Тойота ремонт рулевые тяги

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

• приводной вал;
• шестеренка;
• распределитель;
• зубчатая балка;
• корпус с гидроцилиндрами;
• напорные трубопроводы;
• защитные пыльники;
• внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

• истирание зубцов шестеренки;
• деформация трущихся деталей;
• трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

• Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
• Откручиваются гайки крепления тяг.
• Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
• От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
• Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
• Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
• От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
• Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
• Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

• Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
• На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
• Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

• В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
• После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
• Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
• Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
• Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
• Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
• Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
• На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
• Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
• На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

• Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
• Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
• Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
• В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
• На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
• На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
• Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Источник

Замена рулевых тяг на тойоте королле: поэтапная инструкция

Фото инструкция по ремонту рулевой рейки на Toyota Will VS | Пособие автомобилиста

Симптомы: стуки в рулевой рейке, проявляющиеся при проезде мелких неровностей (болезнь всех короллоподобных с электроусилителями руля). Диагноз сервисменов – замена рейки (на практике выручает ненадолго и стоит немало). Решение: замена в рейке всего, что может стучать.

А стучит в таких рейках всего два места – регулировочный узел и в районе втулки, расположенной в противоположном конце рейки (в случае праворульных авто — левая сторона рейки). А так как в регулировочном узле ничего менять не нужно, весь ремонт сводится к замене заводской втулки на изготовленную под заказ.

Пациенты: Will VS 2002 1,5 л (электроусилитель руля!)

Лезем в педальный узел и снимаем защиту с рулевого вала, откручивается руками, снимается легко:

Выкручиваем полностью болт, крепящий промежуточный вал к крестовине:

ВАЖНО! Колеса поставить прямо, ключ из замка зажигания вынимаем, руль блокируем. Это делается для того, чтобы предотвратить после снятия рейки проворачивание рулевого колеса на количество оборотов, большее, чем положено. В противном случае неизбежен обрыв проводов «улитки» подушки безопасности и появившаяся неисправность последней.

Вывешиваем перед машины и скидываем колеса (достаточно передних).

Далее идет снятие рулевой рейки. На собственном опыте доказано, что открутить крепления рейки без дополнительной разборки можно, а вот вытянуть рейку – очень трудоёмко. Не теряйте время, скручивайте подрамник – сбережете кучу времени и сил.

Но сначала – рулевые наконечники: вынимаем шплинт, откручиваем гайку, резким хлестким ударом молотка бьем по указанному ниже месту, и палец выпадает сам (проделываем с обеими сторонами

Откручиваем подрамник, 4 болта к кузову, 3 болта в районе задней подушки двигателя и 3 гайки там же.

После этого подрамник вместе с рейкой мягко (если вы спланировали откручивание последнего болта правильно) опускается и повисает на рычагах и стабилизаторе поперечной устойчивости. Все – рейка как на ладони: откручиваем:

Снимаем и несем на верстак

Приступаем к её разборке:
1) Снимаем резиновый пыльник.

2) Берём ключ на 12 и выкручиваем болт, указанный на фото.

3) Снимаем промежуточный вал.

4) Откручиваем контргайку (использовали газовый ключ)

5) Выкручиваем прижимной стакан вала рейки.

6) Затем снова надеваем и закрепляем промежуточный вал, затем легким ударом медным молотком по нему вынимаем весь вал с подшипником.

7) Перевернув рейку, разбираем регулировочный узел: ключом на 41 откручиваем контргайку

8) Затем выкручиваем регулировочный стакан с помощью любого плоского предмета, вынимаем пружину и прижимной поршень.

9) Снимаем левый пыльник, очень аккуратно, чтоб не порвать (проводим внутри по окружности пыльника неострым предметом)

10) Откручиваем левую тягу от рейки с помощью ключей на 29 и 22.

11) С обратной стороны расслабляем большой хомут и открепляем пыльник.

12) Вынимаем скалку из рейки, откладываем в сторону.

13) Смотрим на рейку с левого торца – видим алюминиевую прижимную шайбу, за ней – пресловутую втулку.

14) Крючком зацепляем шайбу и выбиваем ее, следом вынимаем втулку.

Вот она – втулка, из-за которой все недуги. )

Для левого руля

Дорабатываем заранее изготовленную втулку из фторопласта по приложенному чертежу.

15) На новой втулке делаем продольный распил, необходимый для ее обжатия и постановки на место. Распил ориентируем в сторону направления движения автомобиля – в этом направлении рейка испытывает наименьшие нагрузки.

16) Смазываем втулку и аккуратно расправляем втулку, свободным концом скалки проверяем посадку втулки.

17) Подходящей головкой запрессовываем алюминиевую шайбу. Вставляем скалку на место. Вставляем вал на место, для этого ключом на 22 покачиваем скалку вокруг своей оси и одновременно проталкиваем вал – в определенный момент шестерни совмещаются и вал проваливается.

Закручиваем прижимной стакан вала до упора, контрим контргайкой. Собираем регулировочный узел, затягиваем регулировочный стакан до упора и отпускаем на 90 градусов, контрим контргайкой.

В последующем момент затяжки можно будет отрегулировать на машине после пробной поездки при наличии определенной сноровки, механизм должен быть затянут до состояния, когда при выходе из поворота руль сам возвращается в прямое положение. Тягу на место, пыльники на место, затянуть.

Рейку на подрамник, подрамник к авто. Возле задних (по отношению к заду авто) креплений подрамника к кузову есть отверстия на кузове и на подрамнике, совмещение которых исключает увод кастера. (отверстия на фото)

Наконечники к рычагам, колеса выставить прямо, руль с самого начала стоит прямо. Все притягиваем и лезем в салон. Там ослабеваем верхнюю крестовину, перемещаем вал между крестовинами вверх и накидываем нижнюю крестовину на промежуточный вал. Все затягиваем. В последующем аналогично можно выровнять руль, если при езде прямо руль смотрит чуть в сторону.

Автор фотоотчета: x800ep

Похожие публикации:

Форум Тойота Королла

Проблемы, ремонт и запасные части трансмиссии Toyota Corolla

MOZGПочётный КоролловодСообщения: 631Зарегистрирован: 18 янв 2013, 13:05Автомобиль: Corolla E180 2015 1,6 вариаторМесто нахождение: ЧелябинскПоблагодарили: 1 раз

Сообщение MOZG » 17 апр 2013, 21:02

Ребята, сегодня при замене колес с зимних на летние выявил что при покачивании левого переднего колеса по горизонтали он гремит и люфтит, а по вертикали всё ровно. Особенно люфт заметен если дергать за рулевую тягу. Каков предварительный диагноз?

У нас на работе не курят. Боимся что перегар сдетонирует.

MOZGПочётный КоролловодСообщения: 631Зарегистрирован: 18 янв 2013, 13:05Автомобиль: Corolla E180 2015 1,6 вариаторМесто нахождение: ЧелябинскПоблагодарили: 1 раз

Сообщение MOZG » 18 апр 2013, 07:44

Что с ним не так? Он не болтается в месте соединений, а как будто входит и выходитв рейку. Ощущение что левая часть рейки люфтит.

У нас на работе не курят. Боимся что перегар сдетонирует.

АлексеичПочётный КоролловодСообщения: 2080Зарегистрирован: 09 мар 2013, 19:34Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Алексеич » 18 апр 2013, 12:30

Вероятно саму рулевую тягу в шаре разбило,проверить это не сложно именно качанием колеса в горизонтали,но как правило надо проверять когда машина стоит на колёсах,если на домкрате люфт может изчезнуть,т.к. шар станет в другое положение где нет выработки.MOZGПочётный КоролловодСообщения: 631Зарегистрирован: 18 янв 2013, 13:05Автомобиль: Corolla E180 2015 1,6 вариаторМесто нахождение: ЧелябинскПоблагодарили: 1 раз

Сообщение MOZG » 18 апр 2013, 14:00

В каком шаре?Когда машина стоит на колесах – сильного люфта нет. В вывешенном состоянии – болтается.

Как будто именно в рейке наконечник болтается, а не снаружи.

У нас на работе не курят. Боимся что перегар сдетонирует.

ДюшаПочётный КоролловодСообщения: 11430Зарегистрирован: 30 мар 2013, 13:53Автомобиль: Королла, 2011, 4АКПП, бензодизель 1,6 л, Комфорт+, выпила более 9700 л/Аи92, Тоебта 0W20Место нахождение: 133, КовровБлагодарил (а): 7 разПоблагодарили: 24 раза

Сообщение Дюша » 18 апр 2013, 14:45

Так там в рейку ввернута тяга с шаровым шарниром, который находится под чехлом.MOZGПочётный КоролловодСообщения: 631Зарегистрирован: 18 янв 2013, 13:05Автомобиль: Corolla E180 2015 1,6 вариаторМесто нахождение: ЧелябинскПоблагодарили: 1 раз

Сообщение MOZG » 18 апр 2013, 20:47

Блииииииин!На выхи надо будет снять пыльник и посмотреть.Похоже надо будет заказывать эту тягу. Благо на екзисте её можно заказать. Но почему-то только Febest.

Почему Тойота не продает эту деталь по отдельности?

У нас на работе не курят. Боимся что перегар сдетонирует.

48RONINМодераторСообщения: 2629Зарегистрирован: 07 янв 2013, 17:42Автомобиль: май 2007
1,6 МКПП 17Место нахождение: ЛипецкБлагодарил (а): 39 разПоблагодарили: 65 раз

Сообщение 48RONIN » 18 апр 2013, 22:54

Есть наконечник рулевой тяги, есть сама рулевая тяга соединенная с рейкой. Вот там под гофрой и находится то что на фото Дюша.

Но отдельно, видимо, рулевая тяга как деталь ремкомплекта не идёт поскольку узел видимо достаточно сложный для сборки. Так что похоже меняется рулевая рейка в сборе.

А тягами на самом деле Экзист называет наконечники.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ДюшаПочётный КоролловодСообщения: 11430Зарегистрирован: 30 мар 2013, 13:53Автомобиль: Королла, 2011, 4АКПП, бензодизель 1,6 л, Комфорт+, выпила более 9700 л/Аи92, Тоебта 0W20Место нахождение: 133, КовровБлагодарил (а): 7 разПоблагодарили: 24 раза

Сообщение Дюша » 18 апр 2013, 23:01

Так быстро на вскидку по яндексу. https://exist.ru/price.aspx?pcode=4551012360
Правда производители мне не нравятся, кетай голимый.Последний раз редактировалось Дюша 18 апр 2013, 23:04, всего редактировалось 1 раз.

ДюшаПочётный КоролловодСообщения: 11430Зарегистрирован: 30 мар 2013, 13:53Автомобиль: Королла, 2011, 4АКПП, бензодизель 1,6 л, Комфорт+, выпила более 9700 л/Аи92, Тоебта 0W20Место нахождение: 133, КовровБлагодарил (а): 7 разПоблагодарили: 24 раза

Сообщение Дюша » 18 апр 2013, 23:19

Тут сейчас погонял по инету, говорят достойный китай.ДюшаПочётный КоролловодСообщения: 11430Зарегистрирован: 30 мар 2013, 13:53Автомобиль: Королла, 2011, 4АКПП, бензодизель 1,6 л, Комфорт+, выпила более 9700 л/Аи92, Тоебта 0W20Место нахождение: 133, КовровБлагодарил (а): 7 разПоблагодарили: 24 раза

Сообщение Дюша » 18 апр 2013, 23:22

Сейчас искал, тяги тягами, наконечники наконечниками.MOZGПочётный КоролловодСообщения: 631Зарегистрирован: 18 янв 2013, 13:05Автомобиль: Corolla E180 2015 1,6 вариаторМесто нахождение: ЧелябинскПоблагодарили: 1 раз

Сообщение MOZG » 18 апр 2013, 23:59

Там и фотки приложены – тут и тут. Явно не наконечники

У нас на работе не курят. Боимся что перегар сдетонирует.

48RONINМодераторСообщения: 2629Зарегистрирован: 07 янв 2013, 17:42Автомобиль: май 2007
1,6 МКПП 17Место нахождение: ЛипецкБлагодарил (а): 39 разПоблагодарили: 65 раз

Сообщение 48RONIN » 19 апр 2013, 00:26

Вопросов нет, есть тяги отдельно, а фотку для ясности на общий вид с вашего позволения:

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

АлексеичПочётный КоролловодСообщения: 2080Зарегистрирован: 09 мар 2013, 19:34Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Алексеич » 19 апр 2013, 14:30

Не знаю как на королле,а вот когда менял на альмере,то есть ещё разница в тягах правая и левая,отличие в отверстиях на одной тяге,с торца резьбы засверлено и под 90 градусов в головке,т.

е это для выхода воздуха,что бы чехол не сжимало при вращении рулём и не было из за этого скрипов-хрюков,но только на одной,вторая без дырок,видимо на той есть проход для воздуха.Фебест делают без этого отверстия,т.е. обе одинаковые и люди сталкивались с не приятностью.На фото выложенном Дюшей выше отверстие видно,если это тяга от короллы.

не особо этот китай качественный,но тысяч на 50 как многие писали возможно его и хватит,что совсем мизер.Вообщем при установке надо обратить на эти отверстия внимание.

ДюшаПочётный КоролловодСообщения: 11430Зарегистрирован: 30 мар 2013, 13:53Автомобиль: Королла, 2011, 4АКПП, бензодизель 1,6 л, Комфорт+, выпила более 9700 л/Аи92, Тоебта 0W20Место нахождение: 133, КовровБлагодарил (а): 7 разПоблагодарили: 24 раза

Сообщение Дюша » 19 апр 2013, 15:38

Тяга не королловская. Про отверстие стало интересно, буду в сарайчике, обязательно просмотрю эти тяги, я их еще не выбросил.MOZGПочётный КоролловодСообщения: 631Зарегистрирован: 18 янв 2013, 13:05Автомобиль: Corolla E180 2015 1,6 вариаторМесто нахождение: ЧелябинскПоблагодарили: 1 раз

Сообщение MOZG » 19 апр 2013, 20:21

Нет никаких отверстий. Купил тягу Febest.Рядом с магазином Exist есть сервис. Поинтересовался сколько будет стоить замена тяги, сказали 650 рублей + 800 р. сход-развал. Записался.Думаю сход-развал всё равно делать придется, а 650 рэ лучше отдать и не мучиться.

Потом отпишусь что и как.

У нас на работе не курят. Боимся что перегар сдетонирует.

MOZGПочётный КоролловодСообщения: 631Зарегистрирован: 18 янв 2013, 13:05Автомобиль: Corolla E180 2015 1,6 вариаторМесто нахождение: ЧелябинскПоблагодарили: 1 раз

Сообщение MOZG » 19 апр 2013, 20:26

Посмотрел фотки в Теме и не могу понять зачем там такие отверстия. В самой рейке воздух не циркулирует, ятд.

У нас на работе не курят. Боимся что перегар сдетонирует.

АлексеичПочётный КоролловодСообщения: 2080Зарегистрирован: 09 мар 2013, 19:34Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Алексеич » 19 апр 2013, 20:33

Менял значит уже и что поставил в замен родных?А про отверстия не забудь,посмотри обязательно есть они на родных тягах или нет.

Я ставил фебест на альмеру,проехал тысяч 40 потом тот авто продал,отверстий не было в отличии от оригинала и проблеммы не увидел,но человек на форуме жаловался на не выносимость ездить,пришлось покупать нужную тягу с дыркой и менять,плюс схождение ещё раз.

Сколько ходят в среднем тяги у короллы?К примеру на альмере сейчас 220тысяч стоят родные и не стучат.

Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla NZE120, NZE121; Will VS NZE127. KIT NZE 121-25-ST

Установка ремкомплекта KIT NZE 121-25-ST.

КУПИТЬ ремкомплект рулевой рейки для Toyota Corolla KIT NZE 121-25-ST.

Так выглядит снятая рейка.

Проверяем горизонтальный вал на предмет коррозии.

Откручиваем контрогайку и разбираем механизм регулировки поджимной втулки. Фото регулировочной гайки не соответствует!

Вынимаем поджимную втулку.

Разбираем узел рулевого вала.

Вынимаем рулевой вал. Если верхний подшипник не ржавый, но болтается – это нормально. И верхний и нижний (далее) подшипники – радиально-упорные (конические регулируемые).

Далее, Вы можете увидеть вот такую картинку. Внутренняя обойма нижнего подшипника осталась на рулевом валу, а в теле рейки видны шарики в сепараторе. Шарики должны быть блестящими (не ржавыми), а сепаратор целым.

Или Вы видите вариант, когда подшипник не разобрался. Такое бывает реже. Оба случая – совершенно нормальное течение разборки.

Выпрессовываем стопорное алюминиевое кольцо. Это можно сделать обратным молотком с крючком на конце. Или таким инструментом как наш. Зацепляемся приспособлением за края аллюминиевой втулки и выбиваем горизонтальным валом, как молотком. Вытаскиваем опорную втулку.

Рулевой вал уже вынули. Вынули также и горизонтальный вал.

Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины.

Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит.

Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!

Старая и новая опорные втулки.

Новую втулку придется немного доработать. Снимаем фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной – проще будет вставлять горизонтальный вал.

Стачиваем бурт на наждаке до диаметра внешней цилиндрической части в 4х местах. Особая аккуратность не требуется. Недоточили или переточили – это не страшно. Получаем 4 уса. Это нужно для более легкой установки в корпус рейки.

Получаем 4 вот таких выступа размером 1-1,5 см. Все это нужно ля более простой установки в орпус. Так она проще сжимается.

Пилим втулку в 4х местах. Между выступами. Распиливать втулку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачем это делать описано здесь.

Три распила как на фото от выступов к противоположной стороне. НЕ ДО КОНЦА. Удобно пилить ножовкой по дереву на ширину 2х пропилов (примерно 3 мм.)

Четвертый пропил делаем насквозь.

Облой убираем тщательно. Втулка сделана с минимальным тепловым зазором. Попадание облоя на рабочие поверхности вызовет заклинивание или тяжелый ход горизонтального вала.

Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка четырех колец.

Основная проблема установки втулки – это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки (примерно 5 см).

Оборачиваем полосу поверх втулки так, чтобы не было нахлеста.

Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи.По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу.

Вставляем втулку в корпус. Смазываем тонким слоем смазки. (Это фото ремонта другой рейки).

Рукой придерживаем бурт втулки в пазу, и вставляем горизонтальный вал. Без опыта может не сразу получиться – втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки).

Проверяем плотность подгонки. Смазанный вал оказывает среднее усилие на страгивание. Проверка усилия страгивания производится вытянутой рукой. Далее придерживаемгоризонтальный вал с водительской стороны левой рукой. Правой качаем за горизонтальный вал во всех плоскостях. Люфтов быть не должно.

Если усилие на страгивание мало, то надеваем еще по одной резинке.

Перед окончательной сборкой смазываем вал.

Вставляем горизонтальный вал и запрессовываем алюминиевое запорное кольцо.

Смазываем подшипник и зубчатку на рулевом валу (червяке). Затягиваем регулировочную пробку до момента прекращения люфтов и болтания рулевого вала (подшипники-то конические), и до возникновения усилия на ключе. Контрим.

Опорная втулка требует доработки. Для наглядности её покрасили в черный цвет.

Снимаем фаски любым способом. Места видны на фото. Ширина фаски 2,5-3 мм. Одни фаски нужны для лучшего доступа смазки, другие – для компенсации температурных расширений.

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Пилим как на фото.

Пилим до тех пор пока две половинки не будут сжиматься пальцами. Зачем это надо читайте здесь.

Смазываем и вставляем. Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя – к себе (прилагайте максимальное усилие). Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.

Для окончательной убежденности, подергайте за все концы (их три – рулевой вал и правый/левый конец горизонтального вала) рейки и убедитесь, что ни при каких усилиях и ни в каком направлении люфтов нет!

Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.

ВСЁ. Прикручиваем рулевые тяги, ставим рейку на место.

P.S. При регулировке поджимной втулки, её лучше слегка перетянуть. Первые 500-1000 км пробега руль возвращаться не будет.

А потом втулка притрется (так рассчитано и задумано), осядет вглубь и руль начнет возвращаться. Если, после пробега в 1000 км, руль все-таки не возвращается, то нужно просто отрегулировать на машине.

Горизонтальный вал стучать и ходить не должен, руль после поворота должен возвращаться.

Если в процессе установки втулок возникли трудности, то читайте раздел “Спасаем ремонт!”

Если рейку Вы смогли собрать, но тишина не наступила, то читайте статью “Характерные ошибки ремонта и их устранение”.

Ремонт и замена рулевых тяг Toyota Corolla 2007-2010

Отъездив два-три сезона, вы почувствовали дискомфорт, перестали получать удовольствие от поездок, как прежде. Это стало проявляться, как постукивание, побрякивание, похрустывание и т.д.

в ходовой части вашего автомобиля. Хочешь, не хочешь, а надо делать диагностику подвески.

Это можно сделать и в условиях гаража, если вы понимаете в авторемонтных работах, или обратиться в сервисный центр.

После дефектовки, вы поняли, что ремонт и замена рулевых тяг Toyota Corolla 2007-2010, просто необходимы. Немного вернемся назад. При движении по городу ваш автомобиль как всегда вас радует своей плавностью хода. Ничего не гремит, не стучит. Но стоит выехать на проселочную дорогу, где обычная гравийка, сразу, же начинаются прослушиваться посторонние стуки.

Чем же чреваты такие неисправности, как выход из строя шаровых опор, рулевых наконечников и рулевых тяг. В первую очередь это увеличенный люфт в рулевом колесе, затем происходит стремительный износ покрышек. Когда разбита шаровая опора, колесо меняет угол наклона, вследствие чего происходит быстрое стирание протектора.

Если разбита рулевая тяга, то в области педалей ощущаются противные стуки, особенно на неровной дороге. Разбитые наконечники рулевых тяг, кроме того, что также увеличивают люфт руля, еще заставляют рыскать машину по дороге, а это, как вы понимаете, уже опасно не только для вас, но и для других участников движения.

Вывод простой, чем быстрее будут осуществлены ремонт и замена рулевых тяг Toyota Corolla 2007-2010, тем быстрее вы вернетесь в обычное русло. Ремонт и замена данных деталей, не такая сложная процедура, которая выполняется, как в гараже, так и в мастерской.

После ремонта или замены этих узлов ходовой части, необходимо сделать развал-схождение, так как новые запчасти вернули автомобилю первоначальное состояние.

Перед началом работы, надо автомобиль поставить на ручной тормоз. Если меняете рулевые наконечники – яма или подъёмник не нужны, а если рулевые тяги, то без них не обойтись, конечно, можно, но сложно.

Поддомкрачиваем машину и снимаем оба передних колеса. Отпустив контргайку на рулевой тяге, вывинчиваем рулевой наконечник. Далее выкручиваем контргайку. Все, у нас рулевая тяга освободилась. С помощью пассатижей снимаем два хомутика, фиксирующие пыльник рулевой тяги.

Затем прямой отверткой разгибаем контровочную шайбу, чтобы обеспечить доступ к поверхности рулевой тяги, за которую будем её откручивать.

Хорошим рожковым ключом резким движением пробуем сорвать тягу. Если она пошла, то дальше будет крутиться от руки. Выкручиваем ее и смотрим, если люфт большой, то меняем без вопросов, а если не значительный, то можно эту тягу отреставрировать.

В специальной мастерской, занимающейся восстановлением рулевых тяг, вам ее восстановят довольно быстро. Это может быть обжимка, или заполнение свободного пространства горячим жидким фторопластом, который при остывании твердеет, но в то же время, не теряет эластичности.

Таким образом, ремонт и замена рулевых тяг Toyota Corolla 2007-2010 обычно длится не долго, главное, чтобы все было под рукой.

Установка данной детали, как новой, так и восстановленной, также проста. Надеваем новую контровочную шайбу, можно, конечно и старую, но я бы поставил новую, вкручиваем тягу в рулевую рейку и хорошо затягиваем.

Затем подгибаем нашу шайбу с двух сторон. Как вы догадались, он служит фиксатором. Далее надеваем пыльник (новый), и крепим его хомутиками. Вкручиваем на тягу гайку от рулевого наконечника и сам рулевой наконечник.

Все, собираем машину и едем на развал.

Сергей Демин специально для сайта Автолитература

Как ремонтируется рулевая рейка Тойота Королла: признаки и причины неисправности

Рулевое управление является одним из основных механизмов автомобиля. От исправности агрегата зависит безопасность водителя и пассажиров, поэтому проверка и ремонт рулевой рейки Тойота производятся особенно тщательно. В данной статье рассматриваются признаки и причины неисправности рейки, а также как производится диагностика и ремонт рулевой рейки Тойота Королла 150.

Рулевая рейка Тойота Королла — конструкция

Механический узел, состоящий из шестерни, разработан для преобразования поворота рулевого колеса в горизонтальное отклонение передних колес автомобиля. Сама конструкция представляет собой несколько элементов, слаженная работа которых обеспечивает движение транспортного средства:

1. Корпус. Предназначен для размещения составных частей агрегата. Материал корпуса в современных легковых автомобилях может быть выполнен из стали, алюминия или дюралюминия. Гидроцилиндр размещается либо внутри, либо снаружи корпуса рулевой рейки.
2. Вал. Для изготовления вала используется сталь повышенной прочности, поверхностный слой которой проходит процедуру цементирования. Благодаря валу осуществляется передача усилия на колеса.
3. Опорные втулки. Чтобы удержать вал от перекоса, применяются специальные втулки. Они фиксируют устройство, центрируя его в корпусе.
4. Распределитель. При вращении руля требуется передача усилия в определенную сторону. Для этого нужен распределитель, за счет которого поток гидравлической жидкости направляется в требуемый отсек гидроцилиндра.
5. Подшипники. Вращение элементов в корпусе обеспечивается с помощью подшипников.
6. Поршни. Давление гидравлической жидкости передается на рулевой вал за счет поршней.
7. Сальники. Для удержания внутри устройства гидравлической жидкости служат уплотнительные элементы. Они передают в нужный отсек гидроцилиндра поток жидкости, не давая ей перемещаться в другие полости.
8. Поджимной механизм. Требуется для удержания вала от смещения и регулирует усилие.
9. Гидравлические болты. Фиксация опорных втулок и поджимного механизма обеспечивается наличием стопорных колец, пружин, а также гидравлических болтов.
10. Кольца из резины и тефлона. Данные элементы используются для герметизации всех реечных узлов.

Рулевая рейка Королла 150 — признаки неисправности механизма

За состоянием рулевого управления, в первую очередь, обязан следить водитель автомобиля. По некоторым признакам можно определить неисправность устройства и вовремя обратиться в автосервис для устранения неполадок. На что стоит обратить внимание:

• стук в передней подвеске;
• отсутствие усилий при вращении рулевого колеса;
• люфт в рулевой рейке;
• тугое вращение руля;
• повышенная чувствительность автомобиля;
• протекание масла;
• шум в насосе ГУР;
• самопроизвольное вращение руля;
• уменьшение уровня жидкости в бачке гидроусилителя на постоянно основе.

Любое нарушение в работе рулевого механизма должно насторожить владельца авто. Для выявления причины неисправности нужно незамедлительно обратиться в сервис.

Рулевая рейка Toyota Corolla — основные причины поломки и износа реек

Главной причиной, по которой автолюбители обращаются в наш автосервис из-за износа рейки, является низкое качество дорожного покрытия.

Также на порчу важного узла влияет правильность управления автомобилем. Например, если водитель не притормаживает перед ямами на дороге, рулевая рейка быстро выйдет из строя, дав знать о неисправности стуком.

Гидравлические рулевые рейки портятся, если водитель привык оставлять свой автомобиль зимой с вывернутыми колесами.

Преждевременный износ также возможен при редкой смене гидравлической жидкости.

От целостности пыльников зависит герметичность узла, поэтому нельзя допускать, чтобы внутрь рейки попадала пыль и грязь, которые могут привести к износу уплотнителей и возникновению течи.

Нарушение правил эксплуатации транспортного средства влияет на рабочее состояние рулевой рейки. Очень важно при обслуживании своего автомобиля применять качественные комплектующие детали и рабочую жидкость, а также вовремя проходить техобслуживание.

Проведение диагностики и ремонтных работ в проверенном автосервисе является гарантией того, что механизм не выйдет из строя по причине неквалифицированного ремонта.

Еще одной причиной поломки управления часто становится изменение рабочих функций колес. Например, неправильное давление в шинах, износ подшипника, балансировка.

Как проводится диагностика неисправностей

Если вас интересует рулевая рейка Тойота Королла цена, значит, вы обнаружили какие-либо признаки неисправности, свидетельствующие о том, что рейка вышла из строя. Но, прежде чем решиться на замену или ремонт рейки Тойота Королла, необходимо сделать диагностику неисправностей.

Диагностика состояния рулевого управления проводится в три этапа.

Первый включает в себя осмотр автомобиля, исключение поломки ходовой части и проверку всех вспомогательных узлов и механизмов. Данный этап диагностики проводится с соблюдением определенной последовательности, чтобы как можно быстрее выявить неисправность.

Далее производится диагностика снятого элемента, определяются стуки и люфты. Эта работа показывает специалистам, возможен ли ремонт рулевой колонки Королла или требуется полная замена рейки. Устройство зажимают в тисках, чтобы проверить яблоки рулевых тяг, люфт опорной втулки и другие нюансы.

Конечным этапом проверки является детальный осмотр. Он осуществляется после полной разборки механизма.

Мастера проверяют каждую деталь, чтобы принять окончательное решение о состоянии устройства и составить перечень ремонтных работ.

Рулевая рейка Королла 150 — регулировка

Данная процедура может производиться только в специализированном гараже с ямой. Для работы понадобится ключ, предназначенный для регулировки агрегата. Автомобиль надежно закрепляется, а его колеса установлены в прямом положении.

С помощью люфтометра измеряется зазор, который не должен превышать десяти градусов. Подтяжка рейки осуществляется при помощи винта, находящегося в торцевой крышке механизма. Местонахождение винта прописано в паспорте автомобиля.

Регулировка рейки производится в неспешном темпе. При этом постоянно проверяется движение рулевого колеса, значение люфта и стук в колонке. После окончания работы нужно протестировать ходовую часть. В случае если наблюдается тяжелый ход колес, регулировочный винт отпускается.

Результатом регулировки должно стать полное исчезновение стука или люфта. Помимо этого должно быть достигнуто свободное вращение колеса в стандартное центральное положение.

Toyota Corolla ремонт рулевой рейки

Перед процедурой дефектовки с рулевой рейки счищаются остатки масла и загрязнений. Это производится с применением технической жидкости. После разборки проводится замена элементов (втулок, колец, силовых сальников). Ремонт может включать в себя токарные работы, которые производятся на шлифовальном станке. На нем вал шлифуется и полируется до зеркального блеска.

Любые ремонтные работы завершаются сборкой с контролем необходимых заводских параметров. На специальном диагностическом стенде специалисты проверяют характеристики агрегата, а затем устанавливают рейку на штатное место. Далее производится промывка системы ГУР, заливка масла и осуществляется прокачка системы.

Полезные советы владельцам автомобиля Тойота

Некоторые советы автолюбителей могут быть полезными для предотвращения поломки рулевой рейки и ее преждевременного износа:

• нужно следить за состоянием пыльников;
• не держать рулевое колесо в крайнем положении дольше пяти секунд;
• в зимнее время года не стоит сразу после прогревания мотора выворачивать руль, а следует покрутить его плавными короткими движениями. Эти действия помогут разогреть масло в системе ГУР;
• все работы, которые выполняются на станции техобслуживания, желательно контролировать лично;
• нельзя раскручивать двигатель, если рулевое колесо находится в крайнем положении. Это может привести к увеличению нагрузки на детали рейки или износу насоса ГУР.

Так как рулевая рейка является важной частью устройства машины, к ремонту агрегата нужно подходить со всей ответственностью. Каждый владелец транспортного средства должен заботиться о своевременной диагностике автомобиля, ведь в случае возникновения неисправности рулевого управления водитель и пассажиры подвергаются опасности.

В нашем автосервисе замена рулевых механизмов и их ремонт – востребованная услуга. Мы специализируемся на восстановлении рулевой системы и имеем набор инструментов для проведения работ.

Благодаря наличию оборудования и опыту специалистов у нас в автосервисе проводится высококачественный ремонт и выдается гарантия на проделанную работу!

Регулировка – Установка передних колес – Руководство по ремонту Toyota Corolla (Тойота Королла)

1. ПРОВЕРЬТЕ ШИНЫ (см. стр. 28-1)2.

ИЗМЕРЬТЕ ВЫСОТУ АВТОМОБИЛЯ Точки измерения: клиренс от центра переднего колеса клиренс от центра болта нижнего рычага передней подвески клиренс от центра установочного болта поперечной балки клиренс от центра заднего колеса

Размер шин	175/70R14	195/60R15	195/55R16
Тип двигателя	4ZZ-FE	3ZZ-FE	2ZZ-FE
Передние	A-B: 88 мм (3,36 дюйма)	A-B: 87 мм (3,43 дюйма)	A-B: 85 мм (3,35 дюйма)
Задние	D-C:44 мм (1,73 дюйма)	D-C:44 мм (1,73 дюйма)	D-C:41 мм (1,61дюйма)

Размер шин	175/70R14	195/55R16
Тип двигателя	4ZZ-FE	3ZZ-FE, 4ZZ-FE
Передние	A-B: 69 мм (2,72 дюйма)	A-B: 68 мм (2,68 дюйма)
Задние	D-C:26 мм (1,02 дюйма)	D-C:25 мм (0,98 дюйма)

Перед проверкой установки колёс отрегулируйте высоту автомобиля до стандартной величины

Если высота автомобиля отличается от стандартной, постарайтесь отрегулировать её, надавив на кузов вниз или подняв кузов

3. ПРОВЕРЬТЕ СХОЖДЕНИЕ КОЛЁС

Схождение (общее)	A+B: 6?±12? (0,1°±0,2°)
C-D: 1±2 мм (0,04±0,08дюйма)

4. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ СХОЖДЕНИЕ КОЛЁС

(а) снимите зажимы чехла рейки рулевого механизма

(б) ослабьте стопорные гайки наконечника рулевой тяги

(в) Поверните левый и правый концы рейки рулевого механизма на одинаковую величину и отрегулируйте схождение колёс

Постарайтесь отрегулировать значение сходимости так, чтобы оно было ближе к центру стандартного интервала

(г) Проверьте, одинаковы ли длины левого и правого концов рейки рулевого механизма

(д) Закрутите с помощью динамометрического ключа стопорные гайки рулевых тяг

Крутящий момент: 74 н·м (750 кгс·см, 55 фунт-сил)

(е) Наденьте чехлы на гнёзда и установите зажимы

Проверьте, чтобы чехлы не были изогнуты.

5. ПРОВЕРЬТЕ УГОЛ ПОВОРОТА КОЛЁС

(а) Полностью поверните руль и измерьте угол поворота

Размер шин	175/70R14	195/55R16
Тип двигателя	4ZZ-FE	3ZZ-FE, 4ZZ-FE
Внутреннее колесо	39°05?±2°	39°06?±2°
Внешнее колесо: рекомендуемая величина	(39,8°±2°)	(39,10°±2°)
33°11?	33°11?
(33,18°)	(33,18°)

Если внутренние углы правого и левого колёс отличаются от стандартного значения, проверьте длину левого и правого концов рейки рулевого механизма:
6. ПРОВЕРЬТЕ РАЗВАЛ КОЛЁС, УГЛЫ ПРОДОЛЬНОГО И ПОПЕРЕЧНЫЙ НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА РУЛЯ

(а) Установите измеритель развала, продольного и поперечного наклона оси поворота руля или поставьте автомобиль на тестер установки колёс

(б) Проверьте развал и углы продольного и поперечного наклона оси поворота руля

Тип шин	175/70R14	195/60R15	195/55R16
Тип двигателя	4ZZ-FE	3ZZ-FE, 4ZZ-FE	1CD-FTV	2ZZ-GE
Развал	-0°30′ ± 45′	-0°31′ ±45′	-0°33′ ± 45′	-0°31’±45′
(-0.50° ± 0.75°)	(-0.52° ± 0.75°)	(-0.55° ± 0.75°)	(-0.52° ± 0.75°)
Погрешность левого-правого колёс	45′ (0.75°) или меньше	45′ (0.75°) или меньше	45′ (0.75°) или меньше	45′ (0.75°) или меньше
Ошибка продольного наклона оси поворота левого-правого колёс	2°51’±45′	2°53′ ± 45′	2° 46′ ± 45′	2° 52′ ± 45′
(2.85° ± 0.75°)	(2.88° ± 0.75°)	(2.77° ± 0.75°)	(2.87° ± 0.75°)
45′ (0.75°) или меньше	45′ (0.75°) или меньше	45′ (0.75°) или меньше	45′ (0.75°) или меньше
Ошибка поперечного наклона оси поворота левого-правого колёс	11°19′ (11.32°)	11°19′(11.32°)	11°23′(11.38°)	11°19′ (11.32°)
45′ (0.75°) или меньше	45′ (0.75°) или меньше	45′ (0.75°) или меньше	45′ (0.75°) или меньше

7. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РАЗВАЛ

После регулировки развала проверьте схождение.

(а) Снимите переднее колесо

(б) Снимите две гайки с нижней стороны амортизатора

Если вы используете болты или гайки повторно, смажьте резьбу гаек моторным маслом:

(в) Очистите поверхности установки амортизатора и поворотного кулака

(г) Наживите обе гайки

(д) Отрегулируйте развал, нажимая на нижнюю часть амортизатора или вытягивая её в требуемом для регулирования развала направлении.

(е) Затяните гайки

Крутящий момент: 153 Н·м(1560 кгс, 113 фунт-сил)

(ж) Установите переднее колесо

Крутящий момент: 103 Н·м (1,050 кгс, 76 фунт-сил)

(з) Проверьте развал

• Постарайтесь отрегулировать угол развала так, чтобы его значение лежало посередине стандартного интервала • Значение регулировки установочных болтов 6′ – 30′ (0.1 ° – 0.5°) • Если развал выходит за пределы стандартного интервала, оцените, пользуясь следующей таблицей, на какую величину следует дополнительно отрегулировать развал и подберите болт для регулировки развала.

При затяжке регулировочного болта используйте шайбу и новую гайку.

(и) Снова повторите описанные выше этапы. На этапе (b) замените 1 или 2 подобранных болта

При замене 2 болтов каждый раз заменяйте по 1 болту.

Источник