Тойота хайлюкс ремонт переднего редуктора

Сборка переднего редуктора

Сборка переднего редуктора — часть 1 Toyota Hilux

1. Запрессуйте подшипник на промежуточный вал.

— Не повредите подшипник.

— Не допускайте падения вала

2. Установите промежуточный вал в удлинитель картера и закрепите его стопорным кольцом.

3. Установите сальник в удлинитель картера.

сальника. 5,3 ±0,5 мм

б) Установите упорные шайбы, по-луосевые шестерни, сателлиты и ось сателлитов в чашку дифференциала.

в) Проверьте боковой зазор зубьев полуосевых шестерён.

Боковой зазор зубьев. 0,15 мм

Если боковой зазор не соответствует техническим данным, установите упорные шайбы другой толщины, г) Установите штифт оси сателлитов и зафиксируйте его в корпусе дифференциала.

7. Установите ведомую шестерню главной передачи.

а) Очистите поверхности чашки дифференциала и ведомой шестерни.

б) Нагрейте ведомую шестерню в кипящей воде до температуры приблизительно 100°С.

в) Аккуратно извлеките ведомую шестерню из кипящей воды.

г) После испарения влаги с ведомой шестерни, быстро установите её на чашку дифференциала.

д) Совместите метки на ведомой шестерне и чашке дифференциала! нанесенные ранее.

е) Нанесите клей-герметик на болты крепления ведомой шестерни.

ж) После того, как ведомая шестерня главной передачи станет достаточно холодной, равномерно по очереди затяните болты крепления ведомой шестерни.

Момент затяжки. 97 Н м

8. Запрессуйте подшипники на чашку дифференциала.

Видео по теме «Toyota Hilux. Сборка переднего редуктора»

TAYOTA HILUX: передний редуктор последствия присутствует вода в масле, бездорожью, грязи, ремонт,
Снятие полуосей с переднего редуктора Toyota Master Ace Surf
Toyota Fortuner — Ремонт. Часть 2 — Замена сальника привода переднего моста

Источник

NikOFF42 › Blog › Восстановление переднего редуктора HiLux Surf 185. Ч2.

Начало истории находится тынс!

Итак, для восстановления редуктора от Сурфа был куплен передний редуктор-донор от Toyota Regius 47 кузов.

От редуктора донора был взят фланец. Фланцы по каталогу имеют разные номера, только из-за того, что юбки на них отличаются. Но по факту они идентичные, юбку я переставил со старого фланца.

Все подшипники по каталогу идентичные, так что будем использовать их в нашем редукторе.
Для запресовки использую вот такую конструкцию. Длинный болт и обоймы от старых подшипников на концах.

Собираю редуктор без распорной втулки и сальника. Первым делом пытаюсь выставить преднатяг подшипников дифференциала и хоть как то угадать с зазором в зацеплении. Зная толщины шайб при которых преднатяг находится в норме (0.4-0.6Нм) спокойно можно настраивать зазор в зацеплении работая в значении суммы шайб левой и правой стороны. Т.е. с одной стороны убираем нужную величину, а с другой прибавляем столько, сколько убрали. При этом зазор в зацеплении изменится, а преднатяг подшипников останется в тех же значениях.

Кстати, установщикам на заметку!
В редукторах Toyota Regius используются шайбы под пиньон увеличенной тощины:
90201-35396 — 2,36мм
90201-35397 — 2,39мм
90201-35398 — 2,42мм
90201-35399 — 2,45мм
90201-35400 — 2,48мм
90201-35401 — 2,51мм
90201-35402 — 2,54мм
90201-35403 — 2,57мм
90201-35404 — 2,60мм
90201-35438 — 2,63мм
90201-35439 — 2,66мм
90201-35440 — 2,69мм
90201-35441 — 2,72мм
Таким образом, при установке китайских шестерен в редукторы 7,5″ и 8″ Land Cruiser, Prado, Surf… если не хватает толщины последней шайбы из их комплекта, можно пользоваться шайбами указанными выше. Они идентичны по внешнему и внутреннему диаметрам.

Итак, подобрал из комплекта шайб дифференциала две необходимые шайбы с которым преднатяг и зазор в зацеплении встал в норму.

Источник

Не включается актуатор переднего моста Toyota Hilux

Всем доброго утрадняночи уважаемые пользователи и мои подписчики. Сегодня я расскажу об одном из самых интересных случаев в моей диагностике. Речь пойдет про автомобиль Toyota Hilux 2013 года выпуска. На данном автомобиле проблема заключается в следующем. Не включается актуатор, который стоит на переднем мосту. Конструкция его очень простая. Там стоит моторчик который сдвигает вилку и та в свою очередь сдвигает соединительную муфту дифференциала. Так же там стоит концевик и два потенциометра которые определяют в каком положении он сейчас находится. Обычно у них болезнь с герметичностью актуатора туда попадает вода и моторчик выходит из строя. Первым делом снимаем актуатор и проверяем моторчик и концевик.

Фото взято с сайта drive2.ru

Подаю на моторчик питание и вижу, что он прекрасно работает и концевик в отличном состоянии. Собираю все обратно и проверяю сигналы с блока управления 4wd. На актуатор при переводе рычага в из положения H2->H4 или в L4 должен быть импульс на мотор с блока управления 4wd. Так как рычаг механический, то для того чтобы блок управления понял, что включился режим блокировки стоят два концевика. Проверив концевики и проводку до блока управления я не увидел никаких проблем. Теперь обратимся к схеме. Нарисовал для понимая:

У нас есть два условия, при которых должен включаться актуатор. Концевик должен быть нажат и потенциометр должен показывать, что на текущий момент актуатор находится в разблокированном состоянии. Как только данные условия соблюдаются на контакт DL приходит минус и блок распознает — это как включении блокировки. На приборной панели моргает индикатор включения и после он должен загореться зеленым. Но на данном автомобиле этого не происходит. Для начала я проверяю первое из условий. При включении режима H4 или L4 минус на блок управления приходит. Идем далее На контактах потенциометра при незаблокированном переднем редукторе на контакте DL2 напряжение бортовой сети, а на контакте DL1 напряжение должно быть меньше 1.5 вольта. В данном случае у нас тоже все отлично. Я понимаю, что скорее всего проблема в блоке управления полным приводом, потому что нет импульса на управление мотором. Но тут мне прилетает информация, что блок пробовали менять (до меня). После установки нового блока управления актуатор заработал, но после тестовой поездки опять проявилась неисправность. Подкинув еще один блок и убедившись, что актуатор снова работает блок быстро сняли и не стали проводить тестовую поездку.

Визуально вскрытие блока управления ничего не показала. Поэтому я пошел от обратного я стал думать по какой причине блок выходил из строя. Ведь приговорив блоку управления я попадаю к началу диагностики. Причина не заставила себя долго ждать. Осмотрев внимательно проводку я увидел причину которая выводила блоки из строя. Проводка лежала на поддоне и я сразу не заметил данный дефект. Как обычно завод изготовитель продумал расположение проводки и закрепил ее в нужных местах, но в ходе эксплуатации автомобиля данные крепления были сломаны и управляющий красный провод перетерся и лежал на корпусе масляного поддона двигателя.

После ремонта проводки и замены блока управления все заработало. Вот так вот бывает ты неисправность нашел, но причину выхода из строя нет и при покупке новой детали можно было бы попасть, но мне немного повезло, что кто-то уже менял его. Данные детали особенно в автомобилях Toyota очень редко выходят из строя и в следующий раз я буду так же выстраивать логическую цепочку для точного определения неисправности. Как обычно жду ваши вопросы, пожелания и критику в комментариях.

Дубликаты не найдены

Автомобильное сообщество

12.7K постов 34.7K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

где нибудь в глубине закрытой гофры

Да, у машин этого поколения это слабое место, там же проходят жгуты проводов до актуатора турбины, который по этой же причине выходит из строя. а КЗ на массу в проводке не всегда удается определить, по причине что оно коротит об поддон при езде. Там весь жгут висит на двух пластиковых креплениях, которые тупо ломаются. и вот.

Так же и возбуждение генератора ломается там же, я вообще не помню, что бы в другом месте что-то по поводке делал в hilux

А что сгорело в блоке, что вы не смогли починить?

интересно как снимал моторчик? проблем не было? я открутил болты и гайки, но он намертво прикипел к редуктору, отмачивал уже сутки постукивал тянул отверткой-не помогает-дальше только корпус сломать

Да и вообще, лошара ты Диман, прям стыдно за тебя))))

Модель Hilux какая? Ну, чтоб так, для общей информации.

звонилка+осциллограф/анализатор сигналов — чтобы было видно что происходит когда шевелишь провода

Hyundai Solaris куда убежал спидометр?

Всем доброго утрадняночи мои уважаемые читатель. С вами снова Димон Диагност и мои кому то нужные истории. Сегодня я расскажу о поиске неисправности на автомобиле Hyundai Solaris. У клиента перестал работать спидометр на автомобиле. Не знаю так ли он его купил или уже потом это произошло, но не суть. Спидометр не работает и это надо решать. Подключаем диагностику и получаем фигу во все диагностическое оборудование. Толку нет ошибок нет. Достаем свои руки и погнали делать проверку. Давайте сначала рассмотрим электросхему:

У нас автомобиль на механике поэтому ничего сложного тут нет. Обычный датчик на эффекте холла. Питание от предохранителя масса и сигнал. Проверяю контрольной лампой питание масса есть. Далее достаю из золотого ящика свой осциллограф и начинаю смотреть сигнал :

Сигнал отличный. Проверял я просто вручную крутил датчик скорости и все было отлично. Причем пока на включенном зажигании крутил датчик закрылись двери, но я всегда оставляю окно открытыми поэтому мне повезло. Если двери закрылись значит блок BCM увидел скорость, а вот видит ли его приборная панель. Снимаю разбираю сигнал на входном 11 пине есть. Отлично значит дело в приборке панели. Снимаем и делаем визуальную проверку все хорошо, но в голове моей закралась мысль, а что если сматывали пробег и изменили его не руками, а просто подкинули дамп от автомата. Снимаю заднюю крышку читаю EEPROM да так и есть:

Нашел какую-то статью на дырайв ребята там круто все расписала. Пишу паяю ставлю. Иииииии

Кручу датчик вручную и вижу скорость на спидометре. Отлично звоню клиенту говорю типа вот я такой молодец смотрите нашел проблема была в приборке, и слышу что он типа 3 штуки менял. Тут я немного расстроился, ведь как же я такой туда сюда нашел сигнал, а проблема в приборке. Поплакал немного в сторонке, и со слезами на глазах снимаю привод датчика скорости и вижу:

Что зубья уже слизанные. Проворачиваю его ставлю обратно, все работает. Понятное дело, клиента предупредил, что лучше его заменить иначе в коробке совсем все слижет. Клиент поменял привод проездил 2 недели говорит все работает. Для себя я понял, что когда клиент менял приборную панель, проблема была уже в самом приводе, поэтому когда он менял их толку никакого не было. Всем спасибо. Как обычно для ЛЛ есть видео. Буду рад лайкам и подпискам.

Мечта — новый старый Land Cruiser

Компания FJ Company из Майами восстановила Land Cruiser 1984 года выпуска. Установлен новый мотор 1GR-FE объемом 4 литра и мощностью 320 л.с., коробка передач, дисковые тормоза, кондиционер, электрическая лебедка и многое другое. Кузовные панели новые, как и салон с кожаной отделкой.

На пути к мечте

В далеком 2014 году, мой друг как то поделился своей мечтой, -хочу редкую машину, ещё с детства, как увидел, влюбился.
Ну, говорю, показывай свою мечту, этой мечтой оказалась Toyota MR2 Gen. 1

Машина симпатичная, но жутко редкая, за 5 лет мониторинга, всех торговых площадок, было найдено очень мало таких малышек, да в основном уже печальные, либо все в колхозе, либо сгнившие, хотя, попадались экземпляры в отличном состоянии, но очень далеко. И вот день триумфа. В 2019 году, осенью в 1200 Км. От нас.Появляется сей агрегат.

Красная, красивая, не дорогая но есть пару «НО». Авто продается в виде конструктора. Кузов отдельно, коробка и движек по другим коробкам, краска выцветшая. Хозяин решил её покрасить и привести в порядок.. Не осилил. И время и финансы поджимали.
собрали мы консилиум из 3х человек и стали решать.
-едем смотреть? Вариант хороший. И не далеко.
-но, она же разобрана.
-а у тебя, руки же не из спины, тем более, мечта твоя, вот, руки только протяни.
-наверно все таки да, стоит хотя бы, посмотреть.
в итоге, собираем машину в поездку, в 3 тела, что бы не скучно. Поездочка оказалась ещё той веселухой, в 600 км от дома, в 2часа ночи. Мы натыкаемся на ремонт дороги, мало того, что темно, ни чего не видно, так ещё и на срезе асфальта, мы получаем удар по картеру, вмятина не большая, но образовалась мелкая трещина и разогретое масло радостно рвануло наружу. (На вопрос где защита? Отвечу, за пару дней до этого, её сняли по причине сгнивших креплений, дабы восстановить но не успели) . Устроив в ночи, борьбу за сохранения масла и прочей спасательной операции, мы что смогли собрали в канистру из под омывайки купленой мной на заправке перед выездом..(как чувствовал) , скинув поддон ,лежа в замасленом щебне, который даже не позволил безопасно под домкратить автомобиль, начали обезжиривать повреждение бензином благополучно слитым с рампы. Так как рядом был светофор, который регулировал движение на ремонтном участке, третий товарищ ходил к машинам, тормозящим перед ним, и спрашивал масло и поксипол.в 5 часов утра, злые, уставшие, но снова на колесах мы продолжили свой путь и к 17.00 были уже на месте. Отдохнув в отеле до след дня, осмотрели машину, договорившись с товарищем продавца о транспортировке данного конструктора мы выдвинулись домой без происшествий и вот, в моем гараже появляется сее лего.

Не обычный пепелац, размером с запорожец. Среднемоторный, заднеприводный. Разобрав навесное,отдали в покраску, получив свежий, яркий цвет

Далее, пепелац, был перевезен в более подходящее место для сборки, были заказаны детали, некоторые детали брались от короллы, Что-то делалось своими руками. Все что надо защитить от ржавчины заливалось Krown t40, но ближайшее место где можно его было достать в СПб, пришлось ездить)

Ежедневные сборки, подгонки, сожрали моего товарища почти полностью.. Но хоть путь сложен, результат сладок. В июне 2021 года. Автомобиль ожил и товарищ в полной мере обрел свою мечту.

Мораль такова, если есть мечта, то стремитесь к ней не смотря на сложности)

Монстр-оборотень в мире отечественных автомобилей

Давно дело было — заехал с ВАЗ на сход-развал и встал в очередь. Солнце припекало и я всё никак не мог найти место, где спрятаться от жары. И всё это время с удивлением посматривал на Волгу ГАЗ 3102 из которой никто ни разу не вышел. Не выдержал, подошел к затонированному окошку и постучал, ну, мало ли, может человеку плохо стало и он при последнем издыхании. Но нет, с тихим жужжанием стеклоподъемника окошко опустилось и изнутри на меня посмотрел вальяжный представительный дядька: «Тебе чего?»

Объяснил причину своего беспокойства и удивился невозмутимости на такой жаре. Он ухмыльнулся в усы и сказал, что в машине прохладно, т.к. работает кондиционер — это в Волге то!

Я не поверил и дядька вышел из машины и открыл капот — взору открылся движок «плита» Toyota 3.2 литра.

На мое изумление было дано «простое» объяснение:

— Машина принадлежит какому-то перцу из стройкомплекса московской мэрии, но купить для перевозки своей задницы Mercedes ему не позволяют внутриведомственные ограничения бюджета, типа, рылом не вышел (не тот пост занимает).

Так вот для обхода этих ограничений был заказан «глубокий тюнинг» в специализированном бюро в Нижнем Новгороде. Вытряхнули движок со всей обвеской, встроили Toyota, сняли всю ходовую и заменили на подвеску от BMW. Салон тоже от BMW оказался. Детализацию и модели каннибализма не приводил, но по виду и состоянию всё явно было не отечественного производства.

Номера на машине тоже были из «блатной» серии Е***КХ, которую многие расшифровывали «Езжу Как Хочу».

— Я говорю: «Так кузов то всё равно скоро проржавеет»

— Последовало философское: «Или на повышение пойдет и таки Mercedes для него купят. Если не «вырастет», то новую такую же «Волгу» с тем же «глубоким тюнингом». Ну, или проворуется и посадят))

Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину

Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.

Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.

На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.

Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.

Ответ на пост Хорошие механики

Лет 12 назад на моей Тойоте Камри вылезла ошибка по ГУР, руль стал еле крутиться двумя. Заехал в какой-то сервис по дороге(большое светлое чистое помещение, серьёзные дяденьки во вполне себе чистых комбинезонах, много красивого блестящего инструмента и оборудования) — посмотрели, говорят хана насосу ГУР, покупай новый насос, жидкость и приезжай менять. Замена допустим 10к(не помню точно). Еду покупаю насос у официалов за целых 20к вечнодеревянных, потому что на разборках не были ещё таких машин, как и изобилия аналогов от китайских/корейских и прочих производителей. И лень мне было далеко тащиться в тот сервис, дай думаю поищу что есть недалеко от дома. 2гис выдал сервис рядом, звоню, приезжаю — помещение не такое большое и уж тем более не такое чистое, дяденьки не такие серьезные, зато промасленные аки советская техника на консервации, как и их инструмент. Говорю: поменяйте мне насос ГУР,
они: 7к(допустим, не помню уже), но с чего, мол, ты взял что дело в насосе?
Я: мне вот в другом сервисе его приговорили к замене, но туда ехать далеко, решил вот поближе к дому поменять.
Они: ага, ага. Иди погуляй, покури минут 15.
В итоге обнаружили, что изначально проблема не в насосе, а в резиновой трубке высокого давление к нему, была там мелкая трещина в каком-то незаметном месте через которое ушла вся жидкость и насосу тупо нечего было гонять в системе. Дали телефон мужика, который в гараже изготавливает эти трубки любого размера и формы, сказали ее в любом случае менять. Съездил, сделал. Поставили её, залили жижу, завели машину — ошибка пропала, руль снова крутится одним пальцем — ура!
В итоге сервису я заплатил около 1.5-2к за диагностику и замену этой трубки и 1к за саму трубку. Насос сдал обратно официалам.
Что мешало им просто поменять этот насос и заработать 7к? Приехал тип на не самой дешевой(на тот момент) машине с конкретной просьбой — поменяйте насос ГУР. Конечно, проблему бы это не решило, т.к. через несколько дней жижа бы снова утекла через ту мелкую трешину, но и предьявить им было бы нечего, просил поменять — поменяли. Но они молодцы, выяснили в чем проблема на самом деле и исправили это, заработав меньше в три раза. Зато после этого я много лет обслуживал у них свои машины, зная, что они действительно починят то что надо и лишнего не возьмут. И принёс в итоге им намного больше денег, чем они могли получить тогда за один раз.

Тойота раскрыла звучание своего водородного двигателя

Тест-пилот Тойоты Хироаку Хишиура отметил, что водородный ДВС ощущается так же, как и «нормальный» бензиновый.

Пит-стоп V8 Supercars

Японский микровэн Daihatsu Materia (Toyota BB, Subaru Dex, Daihatsu Coo )

Автомобиль японской компании Daihatsu. За пределами Японии был известен под названием Daihatsu Materia. Выпускался с мая 2006 по январь 2013 года. Собирался в городе Икеда.

Форм-фаркот машины на любителя, но она притягиваем взгляд многих.

Машинка реально прикольная, особенно для города, можно влезть почти в любую дырочку (3.8 метра как никак)

По двигателям был представлен в вариации 1.3л (92л.с.) и 1.5л(103л.с.)

В данной вариации мотор 1.5л и коробка автомат Aisin, машинка прошла уже 250 000км и все хорошо. Мотор кстати цепной,а так же иридевые свечи, производитель заявлял что их хватит на весь срок службы, но в реале каждые 100 тыс надо менять.

Очень интересно по расходу, 8-9л город, а трасса 10л на 100км, думаете ошибка ? — Нет, за счет своей формы (кубика) у машины плохая обтекаемость.

Что по ценам на обслуживание, если ставить оригинал то конечно все очень дорого, а вот если качественные аналоги то по сути по ценам выходит как и любая другая иномарка, цены оставлю ниже

Маслянный фильтра от 3.3$ до 13.3$

Воздушный фильтр от 5$ до 17$

Топливный фильтр от 7$ до 170$

Моторное масло Toyota SN 5W-30 0.946л (00279-1QT5W) — 4.8$

Комплект передник колодок от 15.5$ до 159$

Диск тормозной от 26$ до 78$

Амортизатор от 32$ до 306$

Все запчасти которые по верху это в основном оригинал.

3 года борьбы с автоглюком

Данный пост будет интересен автолюбителям, владельцам автомобилей производства GM, а особенно владельцам Опель Антара, Шевроде Каптива, Дэу Виндсорм и другим авто на базе каптивы. Есть история как американскому автопроизодителю жаловались: покупаю в магазине ванильное мороженое, авто заводится, покупаю клубничное не заводится, смешно, дело было в расстоянии и времени до разных холодильников и в конденсате в карбюраторе.

Опель Антара, турбодизель, 184 л.с. автомат, производитель GM, сборка Россия.

Сразу показалось слабо тянет, на скоростях выше 100 вообще не едет, только если педаль в пол. В целом можно описать так: ватная педаль газа, замедленная реакция на газ, важный показатель – свист на околохолостых оборотах, т.е. при движении по двору 5-10 км/ч накатом при касании педали газа свист турбины на 1000-1200 оборотах означает, что двигатель работает в полную мощность (похоже на лопатки турбины, но там проверяли). В 95% времени свиста нет, и едет плохо. В итоге обороты закидывает, ревет, диапазон 2000-3000 самый мощный у турбодизелей не использует, или держит обороты до 2000 или разгоняется выше 3000 оборотов. Причем каждый день про разному херово едет, процентов 5 времени едет хорошо, бодро и мощно с четкой реакцией на педаль газа.. Хорошо или плохо авто поедет по ощущениям она определяет во время первой заводки утром.

Ошибок нет никаких вообще.

До антары было много турбодизелей, авто разные сам раньше чинил, начал думать из-за чего. К слову все к кому я обращался говорили, что все нормально, так и должна ехать.

Посетил очень много сервисов и общался со множеством специалистов, почти все ничего не знают, несут чушь или предлагают стремные варианты типа разобрать полдвигателя что-нибудь заменить, а если не поможет то вторую половину. В итоге единственный адекватный специалист Стас нашелся в ШевиПлюс на Автозаводской, который реально шарит в электрике плюс в тюнинге акпп, при этом ни разу не сказал, что такого не может быть. Грамотный специалист, общение напомнило занятия научно-исследовательской деятельностью в университете, разумные гепотезы и нахождение причинно-следственных связей. Кстати говоря тюнинг акпп мне многие говорили, что невозможен в принципе, а оказалось для GM очень актуальное действо. Всякие Эскалейды очень требуют вмешательств, т.к. много мощности размазывается коробкой. Да и в целом мотор с коробкой настроены в первую очередь на экологию в ущерб КПД и маленькому расходу топлива.

Дальше буду описывать мысли, попытки, гипотезы и решения.

1. ЕГР клапан гонит много сажи, не хватает воздуха машине — Заглушили ЕГР, ничего не поменялось.

2. Клапан управления лопатками турбины неисправен – заменил, ничего не поменялось.

3. Клапан давления на впускном коллекторе неисправен – заменил, ничего не поменялось.

4. ДРМВ неисправен — заменил, ничего не поменялось.

5. Прошивка коробки глючит – прошили на свежую, его не поменялось.

6. Надо чиповать. Нашел на форуме, что лучший чип немецкий EDS Motorsport, приехал специалист, подключил коробку, сказал не может прошить на сайте немецком нет прошивки под мою машину. Пишу немцам, Арно Шиндлер вроде там, сначала игнор, потом ответил русский чел, потом игнор.

7. На авито нашел чиповщиков в моем районе, прошивку скачали, сказали будут менять, потом слились.

8. По форумам нашел заслуженного чиповщика, живет в другой стране, его помощник скачал мою прошивку, отправил ему, через минут 15 залили, поехали тестировать, по ощущениям ничего не поменялось. Залили старую без оплат. Кстати изучил тему чиптюнинга, очень опасно в кривых руках, можно сильно плохо сделать машине.

9. Клубный сервис ХВК (отдельно надо отметить мастера Юру, делает все быстро, четко, не пытается обмануть) отправил меня к их чиповщику в Жуковский. После прошивки машина поперла, что боялся педаль трогать, просто срывалась с места, тяга была нереальная, педаль как натянутая струна. Вот победа, а вот и х.. нет. Через несколько дней стало как было. Чудеса.

10. Еду МэдКэт Кастом сервис специализируется на опелях. Там сканируют в движении показатели и говорят, что в вас все супер, авто параметры отрабатывает идеально. Также рассказывают, что опель параметры выставляет в зависимости от кучи данных, температуры, давления т.д. и ничего с опелем не сделать.

11. Чищу сенсор педали газа, настраиваю сенсор на педали, вроде поехала получше, потом стова тупняк. Меняю педаль газа на новую, ничего.

12. Контактная группа, разьем Х101 искажает сигнал педали газа (проблема была в старых моделях), смотрю, все чисто, разъемы позолочены (GM так решил проблему). Все зачистил, ничего не поменялось.

13. Проверяю со специалистом в Минске (по случаю посоветовали) весть вакуум управления лопатками турбины, часов 7 возились с манометрами. Все ок.

14. Коробка вероятно тупит, рано переключает, а переключала она на 1800-1900 вверх, а вниз не переключала при разгоне, только если педаль в пол. Вот и слабый разгон. Ищу кто может поменять прошивку коробки. Почти все сервисы говорят, что невозможно. На драйве нашел прошивальшика, он слил прошивку где видны точки переключений в зависимости от скорости и нажатия на педаль. Человек был несколько специфичный в общении, решил с ним ничего не делать во избежание сложностей после вмешательства.

15. Ищу дальше на драйве прошивку АКПП, нашел Дмитрия который делал себе, оказалось владелец Шеви Плюс сети автосервисов, он рекомендовал специалиста Станислава. Поговорил со Стасом, все соображает, очень адекватный. По итогам беседы коробка может быть ни при чем. Не чипую акпп.

16. Заметил, что авто на сигнализацию (не штатная старлайн) ставится с задержкой иногда чуть меньше иногда чуть больше. Стал закрывать открывать штатным ключем. Поехала лучше. Сигналку старлайн снял. Все кому рассказывал про влияние сигналки, говорили, что такого быть не может. Авто поехала лучше по переключениям передач, но тупая педаль газа осталась. Маленькая победа.

17. Изучаю электрическую схему и начинаю изучать задержки CAN шины. Предполагаю, что сигналка влияла только на работу акпп, а на модуль управления двигателем не влияла.

18. Офис мой переместился в машину, т.е. работаю в авто. Заметил, что вечером авто едет хорошо и бодро. Иногда обороты ХХ на 1000 (обычно 750). Читаю про режимы работы генератора, а из там шесть мать его. Постепенно понимаю, что когда аккумулятор разряжен сильно, авто едет хорошо. Также хорошо едет если машина постоит на морозе пару дней и плохо заводится. Контролирую напряжение. 14,5 на прогретой. На холодную поднимается медленно с 12,8 до 14,5 (полчаса). Специалист сказал должно быстро подниматься.

19. Гипотеза – кабель от генератора до аккумулятора имеет падение напряжения (там в старых моделях была проблема, т.к. кабель с генератора идет на гайке стартера, а второй кусок с гайки стартера на аккум. И на стартере гайка не держала большой ток). Надо менять кабель, а это 20000 руб. ЯИ может дело быть не в нем.

20. Еду к Стасу в Шеви Плюс. Кстати единственный человек, который не убеждал меня, что все в супер, и не говорил, что я фантазирую. Сказал может быть абсолютно все. Посмотрел по схеме, отсоединил контроллер заряда аккумулятора. Авто на следующий день поехала хорошо. Напряжение сети 14,9. Как только потеплело (стало выше нуля), опять тупит.

21. Вероятно влияние датчика температуры. Вместо датчика температуры подключаю резистор на 20кОм, комп видит -28 градусов. Вроде едет лучше. Нет, через несколько дней снова тупит.

22. Вероятно коробка ограничивает мощность двигателя. Стас отключает в настройках ограничение мощности. Коробка вроде стала адекватнее переключатся, правда бывает в пробках подергивает в начале движения. По итогу машина собственно также себя ведет, т.е. дело не в коробке.

23. Стас вернул настройки акпп на первоначальные, переключения стали незаметными.

24. Решил в итоге забить, энтузиазм кончился. \

25. Нашел в багажнике присадку ликви моли дизель адитив, валялась с полгода, забывал перед заправкой влить. Залил. Пропали провалы с 2000 до 3000 оборотов. Ездить стало значительно лучше. Вероятно дело было в грязных форсунках, а присадка почистила. Странно, что за 50000 км не стало не лучше ни хуже. При этом эффект тупит/нетупит остался. Т.е. по настроению при первой заводке выставляется режим работы двигателя, как правило тупняк, слабая реакция на педаль, растянутый разгон.

В общем данный экземпляр авто едет как говно по настроению. Если бы со Стасом изначально искали, думаю уже бы все определили.

Источник