Трос сцепления гольф 3 с автоматической регулировкой ремонт

Фотоотчет Ремонт саморегулирующигося троса сцепления

Сегодня разобрал трос сцепления так как сцепление брало в самом начале.
вот из чего все это дело состоит.

Стагиваем пружину. хотя на самом деле ее лучше отматать за упор. мешать меньше будет

Рассоеденяем механизм. придется помучится немного . не потеряйте шарики, у меня они сами не выпадали..

Получаем вот такую картину..

Эта вот фигулинка и мешает нормально работать механизму. Снимаем пружинную скобу и сжимаем ее одеваем обратно.

Собираем все в зад в такое положение. надо зафиксировать в таком положении весь миханизм..

собираем. ставим обратно только после того как все собрали отпускаем пружину.. содимся за руль качаем несколько раз педал. и типа все должно работать.

З.Ы. мне не помогла переборка так как оказалась что в алюминевой трубочке в которую входит белый цилиндрик и при нажатии на педаль он должен там как бы распиратся так вот у меня оказывается там большая выроботка от шариков и поэтому шарики не распираются и поэтому плохо работат механизм. буду покупать новый трос..

Источник

трос сцепления с автоматом натяжения

Троса сцепления бывают с механической или автоматической регулировкой натяжения.

Определить, какой именно у вас – очень просто. Если нечего регулировать, значит стоит автомат.

Однако отсутствие регулировок не означает, что снять и поставить его можно просто. Новые троса продаются во «взведённом состоянии», при определённых видах работ, связанных со сцеплением, его так же нужно приводить в такое состояние.

Рассмотрим этот вопрос плотно. Наверняка многие обращали внимание, заглядывая под капот, что на тросу болтаются белые (иногда чёрные) пластиковые хомуты с прорезями.

А на утолщении рубашки троса есть «уши», прекрасно подходящие к прорезям хомута.

Одна незадача: в распущенном состоянии механизма натяжения они очень далеко друг от друга находятся.

Способ «взведения» троса, когда он отсоединён от коробки передач, на самом деле очень прост, и состоит из трёх движений:

-взяв в одной рукой конец троса, второй возьмитесь за основание рубашки, где и расположен механизм самонатяжения. Первым движением втолкните трос внутрь рубашки, сантиметров на 5, а затем потяните на себя. В момент, когда трос полностью вытянется, начнёт складываться механизм.

Вот тут понадобится определённая сноровка, или помощник, который и зафиксирует механизм во взведённом положении, надев хомут на «уши»

-если вы только собираетесь отсоединить трос от коробки, то действий ещё меньше:

Нажав предварительно несколько раз на педаль сцепления, затем надавите на сам рычаг привода, в месте, в котором крепится трос, в сторону земли.

И механизм сложится. Удерживая одной рукой рычаг, второй вполне можно и самостоятельно надеть хомут.

Кстати, нежелание рычага опускаться говорит о неисправности автомата натяжения, и трос необходимо заменить.

К сожалению, пластиковые хомуты являются частью троса, и если на вашем кто-то по глупости его срезал, пристроить чужой не получится.

но если и её найти не сможете, можно использовать обычную проволку, обмотав её сначала вокруг рубашки троса, в начале механизма натяжения, а затем, взведя его, накрутить на «уши».

если же вы купили новый трос, помните, что хомут фиксации нужно снимать с «ушей» только после полной установки троса!

это НЕ правильное крепление троса к педали!

Источник

Замена троса сцепления
Трансмиссия. Сцепление. Фольксваген Гольф 3

В новом варианте исполнения модели «Гольф» проводить замену троса несколько сложнее, чем в предыдущих моделях, поскольку перед монтажом требуется предварительно натянуть ремень. При этом в верхней стороне троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удерживания механизма в натяжении. В качестве него применяется стопорный поясок. поставленный вместе с новым тросом сцепления. В среднем отверстии видна маркировка, которая должна быть пересечена по направлению снаружи внутрь. При монтаже нового троса сцепления нужно непременно проследовать за тем. чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае регулировочный механизм не сможет безупречно работать. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем размещен вариант исполнения с демпфером.

Чтобы извлечь трос сцепления, нужно демонтировать оттяжную пружину. Это означает, что надо демонтировать обшивку с нижней левой стороны (со стороны водителя). При демонтаже действуйте следующим образом:

Несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора.

Стопорный поясок разместите в положение 1 над резиновой манжетой, переместив этот элемент с прорезью по тросу. Затем боковые концы пояска положите вокруг троса и сожмите регулировочный механизм в зоне резиновой манжеты. Если механизм не удается сжать, значит он поврежден и трос нужно демонтировать, выломав его.

Боковые концы стопорного пояска в зонах 2 прикрепите штифтами к регулировочному механизму.

Отсоедините трос сцепления от выключающего рычага передачи.

Далее демонтируется оттяжная пружина:

Снимите обшивку с нижней левой стороны (со стороны водителя) и отсоедините релейную плиту от крепежных элементов.

Уберите защитную плиту, расположенную между релейной плитой и кронштейном подшипника педали. Для этого высвободите электрические кабели из хомутика 1 и надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна подшипника педали. Надавите на защитную плиту в направлении, указанном стрелкой 3, в сторону приборной доски, пока она не выйдет из стопорящих ее элементов. После этого осторожно снимите плиту, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оторвался или не был натянут.

Вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к оттяжной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отцепите пружину от педали, сместив ее в направлении, указанном стрелкой.

Отцепите трос сцепления от педали и выньте его из автомобиля. Резиновая направляющая остается на передней стенке, т.е. трос нужно осторожно продеть (протащить) через нее.

Монтаж троса сцепления производится в последовательности. обратной демонтажу, однако состав работ различен в зависимости от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.

Трос сцепления предварительно натянут

Графитизированной смазкой немного смажьте место подвеса троса сцепления к педали.

Протяните трос сцепления через переднюю стенку и подвесьте его в переднюю выемку педали сцепления (имеются две выемки).

Концевую часть троса сцепления подведите сквозь опору к коробке передач и выключающему рычагу. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе.

Прикрепите конец троса к коробке передач и зафиксируйте трос в крепежном узле.

Удалите стопорный поясок и отложите его. чтобы затем вновь использовать.

Снова встройте оттяжную пружину:

Вставьте релейную плиту в левое крепежное устройство, прежде чем монтировать пружину.

Оттяните педаль сцепления в сторону водителя.

Вдвиньте пружину между педалью сцепления и крепежным устройством релейной плиты, пока она не сядет в крепежном устройстве 1, а затем одновременно надавите в сторону опоры педали сцепления 2. Чтобы помочь себе, можно нажать на педаль сцепления.

Несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления.

После монтажа проконтролируйте рабочее состояние регулировочного механизма, как было описано выше.

Трос сцепления предварительно не натянут

Разместите стопорный поясок (А) над резиновой манжетой вокруг троса сцепления.

Присоедините трос сцепления в направлении стрелки 1 и удерживайте его в этом положении, в то время как регулировочный механизм (В) несколько раз переместите из стороны в сторону, пока он не сожмется и его не удастся прижать в направлении стрелки 2 и к передней стенке

Удерживая регулятор в данном положении, можно подвесить боковые концы зажимного пояса на штифтах (С) к регулятору. При выполнении этой работы вам необходим помощник; один удерживает регулятор и трос, другой подвешивает стопорный поясок.

Прикрепите трос сцепления к коробке передач.

Встройте оттяжную пружину, как уже описывалось.

Удалите зажимной (стопорный) поясок.

Проверьте механизм дополнительного регулирования сцепления, как было описано выше.

Источник

Замена троса сцепления

Замена троса сцепления Volkswagen Golf III

Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт

В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см.

Рис. 5.5. Снятие троса сцепления: 1, 2 — положения стопорной скобы при снятии троса сцепления

— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (

Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина

— высвободите электрические кабели из хомута 1 (

Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления

вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (

Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм

— установите фиксатор А (

Рис. 5.9. Заблокирование планшайбы узла нажимного диска с помощью металлической полосы

— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (

Рис. 5.10. Измерение осевого биения ведомого диска

Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (

Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)

Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис

Рис. 5.12. Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска

Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (

Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты

— освободите фиксаторы 6 (

Рис. 5.14. Измерение осевого биения маховика

Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (

Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск

— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1-1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см.

Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления

— установите выжимной подшипник на рычаг;

— после установки на двигатель коробки передач проверьте качество работы сцепления.

Видео про «Замена троса сцепления» для Volkswagen Golf III

Volkswagen Golf III. Гольф 3 провалилась педаль сцепления !
Замена троса сцепления
Как сжать трос сцепления на VW фольц ваген

Источник