Тойота королла ремонт гранаты

Тойота королла ремонт гранаты

Статья для тех кто ремонтирует автомобиль сам в силу своих возможностей.

Долго я ходил вокруг да около-было время не было денег, были деньги но не было времени. Но самая главная причина почему я все время откладывал ремонт- не было ясности. Все таки 23 или 24 зуба у меня на приводном валу. Копий на дроме было сломано не мало. Ходил в наш офис Exist,там тоже не было никакой ясности.. Но сегодня решился. Отпуск уже почти кончился, а как только выйду, то стоять на приколе не будет возможности. Итак приступим.

Была куплена вот такая смазка. Российского производтва. Когда изначально порвал пыльник наэтом колесе, то брал смазку Ликви Моли за 800! рублей. Только потому что была до -40 градусов. Вообще теперь в ремонте все приходится подстраивать под нашу «теплую» зиму. Но в этот раз решил взять эту. Тоже до -40. Отец же как то ездит на ней на Ниве? Купил в Планете за рупий. Чему бы несказанно рад. Забегая впередхочу сказать что одного тюбика 250 грамм хватит на две стороны.

В магазине Японец был куплен ШРУС китайской фирмы SAT. К нему же былтам же куплен человеческий силиконовый пыльник. Родной резиновый ушел на помойку. Собственно как ишедшая с ним в комплекте смазка. Ну чм они могут удивить якутян? Деревенеющей на морозе смазкой? На коробке фломиком написаны эти злосчастные цифры 26х23.с восклицательным знаком. Если кто не в курсе почему я так много пишу про количество зубьев то поясню. Пока не снимешь гранату с привода не узнаешь с каким количеством зубьев тебе покупать новую гранату. А сидеть у разбитого корыта никак не улыбалось. Но сейчас было немного свободного времени сбегать за обменом в магазин поэтому и купил. Если б точно знал какой стоит то купил бы фирмы HDK. В интернете хвалят.

Справа пыльник который шел в комплекте с гранатой. Разница в длине более чем очевидна. Но пааны в магазине сказали Не парься! И я им доверился. Наверное не один контейнер этих запчастей реализовали.

Моя родная гайка и новая. Как и ожидалось новая гайка былана размер больше моей. Ремонт был запланирован на вечер, но пока доехал до магазинов, они уже закрылись, а просить новую ступичную головку было не у кого. Было принято решение ставить старую гайку (подсмтрено в интернете). Благо резьбы совпадают.

Все как полагается: под колеса упор, чурку под машину,ручник. А вот на парковку ставитьне надо. Потом что я в процессе крутилтуда сюда колесо. Вообще алгоритм такой. Снчала сдергиваете ступичную гайку, сдергиваете гайки которые крепят колесный диск, а потом уже домкратите.

Рулевая тяга сошла нормально, чуть подстучал поней молоточком.

Дальше чтоб избежать всяких там проблем с развалами не снимаем стойку, а снимаем шаровую не выпрессовывая,а выкручивая две гайки и болт снизу.

Пришлось уть протолкнуть вал в диске обратно стороной воротка.. и вот вуаля он у нас в руках. Но че то я думал места будет поболя. Но в итоге и так справился.

Старый пыльник был вроде как и не плох, но трещинына внутренней стороне гармошки меня очень смущали. Хотя были уже очень давно там. Как только я его заменил. С прошлой зимы где то 7500 км. В общем на помойку.

Вскрытие ничего не выявило. Хотя щелкало прилично и я думал подшипники мне в руки так и посыпятся. Не тут то было. Но к этому я был готов.

Перелопатив интернет узнал что сбивать гранату не снимая привода с машины можно даже не пытаться. А снимать привод с машины просто жуть как не хотелось. Некоторые сепаратор раздалбливали молотками. Ну скажу я вам, это как надо умудриться трахнуть чтоб сепаратор лопнул? Я решил воспользоваться помощью механизации. А именно маленькой болгарочки. Блииин.. Как я ее боюсь. Прям так и думаю что выскочит изрук и начнет танцевать. Ну в общем деваться некуда — поехали.

Вот так надпиливая с двух сторон обойму какждого подшипника я вставлял туда отвертку и стукал молотком. Надпил был глубокий и металл с легкостью трескался и отлетал. Так отлетал что даже руку до крови порезал. Слава богу хоть в очках был.

Ну и вот она внтренняя обойма. Теперь снять ее плевое дело.

Поддеваем ненавистное стопорное кольцо.

Не знаю. Есть фанатики которые считают количество зубьев. Я б не смог. На крайняк две гранаты купил бы.

Один добрый человек в интернете подсказал что надо одевать на стопор гранату так. Накрутить гайку, приложить деревяшку и постукивать молотком. Надеюсь у меня все село на свои места. По крайней мере шлицы утопились.

Одна из нелюбимейших проедур. Одевание ленточного хомута.

В этот раз был чуть чуть умнее и на внутреннюю сторону одел сантехнический хомут.

Сбрка в обратном порядке и не забыть закернить ступичную гайку. Как сказал один тип:Затягивать надо так сильно, насколько сильно она была закручена.

Готово! Пробный заезд окончился заздом в гараж своим ходом. ДумаюФедор скаже мне спасибо и будет радовать безпроблемной ездой.

Источник

Шрус наружный и внутренний на Тойота Королла 150: замена

Что такое ШРУС

Шарнир скоростей – это узел, испытывающий значительную нагрузку. Агрегат передает крутящий момент от трансмиссии (моста и коробки передач) на автомобильные колеса.

Конструкция механизма обеспечивает передачу требуемого усилия даже тогда, когда колесо принимает угол поворота. Эта схема позволяет автомобилю легко маневрировать.

ШРУСы могут быть:

Внешние шарниры крепятся непосредственно к ступицам колес. Внутренние же вставлены в коробку передач. Детали различаются по размерам: внутренние элементы более массивны в сравнении с внешними.

Форма запчасти схожа с гранатой, из-за чего автолюбители именно так ее и называют.

Замена

При возникновении проблем с гранатами, следует определить, у каких именно образовались неполадки. Далее мы рассмотрим, как поменять привод, как его снять. Дополнительно рекомендуем посмотреть видео руководства по ремонту.

Процедура замены внутренних и наружных ШРУСов отличается друг от друга, потому каждый этап следует рассматривать отдельно.

Начнем с внутреннего.

Внутренний ШРУС

Резиновые пыльники — это уязвимый элемент конструкции гранаты. Не редко, заменив пыльник, промыв гранату с помощью бензина и заложив новую смазку, удается решить проблему. Если износ ШРУСа незначительный, подобные меры могут заменить полноценный ремонт.

Но если вы обнаружили поломку поздно, придется полностью менять внутренние шрусы.

1. Включите ручной тормоз, установите противокаты под колеса.
2. Открутите гайку ступицы с помощью воротка и торцевой головки. Аккуратно бородком удалите элементы кернения с гайки. Так вам удастся сохранить резьбу на гранате. Саму гайку при обратной сборке потребуется заменить на новую.
3. Тут главное откручивать гайку, опустив колеса на землю. Иначе вы рискуете сломать дифференциал и прочие компоненты коробки передач.
4. Поднимите автомобиль с помощью домкрата с нужной стороны, перед этим ослабив гайки колеса. Снимите колесо.
5. Слейте масло из коробки передач. Это можно сделать и раньше, как вам удобнее.
6. Освободите поворотный кулак от шаровой опоры в нижней части. Для этого откручивается пара крепежных болтов.
7. Поскольку вы уже демонтировали гайку ступицы и открутили от поворотного кулака шаровую, приступайте к извлечению шлицевой части гранаты. Для этого потяните на себя тормозной диск со стойкой в сборе. Ход у нее приличный. Просто не забудьте повернуть руль до упора так, чтобы наконечник рулевой выступил на максимальное расстояние.
8. Подденьте внутреннюю гранату монтировкой, что позволит вам извлечь привод.
9. Достав ШРУС, посмотрите на состояние сальника в КПП. При обнаружении следов потеков обязательно замените элемент.

Внутренний привод (ШРУС) предназначен для работы с меньшими углами, его пыльник менее подвержен негативным воздействиям. Потому меняют внутреннюю гранату достаточно редко.

Наружный ШРУС

Наружная граната изнашивается активнее, потому замену проводят чаще.

Ни в коем случае не извлекайте одновременно два ШРУСа из КПП. В противном случае это приведет к смещению шестерни. Снимайте поочередно или вставляйте специальные вставки на место шарнира.

1. Если у вас имеется большой опыт в подобных делах, наружную гранату вполне можно выбить прямо под автомобилем. Это экономит время, силы. Но подобная задача требует повышенного внимания и осторожности в действиях.
2. Обеспечьте неподвижность или ограниченное движение полуоси. Если этого не сделать, полуось будет перемещаться при ударах молотком по обойме гранаты. Из-за этого внутренний ШРУС попросту выйдет из контакта, разделится на части внутри пыльника. Потому придется демонтировать узел полностью, а это уже очень сложная задача.
3. Держать полуось можно руками, но более эффективное средство — ручные тиски, газовый ключ. Лучше заручиться поддержкой напарника. Это оптимальный вариант.
4. Возьмите достаточно тяжелый молоток с короткой рукояткой.
5. Разрежьте в случае повреждения, выверните или отведите в сторону пыльник, чтобы он не мешал наносить удары.
6. Удары следует делать резкие, но при этом аккуратные. С огромного размаха стучать по элементу не стоит.
7. За счет последовательных ударов сопротивление фиксирующего кольца должно ослабнуть, что позволит демонтировать наружную гранату с полуоси.
8. Тщательно обработайте бензином посадочный участок, обработайте ветошью и заложите порцию новой смазки в шарнир.
9. Новый пыльник надевается на полуось и монтируется новенький ШРУС.

Демонтажные работы
Для фиксации пыльника к полуоси и корпусу новой гранаты многие используют обычные сантехнические хомуты. Практика владельцев ВАЗ 2109 показывает, что они удобнее и эффективнее стандартных крепежей, предусмотренных заводом.

Поменять ШРУСы — задача не самая легкая, но и невероятно сложным этот этап никак не назовешь. Главное, использовать качественные новые гранаты, чтобы в ближайшие несколько десятков тысяч километров пробега вы про них забыли. А они о себе не напоминали.

Причины поломки

При производстве ШРУСа используют особые высокопрочные сплавы, которые обеспечивают продолжительную эксплуатацию шарниров. Конструкция тщательно продумана, вследствие чего узел может служить более 100 тыс. км пробега. Однако на практике автовладельцы нередко сталкиваются с поломкой данной запчасти.

Причины могут быть следующими:

• Износ пыльника. Основная его функция – защита элементов шарнира от грязевых частиц и влаги. Несвоевременная замена пыльника внутреннего ШРУСа на «Прадо 120» грозит поломкой самого узла и значительными расходами на ремонт.
• Механические повреждения. Неисправность подвески также может вызвать поломку привода. При наезде машины на бордюр либо при попадании в яму на шоссе граната может быть попросту вырвана.
• Установка неоригинальных шарниров.

Следящие за своей репутацией автомастерские не зря делают акцент на установке именно «родных» деталей. Цена неоригинальных запчастей – низкая. Качество – соответствующее.

Водитель рискует получить очередную поломку шарнира всего через несколько тысяч пробега авто.

Симптомы неисправностей ШРУСов

Характерный признак неисправности внутренних шарниров – неприятный хруст, появляющийся при работе агрегата. Однако автовладельцы часто путают данный звук с хрустом внешнего ШРУСа. Для верной диагностики поломки учитываются особенности работы механизма.

К примеру, наружная «граната» начинает хрустеть, когда машина резко трогается с места при вывернутых колесах либо в движении авто на поворотах. Именно в этих случаях граната максимально нагружается.

Чтобы протестировать работу внутреннего ШРУСа, автомобиль выводят на неровную дорогу. Отлично подойдет грунтовая с многочисленными ямами и промоинами. Автомобильная подвеска на такой трассе будет постоянно нагружена, что вызовет угловые и осевые смещения обоймы шарниров. При износе внутренних гранат вы услышите характерный хруст.

Реже об изнашивании внутренних шарниров водителю может сообщить ощущение вибрации при езде по ровной дороге. Этот симптом неоднозначен, т.к. даже осмотр авто на подъемнике не гарантирует определение причины поломки. Для расширенной диагностики лучше обратиться в мастерскую.

Особенности привода

Делать авто с ведущими передними колесами позволяют шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), которые используются в конструкции привода. Особенность шарнира этого типа заключается в возможности передачи крутящего момента без потерь при повороте одной составной части привода относительно другой на угол до 70 град.

Вал привода переднего колеса автомобиля

Приводной вал автомобиля с передней ведущей осью должен выполнять несколько функций, причем одновременно. Он должен осуществлять передачу крутящего момента на ступицу колеса от коробки передач, обеспечивать возможность перемещаться колесу относительно кузова (при движении по неровностям), а также позволять изменять угол положения колеса, то есть, совершать повороты (что сопровождается надобностью в изменении длины вала). И все это делается благодаря шарнирам равных угловых скоростей.

В целом, конструкция приводного вала переднеприводного авто состоит из трех элементов:

• вал (со шлицами на концах для соединения с шарнирами);
• внутренний ШРУС (который соединяет привод с КПП);
• внешний ШРУС (для соединения со ступицей колеса).

Таких приводных валов в переднеприводном авто – два, на каждое ведущее колесо свой.

Как снять старый ШРУС и установить новый на «Прадо 120»

Для замены внутреннего ШРУСа на «Прадо 120» вам потребуется ремкомплект, включающий в себя смазку, пыльник с крепежными элементами и сам шарнир. При ремонте гранаты своими руками можно воспользоваться следующей инструкцией:

1. После поднятия авто скручиваем болты с колес.
2. Снимаем крышку ступицы и откручиваем с нее гайку.
3. Убираем болты, крепящие шаровую «Тойоты» к поворотному кулаку.
4. Сам кулак отодвигаем и извлекаем из ступицы гранату.
5. Шарнир принимает свободное положение, при котором его замена затруднительна. Поэтому привод снимается целиком с захватом части гранаты.
6. Далее ослабляем хомут, крепящий внутренний ШРУС, и следом извлекаем привод.
7. Для комфортной замены привод фиксируем при помощи тисков. Расслабляем крепление пыльника и сдвигаем его в сторону.
8. Неисправный шарнир выбиваем, старый пыльник снимаем.
9. Перед установкой новой запчасти очищаем привод и крепим его в тисках.
10. Предварительно надеваем другой пыльник, гранату по максимуму заполняем смазкой и забиваем ее на зафиксированный привод.
11. Надетый заранее пыльник закрепляем хомутами.
12. Возвращаем привод на место и продолжаем действовать в обратном порядке.

Не забываем о смазке внутренних деталей ШРУСа. Покончив с заменой запчасти, машину вновь тестируют на наличие хруста и иных дефектов.

Когда нужно менять пыльник

При производстве пыльника применяют силикон либо резину. Деталь выглядит как гофрированный чехол, защищающий элементы гранаты от грязевых частиц и капель жидкости. Основной фактор порыва – механическое повреждение.

Замена пыльника наружного ШРУСа на «Прадо 120» необходима при появлении следующих признаков:

• Нарушение целостности. В диагностике поможет внешний осмотр.
• Попадание на колесо смазки гранаты. Последующее ее разбрызгивание по диску также указывает на необходимость замены пыльника.
• Свист гранаты.
• Рывки авто при трогании с места и наборе скорости.
• Хруст гранаты и ощущение вибрации при езде. Это наихудший из всех симптомов, говорящий о скором заклинивании ШРУСа и выходе автомобиля из строя.

При появлении любого из названных симптомов следует без промедления обратиться в автосервис.

Во сколько обойдется ремонт ШРУСов на Королле Е150: будь на чеку!

Замена ШРУСов на Королле Е150 процедура довольно затратная, требующая приобретения новых комплектующих и массы расходного материала – кроме деталей потребуется купить пыльники, сайлентблоки, фиксирующие хомуты, техническое масло и смазку для гранат.

Производитель	Артикул	Сторона установки	Совместимость по году выпуска авто	Примерная стоимость, руб.
FEBEST	0110-054	Внешняя	2006-2009	2200
NIPPARTS	J2822032	Внешняя	2006-2009	2250
ОЕМ	4346009R30	Внешняя	2006-2009	2100
ОЕМ	4355042010	Внешняя	2006-2009	2140
FEBEST	0110055A48	Внутренняя	2006-2009	2200
FEBEST	0110ZZE120A48	Внутренняя	2006-2009	2480
ОЕМ	4551012391	Внутренняя	2006-2009	2100

Во время выбора комплекта ШРУСов на Toyota Corolla E150 рекомендуется сверять артикулы комплектующих на совместимость с VIN-номером автомобиля, воспользовавшись программой поиска на официальном сайте производителя. Установка несовместимых деталей чревато снижением прочности ходовой и может спровоцировать аварийную ситуации на дороге.

Инструкция по замене пыльника ШРУСа на «Прадо 120»

Автовладельцы, отдающие предпочтение марке Toyota Prado, довольно часто сталкиваются с износом пыльников гранаты. Замену этих расходников лучше сделать сразу же после обнаружения неисправности. Дело в том, что пыль при попадании внутрь узла действует как абразив, разрушая тем самым шарики и канавки шарниров. Это неизбежно приведет к заклиниванию агрегата.

Для замены порванного пыльника на «Прадо 120» потребуется снять ШРУС. Можно использовать инструкцию, описанную для ремонта самого шарнира (выше).

Работу лучше проводить в гараже на яме либо на подъемнике.

При покупке ремкомплекта обратите внимание, что он должен включать в себя оба пыльника (как наружный, так и внутренний), смазку, стопорные кольца и хомуты.

Какой пыльник ШРУСа поставить на «Прадо 120» – решать только владельцу автомобиля. Главное помнить – несмотря на дорогую стоимость, оригинальные запчасти служат дольше и вероятность повторной поломки узла ниже, чем при использовании поддельных запчастей.

Съемник ШРУСа: разновидности и принцип действия

Общая техника, как снять гранату с полуоси, достаточно проста – необходимо тянуть узлы в противоположные стороны с большим усилием. Руками этого не сделать, нужен механический съемник для ШРУСа.

• Инерционный инструмент работает по знакомому всем принципу обратного молотка. С его помощью можно снять ШРУС, не извлекая весь узел подвески автомобиля. Одна часть шарнира закреплена на полуоси, а демонтируемую середину извлекают для обслуживания. С помощью специальной проушины, направляющую молотка крепят к полуоси ступичной гайкой. Достаточно нескольких резких ударов, и шлицевое соединение, сжав стопорную пружину, выходит из обоймы без повреждений.
• Съемник пыльника ШРУСа, работающий по принципу клина. Для создания разводного усилия необходимо две опорные площадки. Одну из них создаем с помощью хомутов, надеваемых на снимаемую полуось ШРУСа. Вторая выполнена в виде разъемного кольца. Она упирается в обойму, как на съемниках сайлентблоков. Между ними заводятся клинья (с двух сторон, для обеспечения равномерного усилия). Как приложить усилие – не принципиально. Обычно клинья забивают с помощью двух молотков одинаковой массы. Достаточно сдвинуть полуось на 3-5 мм, и стопорное кольцо сжимается, освободив ход детали. Также существуют пневматические съемники пыльников.
• Винтовым съемником удобно пользоваться, когда весь ШРУС демонтирован из автомобиля. Эта громоздкая конструкция позволяет работать с узлами любых размеров, поскольку есть возможность регулировки длины. Самодельный съемник ШРУСа выполняется под конкретный автомобиль, а фабричный инструмент более универсален. Представляет собой две упорные (точнее растяжные) площадки, соединенные продольными тягами (на тягах расположены ряды отверстий для регулировки расстояния между опорами). Одна площадка крепится с помощью хомута, вторая своей проушиной надевается на резьбовое соединение полуоси. Вращая ступичную гайку, вы создаете усилие, достаточное для сжатия стопорного кольца.

Подобные приспособления дают возможность сэкономить на посещение автомастерской. Приобрести инструмент можно в любом авто магазине: как универсальный, так и для конкретных моделей ШРУС.

Источник