Тойота ремонт замена сальника

NikOFF42 › Blog › TOYOTA. Правильная замена сальника хвостовика на примере редуктора Mark2

Бывают случаи и случаи, когда приезжая на диагностику в сервис сервис-мэны приговаривают к замене сальник хвостовика и предлагают владельцу его заменить. Владелец авто, ни чего не зная о квалификации мастеров соглашается на замену. Мастера пресуют новый сальник, закручивают гайку хвостовика «от души» и в итоге редуктор начинает гудеть если не сразу, то после нескольких километров пробега. Виной этому чрезмерный, либо отсутствующий преднатяг подшипников.
Восстановить преднатяги подшипников, не снимая редуктор с машины, невозможно!

Ко мне обратился Роман, владелец автомобиля Toyota Mark 2, с просьбой заменить сальники приводов и заодно сальник хвостовика. Перед тем как привезти редуктор, Роман его хорошенько отмыл от масла и грязи, за что ему большое спасибо!

Тойотовский мануал гласит, любое откручивание гайки хвостовика должно сопровождаться заменой распорной втулки, а без разбора редуктора не получается снять внешний подшипник чтобы до нее добраться, нужен хитрый съемник, которого у меня естественно нету =-)
Перед тем как разобрать редуктор, сначала нужно сделать замеры зазора в зацеплении и прокатать пятно контакта, чтобы потом собрать с такими же параметрами.

Замер зазора через два зуба показал значения 0.14-0.18мм.

Прокатываю пятно контакта. Пятно очень хорошее, расположено посередине зуба. Пятно заднего хода, тоже замечательное (в связи с ограничением количества фото не показано).

Теперь можно разбирать редуктор.
Откручиваю четыре болта держащих дифференциал и извлекаю корпус дифференциала с ведомой шестерней, при этом внешние кольца подшипников норовят убежать их нужно пометить, чтобы не перепутать местами. Также помечаю бугельные крышки подшипников, чтобы вернуть их на свои места.
Откручиваю гайку хвостовика и прессом извлекаю ведущую шестерню.

Состояние сальника можно увидеть на фото.

Демонтирую сальник и достаю маслоотражающую шайбу и внешний подшипник ведущей шестерни. Все поверхности деталей в черном налете, смеси масла с мельчайшими частицами износа.

Демонтирую сальники приводов. Проволочной насадкой на дрель очищаю поверхности редуктора под сальники и крышку от ржавчины и старого герметика. Затем тщательно промываю корпус, подшипники, шестерни, короче промываю всё.

Необходимые запчасти для замены, три сальника, новая распорная втулка, новая гайка хвостовика.

На подшипниках есть следы износа, но они еще в хорошем состоянии, фланец тоже живой, нет выработки от сальника.

Устанавливаю ведущую шестерню в корпус редуктора, надеваю на нее новую распорную втулку, внешний подшипник, маслоотражающую шайбу.
Для того, чтобы при установке сальника не соскочила его поддерживающая пружина, наношу на пружину густую смазку.

Одеваю фланец и постепенно закручиваю гайку до тех пор, пока преднатяг подшипников не попадет в диапазон 0.41-0.66 Нм. (эти значения для б/у подшипников)

Для того, чтобы компенсировать износ и соблюсти преднатяг подшипников дифференциала, в данном случае, достаточно с каждой стороны поставить увеличенные шайбы на 0.04мм

Ставлю дифференциал в редуктор (момент затяжки бугельных болтов 85 Нм) и проверяю получившиеся параметры.
Зазор в зацеплении находится в пределах 0.14-0.18 мм, отлично!

Преднатяг всех подшипников редуктора составляет 1.1Нм, вычисляю преднатяг подшипников дифференциала = общий преднатяг – преднатяг ведущей шестерни. Получаю 0.5 Нм.
Номинальное значение 0.4-0.6Нм

Прокатываю пятно контакта, получаем такое же, как при разборке, замечательно!

Устанавливаю сальники приводов, используя кольцо от старого подшипника

Прикручиваю заднюю крышку с герметиком к корпусу, момент затяжки болтов 46 Нм.
Теперь редуктор полностью в заводских параметрах и отправляется владельцу.

Источник

Замена сальников коленчатого вала

Примечание: существуют два метода («А» и «Б») замены сальников коленчатого вала.

1. Замените передний сальник коленчатого вала.

А. При снятом масляном насосе с блока цилиндров,

а) Используя отвертку и молоток, выбейте сальник, как показано на рисунке.

б) Используя оправку подходящего диаметра и молоток, запрессуйте новый сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с корпусом масляного насоса.

в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника.

Б. При установленном на блок цилиндров масляном насосе.

а) Используя нож, срежьте выступающую кромку сальника.

б) Отверткой, предварительно обмотав ее изолентой, удалите сальник.

Примечание: не повредите коленчатый вал.

в) Нанесите консистентную смазку на кромку нового сальника.

г) Используя подходящую оправку и молоток, запрессуйте сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой корпуса масляного насоса.

2. Замените задний сальник коленчатого вала.

А. Держатель заднего сальника снят с блока цилиндров,

а) Используя отвертку и молоток, выбейте сальник.

б) Используя подходящую оправку и молоток, запрессуйте новый сальник, не пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой держателя заднего сальника.

в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника.

Б. Держатель заднего сальника установлен на блоке цилиндров.

а) Ножом отрежьте кромку сальника.

б) Отверткой (предварительно обмотав ее изолентой) удалите сальник.

Примечание: не повредите коленчатый вал.

в) Нанесите консистентную смазку на кромку нового сальника.

г) Используя подходящее приспособление и молоток, запрессуйте новый сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой держателя заднего сальника.

Источник

Замена сальников

1. Протечки часто случаются по причине износа сальников приводных валов и/или сальника или уплотнительных колец датчика спидометра. Замена этих сальников не представляет особых трудностей, поскольку выполняется без снятия АКПП с автомобиля.

2. Сальники приводных валов уплотняют хвостовики их внутренних ШРУСов. Если подозреваете, что течет сальник, поднимите переднюю часть автомобиля домкратом и установите страховочные опоры. Если есть течь, можно увидеть под сальниками на корпусе КПП потеки смазки.

3. Снимите приводной вал (см. главу 8).

4. Используя отвертку или какой-либо подходящий инструмент, аккуратно подденьте и вытащите сальник (см. рис. 3.4).

Рис. 3.4. Аккуратно подденьте специальным съемником или большой отверткой и удалите сальник приводного вала; постарайтесь при этом не повредить посадочное отверстие, чтобы избежать протечки

5. Если сальник отверткой не удалить, потребуется специализированный съемник – спрашивайте в магазинах автомобильных инструментов.

3. Используя специальную оправку или в качестве нее отрезок трубы или большую торцевую головку, запрессуйте точными ударами под прямым углом новый сальник в посадочное отверстие на предписанную глубину (см. рис. 3.6):

Рис. 3.6. Для запрессовки нового сальника используйте специальную оправку или, в качестве нее, большую торцевую головку или отрезок трубы

Модели 2W0 выпуска 1996-2000 годов

Правая сторона: 0 (вровень с корпусом) ± 0,5 мм

Левая сторона: 5,2 ± 0,5 мм

Модели 4WD выпуска 1996-2000 годов

Обе стороны: 0 (вровень с корпусом) ± 0,5 мм

Модели 2WD выпуска с 2001 года

Обе стороны: 0 (вровень с корпусом) ± 0,5 мм

Модели 4WD выпуска с 2001 года

Правая сторона 1,0 ± 0,5 мм

Левая сторона 0 (вровень с корпусом) ± 0,5 мм

7. Нанесите на рабочие кромки нового сальника многоцелевую смазку и установите приводной вал (см. главу 8), стараясь не повредить кромки.

8. В АКПП установлено два датчика скорости: один датчик отслеживает скорость вращения входного вала, другой – скорость вращения выходного (приводного) вала. Оба датчика крепятся прижимными болтами и герметизируются уплотнительными кольцами. Чтобы определить протечки, проверьте участки вокруг датчиков на отсутствие потеков смазки.

9. Отсоединив разъем проводки, отверните болты крепления и удалите датчик скорости из корпуса КПП (см. рис. 3.9).

Рис. 3.9. Отсоедините разъем проводки (А), отверните болт крепления (В) и, потянув прямо вверх, вытащите узел датчика скорости из корпуса АКПП – показан датчик скорости автомобиля, датчик скорости вращения вала входной турбины снимается аналогично

10. Используя шило или небольшую отвертку, снимите старое уплотнительное кольцо с датчика (см. рис. 3.10) и установите новое уплотнительное кольцо. Нанесите на него немного трансмиссионной жидкости, чтобы предохранить от повреждений при установке датчика.

Рис. 3.10. Удалите с помощью маленькой отвертки или шила уплотнительное кольцо с датчика скорости; постарайтесь не поцарапать поверхность датчика или канавку под уплотнительное кольцо

11. Установка датчика скорости производится в порядке, обратном его снятию.

12. Снимите карданный вал (см. главу 8).

13. Используя отвертку или какой-либо подходящий инструмент, аккуратно подденьте и вытащите сальник из корпуса раздаточной коробки, стараясь при этом не повредить шлицы выходного вала.

14. Используя специальную оправку или в качестве нее большой отрезок трубы или очень большую глубокую торцевую головку, запрессуйте точными ударами под прямым углом новый сальник в посадочное отверстие на глубину 1,5 ± 0,4 мм.

15. Нанесите легкую смазку на шлицы выходного вала раздаточной коробки и внешнюю сторону крестовины карданного вала, затем установите карданный вал (см. главу 8), стараясь при этом не повредить кромки нового сальника.

Источник

Инструкция по замене сальника коленчатого вала toyota corona/caldina. как поменять сальник кв

Замена переднего и заднего сальника коленчатого вала

Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т.д.

Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма.

Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации ременного привода механизма газораспределения, а также об определенных тонкостях и нюансах во время эксплуатации силового агрегата с приводом данного типа.

Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление.

Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее.

Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.

Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки

Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются.

Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь. Передний сальник меньше и выходит из строя чаще.

Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.

На начальном этапе следует точно определить, какой из указанных элементов потек. Для диагностики достаточно изучить место появления подтеков. Если следы масла заметны на задней части двигателя, корпусе КПП, поддоне, тогда следует уделить повышенное внимание ЗСКВ (задний сальник коленчатого вала).

Параллельно с этим следует учитывать, что протекать может и сама коробка передач.

Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли.

В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом.

В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.

• Вернемся к причинам. Главной в списке является пробег, который для ПСКВ намного меньше по сравнению с ЗСКВ. Дело в том, что коленчатый вал в процессе работы ДВС вращается и подвержен вибрациям. Указанные факторы влияют на внутреннюю часть СКВ (сальник коленчатого вала), вызывая износ. В норме сальник должен плотно прилегать к валу, но по мере износа уплотнение нарушается.
• Еще одной проблемой СКВ является потеря эластичности резины и других свойств для создания необходимого уплотнения. Часто течи появляются на автомобилях, которые длительное время простаивали без запуска ДВС в помещениях без отопления или на улице. Другими словами, если машина находится в климатической зоне, для которой актуальные значительные перепады температур по сезонам года (холод и жара), а также характерна смена влажности, тогда после длительного простоя сальники и другие уплотнители попросту пересыхают и растрескиваются, твердеют. Вполне очевидно, что нужной плотности прилегания сальника к коленвалу уже не будет.
• Достаточно часто сальник подтекает и в результате низкого качества изготовления указанной детали. С этим обычно сталкиваются водители, у которых после замены сальника коленвала течет масло. Как правило, в целях экономии ставятся самые доступные по цене запчасти неизвестных фирм-изготовителей, после чего течи появляются сразу после установки или через несколько десятков км. пробега. Реже дефект проявляется на новых автомобилях, которые имеют некачественно изготовленную (бракованную) деталь.
• На плотность прилегания сальников к коленвалу также сильно влияет и качество установки при замене элемента. Если сальник коленвала был установлен неправильно, во время монтажа было нарушено его положение или элемент деформировали при установке, тогда причина течи масла очевидна. Установка сальника коленвала производится так, чтобы деталь четко стала на посадочное место, после чего проверяется правильность занятого положения. Чаще проблемы возникают у неопытных мастеров при установке в гаражных условиях (при помощи молотка). Крупные сервисные станции имеют для монтажа сальников коленвала специальное оборудование или ставят сальник с использованием легкого молоточка, которым сальник забивается на место легкими постукиваниями.
• Вполне логичной причиной протечки смазки через СКВ являются неисправности самого силового агрегата (сильное биение коленвала, проблемы с КШМ, рост давления картерных газов и т.п). В таких условиях сальники быстро деформируются или выдавливаются с посадочных мест, после чего появляются протечки той или иной степени интенсивности.

Течет сальник коленвала: можно ли ездить

Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.

В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом.

Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло.

Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.

Как поменять сальник коленвала: передний и задний

Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов.

Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково.

По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.

К базовым операциям стоит отнести следующие:

• сначала нужно снять коробку передач;
• затем снимается сцепление;
• после этого необходимо извлечь протекающий сальник;
• далее очищается посадочное место сальника;
• теперь можно переходить к установке нового ЗСКВ;
• после сборка производится в обратном порядке;

Обратите внимание, на коленвале посадочное место сальника следует аккуратно очистить от загрязнений, при этом не допускается шлифовка наждачной бумагой, абразивными пастами и т.п. Игнорирование данного правила может привести к необходимости последующего выполнения восстановительных работ самого коленвала или даже его замене.

Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:

• осуществите демонтаж шкивов;
• далее понадобится снять защитный кожух ремня ГРМ;
• следующим шагом становится снятие зубчатого ремня;
• теперь можно демонтировать приводной зубчатый шкив;
• снимите передний сальник коленвала, установите новую деталь;

Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново.

Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется.

Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.

Подведем итоги

Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.

Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.

Что касается подбора запчастей, в случае с сальниками коленвала, рекомендуется приобретать или оригинальные изделия у официальных дилеров, или же тщательно подходить к подбору высококачественных аналогов от известных мировых производителей.

Аналоговые изделия лучше покупать в авторизированных точках продажи или в крупных магазинах, то есть продавец должен иметь хорошую репутацию.

Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.

Как поменять сальник на двигателе

• — гаечные ключи на 10 мм – 2 шт.,
• — обычная отвертка с прямым шлицем,
• — фигурная отвертка,
• — ключ для храповика,
• — молоток,
• — наставка.
• — универсальный съемник.

Несмотря на труднодоступность переднего сальника коленвала, поменять его можно, не снимая двигатель.

Процедура замены указанной детали не считается сложной, но потребует от владельца немного времени и дополнительной разборки передней части автомобиля, чтобы получить доступ к шкиву коленвала, под которым находится сальник.

На подготовительном этапе с двигателя сливается антифриз, а затем снимается передняя облицовочная решетка и радиатор системы охлаждения.Затем необходимо снять ремень привода генератора и зафиксировать двигатель от проворачивания, застопорив маховик.

Выполнив весь перечень подготовительных работ, откручиваем ключом для храповика болт крепления переднего шкива к коленвалу двигателя.

После удаления болта, при помощи универсального съемника демонтируется передний шкив.

Затем отверткой, или иным подходящим инструментом, из передней крышки извлекается сальник, взамен которого устанавливается новый.

При помощи оправки и молотка новый сальник осаживается по глубине проточки в передней крышке.

Установка шкива и все дальнейшие действия выполняются в обратном порядке.

Собрав машину, и, залив антифриз, произведите контрольный запуск двигателя, чтобы убедиться в отсутствии течи моторного масла.

Некоторые мастера рекомендуют снять с нового сальника перед установкой пружину: укоротить ее на пару витков, и вновь поставить на место. Хотя завод-изготовитель не рекомендует подобных действий.

• как поменять сальник коленвала

Течь смазки из-под сальника коробки перемены передач в автомобиле с передним приводом считается весьма серьезной неисправностью. К тому же, моторный отсек начинает интенсивно забрызгиваться маслом, что вызывает негативные эмоции у автовладельцев и инспекторов дорожного движения, которые не упустят шанс выписать штраф за эксплуатацию машины с подобной неисправностью.

• — отвертка,
• — смазка Литол-24 – 10 гр,
• — молоток,
• — деревянная надставка.

Несмотря на сложность устранения возникшей неисправности, снимать коробку перемены передач для замены изношенного сальника на валу привода переднего колеса, не потребуется.Для выполнения оговариваемого ремонта, в ходе подготовки к нему, достаточно демонтировать привод переднего колеса.

После чего отверткой сальник удаляется со своего штатного места без каких-либо осложнений.Затем внешняя поверхность нового сальника покрывается небольшим количеством смазки Литол-24, и он аккуратно вставляется в корпус коробки передач.

В этот момент необходимо следить, чтобы сальник был посажен без перекосов.

Далее, постукивая молотком через деревянную надставку по наружной части сальника, он окончательно запрессовывается по месту установки.После сборки привода – автомобиль вновь пригоден к дальнейшей эксплуатации.

Сальники, предназначенные для установки на валы приводов передних колес, отличаются друг от друга. Так на правом сальнике стрелка, нанесенная на его поверхности, указывает направление правого вращения, а на левом – левое. Менять их местами нельзя. В противном случае, даже новый сальник не сможет обеспечить герметичность системы смазки в коробке передач и сразу даст течь.

• Как заменить сальник штока коробки передач ВАЗ 2108
• Замена сальника штока коробки передач ВАЗ 2108

Как заменить сальник коленвала правильно (задний, передний)

Как известно, по тем видам ремонта, который способен выполнить самостоятельно автолюбитель, можно судить о его квалификации в данной области.

Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, узнав, как заменить сальник коленвала двигателя.

Необходимость такой замены своими руками появляется, когда образовывается течь масла в месте уплотнения коленчатого вала. В таких случая говорят, что сальник «потек».

Замена сальника коленвала – процедура, стоимость которой в СТО не низкая, особенно если виновник ремонта задний сальник — поменять его всегда сложнее.

Предназначение уплотнителя

Любой из автовладельцев, обладающий конкретными техзнаниями, понимает для чего нужен уплотнитель. Он предотвращает течь масла из масляной системы механизма. В нашем случае сальники расположены на обоих концах коленвала. Каждый имеет свой размер и стоимость. Соответственно один из них — передний, другой – задний. Рассмотрим, как поменять каждый из них.

Если течет из двигателя, то подозрения у опытного автомобилиста мгновенно падают именно на сальники и манжеты. Их задача – уплотнять вращающиеся соединения.

Коленвал является важным узлом автомобиля. Блок двигателя – это всегда довольно сложная конструкция. Если обнаруживается течь, вероятнее всего, потек уплотнитель, поставленный на концах коленвала. Последний обязан выступать наружу из блока двигателя обеими своими сторонами.

С переднего фланга на коленвале фиксируется колесо ГРМ, с заднего – элементы сцепления (что в некотором роде объясняет неодинаковый размер концов вала). Безусловно, никакая течь масла в данном случае не уместна. Смазка должна всегда оставаться внутри блока двигателя.

Почему сальник портится

Манжета – это своеобразное кольцо, имеющее жесткую наружную обойму и эластичную внутреннюю кромку. Последняя как раз и соприкасается с валом. Если течь масла идет сквозь уплотнитель, значит, пружинная кромка ослабла и более эффективно не обжимает втулку. Надо поменять уплотнитель.

Течь масла – всегда неприятно и опасно для двигателя. Из-за того что в ходе работы манжета теряет свою эластичность или просто портится, течь масла усиливается, создавая автовладельцу океан проблем. Зная, как проводится замена данного элемента, можно значительно облегчить себе жизнь.

Внимание. Меняется задний и передний сальник своими руками по-разному, так как уплотнители существенно отличаются из-за особенностей строения силовой установки. Имеет значение, безусловно, и размер.

Манжеты или сальники применяются в автомобилестроении давно, у них не простое назначение и конструктивные особенности.

Подробнее это выглядит следующим образом. Сам уплотнитель в процессе вращения вала плотно прилегает к поверхности. Чтобы уплотнение было всегда эффективным, предусмотрены на сальнике особые насечки. Если манжеты новые, масло не течет, нигде не пропускает.

Со временем кромки сальников садятся, элементы устаревают, поэтому они более не способны обеспечивать требуемое уплотнение. Результат – течет смазка, что может произойти как спереди вала, так и сзади.

Подготовительные работы

Основа основ грамотного ремонта своими руками или замены какого-либо элемента — подготовка. Надо уметь квалифицированно подготавливаться, учитывать все этапы предстоящих работ.

1. Привести в порядок машину и рабочую зону.
2. Подобрать комплект необходимых инструментов.
3. Купить расходники и запасные элементы.

Стоимость уплотнителей для коленвала не очень высока. Как и говорилось, размер сальников тоже бывает не одинаковый. Ведь у них разные конструктивные особенности.

Необходимо на этапе подготовки позаботиться о новых прокладках, если такие придут в негодность в процессе замены. Их стоимость низкая, а эффективность высокая. Как правило, если течет масло, то «виновными» бывают не только сальники.

Что касается инструментария, то это стандартный комплект отверток, ключей, а также набор специальных оправок для монтажа уплотнителей своими руками.

Примечание. Опять же, здесь приходится учитывать размер сальников. К примеру, на «девятки» для ремонта переднего уплотнителя нужно подготовить ключ-торец на 27, замена заднего уплотнителя проводится уже приспособлением с наружным диаметром 90 мм.

И наконец, подготовительные работы всегда подразумевают чистоту рабочей зоны. В данном случае надо будет тщательно вымыть силовую установку, очистив ее от грязи и следов масла. Пятна от смазки обязательно будут, если течет уплотнитель.

Как сменить задний уплотнитель

Это всегда сложнее, чем установка нового переднего сальника. Необходимо учитывать конструктивные особенности, ведь снять задний уплотнитель, который потек, труднее по причине его скрытности. Сальник находится за системой сцепления, что подразумевает обязательный демонтаж коробки, маховика и т.д.

Учтите, что если сальник течет, смазочные материалы могут попасть на элементы сцепления и маховика, что в разы уменьшит фрикционные свойства.

Задний уплотнитель сидит в оригинальном корпусе, фиксируемом на нескольких болтах. Два из них ввинчиваются с нижней части, прямо сквозь поддон картера.

После снятия, новый задний уплотнитель коленвала запрессовывается на место старого. Размер сальника не маленький, что в разы облегчает установку. Прост уплотнитель также и по конструкции, так что никаких проблем с впрессовкой не наблюдается. Единственная сложность — это обеспечение доступа к сальнику.

Как обновить передний уплотнитель

Это сделать уже намного легче и быстрее. Расположен данный уплотнитель непосредственно у конца втулки, на которой сидит колесо ГРМ. Для примера рассмотрим ВАЗ 2109. Чтобы осуществить замену сальника спереди, надо в первую очередь демонтировать моторную защиту и чехол ремня ГРМ.

После этого поршень 1-го цилиндра ставится в позицию ВМТ. Ремень ослабляется и снимается.

Теперь надо демонтировать колесо спереди, поддомкратив его. Затем снимаются шкив и генераторный ремень. Обязательно демонтируется колесо вала со шпонкой.

Сальник нужно аккуратно извлечь с помощью отвертки, а затем установить новый.

Новый уплотнитель ставится с помощью насадки или ключа-трубки на 27.

Учтите, что есть немалая вероятность испортить поверхность коленвала, а это уже большие затраты. Демонтаж переднего сальника стоит производить, не царапая посадочное место.

Если вы мотоциклист, владелец Иж Планеты, например, то замена сальника коленвала проводится в подобном же русле, безусловно, с учетом конструктивных особенностей автомобильного и мотоциклетного двигателей. Стоимость уплотнителей примерно сопоставима.

Замена МСК на Тойоте Toyota Caldina на АвтоКулибин.ru

Имеется: Кадина 97 г.в., кузов 191, двигатель 7А. Предпосылки:Жор масла, примерно 1,5 л. между заменами (10 000 км.). Компрессия в порядке. Вроде и не много, но всё-равно неприятно. Закупил: Масло Shell 5w40 4л. Промывочное масло. Разкоксовка ЛАВР. Масляный фильтр. Сальники клапанов 16 шт. (неоригинал).

На всё ушло в районе 2500 рэ. После обзвона нескольких СТО узнал, что сальники они меняют тока со снятием головы Соответственно, надо было еще докупить ремкомплект. И вдобавок стоит это удовольствие 4-5 тыр. Посему жаба сказала делать самому.

Да и после замены ремня ГРМ на Алтеззе уже ничё не страшно.

В связи с предстоящим ремонтом был докуплен еще разсухариватель ВАЗ-2108 за 80 рэ.
Правда его пришлось в дальнейшем немного доработать

Разкоксовка: Эту тему опустим — там всё легко и просто, по инструкции. Замена сальников клапанов: Вот это занятие гораздо интереснее. В нете нашел тока пару небольших советов, как это делать на движке 4А, да и те без подробностей. Книжку купить поленился. Вобщем полез познавать мир без плана местности. Для начала вывешиваем перднее правое колесо и снимаем его, чтобы удобнее было работать. Снимаем правую половину пластиковой защиты под движком (там ничего сложного). С крышкой головки тоже всё просто, открутить 4 гайки и готово. Потом снимаем 3 ремня. Верхняя половинка, прикрывающая ремень ГРМ снимается легко. А вот для снятия средней пришлось полностью открутить генератор, никак не мог подобраться к одному болтику. Вот и добрались до шкива коленвала. Как не пытался сорвать его стартером упирая вороток головки в кузов и опору, нифига не получилось — вылетает со свистом. Пришлось по старинке: прикручиваем болтиком к шкиву какой-нибудь предмет (ключ, подходящую железку) и упираем второй конец в блок двигателя. У меня получилось только в опору двигателя упереть ключ от болгарки. В кузов упирать не стоит, потому что двигатель тогда играет на резинке опоры. Шкив у меня снялся легко, но иногда приходится пользоваться съемником. После шкива соответственно снимаем нижнюю половинку кожуха. Далее выставляем шкивы по меткам для удобства, чтобы поставить потом всё как было. Я на всякий случай нарисовал полоски на самом ремне и шкивах.

Ослабляем натяжитель и снимаем сам ремень ГРМ.

Перед снятием распредвалов нужно проделать одну операцию, о которой я узнал через пару дней выяснения причины шумов под клапанной крышкой. А заключается она в следующем: Выпускной распредвалвал вращает впускной за счет шестеренок. На выпускном она цельная, а на впускном располовиненная.

В располовиненной есть отверстие с резьбой, в которое перед снятием нужно вкрутить болтик, чтобы она не спружинила.

Далее откручиваем море болтиков, снимаем распредвалы и вынимаем все толкатели. Незабываем раскладывать всё аккуратненько куда-нибудь в сторонке, чтобы не перепутать толкатели местами, иначе может сбиться регулировка клапанов. Проверяем на всякий случай поршня, чтобы 1-й и 4-й были в верхнем положении (если коленвал был выставлен по меткам, то так и должно быть). Затыкаем все орверстия на блоке тряпочками, чтобы в них ничего случайно не улетело. Прикручиваем разсухариватель к блоку и давим на тарелку клапана чтобы достать сухари. Тут надо очень аккуратно. Хочется посоветовать разложить кругом белые простыни. Вроде был очень аккуратен, но всё равно 3 раза улетали сухари. Один улетел насовсем и безвозвратно, из-за чего ремонт приостановился на 2 дня, т.к. в магазинах сухарей нет, отечественные аналоги не подошли, а нашел я сухарик тока в Токио-Авто в понедельник. Можно воспользоваться магнитом, но у меня они прилипали почему-то к блоку, ответрке, к чему угодно, только не к нему.

Убираем пружину и видим сальник.

Вытаскивал я их тупо пассатижами. Можно придумать какую нибудь приспособу типа двух крючков, но я не стал заморачиваться.
Берем новый сальник, мажем маслом и одеваем на место старого. Для этого я использовал накидной ключик на 10.

И так 8 раз (Первый и четвертый цилиндры) Потом поворачиваем каленвал на 180 градусов и еще 8 раз (вротой и третий цилиндры) ВАЖНО. Главное не разсухарить клапан, у которого поршень не в верхней точке, иначе он упадет в цилиндр и без снятия головы уже точно не обойтись. Поворачиваем коленвал обратно на 180 градусов (именно обратно. ) Вот собственно и всё. Собираем в обратном порядке. Меняем масляный фильтр и заливаем новое масло. ПыСы. Засады было только две: улетевший сухарь (из-за которого всё стояло 2 дня) и пружинная шестерня впускного вала (из-за которой мне пришлось снова снимать впускной распредвал). Можно было конечно отдать деньги и не париться. Но зачем, если можно самому. Сэкономил денюжку + получил новый опыт.

Надеюсь, кому пригодится.

• Код для форума
• Версия для печати

BB код для форумов

HTML код для блогов

Сальник коленвала – масло наружу не пройдет + видео

В далеком прошлом, когда еще первые автомобили тряслись по брусчатке без рессор и амортизаторов, что не добавляло комфорта при зависимых приводах, там, где сегодня стоит сальник коленвала, делались уплотнения смазанной жиром паклей. От прямой связи с салом и пошло такое название этого важного герметизирующего элемента, с которым легко обращаются бывалые автолюбители, а новички едва знакомы.

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания постоянно и щедро омывается маслом, налитым в поддон картера, вследствие чего, из-за непрерывного вращения во время работы, смазка может вытекать за пределы корпуса.

А о подтекании масла не понаслышке знают многие автомобилисты, также как и о связанных с этим процессом проблемах. Впрочем, на рубежах, а именно, в выходных отверстиях, через которые вал соединяется с внешними узлами, обычно стоят сальники, передний и задний.

Отличить их просто, последний представляет собой несколько большее и массивное кольцо.

Ввиду того, что данные прокладки подвергаются трению все то время, пока работает двигатель, и шатуны крутят коленвал на высокой скорости, материал сальника должен обладать определенной термостойкостью.

Обычный нитрил (бутадиен-нитрильный каучук или NBR) не подойдет, поскольку будет прогорать и рассыпаться буквально на ходу. Гораздо лучше для уплотнителей подходит фторкаучуковая резина FPM либо силикон.

Выбирая сальник коленвала, также следует обращать внимание на такие факторы, как форма и наличие маркировки. Внутренняя кромка должна быть острой, а надписи внешней поверхности – легко читаемы.

Как сальник используется?

Даже если вы знаете, что такое сальник, информация о нюансах его установки и эксплуатации не помешает.

В частности, некоторые уплотнители имеют наклонные риски для сгона масла, при установке таких колец обратите внимание на присутствие стрелки, указывающей направление вращения вала. Особенно это актуально для неоригинальных манжет. К слову, об аналогах.

Иногда очень трудно подобрать сальник по размеру, особенно, если стоял импортный, а в продаже имеются только отечественные (из таковых выбирайте только красно-коричневые, они из фторкаучука).

В таких случаях, если вы уверены, что впредь будете использовать только имеющиеся в наличии уплотнители, при слишком больших их размерах можно расточить гнездо, а при слишком маленьких – запрессовать в него переходное кольцо.

По ширине допустимо превышение оригинала на 2.5-3 миллиметра, не более, на столько же заменитель может быть уже.

Если же сальник слишком тонок, придется по внешнему диаметру устанавливать дистанционное кольцо на недостающую ширину до прижимающего шкива для переднего уплотнителя и маховика для заднего.

Как самостоятельно заменить сальник

Передний заменить легче, поскольку доступ к нему получить не составит особого труда. Для начала снимаем кожух зубчатого ремня передачи на распредвал. Ремень может и отсутствовать, иногда передача осуществляется напрямую, шестернями.

В любом случае, основной шкив с зубчатой кромкой также нужно будет снять, для чего откручиваем крепежные болты (их обычно 6 штук). Затем нужно снять ступицу, на которой сидел шкив.

Для этого выкручиваем еще один болт и аккуратно сбиваем ступицу монтажными лопатками, в крайнем случае, при слишком плотно напрессованной детали, нужно использовать специальный съемник.

Чтобы во время смены прокладки вал не крутился, рекомендуется переключить коробку передач на пятую позицию и установить стояночный тормоз.

Теперь меняем сальник, аккуратно поддев его и поставив на место новый. Для запрессовки манжеты можно использовать старую, наложив сверху и нажимая по ее окружности отверткой.

Заднюю прокладку поменять чуть сложнее, поскольку для этого нужно сначала снять коробку передач, затем сцепление, и только потом вам откроется доступ к маховику, нужно аккуратно открутить крепежные болты и снять зубчатое колесо с вала.

Теперь у вас перед глазами сальник, подцепляем его и ставим новый, запрессовав, как и в первом случае, с помощью старого уплотнителя в качестве оправки. Рабочая кромка манжеты должна быть заправлена на шейку коленвала. Когда убедитесь, что сальник сидит плотно, установите в обратном порядке снятые узлы.

Течет сальник коленвала, как поменять сальник коленвала своими руками. Как заменить сальник коленчатого вала. Замена сальника коленчатого вала

В процессе работы транспортного средства многие из его деталей должны постоянно получать смазку, в результате чего существенно уменьшается трение между движущимися элементами. Но, что делать в случае, когда некоторые части выпирают? Коленчатый вал является именно такой частью автомобиля.

Для смазывания элементов с наружной стороны был создан специальный сальник, который разработан с целью обеспечения герметизации выходного отверстия коленчатого вала. Однако бывают ситуации, при которых сальник допускает утечку масла в результате своей неисправности. Об этом далее в статье.

Сальник, из чего он сделан и как работает

Данная деталь изготавливается из специальной резины, имеющей повышенную износостойкость. По внешнему виду сальник напоминает уплотнительное кольцо. Его материал может выдерживать воздействие высоких температур, что дает возможность работать с горячим и вращающимся коленчатым валом.

Стоит отметить, что на поверхности сальника есть специальная отметка, по которой следует ориентироваться для монтажа. Зависимо от конструкции транспортного средства, сальники располагаются в различных местах.

В процессе работы с коленчатым валом они выполняют одну единственную опцию — защиту от утечки двигательного масла.

Течет сальник, последствия эксплуатации

Эта небольшая деталь отыгрывает большую роль в работе транспортного средства. При какой-нибудь мелкой неисправности, масло будет вытекать из силового агрегата, что влечет за собой серьезные проблемы.

В худшем случае все может закончиться капитальным ремонтом мотора. Как только вы заметили следы утечки масла, следует незамедлительно принять соответствующие меры по удалению этой проблемы.

Если смазочный материал проникнет в коробку сцепления, может загрязниться диск. Это все приведет к возникновению пробуксовки.

Смазка и качество масла, как это влияет на работоспособность сальника

На работоспособность сальника сильно воздействует несвоевременная замена масла. В старой смазке много загрязнений, которые скапливаются на внутренних поверхностях сальника. Кроме того, эти частицы грязи могут нанести повреждения трущимся элементам.

Как перегрев двигателя влияет на работу сальника

Сильный перегрев мотора может отрицательно влиять на сальник посредством коленчатого вала. Хотя он и имеет установленный уровень теплостойкости, слишком высокие температуры становятся губительными. В результате этого элемент начинает плавиться. Наиболее распространенное последствие перегрева — износ сальника.

Как специальные химические присадки влияют на работу сальника

Некоторые специалисты не советуют промывать силовой агрегат с помощью специальных химических присадок. Подобные вещества могут нанести сальнику вред, что постепенно повлечет за собой потерю его основных свойств.

Как моющие средства влияют на сальники

Не рекомендуется внешне влиять на двигатель с помощью химических моющих средств. Плохая вентиляция картера мотора тоже негативно сказывается на работоспособности сальника, а также на его износе.

Как часто нужно менять сальники

Специалисты рекомендуют осуществлять замену сальника через каждые три года либо 150 тыс. пробега автомобиля. Однако, нельзя считать данные цифры точными, так как все это зависит от условий, в которых эксплуатируется транспортное средство.

Выбор рабочего места

Если задний сальник коленчатого вала вышел из строя, необходимо проводить ремонт последовательно. Желательно делать все это на смотровой яме либо в гараже.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

1. Плоскогубцы.
2. Набор отверток.
3. Набор гаечных ключей.

Замена заднего сальника коленвала, пошаговая инструкция

1. Если течь масла появилась через задний уплотнитель коленвала, то необходима яма для осмотра, так как потребуется демонтаж деталей привода либо карданного вала на транспорте с задним приводом.

Порой течь заднего сальника коленвала устраняют, расположив транспортное средство на подпорках или домкратах — делать это категорически не рекомендуется, поскольку это небезопасно.

Также придется снять увесистую коробку передач. Затем снимаем диск сцепления и маховик с кожухом.

При откручивании крепления, зафиксируйте маховик от прокрутки с помощью отвертки.

Затем снимается крышка и задний сальник.

Новый сальник коленвала, смазанный герметиком, запрессовывается с помощи оправки. Вместо нее можно использовать отрезок трубы, накидную головку инструмента на один-два миллиметра менее окружности прокладки. Отлично подойдет головка на «27» либо старый сальник.

Теперь смажьте кромку уплотнителя и установите крышку.

Сальник с крышкой осторожно надеваем на смазанный коленвал и притягиваем болтами.

Собираем все детали в обратном порядке — маховик, сцепление, коробку передач, привод.

Подшипник коленвала, не забыть посмотреть в каком он состоянии

Сразу после удаления сальника, проведите осмотр подшипника коленчатого вала. Если подшипник движется с неприятным скрежетом или небольшими проблемами, желательно его заменить. Обратите внимание на вилку сцепления, на ней не должно быть видимых дефектов либо трещин.

Советы профи: качество сальника, на что обращать внимание при выборе сальника

Неправильная установка сразу даст о себе знать. Появится утечка либо небольшой подтек, заметить который очень легко в процессе первичного осмотра сальника. Некачественные запасные элементы тоже отыгрывают роль в работе данной запчасти. Все это возникает в результате подделок и экономии автовладельца при покупке сальника.

• Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
• Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
• Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
• Потеет фара изнутри, что делать
• Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
• Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
• Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
• Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
• Как заменить лампочку в автомобиле
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
• Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
• Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
• Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
• Жесты и световые сигналы водителями
• Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
• Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
• Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
• Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
• Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
• Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
• Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
• Что делать если автомобиль застрял в снегу, полезные советы
• Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
• Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
• Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
• Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
• Как завести машину зимой, полезные советы
• Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
• Как провести диагностику автомобиля своими руками
• Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
• Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
• Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
• Надо ли прогревать двигатель?
• Как самому почистить дроссельную заслонку?
• ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать
• Как заменить вилку сцепления ВАЗ?
• Замена диска сцепления 2110. Как заменить диск сцепления 2110 без снятия коробки передачи?
• Что такое кодграббер, как он работает и существует ли защита от него

Как поменять сальники коленвала

Довольно часто, особенно водители отечественных автомобилей, сталкиваются с проблемой преждевременного износа сальников коленвала и их замены.

Качество отечественных сальников оставляет желать лучшего, да и поверхность валов не такая идеальная, как на иномарках.

Утечки моторного масла через сальники и постоянное доливание масла, всё таки заставляет водителей задуматься о их замене, ещё задолго до капремонта двигателя. В этой статье мы и рассмотрим, как заменить сальники коленчатого вала у себя в гараже.

Причины быстрого износа сальников коленвала.

Вообще то качественные сальники от авторитетных производителей, способны продержаться на на двигателе до 150 тысяч км. Но часто их износ и недержание масла происходит раньше, особенно если масло и фильтр не своевременно менялись, и металлическая пыль, которая присутствует в грязном масле, способствует их быстрому износу.

Ещё быстрый износ сальников может произойти от небрежного ремонта, когда при их замене, царапается полированная поверхность коленвала, которая трётся по рабочей кромке сальника. И царапины на валу начинают быстро вырабатывать рабочую кромку сальника.

Преждевременный износ (скорее не износ а порча) сальников может произойти и из-за перегрева двигателя (как не перегреть мотор читаем вот тут). При перегреве мотора, коленчатый вал сильно нагревается и материал сальников, не рассчитанный на завышенную температуру, не выдерживает и портится.

Необходимость замены сальника на любом двигателе, может возникнуть не только от его износа, но и от его выдавливания избыточным давлением в картере мотора. Это часто происходит зимой, когда в системе вентиляции картера возникают ледяные пробки (из-за конденсата), и избыточное давление в картере может выдавить часть масла через сальник, или выдавить сам сальник.

И прежде чем снимать шкивы (или КП и сцепление) чтобы заменить сальники, сначала нужно разобраться с причиной повышения давления в картере и хорошенько обследовать систему вентиляции картера, то есть проверить, не забита ли она льдом или закоксованным маслом (вперемешку с грязью). После устранения неисправности, можно начинать замену сальников.

На автомобильных двигателях устанавливают два сальника коленчатого вала, передний и задний.

Передний сальник как правило меньшего диаметра и заменить его легче, чем задний, и расположен он или в передней крышке блока мотора или в корпусе масляного насоса (на некоторых моторах передняя крышка выполнена как одна деталь с корпусом маслонасоса).

Задний же сальник заменить несколько сложнее, так как придётся снимать коробку передач и детали сцепления, чтобы до него добраться. Ниже мы подробнее рассмотрим, как заменить оба сальника, так как чаще всего они изнашиваются одновременно, и менять их тоже желательно оба (и передний и задний).

Замена переднего сальника коленвала.

На большинстве моторов иномарок, чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять закрывающие его шкивы ремней привода ГРМ и генератора. Но на некоторых более простых моторах (например жигулёвской классики), чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять только шкив генератора (ну и естественно ремень), так как цепь привод ГРМ расположена внутри картера.

На двигателях с приводом ГРМ с помощью зубчатого ремня, для замены сальника нужно кроме шкива генератора, снять ещё и шкив зубчатого ремня (естественно и ремень тоже), который располагается под шкивом генератора.

Но перед тем как это сделать, выставите сначала все шкивы по меткам, соответствующим положению поршня первого цилиндра в ВМТ (в момент сжатия (это подробно описано в статье про регулировку клапанных зазоров вот тут).

Метки есть на шкивах и на картере и оны должны совпасть Но на некоторых моторах метка на шкиве распредвала должна быть выставлена напротив разъёма головки двигателя и его блока (изучите мануал вашего мотора).

Выставление шкивов ремня ГРМ по меткам нужно для того, чтобы при возвращении шкива и ремня ГРМ на своё место на двигателе, не сбиться с фазами газораспределения (ошибка всего на один или два зуба может привести к встрече клапанов и поршней на некоторых моторах).

После выставления всех зубчатых шкивов по меткам (достаточно установить только шкив распредвала по метке), можно ослаблять натяжку натяжного ролика ремня, и снять сам зубчатый ремень. После снятия ремня, можно снимать зубчатый шкив с передней части коленвала.

При снятии зубчатого шкива с передней части коленчатого вала, полезно воспользоваться маленьким съёмником, но можно использовать и две отвёртки, как на фото слева.

После того, как вы сняли и шкив генератора (открутив гайку или болт шкива) и шкив ремня ГРМ (и его шпонку), можно извлекать старый сальник прямо с коленвала, с помощью специального приспособления для аккуратного извлечения сальников (о нём читаем вот здесь).

У кого нет этого простого приспособления приспособления, тогда лучше снять крышку сальника (или крышку масляного насоса — на некоторых двигателях), расположенные на блоке двигателя. В этой крышке и запрессован старый сальник, который при снятии этой крышки намного легче снять и что важно — не поцарапать полированную поверхность коленчатого вала.

Чтобы снять переднюю крышку, на многих моторах нужно открутить всего 4 болта, ну или 6. Только при отклеивании крышки (после откручивания болтов) старайтесь не повредить прокладку крышки, а лучше заменить прокладку новой, ведь стоит она копейки. Сняв крышку вместе с старым сальником, укладываем её на стол и подцепив сальник отвёрткой (см. фото слева), извлекаем его из крышки.

Затем смазываем наружную часть нового сальника герметиком, и запрессовываем его в отверстие крышки с помощью оправки и небольшого молотка (пружина вокруг рабочей кромки сальника, при его запрессовке должна располагаться внутрь двигателя).

В качестве оправки можно использовать большую накидную головку из комплекта инструмента (см. фото слева), или обрезок трубы, которые подходят по диаметру сальника (на 1-2 мм меньше наружного диаметра сальника).

После запрессовки сальника в крышку, смазываем его рабочую кромку чистым моторным маслом и возвращаем крышку (с новой прокладкой крышки) на своё место, аккуратно надев на смазанный коленвал сальник вместе с крышкой и притянув её к блоку двигателя штатными болтами.

Остаётся вернуть на своё место шкивы, естественно сначала возвращаем зубчатый шкив ГРМ (и его шпонку), который наденется на коленвал и будет совпадать своей меткой с меткой на картере (обычно метка на крышке сальника), ведь вы заранее выставили их по меткам. Далее возвращаем на своё место ремень ГРМ, натягиваем его с помощью натяжного ролика и желательно проконтролировать его натяжку с помощью специального приспособления, описанного в этой статье.

После этого возвращаем на своё место шкив генератора и ремень генератора тоже. Как я уже говорил выше, на двигателях с приводом механизма ГРМ не зубчатым ремнём, а цепью, чтобы добраться до переднего сальника коленвала, нужно всего лишь снять шкив генератора.

Замена заднего сальника коленчатого вала.

Здесь придётся потратить больше времени, чтобы добраться до сальника. И понадобится смотровая яма в гараже и помощник, так как придётся снимать детали привода колёс машины (карданный вал — на заднеприводных) и затем довольно тяжёлую коробку передач, открутив по кругу удерживающие её болты.

После снятия коробки, откручиваются болты, удерживающие корзину сцепления, и снимается сама корзина и диск сцепления (фото ниже).

Вообще замену заднего сальника, многие делают вместе с заменой износившегося диска сцепления. После снятия деталей сцепления, откручиваются болты, удерживающие маховик двигателя, и снимается сам маховик (и его кожух, закрывающий его снизу).

При откручивании болтов маховика, его нужно зафиксировать от проворота с помощью мощной отвёртки, как показано на фото слева.

Чаще всего бывает, что для снятия маховика может потребоваться соответствующий съёмник. После снятия маховика, откручиваются болты крышки сальника, и извлекается крышка вместе с сальником и он заменяется новым, так же как я описал про передний сальник коленвала.

Остаётся вернуть все детали на своё место — маховик, диск сцепления с корзиной, коробку передач и привод колёс (например карданный).

Как видно из выше описанного, заменить сальник, особенно задний не так то быстро, и значит нет смысла покупать дешёвые сальники, которые могут опять потечь, и придётся опять возиться с их заменой. Поэтому старайтесь покупать только самые дорогие сальники авторитетных производителей, лучше переплатить и надолго забыть про ремонт.

Обычно с износом сальников коленвала, может износиться и потечь сальник распредвала, и о том, как его заменить, можно почитать вот тут.

Надеюсь, что прочитав эту статью, многие начинающие ремонтники или водители убедятся, что чтобы поменять сальники коленвала, можно обойтись без автосервиса и сделать всё самостоятельно у себя в гараже, успехов всем.

Замена сальника коленвала своими руками

Как известно, любой автомобильный узел имеет свой срок годности. Скажем, замена шаровых должна осуществляться по мере выхода из строя данного узла. Понятно, что существуют детали, работающие в течение длительного периода, а есть такие, которые нужно менять с определенной периодичностью.

К последним относится и сальник вала. Нужно уточнить, что само понятие сальник вала первичного на сегодняшний день является не совсем корректным. Современное название этой детали — резиновая армированная манжета.

Такое же понятие, как сальник сохранилось с тех времен, когда маслом смазывали войлочные или фетровые уплотнители.

Когда нужна замена сальников

Сегодня же подшипники сальники считаются очень важными элементами. Так, даже небольшое смещение сальника обязательно спровоцирует масляную течь. Считается, что замена сальника коленвала должна осуществляться раз в три года.

Но эта периодичность не является обязательной — так, вам может потребоваться и внеплановый ремонт, если, например, имел место перегрев двигателя. Замена маслосъемных колпачков ВАЗ, скажем, выполняется при наличии определенных признаков, указывающих на необходимость такой замены.

То же самое относится и к сальникам — течь масла в данном случае сигнализирует о том, что сальник нужно поменять.

Любое ремонтное мероприятие, как, допустим, ремонт выхлопной системы, требует определенного перечня инструментов и материалов. В случае с сальниками большого количества специфического оборудования вам не потребуется, главное — подбор сальников по размерам.

Следует также знать, что сальники чаще всего бывают однокромочные. При этом они могут быть как с пыльником, так и без (наличие пыльника обеспечивает дополнительную защиту от пыли).

Также эти запчасти требуется заменять только на аналогичные — то есть замена сальника коленвала на ВАЗ 2109 должна производиться только на сальник коленвала, а не на «очень на него похожий».

Следует отметить, что то, как поменять сальник коленвала может оказаться непосильной задачей для неспециалиста. Однако на сегодняшний день существует множество рекомендаций, при следовании которым процесс заметно упрощается.

Осуществление замены сальника распредвала

Итак, как снять сальник. Если вами обнаружены следы подтекания масла в месте расположения сальника распредвала, то прежде всего нужно проверить состояние системы вентиляции картера.

В частности, необходимо проверить, не забита ли эта система и нет ли нарушений в проходимости шлангов. Затем следует отсоединить клемму «минус» от аккумулятора и все работы выполнять при отсоединенной клемме.

Далее выполняются следующие действия:

• поршень первого цилиндра устанавливается в положение ВМТ,
• снимается шестерня распредвала,
• из распредвала извлекается шпонка,
• с помощью отвертки вынимается сальник распредвала,
• следует выполнить визуальный осмотр сальника: кромка его должна быть ровной, пружина не растянутой,
• рабочая кромка сальника смазывается моторным маслом,
• выполняется установка сальника: сальник распредвала устанавливается рабочей кромкой внутрь головки блока, рабочая кромка сальника заправляется на распредвал и сальник запрессовывается с помощью специальной оправки,
• производится установка всех деталей в обратном порядке. шестерня при этом устанавливается выступающей частью ступицы к двигателю,
• следует отрегулировать натяжение ремня привода распредвала.

Замена шруса также, как и замена сальника, может быть выполнена в гаражных условиях. Конечно, некоторые водители предпочитают выполнять все ремонтные манипуляции самостоятельно, а некоторые, напротив, доверяют свой автомобиль исключительно специалистам.

Кстати, течи масла могут быть связаны не только с сальником распредвала. Иногда это может сигнализировать о более серьезных неприятностях.

Даже если дело в сальниках, иногда бывает трудно определить, какой именно узел вышел из строя.

Так что если вы ставите под сомнение собственные диагностические способности, то вам лучше все-таки воспользоваться услугами профессионального автосервиса. Это убережет вас от возможных больших неприятностей.

Источник