Toyota surf дизель ремонт
Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля
Toyota Master Ace Surf
Дефекты, устраненные мной
сразу после покупки…
Сразу оговорюсь, все вышесказанное не претендует на «чистоту», так как я в большей степени инженер по радиоэлектронике и компьютерной технике, потому некоторые термины могут быть не совсем «понятны», где то «услышанные от чудо-мастеров», где то от гаражных соседей, но все изложенное здесь – результат моей практики, где то моего горького опыта, моих ошибок. Я рад буду, если кому то этот материал очень поможет и сэкономит кучу денег на ремонте.
Не забывайте своевременно проверять и менять свечи накаливания :
даже если дизель хорошо пускается при неисправных свечах, когда на улице тепло, такие запуски вредны для двигателя. Во-вторых, хороший, свежий распылитель — необходимый элемент «здорового» дизеля. Едва двигатель начинает дымить — немедленно обратитесь к специалистам: перегрев поршней, головок и клапанов чреват тяжелыми последствиями.
При покупке моего автомобиля Toyota Master Ace Surf 91 года, выяснилось что при езде он везде «брякает» и «звенит», передняя панель подпрыгивала на каждой кочке вслед за машиной. С электрооборудованием тоже были проблемы, в общем, начал я ее тихонько перебирать. Начал с того, что снял полностью переднюю панель, это конечно трудоемкий процесс, возможно даже потребуется чья-то помощь, — выдергивать ее одновременно оттуда и отключать оставшиеся еще фишки разъемов… Перед этим естественно был снят холодильник, магнитола (по ней я тоже поделюсь потом соображениями), панели с кнопками и т.д. Дальше передо мной предстала следующая картина – оказывается панель прикручивается к четырем пятакам у основания лобового стекла тремя болтами и одной гайкой к лапкам, которые в свою очередь были прихвачены точечной фирменной сваркой – еще на заводе изготовителе… Так вот эта сварка оказалась совсем низкого качества, каждая лапка была прихвачена в трех местах, пришлось в этих местах высверливать отверстия и прикручивать болтами – там где смог, а где не удавалось, — так как с левой стороны очень трудно добраться, приходилось расклепывать. У меня конечно сварки поблизости не было – но можно было бы конечно решить эту проблему проще – прихватить понадежнее сварочным аппаратом.
Кроме того, сдвижная и задняя дверь страдают от плохого прилегания к так называемым уловителям, для уменьшения скрипов дверных, откручиваем эти уловители и изготавливаем под них резиновую прокладку (вырезав из старой автомобильной камеры по размеру) и прикручиваем уловитель с прокладкой, скрипы должны исчезнуть…
Еще можно немного внимания уделить замку задней двери, точнее – его ответной части, закрепленной на кузове. На рисунке справа показана стрелкой запрессованная втулка, так вот внутренняя ее сторона постепенно разбивается и металл там стирается, образуя канавку, именно эта канавка (выработка) и позволяет двери «гулять» при движении микроавтобуса и издавать при этом звуки. Устраняется это просто, — откручиваем два болта, снимаем этот механизм, достаем сварку, наплавляем туда аккуратно электродом металл, излишки его потом стачиваем надфилем и вот уже не все так плохо…
При установке этого механизма обратно, рекомендую смазать немного консистентной смазкой саму втулку, а так же два крепежных болта и посадочные места под них (просто в дальнейшем, если понадобится, у Вас не будет проблем с их отворачиванием)…
На задней двери у Вас не работает центральный замок, да и в целом дверь очень плохо слушается, — советую Вам снять весь механизм, перебрать его, почистить от ржавчины, хорошенько смазать – и о чудо, дверь будет и ключом запираться, легко блокироваться и разблокироваться с центрального замка, хорошо реагировать на ручку из салона и с улицы…
Будьте внимательны, при установке шкива на колен. вал, чтобы паз под шпонку не был разбит, и все было надежно закручено (проверка на люфт), не наступайте на «мои грабли», три дня я отъездил и появился посторонний звук. Пришлось снова разбирать, но на этот раз вытаскивать двигатель, и разбирать его с нижней стороны. Достав колен. вал с разбитым шпоночным пазом и «убитый» шкив, пришлось ехать на завод, где всего за «штуку» нарезали новый шпон-паз относительно старого на 180’, и поставили втулку на шкив + новая шпонка!
Не забудьте потом нанести заранее новую метку на шкив колен. вала, если Вы все же «попали»…
Если у Вас двигатель на холостых оборотах «троит» и сильно трясется, скорее всего – дело в форсунках, не поленитесь их проверить, симптомами так же может служить увеличение расхода топлива. При увеличении оборотов двигатель работает ровно. Так при «вроде бы нормальной» работе были проверены мои форсунки, они хорошо распыляли под большим давлением, чем должно быть. Форсунки прочистили, притерли иголки с помощью специальной пасты в фирме ГРАНД-МОТОРС, поставили на место, двигатель теперь на холостых оборотах работает ровно и никакой тряски!
Машину приобрел поздней осенью, и сразу встала проблема с ее хранением и “холодным” пуском. Оказалось, что она заводится хорошо на “горячую”, а при температуре меньше 0’С заводится очень тяжело, “вдогонку”? Вырабатывая почти весь ресурс нового аккумулятора 80 Ah … Мне конечно говорили, что дизель любит тепло, но чтоб настолько! Конечно гараж я переоборудовал, утеплил, ворота нарастил, поставил два ребристых воздушных электро-ТЭНа на 2 кВт каждый, сделав в нем температуру +5’С, в то время, как на улице было –22. -25’С. Но в то же время, настораживал тот факт, что машина испытывала сильные биения при «холодном» пуске. Свечи накаливания проверил – все в порядке. Таким образом, теплый гараж спасал меня до наступления моего отпуска. Когда я был свободен от работы, решил немного разобраться с двигателем, добравшись до распределительного вала, померял зазоры на впускных и выпускных клапанах (между регулировочными шайбами и кулачками распред. вала). Оказалось, что все выпускные клапана были пережаты, а крайний кулачок был стерт аж до медного покрытия. В итоге, — выверяем зазор, на сколько нужно будет «снять» с каждой регулировочной шайбы, каждую шайбу заворачиваем в бумажку с порядковым номером и величиной «снятия». Везем на завод. После этого, строго в той же последовательности порядковых номеров ставим шайбы, проворачиваем распред. вал, при упирании клапанов в поршни, так же провернуть немного по часовой стрелке коленвал, проверяем получившиеся зазоры. Собираем все обратно. Теперь, — можете быть уверены, если у Вас была подобная проблема – она исчезнет, мой дизель теперь может ночевать на улице в мороз, и с первых оборотов стартера всегда заведется, причем последний стал так лихо крутить! И никакой детонации кузова машины! Вот она – причина…
Еще хотелось бы добавить, есть в авто-магазинах такие шайбы (родные японские для двигателя 2С, 2С-Т), любого размера, вот только цена кусается – 150 рублей за одну штучку.
При долгой и веселой езде по бездорожью Вы наверное замечали что боковые зеркала «дребезжат», так вот снизу крепления этого зеркала есть три самореза, которые постепенно раскручиваются, так вот надо их по очереди выкрутить, и смазать кончики их герметиком, после чего закрутить обратно. Они Вас больше не побеспокоят, если конечно не налетите зеркалом на дерево, сдавая назад…
Надо знать, что улучшать низкотемпературные свойства дизельного топлива путем добавления бензина нельзя . Разрешается добавлять технический керосин. Добавление бензина может привести высокооборотные дизели к разрушению цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма из-за жесткой работы двигателя. Работа двигателя ухудшается из-за взрывного горения топливной смеси. Как результат — повышенная нагрузка на поршень, шатун и вкладыши.
Еще одна проб лемка выявилась при движении на большие расстояния с крутыми подъемами, — через каждые 30 – 40 км при движении по морозу естественно, печка начинала подавать холодный воздух. Остановившись, — понял причину, уровень ОЖ в системе понизился. Долил (течи нигде не обнаружил), еду дальше, – такая же история. Глянул в расширительный бачок, – а он полный (хотя там было около половины на начало движения). Оказалось — крышка системы охлаждения с перепускным клапаном (0,9 бар) была с накипью и с ржавчиной, в результате чего охлаждающая жидкость вытеснялась в расширительный бачок и обратно не поступала. Попытался почистить, — но слишком приелась грязь, зато хватило километров на 100 еще, а по приезду в город купил такую же новую, с тех пор проблем не знаю. Вот предлагаю Вашему вниманию эти пробочки на радиатор:
Верхнее резиновое кольцо сильно растянуто, с трудом садится в горловину, при этом сам наконечник ”ходит ходуном” на держателе.
У первой – видно уже раньше – кипела и размягчена высокотемпературными парами ОЖ. Вторая – куплена (подобрана среди многих на разборке) за 50 рублей. Следует ответственно отнестись к выбору пробки.
Б/у исправная пробочка.
Уплотнения резиновые соответствуют норме, — эластичные. Жесткая заделка наконечника. Свободного хода нет .
Источник
Toyota Hilux Surf ТРАКТОРОКдляПУТЕШЕСТВИЙ › Logbook › Самостоятельный ремонт (восстановление) рулевой рейки Toyota Hilux Surf. Часть 2.
(… Продолжение части 1)
Теперь берем головку на 17 и с внешней стороны корпуса червяка выбиваем сальник и подшипник штока (рис. 1).
Тщательно промываем бензином все элементы и протираем насухо. Затем меняем старые кольца, резинки, сальники и т.д. на новые из ремкомплекта. Внимание!: менять нужно на каждой детали по отдельности и примерять по факту. Много очень похожих по размеру резинок, но подходят они только в том месте, для которого предназначены. Так что рекомендую не снимать сразу все кольца и резинки, а менять их уже по факту из ремкомплекта подбирая нужную. Оригинальный тойотовский ремкомплект встаёт отлично и с размерами и подбором проблем нет, чем не могут похвастаться аналоги (не проверял, но наслышан). Все резинки, кольца и сальники подмазываем либо литолом, либо рабочей (Dextron) жидкостью перед установкой. Тефлоновые кольца на штоке червяка предварительно разминаем пальцами и также подмазываем смазкой, ставим последовательно и аккуратно каждое кольцо по очереди (рис. 5). Потом их необходимо прижать в посадочном месте. Кто-то просто стягивает металлическим хомутом, я стянул кабельной стяжкой и оставил на 10-15 минут чтобы кольца приняли свой первоначальный размер (рис. 6). Аналогично поступил и с центральным кольцом на основном валу. Под этим белым тефлоновым кольцом не забываем поменять еще одно резиновое кольцо! При посадке новых сальников на вал пришлось немного подточить напильником острые грани вала на обоих его концах, чтобы не повредить сальники при посадке (рис. 8).
Итак, сборка: на вал надел первый сальник и запрессовал его в корпус самим валом. Не забываем поставить металлическую шайбу которая надевается «поверх» нового сальника и уже в таком виде прессуется (получается шайбой вперед в корпус). Этот сальник должен быть сориентирован металлической частью внутрь корпуса (к шайбе) (рис. 9, 10).
Второй сальник ставим уже на вставленный внутрь корпуса вал. Металлической частью наружу. Немного протолкнув по валу дожимаем его той самой огромной гайкой, которую откручивали вначале работы с корпуса рейки. Предварительно на этой гайке уже должны быть поменяны пластиковый вкладыш и резиновое колечко (рис. 11). Всё закрутив, приступаем к червяку.
Сначала забиваем подходящей головкой сальник и подшипник. Подшипник ориентируем открытой частью обоймы во внутрь (рис. 12, 13). Затем ставим шток и закручиваем гайку с уже замененным сальником. Не забываем сориентировать сальник так, чтоб не было утечек жидкости в корпус рейки, т.е. мягкой стороной сальника внутрь к подшипнику. На зубцы штока щедро наносим литиевую смазку и устанавливаем в корпус рейки, где тоже не скупимся на обилие смазки. Затягиваем болты.
Теперь, когда всё на местах, накручиваем рулевые тяги с шайбами, надеваем пыльники. Пыльники фиксировал металлическими зажимными (червячными) хомутами, т.к. штатные или стяжки из пвх — не надёжно.
В принципе всё. Пост пишу с телефона и вывод фотографий поэтапно с подписями не получается, так что фото идут отдельно, но по хронологии с рассказом.
Спасибо всем, кто дочитал до конца. Буду рад, если кому-то пригодится данная инфа.
Источник
Ремонт дизельных двигателей Тойота
Дизельный двигатель Тойота — весьма тонкий агрегат, техобслуживание которого лучше поручать профессионалам, особенно, если вы заинтересованы не только в скорости, но и в качестве работ и долгом сроке службы дизеля после сервиса.
График работы: ПН-СБ с 10:00 до 19:00, ВС — выходной
Toyota Avensis 2.0 D4-D
Мы имеем все необходимое для осуществления быстрого и качественного техобслуживания дизеля Toyota:
- современное ремонтное и диагностическое оборудование;
- сертифицированные запчасти Toyota для топливных систем впрыска Common Rail;
- высококвалифицированный, опытный персонал.
Также наших клиентов ждут:
- приемлемые цены;
- специальные условия обслуживания для организаций.
Мы выполним полный комплекс работ по техобслуживанию, восстановим или заменим дизель Тойота в самые кратчайшие сроки. Также мы предлагаем сервисное обслуживание для дизелей автомобилей других марок, например, ремонт дизельных двигателей Мерседес или ремонт дизельных двигателей Фольцваген.
Ремонт ТНВД
Toyota Corolla 1.4 D-4D
Использование некачественного дизельного топлива, игнорирование норм эксплуатации – все это может стать причиной поломки ТНВД (топливного насоса высокого давления). Диагностировать ТНВД в домашних условиях нельзя, поскольку для этого необходим специальный стенд и другое оборудование.
Для оперативного и качественного ремонта ТНВД Тойота обращайтесь в наш сервисный центр. Наши специалисты справятся с любыми задачами, как то:
- реставрация распылителя;
- замена позиционера;
- регулировка давления топлива;
- снятие и установка форсунок;
- замена нагнетательного клапана и т. д.
При необходимости мы осуществим полный ремонт топливной аппаратуры Toyota или ее замену. После завершения работ будет выполнена установка ТНВД на Toyota и финальная регулировка работы насоса.
В нашем сервисном центре вы также можете заказать техническое обслуживание топливных насосов на других дизельных двигателей, например, ремонт ТНВД Zexel.
Ремонт турбины
Toyota Land Cruiser 200 4.5 D-4D
Турбокомпрессор — наиболее чувствительная часть дизеля Тойота. Некачественное машинное масло, топливо, резкие смены температур, другие нарушения правил эксплуатации способствуют быстрому выходу турбокомпрессора из строя.
Далеко не каждый сервисный центр осуществляет ремонт турбин Тойота, ведь для этого необходимо:
- специальное высокоточное дорогостоящее оборудование;
- квалификация, опыт и особая аккуратность мастера;
- наличие современных запчастей Тойота.
В техцентре «Альфа-Дизель» вы найдете все вышеперечисленное. Мы выполним замер компрессии, диагностику и наладку пневмокомпрессора с использованием сертифицированных запасных частей. Если вас интересует качественное техобслуживание, экономия вашего времени и средств, мы ждем вас!
Также мы производим ТО дизелей спецтехники и грузовых автомобилей, например, наши мастера выполнят ремонт дизельного двигателя Detroit Diesel.
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (495) 646-82-56 или отправить сообщение через специальную форму
Источник