Тойота карина 7 поколение ремонт подвески

Ремонт ходовой части (подвески) Toyota Carina (Карина) в Москве

Модель Toyota Carina – автомобиль, который в Японии активно участвует в спортивных соревнованиях. В гонках это авто показывает себя достойно не только благодаря мощному мотору, его ходовая часть тоже заслуживает восхищения. Подвеска машины энергоемкая, крепкая и комфортная, хотя некоторые отмечают ее жесткость, но это вполне соответствует драйвовому характеру модели. Ремонт ходовой части автомобиля Тойота Карина в Москве требуется нечасто.

Основной причиной поломок подвески являются особенности эксплуатации. В условиях «убитых» дорог, обилия дорожной пыли и резких температурных перепадов долго не прослужит ни одна ходовая. Не стоит забывать и о стиле вождения, который тоже влияет на состояние подвески. Восстановление столь важной части авто, отвечающей за безопасность движения, не стоит доверять дилетантам.

Качественно, оперативно и недорого отремонтируют подвеску в центре «Токио Сервис». Восстановительная операция будет проведена квалифицированными мастерами с применением новейшего оборудования. На нашем складе имеются оригинальные «расходники», которые можно приобрести по доступной цене.

• ремонт тормозной системы Toyota Carina;
• ремонт кузова Toyota Carina;
• ремонт рулевого механизма Toyota Carina;
• ремонт подвески Toyota Carina и прочие процессы.

Отзывы людей, уже обратившихся в наш автоцентр, расположены на сайте. Мы не препятствуем присутствию клиента при ремонте его автомобиля и предоставляем гарантию!

Когда проводится ремонт ходовой части автомобиля Тойота Карина?

При адекватном обслуживании и аккуратной эксплуатации самым недолговечным элементом ходовой части будут втулки стабилизаторов поперечной устойчивости, которые прослужат около 70 тыс. км. Все остальные элементы обладают внушительным запасом прочности и ходят до 200 тыс. км. Срочно ремонт подвески Toyota Carina при таких условиях потребуется только из-за повреждения.

Но забывать о влиянии негативных факторов не стоит, ведь они могут вызвать отказ ходовой в самый неудачный момент. Предупредить серьезные проблемы помогут признаки, которые указывают на появление неполадок в работе подвески, среди них:

• неравномерный или слишком быстрый износ резины;
• вибрация на скорости;
• клевки при торможении;
• раскачивание при маневрах;
• снижение комфорта управления;
• утечка жидкости из амортизаторов и т. д.

Проведя диагностику, специалисты центра «Токио Сервис» выявят проблемный элемент ходовой части и дешево устранят неисправность. Мы восстановим подвеску максимально быстро и качественно, позволив вам надолго забыть о проблемах с этим элементом вашего авто. Обращайтесь!

Источник

Toyota Carina 1,8 › Logbook › Кап.ремонт 7a-fe!

Ранее писал, что есть жОР масла! Решил наконец-то залезть в двиг. Взял отпуск и решил заняться ремонтом, перебирал на работе на улице, предварительно подняв машину и положив под нее поддоны, чтоб можно было залезть под низ откручивать. На работе парень весной перебирал так же свой 5a-fe, его помощь и знание мне очень пригодились. Многое смотрел по книге, которая досталась с машиной, так же очень пригодились советы с работы сотрудника, который раньше имел много дела с движками. Перед разборкой никакие запчасти не покупал, посоветовали сначала разобрать, потом брать. Помыв двиг, начал его разбирать.фоток к сожалению мало.

Старый антифриз слил, сколько удалось, литра два вобщем, потом его же использовал, он нулевый был. Некоторые патрубки предварительно пометил маркером. Грм оказалсЯ нулёвым, старый хозяин не обманул, что менял и сальник впринципе меняный был с грм видно, но все равно поменял. Откручивал всё по очередности как в книге и закручивал тоже(имею ввиду распредвалы и ГБЦ).

Цвет на головке кстати был довольно таки нормальный, золотистый без лаковых отложений. Снимаем ГБЦ, валы откручиваем обычной головкой на 10, а головку звездочкой на 10.

Всё складвал в пакеты и подписывал где что, чтоб при установке всё поставить в той же последовательности. В обще потом снял продольную балку, она мешала снятию поддонов, снял оба поддона, местами не удобно откручивать, приходилось изощряться, снял первый порщень. ИТОГ-залегли кольца, еслиб не это тодвиг еще бы не дымил, потому как колпачки были довольно таки в нормальном состоянии. Снял старые кольца поставил их в цилиндр и померил зазоры в замках, вообщем номиналы были везде пройдены, выработки кстати не ощущалось, да хонинг был виден. На следующий день поехал за запчастями, не стал ждать тягомотных интренет экзистов и автодоков, взял всё на авторынке на петухова в автомаге, цены такие же и все в наличие, кстати на экзисте комплект колец 3000 стоил. Взял
Прокладка ГБЦ оригинал-1300руб
Прокладка крышки клапанов оригинал-400руб
Комплект колец оригина-2500руб
Колпачки впуск, выпуск 16шт оригинал — 1600руб
Сальник распред вала оригинал-300руб
Шайбы гаек крышки клапанов дубль-100руб
Фильтр масляный VIC110-150руб
Паста притирочная для клапанов алмазная-150руб
Герметик прокладочный серый-200руб
Масло Mobil10w40(для обкатки пойдет) и антифриз уже были в наличии
Поршня все отчистил, чистил ацетоном, карбоклинером, но лучше всего руками, канавки колец чистил старыми кольцами, маслосливные каналы пробивал шилом и тонким сверлом.
Обжимка и динамометрические ключи были. Для болтов шатунов нужна звездочка на 12. День ушел на очистку поршней.

Протяжку шатунных болтов делал по книге, помоему 25Нм и на 90гр ещё.
Установил поддоны на герметик и собрал весь низ. Блок очистил от старой прокладки и обезжирил.
Дальше занлся клапанами, притер все, выпускные притерались дольше всего, как мне объяснили они тверже, седло притерается быстрее, чем сам клапан, выпускные притераются легче и быстрее притерается клапан, чем седло. Ну честно говря тереть клапана до потери пульса не правильно, надо править седло спец насадкой или на станке и клапан, а потом притирка займет очень мало времени. есть грамотное видео, оно совпадает с книгой и с мнением знающих людей у меня на работе.

Рассухаривателем пользовался от шестерки ваз.
После притирки клапана проверил на герметичность керосином, вроде все было сухо)))))

Повторюсь что колекторы не снимал и форсунки тоже, все сидело грепко и герметично, зачем лишняя работа, хотя работать с головкой было бы удобно, и лучше все таки спец щипцами для снятия колпачков и спецоправкой для установки, так же как и рассухаривателем специальным который поджимает клапан со стороны тарелки, это предохраняет всё от повреждения как колпачков новых, так и всех трущихся частей, ну можно и подручным инструментом но осторожно.

Головку протягиваем по схеме, ВСЁ по книге, очистив и обезжириваем обе поверхности.
Установил толкатели, ставим валы (дальше фоток нет). Очередность и протяжка по схеме, только шпильки на которые ставится крышка клапанов, затянул так от руки, головка даже длинная не достает, и так нормально))))) Грм натянул так, выстави все валы по меткам, не стал скидывать шкивы, кожуха. В общем всё было собрано, на всё ушло 6 дней с 10 утра до 5 вечера. Поставив валы замерил зазоры, всё оказаолось зажато, местами даже очень, предлагали сразу мерить, когда головку не поставил еще. Но решил завести так и проверить.(все жидкости залиты) Крутим двиг без бронероводов пока не погаснет лампочка контроля давления масла и заводим. Завелась. Валит синий дым, потом через несколько часов прошло, выгорала всякая хрень. Но клапана надо было регулировать, мог сам но надо было микрометр(найти не удалось, купить не захотелось на раз), чтоб замерить толщину шайб и найти где шайбы шлифануть(покупать одна шайба 200руб, а мне все менять так как размер у всех 2,9мм -все одинаковые). Нашел мужика который занимается тачками, потому как на всех обзвоненных сто только гворили — да они не регулируются, и приходилось всё объяснять, что, как и почему. В общем отогнал мужику, на машине ездил как собрал, он как выяснилось двигателями такими занимался, всё вымерил, шлифовка шайбы 100 руб, 1600руб 16 шайб и 900руб регулировка, регулировал как по книге выпускной вал снимал, впускной сервис ключами. Хотя говорит, что как притер, тогда надо было регулировать, узнав зазоры поставив валы по очереди, типа шлифанув клапан сверху, обошлось бы без затрат, ну в общем просто хотел поскорее собрать всё вот и заморочился с регулировкой потом, ну и деньги конечно дополнительные потратил.
После всего машина стала работать очень тихо и ровно, дыма нет, тянет здорово, хоть и не топлю, посоветовали пройти нормальную обкатку на 3000км.

Источник

Руководство по эксплуатации двигателя 7а фе лб. Надежные японские двигатели Toyota серия A. Варианты тюнинга мотора

Фирмой Тойота создан новый силовой агрегат на базе 4A-FE. В отличие от основной модели, двигатель 7а имеет более объемную камеру сгорания (1,8 вместо 1,6 литров), крутящий момент с иными характеристиками. Этот параметр достигает максимального значения при вращении коленвала двигателя со скоростью 2800 об/мин. Благодаря уникальным характеристикам, существенно экономится горючее, возрастает КПД, авто быстро набирает скорость. Водители оценили преимущества двигателя 7А Тойота при движении в сложных условиях городских улиц с пробками и частыми остановками на светофорах.

Toyota Carina 1,8 › Logbook › Кап.ремонт 7a-fe!

Ранее писал, что есть жОР масла! Решил наконец-то залезть в двиг. Взял отпуск и решил заняться ремонтом, перебирал на работе на улице, предварительно подняв машину и положив под нее поддоны, чтоб можно было залезть под низ откручивать. На работе парень весной перебирал так же свой 5a-fe, его помощь и знание мне очень пригодились. Многое смотрел по книге, которая досталась с машиной, так же очень пригодились советы с работы сотрудника, который раньше имел много дела с движками. Перед разборкой никакие запчасти не покупал, посоветовали сначала разобрать, потом брать. Помыв двиг, начал его разбирать.фоток к сожалению мало.

Старый антифриз слил, сколько удалось, литра два вобщем, потом его же использовал, он нулевый был. Некоторые патрубки предварительно пометил маркером. Грм оказалсЯ нулёвым, старый хозяин не обманул, что менял и сальник впринципе меняный был с грм видно, но все равно поменял. Откручивал всё по очередности как в книге и закручивал тоже(имею ввиду распредвалы и ГБЦ).

Цвет на головке кстати был довольно таки нормальный, золотистый без лаковых отложений. Снимаем ГБЦ, валы откручиваем обычной головкой на 10, а головку звездочкой на 10.

Всё складвал в пакеты и подписывал где что, чтоб при установке всё поставить в той же последовательности. В обще потом снял продольную балку, она мешала снятию поддонов, снял оба поддона, местами не удобно откручивать, приходилось изощряться, снял первый порщень. ИТОГ-залегли кольца, еслиб не это тодвиг еще бы не дымил, потому как колпачки были довольно таки в нормальном состоянии. Снял старые кольца поставил их в цилиндр и померил зазоры в замках, вообщем номиналы были везде пройдены, выработки кстати не ощущалось, да хонинг был виден. На следующий день поехал за запчастями, не стал ждать тягомотных интренет экзистов и автодоков, взял всё на авторынке на петухова в автомаге, цены такие же и все в наличие, кстати на экзисте комплект колец 3000 стоил. Взял Прокладка ГБЦ оригинал-1300руб Прокладка крышки клапанов оригинал-400руб Комплект колец оригина-2500руб Колпачки впуск, выпуск 16шт оригинал — 1600руб Сальник распред вала оригинал-300руб Шайбы гаек крышки клапанов дубль-100руб Фильтр масляный VIC110-150руб Паста притирочная для клапанов алмазная-150руб Герметик прокладочный серый-200руб Масло Mobil10w40(для обкатки пойдет) и антифриз уже были в наличии Поршня все отчистил, чистил ацетоном, карбоклинером, но лучше всего руками, канавки колец чистил старыми кольцами, маслосливные каналы пробивал шилом и тонким сверлом. Обжимка и динамометрические ключи были. Для болтов шатунов нужна звездочка на 12. День ушел на очистку поршней.

Протяжку шатунных болтов делал по книге, помоему 25Нм и на 90гр ещё. Установил поддоны на герметик и собрал весь низ. Блок очистил от старой прокладки и обезжирил. Дальше занлся клапанами, притер все, выпускные притерались дольше всего, как мне объяснили они тверже, седло притерается быстрее, чем сам клапан, выпускные притераются легче и быстрее притерается клапан, чем седло. Ну честно говря тереть клапана до потери пульса не правильно, надо править седло спец насадкой или на станке и клапан, а потом притирка займет очень мало времени. есть грамотное видео, оно совпадает с книгой и с мнением знающих людей у меня на работе.

Рассухаривателем пользовался от шестерки ваз. После притирки клапана проверил на герметичность керосином, вроде все было сухо)))))

Повторюсь что колекторы не снимал и форсунки тоже, все сидело грепко и герметично, зачем лишняя работа, хотя работать с головкой было бы удобно, и лучше все таки спец щипцами для снятия колпачков и спецоправкой для установки, так же как и рассухаривателем специальным который поджимает клапан со стороны тарелки, это предохраняет всё от повреждения как колпачков новых, так и всех трущихся частей, ну можно и подручным инструментом но осторожно.

Головку протягиваем по схеме, ВСЁ по книге, очистив и обезжириваем обе поверхности. Установил толкатели, ставим валы (дальше фоток нет). Очередность и протяжка по схеме, только шпильки на которые ставится крышка клапанов, затянул так от руки, головка даже длинная не достает, и так нормально))))) Грм натянул так, выстави все валы по меткам, не стал скидывать шкивы, кожуха. В общем всё было собрано, на всё ушло 6 дней с 10 утра до 5 вечера. Поставив валы замерил зазоры, всё оказаолось зажато, местами даже очень, предлагали сразу мерить, когда головку не поставил еще. Но решил завести так и проверить.(все жидкости залиты) Крутим двиг без бронероводов пока не погаснет лампочка контроля давления масла и заводим. Завелась. Валит синий дым, потом через несколько часов прошло, выгорала всякая хрень. Но клапана надо было регулировать, мог сам но надо было микрометр(найти не удалось, купить не захотелось на раз), чтоб замерить толщину шайб и найти где шайбы шлифануть(покупать одна шайба 200руб, а мне все менять так как размер у всех 2,9мм -все одинаковые). Нашел мужика который занимается тачками, потому как на всех обзвоненных сто только гворили — да они не регулируются, и приходилось всё объяснять, что, как и почему. В общем отогнал мужику, на машине ездил как собрал, он как выяснилось двигателями такими занимался, всё вымерил, шлифовка шайбы 100 руб, 1600руб 16 шайб и 900руб регулировка, регулировал как по книге выпускной вал снимал, впускной сервис ключами. Хотя говорит, что как притер, тогда надо было регулировать, узнав зазоры поставив валы по очереди, типа шлифанув клапан сверху, обошлось бы без затрат, ну в общем просто хотел поскорее собрать всё вот и заморочился с регулировкой потом, ну и деньги конечно дополнительные потратил. После всего машина стала работать очень тихо и ровно, дыма нет, тянет здорово, хоть и не топлю, посоветовали пройти нормальную обкатку на 3000км.

Особенности конструкции

Двигатель 7A FE имеет следующие особенности конструкции узлов и механизмов:

• 16 клапанов,по 4 на каждый цилиндр;
• Распредвалы уложены в подшипники скольжения внутри гбц;
• Лишь один распредвал имеет связь с ремнем;
• Впускной распредвал приводится в действие от выпускного;
• Для предотвращения грохота, шестерню распредвала нужно взвести;
• V-образное расположение клапанов;
• Длинноходная конструкция мотора;
• EFI впрыск;
• Прокладка ГБЦ металлопакет;
• Установка разных распредвалов, в зависимости от автомобиля в котором стоит мотор;
• Не плавающий поршневой палец.

Конструкция мотора просто и надежна, фазовращателей и регулировок геометрии впускного коллектора нет, продуманный японцами привод ГРМ даже при обрыве ремня не гнет клапана.

Особенности эксплуатации

Главное конструкционное преимущество мотора – это то, что при разрушении поверхности ремня газораспределительного механизма 7A-FE, исключается возможность соударения клапанов и поршней. Проще говоря, изгиб клапанов двигателя невозможен. В целом двигатель является надежным.

Часть владельцев автомобилей, с усовершенствованным силовым агрегатом под капотом, жалуются на непредсказуемость электронных систем. При резком нажатии педали газа, автомобиль не всегда начинает набирать динамику разгона. Это происходит, поскольку система обеднения топливно-воздушной смеси не отключается. Характер остальных проблем, возникающих с данными силовыми установками, являются частными и не получили массового распространения.

Регламент обслуживания 7A-FE

Данный двигатель требует систематичного обслуживания в указанные сроки:

• Моторное масло рекомендуется менять вместе с фильтром каждые 10000 пробега;
• Топливный и воздушный фильтры рекомендуется менять после 20000 км;
• Свечи требуют внимания и замены по достижении 30 тысяч км;
• Регулировку зазоров клапанов требуется проводить каждые 30000 пробега;
• Осмотр шлангов и парубков охлаждающей системы требует систематического ежемесячного контроля;
• Выпускной коллектор потребует замены через 100000 км;
• Замена ремня ГРМ рекомендуется каждые 100 тыс.км, а его осмотр каждые 10000 км;
• Помпа служит около 100000 км.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

В силу конструкционных особенностей мотор 7A-FE подвержен следующим «болезням»:

Стук внутри ДВС	1) Износ пары трения поршень-палец 2) Нарушение тепловых зазоров клапанов 3) Износ цилиндропоршневой группы(соударение поршня об гильзу при перекладке)	1) Замена пальцев 2) Регулировка зазоров 3) Капремонт двигателя
Повышение расхода масла	Неисправность поршневых колец или маслосъемных колпачков	Замена колец и колпачков
Мотор заводится и глохнет	Поломка связанная с топливной системой или зажиганием	Замена топливного фильтра, топливного насоса, осмотр трамблера, проверка свечей зажигания
Плавающие обороты	1) Засор форсунок, дроссельной заслонки, клапана РХХ 2) Недостаточное давление в топливной системе	1) Чистка форсунок, дросселя и клапана РХХ 2) Замена топливного насоса или проверка регулятора давления топлива
Повышенная вибрация	1) Засор форсунок, неисправность свечей зажигания 2) Разная компрессия в цилиндрах	1)Чистка или замена свечей и форсунок 2)Диагностика компрессии, проверка утечек

Проблемы с запуском двигателя и с холостым ходом связанны с выработкой ресурса датчиков температуры двигателя. Поломка лямбда зонда влечет за собой повышенный расход топлива и как следствие уменьшение ресурса свечей. Капремонт двигателя можно произвести своими руками при наличии инструментов. В руководстве по эксплуатации описан весь перечень возможных действий с ДВС.

Что включает капитальный ремонт двигателя Toyota?

В процессе капремонта производят некоторые из нижеперечисленных работ:

• растачивание и абразивная обработка цилиндров;
• замена поршней и поршневых колец;
• замена крышек опорных шеек распредвала;
• замена клапанов;
• ремонт стартера, генератора;
• ремонт распределителя зажигания;
• замена шатунных и коренных вкладышей коленвала;
• установка ремонтных поршней;
• шлифовка шейки коленвала;
• замена масляного насоса и шлангов;
• замена ремней привода;
• замена термостата и насоса охлаждающей жидкости.

Двигатель полностью разбирают, детали очищают от нагара и грязи, после чего мастер определяет, какие детали уже вышли из строя, какие нуждаются в ремонте, а какие еще сохранили свои эксплуатационные характеристики. После разборки, визуального осмотра и диагностики определяют степень неисправности двигателя и способ его ремонта.

Источник