Трансляционный усилитель 100у 101 ремонт
В конце 2006года приобрел усилитель 100У-101. Сразу переделал системы контроля и выходной коммутации по ранее разработанной схеме. Для переменного резистора (громкость контроля) было просверлено отверстие в передней панели (между тумблерами «сеть», «контроль», индикаторами «сеть», «перегрузка» и гнездом линейного выхода). Трансформатор контроля был установлен следующим образом: Оказалось, что для диодов выпрямителя имелось 8 отверстий, но самих диодов 4, то есть 4 отверстия (оказались с разных сторон от диодов) были свободны. Диоды были сдвинуты на левые отверстия (ближе к плате УМ), и освободились 4 отверстия, расположенные рядом (ближе к радиатору. В это место был поставлен трансформатор от абонентского громкоговорителя. ( фото 1 )
В усилителе имеется вход с чувствительностью 10в, предназначенный для подачи сигнала с линии радиосети. Это может быть абонентская линия (при использовании на небольших предприятиях) или соединительная линия, идущая от ЦСПВ (при эксплуатации на сельских радиоузлах). Мне этот вход был не нужен, поэтому разъем пустовал. Из-за общего дефицита входов возникло желание применить этот разъем в качестве линейного (500мв). Разъем магнитофона оказался слишком чувствительным (150мв) и высокоомным (450ком). Разъем для приемника оказался, наоборот, низкоомным (600ом) и с плохой чувствительностью (750мв). В цепях этих входов были удалены резисторы. Резистор между входом ОУ и землей был увеличен с 1 кОм до 4.7 кОм. Каждый вход подключался к этой точке ОУ через переменный резистор на 47 кОм и постоянный на 47кОм. Таким образом, входы были снабжены регуляторами и их чувствительность была приведена к стандарту 270мв. ( фото 2 и 3 )
На клеммах Л5, применяемых раньше для выхода «15ом», был сделан контрольный вход городской сети, через который сигнал с нее можно подать на любую линию местной сети и контрольный громкоговоритель. Выход на городскую сеть (30в) был сделан на клеммах Л4 (раньше 120в), подключенных через предохранитель «Л4» и контакты реле на шину 30в усилителя. То есть городская сеть подключается к клеммам Л4 и Л5 одновременно (прием и передача). Это надо было сделать раздельно, так как в режиме работы центрального узла напряжение в линии может быть 30, 120 или 240в (зависит от типа сети), а в режиме передачи всегда 30в. В случае, если напряжение составляет 60, 120 или 240в, клеммы Л5 подключаются к линии через трансформатор, а клеммы Л4 напрямую. В итоге усилитель был оставлен без выходов 15ом и 120в.
Несколько раз с городской сети подавался сигнал частотой около 1кГц и напряжением 100в. При попадании этого сигнала на выход «30в» мгновенно пробивает выходные транзисторы, а иногда и предвыходные. Последний раз, кроме выходных транзисторов первого канала (Т3 и Т4, номера по шасси), полностью полетели входные каскады второго канала УМЗЧ (на плате Т11, Т12 и предыдущие по номеру). Произошло это из-за того, что второй канал получает сигнал с выхода первого, и его задача при коэффициенте усиления развернуть сигнал на 180градусов (нагрузка включена в мост). Второй канал восстановлению не подлежал (после замены многих транзисторов неисправности продолжались). Тогда схема усилителя была изменена следующим образом:
Выходной трансформатор был подключен между выходом первого канала и общим проводом. Так как напряжение усилителя уменьшилось в 2 раза (с 40 до 20в), а на выходе требовалось получить 30в, трансформатор пришлось перевернуть. Напряжение 20в подается на обмотку, рассчитанную на 30в (бывшая вторичная), а 30в снимается с обмотки, рассчитанной на 40в (бывшая первичная). Так как снимать с одного канала более 70вт нельзя, а требуется 100вт, выходные транзисторы подключены параллельно транзисторам первого канала.
В 2011 году усилитель был полностью похерен и восстановлению не подлежал. С него были сняты блоки усилителя мощности, предварительного усилителя и задняя стенка. Взамен установлены две платы с микросхемами ТДА7294. Выходы микросхем защищены диодами Д226, коэффициент усиления сделан равным 20. Сделана коммутация входов и выходов на реле, позволяющая использовать усилитель либо как стереофонический (2*50вт, 8ом), либо как трансляционный (100вт, 30 и 120в). То есть также, как это было сделано в усилителях Электроника-012 и Радиотехника-101. Предварительного усилителя пока нету, поэтому используется внешний предварительный усилитель.
Источник
Ремонт усилителя Радиотехника У-101, коротко основные неисправности.
Коротко расскажу об основных неисправностях данного усилителя, статья будет полезна для тех кто хочет вернуть к жизни усилитель Radiotehnika y-101 самостоятельно, но имеют мало опыта.
На мой взгляд, самая распространенная неисправность в этих усилителях- это высохшие электролиты. Если идет гул из динамиков — это первый признак. Начинать надо с электролитов в блоке питания. При замене будьте внимательны, не путайте полярность (как я однажды по запарке))), это приведет к выходу из строя диодного моста и самого конденсатора.
Конденсаторы можно (и нужно) ставить большей емкости, напряжение тоже может быть больше, это хорошо. Родные стояли 2000 мкф на 50 вольт, я поставил 6800 мкф на 50 вольт. если у вас будет на 63 вольта, хуже не будет, главное чтоб не меньше.
После замены конденсаторов в блоке питания, скорее всего фон уйдет, если все заработает, значит Вам повезло.
Если нет, вторым этапом меняем ВСЕ электролиты во всех блоках, по хорошему, для этого усилителя это необходимо, если хотите чтоб все уровни и режимы были в норме и чтоб через месяц опять не пропал какой нибудь канал).
Обратите внимание, что в темброблоке стоят четыре неполярных конденсатора на 5 мкф. Лучше такие и поставить.
Хотя, как я думаю, можно поставить обычные полярные, надо просто прибором определить на каком выводе присутствует «плюс» и впаять соответственно. А вы как думаете? Напишите!
У меня получилась такая кучка)
Если Вы планируете слушать винил, не забудьте поменять емкости и в Фонокорректоре
Чтобы его снять, сбоку надо открутить пару винтов. Внутри 6 электролитов «сохнут» по Вам )). Меняем их тоже.
Расскажу коротко (для тех кто начинает ремонтировать) о блоках этого усилителя. Где что и для чего:
Здесь происходит усиление сигнала после коммутатора, регулировка тембра и громкости, баланса, включение корректора, выравнивание по уровню каждого канала (подстроечные резисторы R26, R 24). Этими подстроечными резисторами после ремонта выравниваем усиление по каналам.
Начинать по хорошему надо было с коммутатора входных сигналов. На ней же расположен Фонокорректор для подключения к проигрывателю пластинок. Выглядит плата так:
На ней же расположен стабилизатор напряжения на 24 вольта, его бы тоже не мешало проверить, В моем случае он был неисправен. Проверить просто- измеряем напряжение на конденсаторе С13 — должно быть 20-24 вольта. Если больше, неисправен стабилизатор.
Встречается два вида стабилизатора в коммутаторе.
Далее рассмотрим плату усилителя мощности. Их две одинаковых.
Выглядят они так:
Если выходит из строя усилитель мощности, то нужно сначала в схеме прозвонить, а лучше выпаять все выходные транзисторы (кт805 и кт 837) и стоящие перед ними кт961,кт926, кт625. Найти неисправные и заменить.
Если откровенно ничего сгоревшего нет, то нужно брать схему и проверять все режимы усилителя мощности по постоянному току, в схеме указаны все напряжения. Как вариант, если второй канал исправен, можно сравнить по напряжению контрольные точки. Можно прозвонить транзисторы и сравнить показания сопротивления с исправным сопротивлением полупроводников в исправном канале. Вариантов много.
После ремонта необходимо выставить режим усилителя. для этого служит регулятор на плате УМ — R12. При входном напряжении с генератора, на входе усилителя должно быть переменное напряжение 0,45 Вольта, и при помощи R12 выставляем на нем же 1,8 вольта. В общем смотрите схему, там все написано!
Как правило с транзисторами горят сопротивления 0,33 Ом в цепи эмиттера выходных транзисторов. Их тоже проверяем и меняем, если надо.
Когда все уровни настроены (желательно осциллограф и генератор, ну или с компа сигнал программы-генератора) то нужно настроить индикатор.
Самый простой способ: без сигнала подстраиваем R12 так: выкручиваем его, чтобы загорелось по несколько сегментов индикатора, а потом крутим его потихоньку назад, чтобы только потух второй сегмент и остался гореть только первый.
Затем подаем на вход усилителя сигнал с генератора (предварительно настроив, что бы уровни на выходе усилителя были одинаковые при помощи подстроечников R24, R26 в предварительном усилителе).
Резисторами R5, R4 выставляем одинаковые показания индикатора.
При выходной мощности 20Вт на нагрузке 4 Ом должны гореть все сегменты до 0 включительно.
Что еще у нас осталось.. Наверное плата защиты. Коротко о ней.
Плата служит в основном для защиты вашей акустики от неисправного усилителя. Когда усилитель мощности выходит из строя, на выходе его чаще всего появляется большое постоянное напряжение, способное повредить колонки. Чтобы этого не произошло, плата защиты следит за отсутствием постоянного напряжения на выходе усилителя и так же за температурой выходных транзисторов (вторая часть схемы на 553уд2 и кт315 в качестве термоэлемента).
Если плата неисправна: Смотрим отсутствие постоянки с усилителей на входе — R3,R4. Далее проверяем режимы и полупроводники. Может быть еще неисправно реле.
В общем коротко как то так. Если что то нужно дополнить- пишите в комментариях, буду благодарен. Не только я).
Всем терпеливым спасибо, что дочитали, кому было интересно или полезно, подписывайтесь, ставьте лайки, МНЕ ЭТО ВАЖНО.
Я обещаю, что будет еще много интересного! Подписывайтесь)
Источник
Трансляционный усилитель 100у 101 ремонт
Очень прошу ногами меня не пинать, тем про усилители мощности полным полно, но тем не менее найти что-то достойное трудно.
Сейчас расскажу как всё начиналось.
Когда-то давным-давно, ещё той зимой купил я TDA7294, летом появилось время, сделал усилитель. Получилась моновская сотка(ну там 70 реальных как извесно). Короче больше меня на 7294 не тянет, так что не предлагать её в качестве усилителя. Звучит довольно хорошо, но хочется чего-то на транзисторах.
Потом я долго думал и купил всё таки трансляционный 100у 101 за 100 грн. Довольно смешная цена. Продавец говорил мне, что он полностью рабочий, но это ложь. Банки сухие, резюки почти все мёртвые и так далее, тому подобное.
Не сильно огорчаясь я задумал делать новый стерео усилитель так как там 250 ватт трансформатор, радиаторы не хилые. Остается только корпус перекрасить, переделать морду, ну и внутренности (платы).
Проблема с оконечником. Темброблоков полно, индикатором будет илт4-30м, защиту тоже я присмотрел. Больше думаю ничего и не нужно.
Я пересмотрел Высококачественный усилитель мощности.(100Вт), усилитель на мосфитах и ланзар.
Высококачественный усилитель мощности.(100Вт) — оконечники слишком дорогие, а конкретно 100 грн один транзистор.
усилитель на мосфитах, о нём плохие отзывы, передумал собирать(((
ланзар вообще что-то странное и непонятное
Помогите пожалуйста со схемой, и прошу не закрывать тему. Усилитель будет использоваться на стадионе, думаю должно хватит 2Х100 ватт.
Нужен усилитель:
1)Не очень дорогой, из доступных деталей.
2)Очень желательно с защитой от КЗ.
3)Около 100 ватт и больше.
Источник
Полная переделка усилителя Радиотехника У101
Вот решил попробовать написать статью про переделку усилителя. Ну начну наверное с его истории, а именно почему же я решил его полностью переделывать. Во первых, всё старое, не соответствует современности. А во вторых, он трудился очень усердно, до того, как попал мне в руки, соответственно ломался не раз. Раз 6 ремонтировали оконечный каскад, ремонтировали темброблок 2 раза, со входным селектором что то непонятное было, и к тому же один раз сожгли индикатор, подключив его не правильно, но там поставили другой от другого усилителя, но я умудрился его тоже сжечь, когда сам ковырялся в усе. В общем, там сказать, передали по наследству мне этот усь. Решил с этими глюками покончить, переделав его полностью.
До переделки он выглядел вот так:
Оконечный усилитель. Хотел вставить туда что то поинтересней, не какую-то там 7294, а что-нибудь по серьёзней. Гуглив в течении недели я нашёл то, что мне нужно.
Усилитель SymaSym 5, это усилитель АВ класса, он отлично мне подходил как по характеристикам, так и по себестоимости.
0.005% (measured) sim’d: 0.002%
Power into 8ohm: 60 watts
Power into 4ohm: 100 watts
Gain: 32dB (
1:40) full output at 0.7v input (0.5v rms)
Feedback: 57dB
Phase margin: > 90°
Supply voltage: +/- 36v
Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm
Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap
Phaseshift at 10khz: А главное это то, что мощность около 100Вт на нагрузку 4 Ома при питании +-33В. Это то что надо! Хоть я и собрался переделывать, но трансформатор решил оставить прежний. При выпрямлении в постоянку, там было подходящее напряжение. Ещё один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от у101, без перегрузки, проверено! Нагрев радиатора при полной выходной мощности у меня не превышал 70 градусов в течении часа, да я люблю очень громко слушать музыку
Небольшое руководство по сборке и настройке оконечного усилителя.
Транзисторы выходные пара 2SC5200/2SA1943, но в оригинальной схеме стояли MJL3281A/MJL1302A, а MJE15030/MJE15031 были заменены на 2SA1837/2SC4793. Транзисторы BC везде продаются, заменять их не на что не надо, они распространены. BD135 я заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут и быть проблемы, если не найдете их, то можно заменять спокойно на BC550, но при впайке в плату его нужно развернуть на 180 градусов, т.к. у него ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦОКОЛЁВКА, в отличие от MPSA18.
Подстроечный резистор VR1 можно и вертикальный типа 3296 многооборотный, а можно и обычный однооборотный, я бы посоветовал 3296 брать, легче подстроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление.
Резисторы R24 R25 0.22 Ом на 5Вт цементные. Резисторы R22 R23 1.2 Ом по 1Вт. Резистор R26 4.7ом на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка 10 витков проводом 0.8мм. Все остальные резисторы по 0.25Вт.
Конденсаторы… Фуфло сюда лучше не ставить. Конденсаторы электролитические по питанию нужно брать с запасом по напряжению, у меня на 50В при питании +-33В.
Конденсатор C3 470мкФ от 16В. Конденсатор на входе усилителя C1 нужен плёночный, от 4.7мкФ на 63в, можно полипропиленовый жёлтый, вертикально поставить, идеально подойдёт. Очень желательно плёнку использовать, но если не найдёте, то включаем встречно 2 конденсатора по 10мкФ на вольт 50 минусами, а крайние плюсы впаиваем в плату, и желательно добавить параллельно сборному конденсатору плёночный конденсатор, хотя бы на 1мкФ.
C15 47нФ 63В кап плёночный, в питании C9 C11 C16 C17 тоже желательно плёнку поставить.
Остальные конденсаторы керамические, желательно NPO, но если не найдете, то можно и воткнуть китайские коричневые, но я бы поискал что получше.
Предохранители от 2.5А.
В принципе то и всё, можно идти собирать.
Транзисторы нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и не в коем случае не замыкать!
Правильно собранный усилитель сразу же включается и его можно слушать. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220в и первичной обмоткой трансформатора, если где то ошиблись, то лампа будет светиться, но детали у вас не сгорят.
Если вы бесстрашные, вы уверены в себе и вам ничему не помеха, то что ж, удачи, включайте без лампы, если что то фонит, гудит или горит сразу же выключаем его, и ищем ошибки. Но всё-таки лучше собирать без ошибок, гуглить тщательно по каждому затыку, ибо если ошибётесь, то ошибка может дорого выйти.
Настройка усилителя
Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь осталось дело за малым.
Нужно выставить ток покоя в пределах 50-70мА. Я выставил 70мА.
Для успешной настройки, усилитель нужно прогреть, просто включаем его и слушаем музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроили, он работает в режиме В, соответственно он сам не будет нагреваться.
Ну как звук? Отличный конечно же. Теперь нам нужен мультиметр. Выставляем в режим измерения милливольты, а щупы включаем между ЭМИТТЕРАМИ первого и второго транзистора, и выставляем нужный ток покоя, крутя не спеша резистор VR1. Для 70мА это 30,8мВ (U=I*R, U=70мА*(2*0.22 Ом)=30,8мВ).
Вот и всё, поздравляю! Со вторым каналом делаем аналогичные действия.
Темброблок
Чуть чуть переделанная схема:
Переменные резисторы отпаиваем из темброблока от у101, откусываем дополнительные выводы, и впаиваем в плату, предварительно вставив крепёжную плашку.
Операционный усилитель здесь нужен «музыкальный», рекомендован NE5532, но можно поискать аналоги, я например, использовал RC4580IP, был добыт из звуковой аппаратуры.
Все конденсаторы в звуковом тракте плёночные! А вот в питании электролиты по 470мкФ на 25В. Резисторы в питании 1кОм по 0.5Вт. Остальные резисторы по 0.25Вт. Стабилитроны использовал 1N4743, других менее мощных, к сожалению не было.
В настройке не нуждается, работает сразу.
Внимание! На плате имеется перемычка SMD, или резистор 0 Ом со стороны дорожек. Не забудьте поставить!
Плата в *.lay есть в приложениях.
Блок питания
Тут уже сами выбираете что предпочитаете. Я предпочёл капы по 22000мкФ, но здесь желательно запараллелить несколько конденсаторов, чтобы в сумме было около 20000мкФ, общий ESR конденсаторов будет меньше, чем у большого одного, следовательно при пике сможет отдать больше ток . Софт старт здесь оказался не нужным. У меня диоды КД2997. Пленочные конденсаторы на 1-4.7мкФ на 63В.
Плату блока питания смотрите в приложениях.
Как подключать трансформатор?
Выводы 2 и 2 соединяем между собой. А 220 подключать к выводам 1 и 1.
Дальше… Выводы 6 и 6 подключаем к земле блока выпрямителя, а выводы 3 и 3 подключаем ко входам блока выпрямителя.
Теперь… Выводы 7 и 7 соединяем, а выводы 8 и 8 будем подключать к индикатору.
Блок защиты
Хоть можно и оставить родную, но я всё же решил заменить. Использовал готовый от усилителя Оплеуха Микрухам, автор Илья С. (Nem0). Защищает от перегруза и от постоянки на выходе, причём от постоянки как от плюса, так и от минуса относительно земли.
Все резисторы по 0.25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилитроны на 12В и 13В, сборный, получается на 25В. Реле на 24В.
Конденсаторы C1 C2 C3 C4 на 25В. С5 на 50В.
Плата тоже в приложениях. На одной плате уже расположена защита для двух каналов.
Индикатор
Тут бы я оставил родной индикатор, но так, как я его сжег при неправильном подключении, дело в том, что туда поставили другой индикатор, то схемы на него я не нашёл нигде, предположительно это был радиоконструктор.
Собрал на двух LM3915.
Все резисторы по 0.25Вт. Крайние светодиоды «100Вт» красные, остальные зелёные. Настраивается следующим образом: подключаем к выходу усилителя и крутим подстроечный резистор, при максимальной громкости, чтобы показывал всю шкалу индикации, а при минимальной громкости, чтобы светодиод «0.2Вт» подмигивал.
Тоже самое делаем и со вторым индикатором. При первом включении индикатора, выставите переменный резистор в среднее положение.
Монтаж
Теперь всё запихиваем в корпус.
Придумал такой крепёж для клемм подключения колонок. Вот так, вырезал из текстолита.
Покрашена плашка и завинчены клеммы.
Тоже самое сделал для крепления гнёзд подключения входа звука. Всё прикрутил и завинтил. Конечный вид:
Соединяем всё проводами.
Сначала питание. Питание усилителей подключаем к блоку выпрямителя, плату темброблока подключаем тоже к плате выпрямителя, и плату защиты подключаем к плате выпрямителя в плечо +33в и земля, по другому работать не будет!. А вот питание индикатора берём с выводов 8 от трансформатора, через диодный мост.
Далее сигнальные экранированные провода подключаем от входных разъёмов к темброблоку, а от него ко входу усилителей. Сигнал для индикатора берём с выхода усилителей, провода не экранированные.
Выход от усилителей подключаем к плате защиты, а плату защиты соединяем проводами с клеммами для подключения колонок.
Трансформатор подключаем к выключателю на передней панели, а от неё к разъему питания сети 220в. Всё! Можно включать! 🙂
Вот такой вид изнутри у меня вышел:
Как примерно выглядит в полном сборе и работе:
Объявляю большую благодарность Лёхе (finn32) за помощь в сборке! Всем удачи!
Источник