Тойота сурф как ремонт
Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля
Toyota Master Ace Surf
Дефекты, устраненные мной
сразу после покупки…
Сразу оговорюсь, все вышесказанное не претендует на «чистоту», так как я в большей степени инженер по радиоэлектронике и компьютерной технике, потому некоторые термины могут быть не совсем «понятны», где то «услышанные от чудо-мастеров», где то от гаражных соседей, но все изложенное здесь – результат моей практики, где то моего горького опыта, моих ошибок. Я рад буду, если кому то этот материал очень поможет и сэкономит кучу денег на ремонте.
Не забывайте своевременно проверять и менять свечи накаливания :
даже если дизель хорошо пускается при неисправных свечах, когда на улице тепло, такие запуски вредны для двигателя. Во-вторых, хороший, свежий распылитель — необходимый элемент «здорового» дизеля. Едва двигатель начинает дымить — немедленно обратитесь к специалистам: перегрев поршней, головок и клапанов чреват тяжелыми последствиями.
При покупке моего автомобиля Toyota Master Ace Surf 91 года, выяснилось что при езде он везде «брякает» и «звенит», передняя панель подпрыгивала на каждой кочке вслед за машиной. С электрооборудованием тоже были проблемы, в общем, начал я ее тихонько перебирать. Начал с того, что снял полностью переднюю панель, это конечно трудоемкий процесс, возможно даже потребуется чья-то помощь, — выдергивать ее одновременно оттуда и отключать оставшиеся еще фишки разъемов… Перед этим естественно был снят холодильник, магнитола (по ней я тоже поделюсь потом соображениями), панели с кнопками и т.д. Дальше передо мной предстала следующая картина – оказывается панель прикручивается к четырем пятакам у основания лобового стекла тремя болтами и одной гайкой к лапкам, которые в свою очередь были прихвачены точечной фирменной сваркой – еще на заводе изготовителе… Так вот эта сварка оказалась совсем низкого качества, каждая лапка была прихвачена в трех местах, пришлось в этих местах высверливать отверстия и прикручивать болтами – там где смог, а где не удавалось, — так как с левой стороны очень трудно добраться, приходилось расклепывать. У меня конечно сварки поблизости не было – но можно было бы конечно решить эту проблему проще – прихватить понадежнее сварочным аппаратом.
Кроме того, сдвижная и задняя дверь страдают от плохого прилегания к так называемым уловителям, для уменьшения скрипов дверных, откручиваем эти уловители и изготавливаем под них резиновую прокладку (вырезав из старой автомобильной камеры по размеру) и прикручиваем уловитель с прокладкой, скрипы должны исчезнуть…
Еще можно немного внимания уделить замку задней двери, точнее – его ответной части, закрепленной на кузове. На рисунке справа показана стрелкой запрессованная втулка, так вот внутренняя ее сторона постепенно разбивается и металл там стирается, образуя канавку, именно эта канавка (выработка) и позволяет двери «гулять» при движении микроавтобуса и издавать при этом звуки. Устраняется это просто, — откручиваем два болта, снимаем этот механизм, достаем сварку, наплавляем туда аккуратно электродом металл, излишки его потом стачиваем надфилем и вот уже не все так плохо…
При установке этого механизма обратно, рекомендую смазать немного консистентной смазкой саму втулку, а так же два крепежных болта и посадочные места под них (просто в дальнейшем, если понадобится, у Вас не будет проблем с их отворачиванием)…
На задней двери у Вас не работает центральный замок, да и в целом дверь очень плохо слушается, — советую Вам снять весь механизм, перебрать его, почистить от ржавчины, хорошенько смазать – и о чудо, дверь будет и ключом запираться, легко блокироваться и разблокироваться с центрального замка, хорошо реагировать на ручку из салона и с улицы…
Будьте внимательны, при установке шкива на колен. вал, чтобы паз под шпонку не был разбит, и все было надежно закручено (проверка на люфт), не наступайте на «мои грабли», три дня я отъездил и появился посторонний звук. Пришлось снова разбирать, но на этот раз вытаскивать двигатель, и разбирать его с нижней стороны. Достав колен. вал с разбитым шпоночным пазом и «убитый» шкив, пришлось ехать на завод, где всего за «штуку» нарезали новый шпон-паз относительно старого на 180’, и поставили втулку на шкив + новая шпонка!
Не забудьте потом нанести заранее новую метку на шкив колен. вала, если Вы все же «попали»…
Если у Вас двигатель на холостых оборотах «троит» и сильно трясется, скорее всего – дело в форсунках, не поленитесь их проверить, симптомами так же может служить увеличение расхода топлива. При увеличении оборотов двигатель работает ровно. Так при «вроде бы нормальной» работе были проверены мои форсунки, они хорошо распыляли под большим давлением, чем должно быть. Форсунки прочистили, притерли иголки с помощью специальной пасты в фирме ГРАНД-МОТОРС, поставили на место, двигатель теперь на холостых оборотах работает ровно и никакой тряски!
Машину приобрел поздней осенью, и сразу встала проблема с ее хранением и “холодным” пуском. Оказалось, что она заводится хорошо на “горячую”, а при температуре меньше 0’С заводится очень тяжело, “вдогонку”? Вырабатывая почти весь ресурс нового аккумулятора 80 Ah … Мне конечно говорили, что дизель любит тепло, но чтоб настолько! Конечно гараж я переоборудовал, утеплил, ворота нарастил, поставил два ребристых воздушных электро-ТЭНа на 2 кВт каждый, сделав в нем температуру +5’С, в то время, как на улице было –22. -25’С. Но в то же время, настораживал тот факт, что машина испытывала сильные биения при «холодном» пуске. Свечи накаливания проверил – все в порядке. Таким образом, теплый гараж спасал меня до наступления моего отпуска. Когда я был свободен от работы, решил немного разобраться с двигателем, добравшись до распределительного вала, померял зазоры на впускных и выпускных клапанах (между регулировочными шайбами и кулачками распред. вала). Оказалось, что все выпускные клапана были пережаты, а крайний кулачок был стерт аж до медного покрытия. В итоге, — выверяем зазор, на сколько нужно будет «снять» с каждой регулировочной шайбы, каждую шайбу заворачиваем в бумажку с порядковым номером и величиной «снятия». Везем на завод. После этого, строго в той же последовательности порядковых номеров ставим шайбы, проворачиваем распред. вал, при упирании клапанов в поршни, так же провернуть немного по часовой стрелке коленвал, проверяем получившиеся зазоры. Собираем все обратно. Теперь, — можете быть уверены, если у Вас была подобная проблема – она исчезнет, мой дизель теперь может ночевать на улице в мороз, и с первых оборотов стартера всегда заведется, причем последний стал так лихо крутить! И никакой детонации кузова машины! Вот она – причина…
Еще хотелось бы добавить, есть в авто-магазинах такие шайбы (родные японские для двигателя 2С, 2С-Т), любого размера, вот только цена кусается – 150 рублей за одну штучку.
При долгой и веселой езде по бездорожью Вы наверное замечали что боковые зеркала «дребезжат», так вот снизу крепления этого зеркала есть три самореза, которые постепенно раскручиваются, так вот надо их по очереди выкрутить, и смазать кончики их герметиком, после чего закрутить обратно. Они Вас больше не побеспокоят, если конечно не налетите зеркалом на дерево, сдавая назад…
Надо знать, что улучшать низкотемпературные свойства дизельного топлива путем добавления бензина нельзя . Разрешается добавлять технический керосин. Добавление бензина может привести высокооборотные дизели к разрушению цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма из-за жесткой работы двигателя. Работа двигателя ухудшается из-за взрывного горения топливной смеси. Как результат — повышенная нагрузка на поршень, шатун и вкладыши.
Еще одна проб лемка выявилась при движении на большие расстояния с крутыми подъемами, — через каждые 30 – 40 км при движении по морозу естественно, печка начинала подавать холодный воздух. Остановившись, — понял причину, уровень ОЖ в системе понизился. Долил (течи нигде не обнаружил), еду дальше, – такая же история. Глянул в расширительный бачок, – а он полный (хотя там было около половины на начало движения). Оказалось — крышка системы охлаждения с перепускным клапаном (0,9 бар) была с накипью и с ржавчиной, в результате чего охлаждающая жидкость вытеснялась в расширительный бачок и обратно не поступала. Попытался почистить, — но слишком приелась грязь, зато хватило километров на 100 еще, а по приезду в город купил такую же новую, с тех пор проблем не знаю. Вот предлагаю Вашему вниманию эти пробочки на радиатор:
Верхнее резиновое кольцо сильно растянуто, с трудом садится в горловину, при этом сам наконечник ”ходит ходуном” на держателе.
У первой – видно уже раньше – кипела и размягчена высокотемпературными парами ОЖ. Вторая – куплена (подобрана среди многих на разборке) за 50 рублей. Следует ответственно отнестись к выбору пробки.
Б/у исправная пробочка.
Уплотнения резиновые соответствуют норме, — эластичные. Жесткая заделка наконечника. Свободного хода нет .
Источник
Toyota Hilux Surf VZN130 › Logbook › Ремонт передней подвески.
Надоел люфт в руле, да еще и ступица загудела. Решил заняться этим вопросом в преддверии зимы.
Вскрытие ступицы показало, что там сломало язычек на контрящей шайбе и все провернуло. Взял на разборе ступицу с потрохами и докупил новую контшайбу. Для устранение люфта в передней подвеске прикупил сайлентблоки нижних передних рычагов, маятник, сошку. Резинки на стойки стабилизатора и нижние шаровые.
Ступицу с разбора с потрохами внедрили на место, отрегулировали. Попутно заказал еще штук по 5 мелких деталей в передние ступицы, чтоб они меня точно долго не беспокоили.
3 развальных болта вышли легко, а четвертый пришлось долго и упорно выпиливать. Судя по состоянию болта его уже кто-то пытался выбить, но видимо забил и поменял 3 оставшихся сайлентблока. С одной стороны спилили ножовкой по металлу. С другой отпилили голову и выдрали шайбу. Сайлентблок с огрызком болта не сдался и не хотел покидать насиженное место. Через несколько часов мучений удалось вывернув рычаг спилить болт болгаркой со 125 диском. Но приключения тут не закончились. Выжгли резину сайлентблоков, распилили обоймы.
На 3х все прошло как по маслу, а один как всегда не сдавался на протяжении долгого времени, видимо был не китайский. Несколько часов вдвоем заворачивали большие советские тиски в узел трубой и огромной монтажкой в попытках запрессовать сайлентблоки. В итоге плюнули и увезли на сто под пресс. С обратной сборкой проблем не возникло. Развальные болты выставили по заблаговременно сделанным меткам.
Сошка долго и упорно не сбивалась, прикупил съемник, спустя несколько часов усиленного долбления с натянутым съемником сошка сдалась. Новая была внедрена на место без особых трудностей.
Со снятием маятника дела обстояли чуть получше. Но после установки нового выяснилось, что в нем отверстие, прокол как от иголки, через который обильно выдавило смазку. Матерясь пришлось ехать по магазином подбирать пыльник. В коих ничего похожего не нашли, да и искали не охотно. Выручил авторынок, где все были рады порыться в своем барахле и продать какую нить резинку от жигулей. Спустя пол часа перебирания всякой фигни на рынке подходящий пыльник был найден и внедрен на место.
В процессе ремонта было обнаружен разбитый сайлентблок правой передней стойки, который похоже был изготовлен из конусных волговских резинок. (Это я выяснил на авторынке когда покупал такие же). Сама стойка оранжевая D12 (не знаю, что за зверь, похоже с УАЗа), с наваренный кольцом от родной. В планах поменять все стойки на регулируемые. А на время выточил резинки под втулку старого сайлентблока насадкой на шуруповерт и наждаком, часа за 3 и запрессовал в стойку струбциной. Знал бы сколько время потрачу, купил бы стойки.
После сборки все стало хорошо, люфтов нет, машина едет прямо не рыская. Только руль на 45 градусов ушел влево. Сделал развал, все в допусках. Но развальщик предложил снять руль и сдвинуть по шлицам, дабы не выкручивать тяги в крайнее положение. И начались новые приключения. Снял бибипку, открутил гайку, постучал, подергал, руль не сходит со шлицов. Так прошли 2 часа. На руле обнаружил 2 резьбы под болты съемника. Нашел в гараже кусок сыромятины 3-4мм с загнутыми краями и болтом. Выпилил болгаркой пазы бод болт.
При попытке использовать всю конструкцию само собой согнуло и руль остался на месте. Плюнул, все собрал, пошел домой. Напоследок решил почитать форумы по поводу снятия рулей. На одном нашел интересный способ, наверно единственный который не попробовал. Ну кроме изготовления нормального съемника. Собственно давим двумя руками в 1 место на руле и резко дергаем на себя. Так и снял с 3-4 попытки. Сдвинул руль, прокатился. Чуть поправил.
Итог: люфтов нет, машина едет прямо, рулится отлично, развал, схождение, угол кастора отличные.
Источник