклассе, замену пружин и «бумерангов». На всё про всё с его слов должно было уйти полдня… Но, как обычно без приключений у нас не получается… Санёк начал в 9:00, а заканчивали мы уже вдвоём, в первом часу ночи…

Самым простым было заменить верхние передние рычаги задней подвески — «бумеранги» или «сабли», как их ещё называют. Всего то надо было ослабить подрамник и открутить пару болтов (от кузова и ступицы). В принципе и сам бы справился, на будущее точно сэкономлю косарь, а вот с задними стойками случилась канитель… Саня каким то макаром бодро снял задние стойки, при этом вообще по-моему особо ничего не откручивая, кроме трёх гаек чашки и одного болта снизу. Как он их вытаскивал я не видел. Возможно кувалдой. Потом он позвал меня и показал, что амморты просятся «на покой». Шток еле выходит. Газ почти вышел. Прикинув цены на новые, скрипя сердцем отдал на прокачку.
«Паровозом» прокачал и передние, родные старые стойки.

Честно сказать я не особый сторонник реанимации аммортизаторов, так как имеется предыдущий, негативный опыт двух контор. В этот раз стойки были отданы в «Реакшин-рэйсинг». Посмотрим сколько продюжат. На задние дали гарантию полгода, а вот на передние нет, так как они разбирались ранее… Осенью, перед сменой шин проведу их ревизию. В общем в 16:00 мы разбежались по домашним делам и договорились встретиться снова уже в 19:00.

Вечером я подъехал с тестем, чтобы втроём по быстрому «добить» подвеску и поскорее свалить домой. И тут началось. Сверив задние пружины, новые оказались длиннее примерно на 4-5 см.

С трудом снятув их 4-мя стяжками и кое как вкорячив на место, видим, что нижнее крепление под болт развёрнуто на 90°. Попытка прокрутить нижний сайлент на месте с помощью балонника, привела к выпиранию пыльника. Блэт. Попытка №2 — при стягивании перекосило пружину…Снова разбор с матами и домкратами. После очередной попытке правильно поймать угол разворота стойки, удалось кое как её вставить на место. При этом пришлось открутить полностью стаб с правой стороны (эти два грёбаных болта на 12), также мы ослабляли подраминик по периметру (чего вообще было делать не нужно, об этом в конце).

Настал черёд левой стороны. В это время тёща и жена жёстко присели на телефон и тесть ретировался восвояси. Десятый час вечера… Наученные опытом установки стойки справа, слева, подумали «ща всё влёт сделаем». Но Саня обосрал всю малину. В какой то момент ему пришла окуительная и гениальная идея — «А давай мы не будем откручивать подрамник и стаб, а ты просто подавишь весом на ступицу«. Сказано — сделано. Ступица нехотя приняла мои 95 кг и в какой то момент поддалась. Стойка влетела как по маслу на своё законное место, но мы рано радовались. Одев колесо и прокрутив его по оси, услышал жующий звук резины. ;( Стали разбираться. Оказалось, что излишне надавив своим весом на ступицу, из редуктора выскочил привод, а все шарики внутри «гармошки» рассыпались…3,14здец. Время 23:00

Квалификация Сани таяла на глазах. Трижды пожалел, что не доверил эту работу одноклубню Олегу на СТО. Причина банальна — нехватка денег. Вспомнив пословицу, что скупой платит дважды, прикидываю цену на эвакуатор, намекаю своему «горе-СТО’шнику», что пора бы «сматывать удочки», так сказать отложить всю эту «порнуху» до утра, переспать с этой мыслью, что походу сегодня сама вселенная против, чтобы я уехал на своей машине… Санёк спокоен как удав, просит из ямы пассатижи и плоскую отвёртку. Спускаюсь к нему, держу стакан и помогаю собирать вытекающую из привода смазку, пока он вставляет шарики на место. Конструктор скажу вам ещё тот…

Через полчаса всё собрано и привод удачно вставлен в редуктор. Новая проблема — штатные хомуты испорчены, в запаре аккуратно снять не получилось… Садимся в цивика и мчим до круглосуточного магазина за новыми хомутами made in Russia. Через минут 40 возвращаемся. Вахтёрша нервничая спрашивает, когда мы бляtь закончим? Ей нужно закрывать центральные ворота, ставить пульты «на охрану» и ложиться спать нести ночное дежурство. Ещё минут 20 и ВСЁ! Гайки колёс закручены, ключ на старт и, чтобы перестраховаться с приводом, делаю аккуратные перекаты по полтора метра вперёд и назад. Привод не хрустит, ГУД! Закрываю гараж, сдаю ключи и расплачиваюсь с Саней. Минус 2К из бюджета…

Выхожу на улицу, сажусь в авто и понимаю, что посадка стала некомфортной. Ощущение, что вот вот вывалюсь из кресла (жопа то задрана), причём настройки сидения максимально скручены вниз. Еду домой. В поворотах зад сносит, «козлит», настроение паршивое, хочется спать…

На следующее утро пытаюсь понять, стоила ли эта ё б л я с новыми пружинами потраченных времени и сил.

На «полицаях» жопа стала «отстреливать» с ощутимым ударом, а это значит, что стойки не могут сдержать пружины и в таком ритме скорее всего быстро помрут выйдут из строя. Если раньше «лежачих» проезжал со скоростью 10-15км/ч, сейчас приходится плавно перекатываться через них, как черепаха.

Спустя пару дней посещает мысля вернуть в зад (во всех смыслах) стоковые пружины. Одноклубни в ватсапе подсказали КАК правильно снимать стойки без откручивания стабилизатора и подрамника. Я ХЗ почему в тот день не написал в иркутскую группу поддержки «C.R.A.F. Сlub — ГАРАЖ«… видимо до конца был уверен в опыте Санька, а зря…

Загорелся повторить, но чё то не срасталось со временем. А потом заметил, что пружины за пару недель просели примерно на пару/тройку сантиметров и перестали «стрелять» на кочках.

Вскоре заменил и передние, прокачанные стойки на 22мм шток и клиренс автомобиля выровнялся! Сидеть стало удобно, на трассе авто ведёт себя идеально, глотая мелкие неровности, а зад перестало заносить в поворотах .

Итоги: как вариант оставить усиленные пружины для вылазок на Байкал. Эдакий «летний» вариант. Да и высокий клиренс на гравийке лишним точно не будет . А вот на зиму скорее всего куплю стоковые пружины вкруг, от очередного полноприводного распила, так как в основном езжу один.

ИМХО, установка усиленных пружин оправдана в трёх случаях:
1)постоянно загруженного авто (одновременная езда 4-5 человек в машине или перевозке грузов)
2)если нужен клиренс повыше, для вылазок в лес/на рыбалку и т. п.
3)при установке колёс бОльшего диаметра (в арках будет гармоничней смотреться, но по комфорту имеются большие сомнения).

Источник