Регулировка сцепления волга сайбер
Как я говорил, после недавней покупки сайбера с механикой (пробег на момент покупки 97500 км, один хозяин), столкнулся с проблемой жесткой педали сцепления и нередкого затруднения при включении первой или задней передачи (включение с тычком рычага несмотря на полностью выжатую педаль). Прочитал много информации о причинах в нете. Наиболее вероятные: вытянутый тросик и гнутая педаль. Очень пригодился репортаж George26:
www.drive2.ru/l/5435219/
Сегодня в гаражном сервисе у знакомого занимались проблемой. Увидеть состояние корзины и диска сцепления в смотровом лючке невозможно. Сняли педаль сцепл. Она идеально ровная!
а также с переделкой троса от 2110, описанного на профильном форуме, где человек в середину троса вживил стяжной механизм:
Или выгибают саму педаль вверх, увеличивая ее ход, который и так немалый. Кстати, мой запасной трос я оставил в гаражном сервисе, т.к мастер пообещал сделать его регулируемым. На это у него есть своя идея. Буду ждать результат. Если получится, выложу решение.
А пока на трос поставили вместо втулки гайку с разрезом. Она прекрасно видна на фото:
Сегодня катаюсь и наблюдаю, прислушиваюсь. Все вроде хорошо. Но появился скрип, который идет то ли от пружины, то ли от пружинной рубашки тросика на входе в педальный отсек (менее всего). Или уголок металла трется о пол. Но больше от пружины возвратной. Хотя она натянута не больше, чем раньше. До усовершенствования скрипа не было. Педаль была тугая как сволочь. А сейчас в самом верху, когда только начинаешь нажимать, есть люфтик в неск мм (чувствуется ногой), а так ход плавный и мягкий. Только скрип.
Вот ссылка на видео. Слушать лучше прибавив громкость на компе побольше:
С шайбами все понятно. Положишь больше будет износ и пробуксовка. Там вонь сразу почувствуешь. Мне подкладывали а я в это время выжимал. Без них выжима небыло вообще практически. Получается трос, или педаль. Педаль потом тоже подогнали. Остается трос. Думаю поставить от десятки и самому регулировать уже по факту износа. Я просто не понимаю за что просят 10-12 тысяч? Что в нашем тросе особенного? Сталь, она и в Африке сталь.
особенного в тросе- редкость спроса и редкость троса, но в то же время если кому спонадобится, то альтернативы ему как бы и нет (не каждый сможет заколхозить)- можно цену гнуть, плюс курс доллара наверно. Я тут у соседа по рынку автозапчастей увидел новый трос на сайбер, хотя сосед сайбером не занимается. Оказалось- случайно к нему попал по халяве. Он и цену-то не знал. Я по-хитрому ему говорю, типа: я бы про запас купил, пусть валяется. Предложил 1000 руб. Он побежал узнавать цену и в результате сдал его в другое место за 4000 руб. извини, грит, бизнес есть бизнес)))
Надо было пять давать)))
Владислав, сразу оговорюсь, что любой мой комментарий на уровне догадок и наблюдений, так как сам я не механик, не «бывалый», а так же пытаюсь разобраться.
Какая может быть обратная сторона такого радикального действия как увеличение выжима изменением геометрии (выгибанием) педали? Вот что пишут в нете по поводу регулировки хода педали сцепления:
Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления. В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку.
Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.
///// То есть, радикальные способы регулировки легко могут приводить к временному улучшению с быстрым последующим износом, то есть ухудшением. Как Вы считаете, Ваш случай? Пусть у нас механическое сцепление имеет свои особенности, но в целом, похоже. Тоже излишней регулировкой как бы свободного хода педаль совсем лишается. И пусть не пробуксовка, но узел работает внатяг. Сначала это хороший результат дает, но только временно. Поэтому, думаю, что подгибание педали до ее первоначальной формы и закрепление сваркой- это нормально, а изменение ее хода выгибанием- мера рискованная, так как регулировка в этом случае на глазок и грубая и может быть сверх меры. Когда мне механик помогал регулировать тросик подкладыванием гаек-шайб, он сказал, что переусердствовать тоже плохо. если подложить больше чем нужно, будет улучшение, но, например, выжимной подшипник может крутиться постоянно, быстрей навернется. Подложили, попробовали передачи- есть затруднение. еще чуть-чуть (одну шайбу)- вроде норм. Ну и стоп, еще больше- не значит, что еще лучше. Задняя передача наверно всегда включается чуть труднее передних. У меня сначала были реальные затруднения. После регулировки хруст только если поторопишься быстро врубить, сдать назад, чтоб убраться с дороги например. Если полностью остановился, вдумчиво плавно рукоять с нейтрали до легкого упора вправо к пассажирскому сиденью и аккуратно назад- втыкается чудно. На пару секунд дольше по времени. Проехал за сезон после регулировки 20 тыс км. Из них: cъездил летом в Крым, там везде покатался- это 5000 км. Остальное- каждый день в основном по городу и ближайший пригород. На сегодня общий пробег 115 тыс км с хвостиком. Вряд ли бывший хозяин менял сцепу. Не скажу, что сцепа в идеале- пробег есть пробег, но без ухудшений. Передачи вкл нормально, если ехать даже динамично переключаясь, и не рвать со светофора- все совсем гут. если иногда рвану с низкого старта, ощущаю, что сцепа не новая, износ есть, но еще послужит . У знакомого сайбер на механике 2008 г.в. Еще раньше другой мастер также отрегулировал ему трос- тоже катается нормально. Еще у одного знакомого (пожилой дядька) сайбер на механике, 2010 г.в. Ездит на работу и домой в основном. Пробег всего 40 тыс. Недавно менял сцепление. Говорит, наверно я попалил, когда однажды буксовал. Я ему рассказал про регулировку тросика, но он поменял. Видел я его снятую корзину. Выработка на лепестках есть. Но не особо.
Трос действительно дорого стоит. Но если дело уже не в нем, то лишние деньги на ветер. Я сам на рынке запчастей тружусь. У нас в доступности запчасти и есть выбор. Я у своих же ребят про запас купил не сильно хоженый трос с разбора- 3000 р. Но он пока не пригодился. Жаль, что Вы не в Нижнем. Попробовали бы, перекинули. Но, опять же, может в Вашем случае уже не в нем дело. Еще один знакомый- у него 2 сайбера. На автомате. Предложил мне поменять коробку на автомат. Дескать, это не сложно и не дорого. Сравнимо по замене сцепления по цене. Взять с фирмы б/у… Ну я не узнавал за этот вопрос, хотя заинтересовало.
Приветствую! Еще одного тросика сцепления не будет случаем?
Регулировка троса сцепления Volga Сайбер в Москве — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.
Регулировка троса сцепления Волга Сайбер в автомастерских города Москва
- Ттс моторс
- Пятницкое шоссе, 2
- +7 (495) 249-29-95, +7 (965) 444-91-91
Новые отзывы об автосервисах (регулировка троса сцепления волга siber) в Москве
Ребята помогли быстро решить проблему с авто. Цена и качество устроили. Буду рекомендовать друзьям.
Хорошая компания. Все сделали в срок и именно то что нужно. Рекомендую всем!
Отличный автосервис! Специалисты своего дела, рекомендую!
Свежие вопросы автомастерским (регулировка троса сцепления волга siber) в Москве
Требуется регулировка клапанов на Киа Церато 2. Какая стоимость работы?
Здравствуйте, Вы мне так и не ответили по поводу замены рулевой рейки на Тагаз Роад Партнёр.. .
Здравствуйте, вы поменяете рулевую рейку на Тагаз Роад Партнер, 3, 2 бензин? И цена вопроса? Если да, то рейку свою привозить или у вас есть новые в наличии?
- Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник;
- Снимите коробку передач;
- Выверните восемь болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления к усилителю и снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.(Обратите внимание, под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже);
- Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки. С завода сцепление, маховик и коленвал устанавливаются сбалансированными);
- Зафиксируйте маховик отверткой, выверните равномерно по диаметру шесть болтов крепления нажимного диска к маховику и снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск;
- Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24;
- Проверьте легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалите заусенцы со шлицов;
- Наденьте на оправу ведомый диск сцепления и установите, оправу с диском, в передний подшипник первичного вала, установленный в маховике, установите по ранее сделанным меткам нажимной диск и заверните шесть болтов его крепления, не затягивая;
- Окончательно затяните шесть болтов крепления нажимного диска равномерно крест-накрест моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м);
- Выньте оправку, установите картер сцепления на установочные штифты и заверните все болты крепления, не затягивая. Проверьте затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления. Смажьте шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол-24;
- Окончательно затяните крепления картера моментами: пять болтов M10–6gx85 (поз. 1) и болт M10–6gx110 (поз. 2) – 42–51 Н·м (4,2–5,1 кгс·м); гайки двух болтов крепления к усилителю М10–6gx95 (поз. 3) – 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м); два болта крепления стартера и рыма M10–6gx110 (поз. 4) – 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м).
Для добавления комментариев нужна регистриция
Источник