Тойота рав 4 ремонт тормозов

Далее одеваем новый диск.
Прикручиваем суппорт обратно к поворотному кулаку.
Ставим тормозные колодки (предварительно полностью вдавив поршень тормозного диска). Незабываем ставить противоскрипные пластины. Тормозные колодки с «пискунами» (2 шт. в комплекте) устанавливаются с внутреней стороны суппорта (со стороны моторонго отсека) пискунами вниз.
Прикручиваем бол крепления скобы с поршнем к нижней напрявляющей.

Результат трудов выгядит так.

Далее снова использую спецключ на 10 прокачиваем передние тормоза.
Снимаем пластиковую пленку из под крышки тормозного бочка. Добвляем тормозной жидкости в бачок ло максимума.
Для данной процедуры желательно иметь напарника. Один ритмично нажимает педаль тормоза, а торой откручивает штуцер на суппорте и пыпускает воздух из тормозной стстемы. Причем я не использовал трубочки для стекания жидкости, я просто после нескольких качков (5-6) ловил момент и закручивал штуцер в момент нажатия напарником педали. Затем проверял уровень тормозной жидкости в бочке и при необходимости доливал.

Процедуру начинал с дальнего переднего колеса, затем на ближнем. Далее снова на дальнем и снова на ближнем. Так я повторил три круга, чтобы быть точно уверенным что воздух выгнал из системы.

Далее пробный проезд и проверка торможения. Всё отлично, даже тормоза стали резче. Возможно за счет того что поршни стали сидеть в цилиндрах суппорта (больше толшина тормозного диска и новые тормозные колодки), что как-то сказалось на этом.

При всех процедурах я проверял состояние пылников направляющих, пыльников поршней, подвижность направляющих суппорта.
Учитывая, что все пыльники были целы и подвижность направляющих была высокая, то я не стал рабирать и менять направляющие и соответственно у меня остались не использованными ремкомплекты передних торимозных суппортов.

Вся работа заняла 3 часа при работе с напарником.

Recreatiоnal Active Vehicle with 4-Wheel Drive MTM 3D 1997 европерец

После прокачки передних тормозов, эффективность торможения заметно повысилась. По сравнению с работой тормозов до проведения вышеуказанных работ (замена тормозного диска, колодок и прокачка передних тормозов) заметно улучшилась торможение при том же усилии на педали тормоза.

Похоже подтверждается истина о том, что тормозная жидкость гидроскопична и накопливает влагу в себя, а при интенсивных томожениях и нагреве тормозных суппортов влага в тормозухе преращается в пузырки пара (при силном нагреве) и тем самым педаль тормоза становится «мягче» и эффективость торможения падает.
Значит нужно не реже раза в 2 года прокачивать тормозную систему с заменой всей тормозной жидкости (путем замещения).

Так что я очень рад проведенной работе. Тормоза стали лучше. Хотя я думаю в этом заслуга не только прокачнных тормозов, но и новых тормозных колодок, тормозного диска.

Большой респект keksm, Demosthen, Eastman, moZg за их отличные отчёты по этой тематике!

А я со своей стороны хотел бы поведать небольшую историю КАК НЕ НАДО торопиться при замене тормозных дисков и колодок, и что НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО уделять внимание направляющим!

Вчера поехал в гараж поменять диски и колодки (несмотря на то, что износ колодок был около 50%, диски мне не очень нравились, решил махнуть все скопом). Купил пару дисков Циммерман (чтобы не экономить), колодки (Allied что-то) уже были.

Снял суппорта, разжал суппорта, снял рамки, снял диски, всё собрал, при затягивании свернул нижний болт крепления суппорта к направляющей. Времени было не очень много, в общем, поставил машину на колёса и поторопился домой. Машина очень неохотно ехала (списал всё на закисшие поршни суппортов, думал, ближе к дому разработается). Ничего подобного. Приехал домой и увидел, что поверхность торм. дисков нагрелась сильно до синевы. Разумеется, огорчился. Машина 95 года выпуска, поди всё родное (кроме колодок). Перечитал ещё раз все темы по этой тематике, и решил сегодня утром ещё раз съездить в гараж, посмотреть на направляющие. Из 4х направляющих только одна сохранила подвижность, Остальные вытаскивал, расшатывая. Состояние двух направляющих оценил как плохое (налёт ржавчины, хотя все пыльники были в порядке), один в смазке, один выглядел очень свежо, но двигался в пазах плохо. Почистил, смазал графиткой, поставил назад. собрал всё на место, поставил колёса и. машина покатилась, как новенькая. ;-))) Такой длинный путь накатом может быть только у машин с конвейера, имхо 😉 Даже с постоянным полным приводом это хороший результат.

Единственная проблема, которая сейчас меня беспокоит — нижняя часть суппорта не зафиксирована болтом. Временно зафиксировал её проволокой. Вчера ещё под это дело заказал в экзисте 4 направляющих, 4 болта, 4 пыльника.

53 у.е. (в течение 1 дня).

Что бы я рекомендовал при переборке? Запастись 1-2 штуками направляющих и винтов крепления к суппорту на тот случай, если при вкручивании вы случайно свернёте их. Зато без сюрпризов спокойнее.

47775-22040 Toyota Пыльник направляющей суппорта 1шт $6,17
47715-30080 Toyota Втулка направляющая суппорта тормозного переднего 1шт $6,38
90105-08304 Toyota Болт направляющей втулки переднего суппорта 1 шт $0,69

Можно нагревать/высверливать — как описано в случае нашего коллеги moZgссылка
Но, у меня не было ни дрели, ни горелки под рукой.

Вот такая история вышла. Увы. Теперь вот смотрю на немного посиневшие диски и думаю ;-))))

Вывод — не ленитесь и обязательно проверяйте, вынимайте, чистите, смазывайте направляющие.

Продолжение истории (с ценными советами) — по ссылке:
ссылка

Источник

Про тормоза Рав 4: замена колодок и дисков

На автомобили Рав 4 ставились рабочая и стояночная системы торможения. Первая — двухконтурная гидравлическая система, обеспечивающая эффективные замедление и остановку авто. Контуры соединяют передние и задние колеса по диагонали. Стояночный тормоз оснащен тросовым приводом, идущим на задние колеса. На Рав 4 замена колодок и тормозных дисков производится по мере их износа. Ниже расскажем о нюансах этой процедуры.

Признаки изношенных тормозных механизмов

Об износе механизмов на Рав 4 можно узнать по признакам:

при торможении раздается характерный визг и ощущается биение (причина в неравномерном истирании колодок и дисков);
увеличивается тормозной путь;
замедление происходит с запозданием или слишком быстро (слабые или резкие тормоза говорят о том, что детали пора менять);
на колесе виден угольный налет или металлическая пыль (царапает накладка).

При обнаружении признаков износа не затягивайте с заменой, поскольку при неэффективных тормозах риск ДТП значительно возрастает.

Когда менять и какие колодки купить на Rav 4?

Если фрикционные накладки истерлись (т.е. их толщина составляет пару миллиметров), производится замена расходников. На Рав 4 это можно сделать самостоятельно. В зависимости от условий эксплуатации японского кроссовера интервал между сменой элементов системы торможения разный, поэтому однозначного ответа на вопрос о том, когда менять колодки, нет. Осмотр узлов нужно проводить при каждом ТО.

Передние колеса Рав 4 оснащаются колодками, которые подбираются с учетом нескольких факторов, в том числе погодных условий эксплуатации авто. Существует три разновидности колодок:

Akebono 0446542150, 0446542140, 0446542170;
Advics 0446542190, 04465YZZDY, 0446542180;
TOYOTA 0446542150.

AKEBONO

Системы торможения Akebono и Advics предполагают установку дисков, диаметр которых равен 296 мм, а толщина 28. Если автомобиль Рав 4 используется в условиях жаркого климата, ставить нужно детали под следующими номерами из каталога (0446542160, 0446542200). Колодки на тормозные диски 328 мм, идущие на ТС Advics, продаются под артикулом 0446548170.

Параметры колодок на Тойота Рав 4 4 поколения:

толщина 17,5, ширина 146,1, высота 57 (номера по каталогу 0446542150, 0446542140, 0446542170, 0446542190, 04465YZZDY, 0446542180);
17,5, ширина 139,2, высота 55,9 (артикулы 0446542160 и 0446542200);
толщина 17,5, ширина 166,6, высота 59,3 (0446548170).

На задних осях стоят следующие расходники — оригинал под номерами 0446642060 или 04466YZZE8. Размеры — 15,4, 96,8 и 49,3 (толщина, ширина и высота соответственно). Можно устанавливать такие аналоги (бренд и номер по каталогу): NiBK PN1522, Advics SN134, Brembo P83089.

На барабанный механизм задних колес Рав 4 (2012-2015 гг. выпуска) ставятся оригинальные тормозные колодки с каталожными номерами 4654042020, 4654042010. Накладки на барабанный механизм имеют в диаметре 172 мм, ширина же равна 32 мм. Назовем также и аналоги — Nipparts (артикул N3501057), NiBK (FN0621) и Patron (PSP019).

Барабанные накладки

Меняем передние тормозные колодки Рав 4

Замена расходников механизма торможения Рав 4, стоящего впереди, производится в следующем порядке:

Откручиваем болты суппорта и открываем его

Снимаем колесо. Перед поддомкрачиванием кроссовера болты нужно слегка открутить.
Руль выворачиваем так, чтобы суппорт оказался на внешней стороне.
Головкой на «14» ослабляем болты крепления суппорта наверху и внизу, деталь поднимаем вверх.
Снимаем старые колодки, ставим новые направляющие пластины (если они шли в комплекте для замены).

Также проверяем пыльники (при обнаружении дефектов производится замена) и направляющие (их следует смазать).

При обнаружении неравномерного износа колодок на Рав 4 обратите внимание на направляющие, поскольку они могли закиснуть. Проверяются и пыльники, детали смазываются.

Когда менять тормозные диски на Rav 4 4?

Производитель рекомендует менять тормозные диски при миллиметровом износе по бокам. Однако владельцы Рав 4 4 поколения иногда запускают ситуацию и инициируют смену деталей уже при 3-миллиметровом износе. Такие действия не отвечают требованиям, и, по сути, неправильны.

Характерными признаками, указывающими на необходимость установки новых деталей, будут потеря отзывчивости педали тормоза, увеличение пути до полной остановки, уход авто в сторону при торможении, биение в руль. Чрезмерный износ опасен заклиниванием суппорта, течью жидкости из контура, растрескиванием металла при сильном нагреве и резком остывании (при проезде лужи).

Необходимость замены выявляется визуально, для ответа на вопрос, когда менять расходники, нужно обратиться к руководству по эксплуатации. Для точности можно использовать штангенциркуль.

Сменить нужно сразу оба диска, поскольку разная степень износа приведет к разбалансировке авто. Толщина новой детали составляет 28 мм, минимально допустимое значение — 25 мм.

Меняем тормозные диски

Алгоритм установки новых дисков на Rav 4 выглядит так:

Колесо снимается, суппорт освобождается от крепежа и подвешивается к пружине, чтобы его не держали тормозные шланги.
Освобождается и скоба (ключом на «17» откручиваются два болта).
Демонтированные элементы (включая направляющие) очищаются металлической щеткой, при необходимости их меняют на новые.
Диск снимается со ступицы, можно не сильно постучать молотком с внутренней стороны.
Детали, наиболее подверженные закисанию, смазываются.
После замены тормозного диска и установки скобы колодки возвращаются на место так, чтобы попасть в соответствующие пазы.

Снимаем диск, устанавливаем новый, смазываем направляющие и собираем

Конструкция собирается в обратном порядке. Аналогичная процедура проделывается с другой стороны.

Заключение

Тойота Рав 4 4 поколения оснащается двумя тормозными механизмами. Один предназначен для торможения авто во время движения, другой служит надежной фиксации при стоянке. На передней и задней оси стоят тормозные колодки и диски, которые нуждаются в регулярной ревизии и замене в случае превышения допустимого износа.

Источник

Задние тормозные механизмы Toyota RAV4 с 2008 года (обновление 2010 года)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Toyota RAV4 , прокачка тормозов Toyota RAV4 , схема тормозной системы Toyota RAV4 , ремонт тормозной системы Toyota RAV4 , неисправности тормозной системы Toyota RAV4

3. Задние тормозные механизмы

Порядок выполнения работ одинаков для правой и левой стороны. Ниже рассмотрен порядок выполнения работ для левой стороны.

1. Снимите заднее колесо.

2. Слейте тормозную жидкость.

При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности ее нужно немедленно смыть.

3. Отсоедините задний левый гибкий шланг:

Снимите пустотелый соединительный болт-штуцер и прокладку (прокладки).

Отсоедините гибкий шланг от тормозного цилиндра.

4. Снимите тормозной цилиндр заднего левого дискового тормоза в сборе:

Выверните 3 болта и снимите цилиндр.

1. Снимите колодки заднего дискового тормоза:

Снимите 2 колодки дискового тормоза.

2. Снимите противоскрипную пластину. Снимите пластины с каждой колодки.

3. Снимите пластину-индикатор износа колодки. Снимите пластины-индикаторы с каждой колодки.

4. Снимите опорную пластину колодки заднего дискового тормоза. Снимите 2 пластины с тормозной скобы.

5. Снимите левую тормозную скобу заднего дискового тормоза в сборе:

Выверните 2 болта и снимите тормозную скобу.

6. Снимите направляющий палец цилиндра заднего дискового тормоза:

Извлеките 2 пальца (верхний и нижний) из скобы.

7. Снимите защитный чехол втулки заднего дискового тормоза:

Снимите 2 чехла со скобы.

8. Снимите защитный колпачок цилиндра:

С помощью отвертки снимите установочное кольцо и колпачок.

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поршень тормозного цилиндра и сам цилиндр. Конец отвертки перед использованием следует изолировать клейкой лентой.

9. Снимите поршень заднего дискового тормоза:

Поместите ветошь или кусок ткани между поршнем и цилиндром дискового тормоза. Чтобы извлечь поршень из цилиндра дискового тормоза, используйте сжатый воздух.

При использовании сжатого воздуха пальцы не должны находиться перед поршнем.

Соблюдайте осторожность, чтобы не разбрызгать тормозную жидкость.

10. Снимите уплотнение поршня:

С помощью отвертки снимите уплотнение с цилиндра.

Старайтесь не повредить внутреннюю поверхность цилиндра и канавку уплотнения поршня. Конец отвертки перед использованием следует изолировать клейкой лентой.

11. Снимите колпачок прокачного штуцера и прокачной штуцер с цилиндра.

12. Снимите пробку регулировочного отверстия колодки стояночного тормоза с заднего диска.

13. Снимите задний тормозной диск:

Нанесите сборочные метки на диск и ступицу колеса.

Отпустите стояночный тормоз.
Поворачивайте регулятор колодки до тех пор, пока диск не будет вращаться свободно, а затем снимите диск.

Установите пробку регулировочного отверстия колодки стояночного тормоза на задний диск.

1. Проверьте тормозной цилиндр и поршень. Убедитесь в отсутствии ржавчины и задиров в отверстии цилиндра и на поршне.

При необходимости замените поршень и цилиндр.

2. Проверьте толщину фрикционной накладки тормозной колодки:

С помощью линейки измерьте толщину фрикционной накладки тормозной колодки. Номинальная толщина: 10,5 мм. Минимально допустимая толщина: 1,0 мм.

Если толщина фрикционной накладки тормозной колодки не превышает минимально допустимую, замените колодку.

3. Проверьте опорную пластину колодок заднего дискового тормоза:

Проверьте 2 пластины следующим образом.

Очистите контактные поверхности опорной пластины колодки и тормозной скобы с помощью средства для очистки тормозов. Проверьте наличие деформации, трещин, ржавчины и посторонних частиц, которые трудно удаляются.
Очистите контактную поверхность опорной пластины колодок тормозной скобы с помощью средства для очистки тормозов. После установки опорной пластины колодок на тормозную скобу проверьте наличие ослабления и деформации.

При необходимости замените пластины.

После установки колодки убедитесь, что она легко отделяется (под действием упругой силы опорной пластины колодки).

4. Проверьте толщину диска:

С помощью микрометра измерьте толщину диска. Номинальная толщина: 12,0 мм. Минимально допустимая толщина: 10,5 мм. Если толщина диска меньше минимально допустимого значения, замените диск.

5. Проверьте биение диска:

Проверьте зазор в подшипнике и биение ступицы колеса (см. стр. Нажмите здесь).
Закрепите диск с помощью 3-х гаек ступицы. Момент затяжки: 103 Н•м.
С помощью индикатора часового типа измерьте биение диска на расстоянии 10 мм (0,39 дюйма) от внешней кромки диска. Максимально допустимое биение диска: 0,15 мм.

Если биение превышает максимально допустимое значение, измените положение установки диска и полуоси таким образом, чтобы биение было минимальным.

Если биение превышает максимально допустимую величину даже после изменения положения установки, отшлифуйте диск.

Если толщина диска меньше минимально допустимого значения, замените диск.

Отверните 3 гайки ступицы.

1. Установите задний тормозной диск:

Совместите метки и установите диск.

При замене диска на новый выбирайте положение установки, в котором диск имеет минимальное биение.

2. Установите пробку регулировочного отверстия колодки стояночного тормоза на задний диск.

3. Проверьте биение диска:

Проверьте зазор в подшипнике и биение ступицы колеса.
Закрепите диск с помощью 3-х гаек ступицы. Момент затяжки: 103 Н•м.
С помощью индикатора часового типа измерьте биение диска на расстоянии 10 мм от внешней кромки диска. Максимально допустимое биение диска: 0,15 мм.

Если толщина диска меньше минимально допустимого значения, замените диск.

Отверните 3 гайки ступицы.

4. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном стояночного тормоза:

Временно установите гайки ступицы.
Снимите пробку регулировочного отверстия колодки, поверните регулятор и разведите колодки до тех пор, пока диск не будет заблокирован.

С помощью регулятора сведите колодки так, чтобы диск плавно вращался. Номинальное количество щелчков для возврата: 8 щелчков.
Проверьте, не является ли колодка причиной прихвата тормозов.

5. Временно закрепите прокачной штуцер заднего дискового тормоза:

Установите прокачной штуцер на тормозной цилиндр.
Установите колпачок на прокачной штуцер.

6. Установите уплотнение поршня:

Нанесите гликолевую смазку на основе литиевого мыла на новое уплотнение поршня.
Установите уплотнение поршня на тормозной цилиндр.

Надежно установите уплотнение поршня в канавку в тормозном цилиндре дискового тормоза.

7. Установите поршень заднего дискового тормоза:

Нанесите гликолевую смазку на основе литиевого мыла на поршень тормозного цилиндра и новый защитный колпачок цилиндра.

Установите защитный колпачок цилиндра на поршень тормозного цилиндра.
Установите поршень тормозного цилиндра (с колпачком цилиндра) в цилиндр.

Не прикладывайте чрезмерных усилий при установке поршня тормозного цилиндра в цилиндр.

8. Установите защитный колпачок цилиндра:

Установите защитный колпачок цилиндра на цилиндр.

Надежно закрепите защитный колпачок в канавках тормозного цилиндра и поршня тормозного цилиндра. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить колпачок.

Установите новое установочное кольцо с помощью отвертки.

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить колпачок. Конец отвертки перед использованием следует изолировать клейкой лентой.

9. Установите защитный чехол втулки заднего дискового тормоза:

Нанесите гликолевую смазку на основе литиевого мыла на 2 новых защитных чехла.

Установите 2 чехла на скобу.

10. Установите направляющий палец заднего дискового тормоза:

Нанесите на пальцы гликолевую консистентную смазку на основе литиевого мыла.

Установите 2 пальца (верхний и нижний) в скобу.

11. Установите левую тормозную скобу заднего дискового тормоза в сборе:

Установите тормозную скобу и закрепите ее 2 болтами. Момент затяжки: 88 Н•м.

12. Установите опорную пластину колодки заднего дискового тормоза. Установите 2 пластины на скобу.

13. Установите пластину-индикатор износа колодки. Установите 2 пластины-индикатора на нижнюю сторону каждой колодки.

14. Установите противоскрипную пластину:

Нанесите консистентную смазку для тормозных дисков на обе стороны каждой пластины № 1.

Установите пластины № 1 и № 2 на каждую колодку.

При замене изношенной колодки также следует заменить и пластины. Установите пластины в соответствующих местах и в правильном направлении.

15. Установите колодки заднего дискового тормоза:

Установите 2 тормозные колодки дискового тормоза на тормозную скобу.

На трущихся поверхностях колодок и диска не должно быть следов смазки или масла.

1. Установите тормозной цилиндр заднего левого дискового тормоза в сборе:

Нанесите силиконовую консистентную смазку (Multemp SI-B) на контактные поверхности деталей цилиндра, указанные стрелками.

Закрепите цилиндр 2 болтами. Момент затяжки: 26,5 Н•м.

2. Подсоедините задний левый гибкий шланг:

Прокладка и пустотелый соединительный болт-штуцер должны использоваться в комплекте, как показано на рисунке.

Подсоедините гибкий шланг, используя новые прокладки и пустотелый соединительный болт-штуцер. Момент затяжки: 30,4 Н•м.

Надежно установите замок гибкого шланга в замковое отверстие цилиндра.

3. Заполните бачок тормозной жидкостью. Жидкость: SAE J1703 или FMVSS № 116 DOT3.

4. Удалите воздух из главного цилиндра тормозной системы.

5. Удалите воздух из трубопровода тормозной системы.

6. Удалите воздух из исполнительного механизма ABS и антипробуксовочной системы в сборе (с VSC).

7. Удалите воздух из трубопровода привода сцепления (для моделей с механической трансмиссией).

8. Проверьте уровень жидкости и, при необходимости, долейте ее. Жидкость: SAE J1703 или FMVSS № 116 DOT3.

Долейте жидкость таким образом, чтобы ее уровень находился между отметками MIN и MAX бачка.

9. Проверьте, нет ли утечки тормозной жидкости.

10. Установите заднее колесо. Момент затяжки: 103 Н•м.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Источник

Тойота рав 4 ремонт тормозов