Toyota Town Ace Noah 4WD, Royal Lounge, 5S-FE › Logbook › Установка электропривода сдвижной двери (часть 4)
Теперь нужно засунуть привод в заднее левое крыло и одновременно высунуть его в прорубленное отверстие наружу.
То, что у меня будут с этим проблемы я понял сразу. Там и так места мало, а у меня еще вибра с шумкой сужают пространство.И если правое полукольцо на приводе можно загнуть куда угодно, то левое не гнется вообще. В общем минут через 20 привод занял свое место, а я ободрал себе все руки.
Заглушка, которая закрывает все это безобразие тоже другая. И её мне не положили:( . На следующий день отправил на мыло просьбу выслать заглушку. Ответили, что без проблем. Через неделю напомнил — тишина, еще раз написал — не отвечают. По экзисту тоже отказ. Буду колхозить старую.
И тут нарисовалась четвертая проблемка. Отсутствовало нижнее крепление привода на кузове.
Но эта проблемка решилась очень быстро
Всё. Суббота закончилась. На воскресенье осталась электрика, сборка машины и регулировка двери.
По электрике мне нужно было прокинуть с десяток новых проводов.
Первый разъем не требовал никакого вмешательства, а вот со вторым пришлось поработать. Но тут все было просто. По схеме прокинул провода к нужным предохранителям, часть снял с главного процессора, который находится в 10см от разъема. Несколько проводов кинул в район руля. Привод заработал, как только я его запитал и подключил подрулевые кнопки. Остальные выводы это на педаль тормоза, на ручник, на селектор переключения передач, на датчик скорости, на лампочку на приборке, на лампочку аккумулятора. Эта дверь не будет открываться если заведен двигатель + рычаг не в положении «парковка» + не нажата педаль тормоза или ручник. Она также не откроется если на спидометре не 0. На регулировку двери убил часа 2. Но зато теперь:
После этой инсталляции я для себя сделал одно открытие. Я думал, что электропривод на Тойоте — это доп.опция которая устанавливается по желанию (типо наворот). А нет. Часть манипуляций можно сделать только на заводе при сборке кузова: прорезь для выхода привода из салона, нижнее крепление привода, углубление и прорезь в нижней лыже для шлейфа (точнее там используется направляющая совсем другой геометрии), сдвижная дверь с другими отверстиями( явно не сверловка, а заводская штамповка).
Ну вроде бы и все.
И еще. Нужно не забыть убрать из под торпеды реле доводчика (если оно было). Так как теперь его функцию будет выполнять блок управления приводом.
Источник
Замена тросиков сдвижной двери в картинках
Toyota Sienna-2. Проблемы, ТО, ремонт. Toyota Sienna Club
Замена тросиков сдвижной двери в картинках ⇐ Toyota Sienna-2. Проблемы, ТО, ремонт
Модератор: fizzik
Сообщение fizzik » 31 мар 2018, 13:56
Опубликовал millerundmiller — октябрь 6, 2016 — 20:27.
давным давно порвался трос с левой стороны.. както мирился
потом еще справа умер мотор открывания двери (эта тема подробно раскрыта в др ветках)
заказал моторчик и решился
в итоге заменил моторчик и тросы с обоих сторон (чего уже — если взялся)
кстати в остатке один моторчик.. куплен на ebay.. отдам кто в минске -пишите лс
убил 3 дня с перерывом на дождь — лучше бы не лез чесслово, но приобрел опыт, чем и делюсь
все изложенное основано на личном опыте, возможно ошибочном.. прошу относиться критично
для работы необходимы
1. плоскогубцы они же пассатижы
2. кусачики. лучше купить новые или старые заточить на наждаке.. иначе сложно «кусать» стальной трос, срез должен быть идеальным
3. шуруповерт и сверла диаметром 1 мм и 3 мм
4. малый вороток с трещеткой и головка на 10мм.. желательно с малым удлинителем и/или карданчиком.. также переходник на шуруповерт
5. гайки m3 штук 20 (это с запасом, если точно то 8 )
6. тросик стальной
купил в строительном магазине, отдел метизов где цепи продаются
трос стальной в пвх-оплетке.. диаметр 2/1,5 т.е. сам трос 1,5мм, с оплеткой 2мм..
толще не пойдет — в корпусе ролика все довольно туго и притерто
насчет оплетки пвх нужна ли она — сейсас уже я не уверен в ее необходимости..
— во первых пвх — субстанция мягкая и рыхлая скорее всего быстро сотрется в местах трения и (возможно) начнутся задиры пвх в рубашках и корпусе вала, что может спровоцировать закусвание и заклинивание
— во вторых пвх занимает лишний объем в и так тесном корпусе..
в «оригинале» тросик в оч тонкой оплетке типа пропитки
в общем не знаю будет/не будет ржаветь трос без оплетки, но есть подозрение что в пвх больше минусов чем плюсов. время покажет
если решите что пвх-оплетка вам никчему — все равно диаметр более 1,5мм не бертие — ниже поймете почему..
по поводу количества — строго говоря нужно 4-4,5 метра на одну дверь
но с учетом возможных ошибок лучше удвоить.. стоит он копейки (я заплатил в экв. 3-4 долл за 20 метров)
7. отвертки плоская и крестовая стандартные
8. смазка аэрозольная с тонкой трубкой. не WD40 а длительного действия.. я использовал литиевую
9. в случае, если у вас разломан корпус ролика — нужны цианакриловый моментальный клей, эпоксидка и немного толстой мягкой ткани типа фланели или шерсти
10. рулетка
11. (возможно, не ваш случай — см. ниже) 20 см тонкой (1мм — соотв сверлу в пункте 3) проволоки.. можно медную извлечь из электропровода.. я использовал тонкую вязальную
12. металлическая щетка, преобразователь ржавчины и баллончик черной краски, если вы хотите убрать ржавчину с металлических деталей на виду — в торце дверного проема у меня например держатели концевиков заржавели, горовки болтов и еще кое-где..
13. фен
14. штук десять алюминиевых заклепок под отверстие 4 мм
замену лучше проводить в теплое время года и не в сумерках либо в гараже т.к. работа в основном пальцами рук
1. Для начала как работает механизм открывания двери
к валу внутри двери крепятся два тросика, другие концы которых крепятся к пружинным концевикам-амортизаторам..
вал вращается электроприводом и соотв открывает/закрывает дверь
длина тросов ок 1,9 м каждый
2. Разбираем дверь.
извлекаем средний ряд сидений
отключаем привод, опускаем стекло в нужной двери см на 10-15 для удобного извлечения стекла из проема впоследствии
открываем на максимум задние окна (жабры)
снимаем внутреннюю обшивку, выкручиваем болты по периметру металлич пластины под обшивкой (только по периметру), снимаем пластину (опускаем вниз), за пластиной выкручиваем болты, удерживающие стекло..
снимаем обшивку и уплотнитель с наружной стороны двери, которая мешает извлечению стекла
извлекаем стекло
не буду подробно останавливаться на процедуре разборки двери ибо она проста и интуитивно понятна.. желательно только болты оставлять в родных гнездах, их много и они разные — потом сложно вспомнить который где стоял и что крепил
3. Восстановление корпуса ролика (если разбит)
корпус ролика (вала) расположен в нижней задней четверти двери.. такая рогатая фигня
у меня он был разломан
при обрыве троса ролик начинает наматывать трос с одной стороны и нет эвакуащии из корпуса с другой стороны.. в итоге корпус разрушается изнутри
важно! когда будете откручивать винты крепления корпуса (или его обломки) — в ухе винтового отверстия сидит латунная втулка (всего 3 шт) — оч легко вылетает и теряется
4. Извлечение корпуса протяжных роликов (блоков)
после извлечения стекла в заднем нижнем углу оконного проема увидим металлический корпус протяжного механизма
на правой двери выглядит так
5. Протяжка тросов
перекусываем старые тросы и извлекаем из каналов, где они (тросы) еще остались
рулеткой отмеряем и «откусываем» два фрагмента по 2,1 метра
на этом этапе нам не важно где какой трос — открывающий или закрывающий.. логика протяжки такая, что от начала и до конца тросы «интуитивно» пойдут по «своей» траектории
уже отмечал — перекусываем острыми кусачками одним движеньем все волокна, не «лохматить», иначе не пролезет по каналам и рубашкам
предварительно (да и потом тоже) загоняю внутрь корпуса смазку
ставим на место три болта крепления корпуса роликов и кожушок, закрывающий второй ролик
6. Крепление тросов в концевиках
это самая важная часть, которая подвигла меня на этой труд
суть в следущем — одним своим концом каждый трос крепится в пружинном концевике, который является демпфером и смягчает ударную нагрузку при работе привода..
один концевик (черный) расположен в торце дверного проема
второй (белый) возле задней стойки
более того скажу — думаю, для этой цели подойдет любой достаточно прочный трос — бытовой, велосипедный и пр.
но успех зависит именно от того как надежно вы закрепите трос в концевике т.к. здесь точка основного приложения силы и наибольший риск переделки
если впоследствии сорвет крепление — опять разбирать всю дверь и весь гемор сначала
также подозреваю, все кто «рукоблудил» как я — со временем получили (или получат) разрыв именно в этом месте
наконец остановился на более-менее (буду осторожен в оценках) надежном варианте
для сборки концевика использовал
а) «грибок» от стандартной алюминиевой заклепки под отверстие 4мм.. внутренний диаметр у нее как раз 2мм под тросик
«гвоздик» из заклепки выбиваем
б) гайка M3
собираем такую конструкцию (корпус концевика нанизан на трос левее, в кадр не попал)
потому и нужен длинный (15см) зачищенный конец троса чтобы по большому радиусу его завернуть в гайку, накручивая гайку на жилы конца троса.. потом перемещаем гайку по петле до границы пвх, плоскогубцами тяну насколько возможно за оголенный конец торса, затягивая петлю на гайке до минимума
7. Крепление тросов к валам (роликам) и сборка роликового привода
закрываем сдвижную дверь до упора (до срабатывания втягивающего механизма)
с внутренней стороны двери имеем два троса, выходящие из рубашек
ремарка: при потягивании тросов за конца они должны пружинить за счет пружин в концевиках.. туговато, но пружинят
алгоритм здесь простой — при закрытых дверях белый трос всегда делает один оборот и отрывается от ролика ровно в точке крепления
черный трос занимает все остальные ручьи и отрывается от ролика напротив белого в том же ручье но через пол-оборота
+/- 5минут оборота погрешность положения ролика значения не имеют имхо.. важнее чтобы ось ролика в собранном состоянии (с намотанными тросами) располагалась на 5-10мм выше оси вала привода и при насаживании ролика на вал было натяжение на тросе и в концевиках
примерку делаем в следующем порядке: ролик располагаем так, чтобы точка отрыва белого троса смотрела на 9 часов для правой двери и на 3 часа для левой двери
ось ролика на 1 см выше оси вала привода (чтобы было натяжение в концевиках)
накручиваем сначала длинный (черный) трос — отмечаем точку крепления + 5мм
закручиваем винты крепления.. не забываем про латунные втулки
после сборки дверь не собираем, стекло не ставим, а только закрепляем висящие элементы чтобы не поцарапали кузов — включаем привод и «делаем генеральный прогон» — раз 20 (а лучше 50) открываем-закрываем дверь электроприводом
если тест пройден успешно — воздаем молитву Создателю и приступаем к сборке двери
PS
просто наблюдение:
под левой сдвижной дверью в нише где проходит салазка торчит железная хрень типа упора
дверь при движении по салазкам иногда цепляет ее, иногда натыкается и упирается..
сразу подумал что дверь просела..
вскрытие показало, что указанная хрень есть блокиратор открывания левой сдвижной двери при открытом заправочном лючке ..
лючок при открывании освобождает кнопку блокиратора и эта хрень встает рогом, не позволяя двери травмировать лючок..
кнопка за лючком с годами истирается и хрень понемногу поднимается со своего места — начинает цеплять дверь
лечится наклеиванием резиновой прокладки на внутреннюю поверхность лючка
Источник