Тросик газа скутер ремонт

Ремонт Тросика

Тема эта весьма актуальна, так как повреждение тросов — одна из наиболее распространенных неисправностей мотоцикла. Чаще всего обрывается наконечник троса сцепления или переднего тормоза. С него и начнем.

Ситуация 1. Трос сцепления имеет разрыв нескольких жилок в районе рычага на руле и трудно определить, удастся ли дотянуть до дома с таким повреждением.
Как известно, трос имеет свой КПД, причем чем длиннее оболочка и чем круче ее изгибы, тем КПД ниже. Снижают КПД и отсутствие смазки, грязь с водой, проникшие в оболочку, и т.п. В результате усилие в верхнем наконечнике всегда больше, чем в нижнем. Поэтому попробуем испытать судьбу и перевернем трос. Возможно, сократив таким образом усилие на поврежденном участке, можно будет вернуться домой. Такая «обманка» неприемлема для привода тормоза, так как там и усилие больше, и велик риск попасть в неприятную ситуацию.

Ситуация 2. Наконечник троса оборвался окончательно и бесповоротно.
Предлагаем два основных варианта ремонта. Первый — для запасливых.
Открываем заветную баночку с полезными мелочами, достаем оттуда винтовую бобышку, закрепляем на конце троса (рис.1).

Задержка в пути составляет не более пяти минут.

Как показала практика, большинство мотоциклистов наивно надеются на надежность тросов и не имеют их в запасе, так же, как и приспособлений для ремонта. Поэтому попробуем воспользоваться вторым вариантом и починить трос прямо на обочине, пользуясь лишь штатным инструментом.Оборвавшийся наконечник троса газа на некоторое время можно заменить гайкой МЗ-М4, расплющенной на конце троса (рис. 2).

Лучше всего обжимать гайку пассатижами, а не ударами молотка, чтобы она, во-первых, не улетела в неизвестном направлении, а, во-вторых, не перерубила при чрезмерном сжатии жилки троса. Гайку необходимого размера можно отвернуть с генератора либо других деталей электропроводки.

Несмотря на упомянутый выше КПД троса, отремонтированный таким способом трос следует установить гайкой в ручку газа, чтобы застраховаться от случайного попадания гайки через карбюратор в двигатель.

Для привода сцепления или переднего тормоза предыдущий способ может оказаться слабоватым, но и здесь можно обойтись гайкой, теперь уже М5-М6, но прежде чем обжимать ее, следует согнуть кончик троса (рис. 3).

Шести- или семижильный трос, выступающий из оболочки на 120 мм и более, удобно заплести в петлю (рис. 4).

Для этого расплетаем трос на 80-100 мм, поделив его на две части. На концы получившихся усиков наматываем тонкую проволоку или нитки, чтобы они не лохматились при работе (рис. 5).

Затем, изгибая, скрещиваем половинки так, чтобы они вновь образовали целый трос (рис. 6).

Заплетаем сперва один ус, потом другой, следя за тем, чтобы он ложился как бы на свое место, вновь образуя целый трос (рис. 7).

Используя винт с гайкой и пару шайб, можно зажать между ними загнутый или даже прямой трос (рис. 8), а чтобы он не выскакивал, края шайб следует слегка загнуть (рис. 9).

Если трос разлохмачен, то ремонт начинаем с . электропроводки, если, конечно, больше неоткуда добыть мягкую тонкую проволоку. Обматываем ею конец троса на длине 20-25 мм (рис.10 а), после сгибаем два раза (рис.10б) и еще раз туго обматываем проволокой (рис.10 в).

Имея хорошие пассатижи и крепкие пальцы рук, можно попробовать просто завязать узлы на конце троса, не забыв перед этим надеть на него сухарь (рис. 11).

Рыбакам, вставшим на полпути к озеру из-за обрыва троса газа, возможно, придется отрезать от своей снасти кусок лески потолще, вставить его в оболочку вместо тросика и завязать на концах лески узлы. А чтобы они не развязались, подплавить их в пламени спички, не допуская сильного перегрева.
К сожалению, жилку троса сцепления или тормоза нельзя заменить леской, зато для этих целей очень хорошо подходит стальная проволока подходящего диаметра.

Ситуация 3. Вместо порванного троса есть возможность использовать другой, без которого мотоцикл продолжит движение. Например, трос топливного корректора заменит трос газа, а с переднего тормоза трос можно переставить на сцепление. Однако в большинстве случаев такая замена сопровождается подгонкой троса по новому месту и назначению. Скорее всего подгонка по длине потребуется и при ремонте наконечников. Проще всего удлинить жилку. Для этого сделаем крючок из стальной проволоки (рис. 12 и 13).

В крайнем случае, можно подвязать наконечник троса к рычагу веревкой или проводом.

Лучших результатов ремонта можно добиться, если укоротить оболочку троса. Удобнее всего работать с пустой оболочкой. Отступя 15-20 мм от конца оболочки, делаем кольцевой надрез пластикового покрытия и скручиваем его вместе с головкой (рис. 14).

Укоротив на необходимую величину оболочку, срезаем с ее конца покрытие на те же 15-20 мм (рис. 15)

и на оголившуюся «пружинку» наворачиваем снятое перед этим покрытие с головкой.
Укорачивание оболочки, из которой трос не вынимается, начинаем так же, как и в первом случае, — скручиваем покрытие с головкой. Затем растягиваем пассатижами оболочку настолько, чтобы между ее витками можно было выкрутить трос (рис. 16).

Скорее всего, эту операцию придется выполнить в несколько приемов, после чего пружинка оболочки перекусывается, а на ее конец наворачивается покрытие с головкой.

Источник

Особенности замены и восстановления тросика газа на скутере

При использовании скутера владелец может столкнуться с ситуацией, когда газ работает некорректно. Проблема может наблюдаться как при езде на высокой скорости, так и во время старта/подъема под горку. Чтобы «оживить» скутер замена тросика газа требуется не всегда, хотя бывают случаи, когда приобрести и поставить новую деталь нужно обязательно.

Причины выхода из строя

Практика показывает, что хозяин может столкнуться с этой проблемой по нескольким причинам:

• хранение транспорта в помещении с повышенным уровнем влажности или на открытом воздухе. Внутри появляется конденсат, который становится причиной развития коррозии детали;
• износ. Тросик трется о рубашку в процессе перемещения. Если вы меняли запчасть очень давно, либо не делали этого вообще, придется приобрести новую деталь;
• отсутствие смазки внутри. Некоторые производители не добавляют в рубашку специальное масло для уменьшения трения. Характерным признаком отсутствия масла в рубашке является скрип при прокручивании ручки дросселя;
• разрыв. Эта проблема возникает очень редко, поскольку тросик имеет хороший запас прочности. В совокупности с указанными выше факторами (отсутствие смазки, коррозия, низкая прочность) деталь начинает страдать от разрыва нитей, что в конечном итоге приводит к полному разрыву. Кроме того, порвать тросик можно при ДТП, когда мопед падает на правую сторону, либо при очень сильном прокручивании ручки дросселя.

Особенности обслуживания

В системе управления скутера тросик играет важную роль. При его выходе из строя газ может заклинить, что обычно приводит к дорожно-транспортному происшествию и серьезным травмам. Поэтому задачей любого владельца является своевременная проверка состояния, обслуживание и замена (по мере необходимости).

Скутерист далеко не всегда может позволить себе замену детали на новую (отсутствие денег, проверенного магазина и так далее). Временной мерой может послужить обслуживание, заключающееся в добавлении смазки внутрь кожуха и дальнейшей регулировки троса. Практика показывает, что обслуженная деталь способна без проблем проработать не один сезон.

Для того чтобы приступить к работе, сначала надо поставить скутер на центральную опору. Далее снимаем проблемный трос. В процессе демонтажа стоит обеспечить свободный доступ во всем концам изделия. Для дальнейшей смазки трос размещается таким образом, чтобы один конец размещался над другим. Лучше всего зафиксировать его в вертикальном положении.

Следующим этапом является обеспечение свободного движения во внутренней части кожуха. Сделать это надо обязательно, поскольку от правильности выполненных работ зависит качество смазывания. Подвиньте трос, параллельно держа один из концов кожуха. Если вы не можете справиться с этой задачей, читайте дальше, как это сделать правильно.

После обеспечения хорошей подвижности можно приступать к смазке. Возьмите с собой какую-либо ненужную емкость. Опытные скутеристы рекомендуют использовать небольшой тюбик от зубной пасты, крема и так далее. Вы также можете использовать любую другую емкость, главное – убедиться в плотном соединении с золотником на оплетке рубашки. Не забудьте предварительно очистить емкость от остатков крема, пасты и так далее. Поможет в этом бензин или ацетон.

Подготовив емкость, можно начинать смазку. Специалисты рекомендуют пользоваться смесью масла и бензина в примерно одинаковом соотношении. При наличии больших следов ржавчины на поверхности тросика следует задействовать большее количество бензина. С другой стороны, при наличии нормальной поверхности без дефектов стоит добавлять меньше бензина. Если вы пользуетесь жидким маслом, откажитесь от бензина вовсе.

После подготовки смазки наполните ею тюбик, после чего очень плотно наденьте на золотник в верхней части рубашки. Тюбик всегда располагается вертикально, головка «смотрит» вниз. Следует наполнять внутреннюю поверхность так, чтобы смазка распределялась равномерно по всей длине. В процессе смазывания всегда двигайте нижний конец троса то вниз, то вверх. Делая все правильно, смазка сама появится в нижней части троса.

Что делать в том случае, если тросик отказывается двигаться по внутренним стенкам рубашки? Потребуется провести очистку внутренней поверхности. Для этого проведите описанные выше действия два раза, но изначально залейте внутрь чистый бензин. Действуя в качестве растворителя, он полностью избавит стенки от скопившихся следов ржавчины. Подвижность тросика будет восстановлена. И только после этого заливайте внутрь масло.

Полная замена тросика

Замена выполняется очень просто. Достаточно снять старый тросик, отсоединив его от элементов управления, поставьте новый и отрегулируйте его натяжение, если оно сбилось. Практика показывает, что регулировка обычно не требуется, поскольку при регулировке мы практически не трогаем болты карбюратора. В некоторых моделях надо отрегулировать натяжение золотника, который вкручивается в карбюратор. Поэтому перед началом работ следует по возможности посчитать количество видимых вам витков резьбы, после чего закрутить тросик на аналогичный уровень.

Как простая девушка своими руками заменила тросик газа (видео)

Заменить тросик газа на скутере под силу даже женщине. Смотрите видео, как Амбер Миллер меняет тросик (Часть 1):

Как вы видите, замена тросика на скутерах не является сложной задачей. Главное – предварительно подготовить все материалы для работы, грамотно оценить состояние детали и оставить много свободного пространства для работы. Среднестатистическое время обслуживания и замены составляет не более одного часа.

Источник

Особенности замены и восстановления тросика газа на скутере

При использовании скутера владелец может столкнуться с ситуацией, когда газ работает некорректно. Проблема может наблюдаться как при езде на высокой скорости, так и во время старта/подъема под горку. Чтобы «оживить» скутер замена тросика газа требуется не всегда, хотя бывают случаи, когда приобрести и поставить новую деталь нужно обязательно.

подсказки

• Вам придется отремонтировать конец кабеля в соответствии с тем, как он используется. Для некоторых концов кабеля требуются фитинги с “клиновым гнездом”, и они устанавливаются аналогично зажимам кабеля. При использовании фитингов под давлением или «раздавливания» на кабеле большого диаметра вам потребуется доставить кабель в магазин, в котором имеется промышленный пресс, для которого требуется несколько тонн усилия, чтобы прижать фитинг на место.
• Если вам необходимо соединить два стальных кабеля, вы должны будете обратиться к книге спецификаций кабеля, чтобы узнать, как обмотать многожильный провод и закрепить его вокруг жилы кабеля. Профессиональный кабельный эксперт может выполнить эту задачу, поскольку это может быть непосильным для дилетанта.

ТРОСИК: РЕМОНТ

ПРОЩЕ, ЧЕМ КУПИТЬ НОВЫЙ (мото 8/99 стр 72)

«В самом деле, — возразит кто-то, — зачем паять оборванный тросик, ведь проще купить новый? Тем более, что вещь эта нынче недефицитная и стоит недорого». «Да, — согласимся мы, — если магазин с тросиками находится за углом». Если же чуть дальше, то времени на поход туда вы затратите больше, чем на ремонт старого троса, — настолько просто и быстро это делается.

Есть и другая причина, способная подвигнуть байкера взяться за паяльник. Всякий, кто пробовал установить на свой мотоцикл «рогатый» руль, сталкивался с тем, что стандартные тросы управления, как правило, оказываются коротки. Выход из ситуации — применить длинные тросики от тульских мотороллеров, но и их зачастую приходится укорачивать и дорабатывать по месту. А можно изготовить полностью самодельный трос, используя оболочки и наконечники от двух старых, и при этом сделать его сразу такой длины, какая требуется.

Но чтобы процесс действительно занял считанные минуты, нужно знать нехитрые правила, о которых мы и постараемся рассказать. Из инструмента потребуется, конечно же, паяльник, притом не любой, а мощностью не менее 100 Вт. А поскольку паять мы собираемся сталь, то делать это нужно с кислотным флюсом. То есть необходима паяльная кислота: профессионалы добавляют термин «травленая». Ее несложно получить в домашних условиях. Для этого надо в обычную соляную кислоту бросить несколько кусочков цинка, взятого, например, из старой батарейки. Когда процесс выделения газа прекратится, слейте полученную жидкость — и у вас в руках та самая «травленая паяльная кислота».

Самый простой случай: оборвался наконечник. Неисправность очень характерная для «днепровских» тросов, где бобышка выполнена а виде грубой штамповки из листовой стали, а роль наконечника выполняет проволочка, намотанная на кончик троса и пропаянная обычным мягким припоем. При обрыве использовать наконечник повторно не удастся по причине отсутствия его как такового. Поэтому рассмотрим альтернативный вариант (и, кстати, куда более надежный). Для верности предварительно облудите кончик троса с использованием упомянутого кислотного флюса, затем наденьте на него две гайки МЗ (лучше, если они будут латунные: легче паяются. Но можно и стальные), оставив выступать 2-3 мм, затем тщательно пропаяйте. Будьте внимательны: перед началом операции не забудьте надеть на трос бобышку!

Фото 2. Зажмите получившийся наконечник в тиски и небольшим молотком аккуратно расклепайте выступающий кончик троса. Затем снова все тщательно пропаяйте. Возможно, придется немного поработать надфилем, чтобы новый наконечник легко входил в бобышку и не выступал из нее.

Фото 3. Бывает так, что трос перетирается не у наконечника, а в месте выхода его из оболочки. В этом случае придется изготовить новую жилу для старой оболочки, используя «родные» бобышки и наконечники. Для начала отпаяйте наконечники с обрывков старого троса. Если это не получается сделать с помощью паяльника, — выручит паяльная лампа или просто газовая горелка: нагрейте наконечник в ее пламени до расплавления припоя, а затем быстрым движением плоскогубцев снимите его с троса. Кстати, напаивая наконечник на новый трос, не забудьте слегка расклепать его выступающий конец, как на фото 2.

Фото 4. Чтобы изготовить новую жилу, потребуется кусок стального троса. Как правило, на отечественных мотоциклах для привода сцепления применяется трос диаметром 3,5 мм, а «газа» — 2 мм. Они нередко продаются в хозяйственных магазинах и на рынках бухтами по 10 и более метров и бывают двух видов. Первый свит из нескольких более тонких тросиков, а во втором жилки-проволочки сразу свиты в один толстый трос. Предпочтение следует отдать второму типу, так как он обеспечит более мягкую работу привода. Но вот нужный кусок троса отмерен и остается его каким-то способом откусить. Не стоит пытаться делать это кусачками или бокорезами — кончик непременно расплетется и в дальнейшем с ним сложно будет работать. Лучше взять острое зубило и перерубить трос на алюминиевой или медной плите. Можно воспользоваться пассатижами, как показано на фото. Если же место перекусывания предварительно пропаять, то результат будет просто превосходным.

Фото 5. Если вы были внимательны и заметили перетирание троса до того, как он окончательно порвется, то можно починить его вообще без замены деталей. Но для начала поврежденное место нужно тщательно промыть кисточкой, смоченной в бензине, особенно если тросик был смазан. К замасленному металлу припой не пристанет.

Фото 6. В том случае, когда оборваны всего пара-тройка жилок, достаточно просто как следует облудить поврежденное место, и все будет в порядке. Если же, напротив, то же количество жилок «осталось в живых», а остальные оборваны, то надежнее сделать так. По возможности, заплетите оборванные жилы «в исходное положение», а затем возьмите тонкий многожильный провод, зачистите его и обмотайте поврежденное место, как показано на фото. Затем все нужно тщательно пропаять. Как правило, тросик перемещается в оболочке с некоторым зазором и небольшое его утолщение не помешает этому процессу. Можно сделать более грамотно: отпаяйте один из наконечников, выньте трос из оболочки и, перевернув его «вверх ногами», припаяйте обратно. В этом случае в точке перетирания окажется неповрежденный участок, а отремонтированное место переместится внутрь оболочки. Такой тросик прослужит не меньше нового.

Фото 7. Теперь, наконец, вернемся к высоким рулям и к вопросу о том, как удлинить оболочку троса. Потребуется отрезок металлической трубки длиной 15-20 мм, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру оболочки. Концы обеих оболочек нужно аккуратно обрубить все тем же острым зубилом и поместить внутрь трубки так, чтобы место стыка располагалось посередине. Вот и вся технология; жилу изготовьте из подходящего троса описанным выше способом.

Фото 8. Правила хорошего тона предполагают свежеизготовленный или отремонтированный трос смазать. Способов сделать это существует множество, но, пожалуй, самый удобный из Них — шприцом. Закрепите на его конце кембрик или шланг подходящего диаметра, наберите около 2 мл масла и действуйте, как показано на фото. Масло лучше взять погуще: что-нибудь вроде ТАД-17 или МС-20. После такой «инъекции» трос полезно будет подвесить в вертикальном положении и оставить так на несколько часов, чтобы масло хорошенько растеклось внутри, а лишнее вытекло.

Фото 9. Предыдущий способ лучше всего подходит для тросика «газа» с его маленьким наконечником. Трос сцепления или тормоза смазать так не удастся: мешают бобышки. В этом случае поступим по-другому. Возьмите бутылку и налейте в нее немного масла. В верхней части оболочки троса намотайте изоленту, изобразив некое подобие пробки. Заткните бутылку пробкой так, чтобы конец троса вместе с бобышкой оказался внутри, переверните ее и перемещайте тросик за свободный конец вверх-вниз до тех пор, пока масло не покажется с противоположной стороны. Если бутылку чем-нибудь нагреть (вы еще не убрали горелку?), то в ней образуется избыточное давление и процесс пойдет значительно быстрее. Можно взять пластиковую бутылку и, сжимая ее рукой, получить тот же эффект.

Как видите, наука нехитрая и секреты ее несложны. Надеемся, что приведенные выше правила помогут вам избежать ситуации, когда «мотоцикл в гараже, трос порвался, запасного нет, хожу пешком». А мы и старый починили. Легко.

Материал подготовлен отделом зксплуатации и испытаний.

Несколько общих замечаний

Тросы управления — вещь очень неплохая. Они гораздо жестче контуров гидропривода с резиновыми шлангами (рукавами). Даже армированные, дорогие шланги лишь приближаются к тросам по параметру жесткости. Однако преимущества у гидравлики тоже имеются.

Гидропривод позволяет создавать многоконтурные, многопоршневые тормозные системы, а также полу- и автоматические системы комбинированного торможения и т.п. В таких системах гидравлика оказывается более простой и надежной, нежели механические приводы. В несложных схемах, например в однопоршневых тормозных приводах, гидравлика не имеет преимуществ перед тросом (кроме, разве что, унификации элементов, применения типовых, хорошо стандартизированных узлов, и как следствие — доступности квалифицированного технического обслуживания и ремонта в любой автомастерской).

Кроме того, гидравлические приводы содержат меньше скользящих пар трения, их легче защитить от пыли и песка, в тяжелых условиях они меньше изнашиваются.

Возвращаясь к вопросу «тянутся ли…» — надо сказать, что оболочка троса играет здесь очень важную роль. Ее исправность — залог сохранения высоких качеств тросового привода. Наиболее явные и досадные дефекты оболочки — это растяжения и заломы. Трос с такой оболочкой становится податливым, «пружинит». При взгляде на рычажок тормозных колодок хорошо видно, что он прижал колодки и остановился — а в это время рычаг на руле еще можно «дожимать», доходя в худшем случае даже до упора в рукоятку. Виновник — оболочка. Нередко испорченный трос не позволяет даже, например, отрегулировать торомоза — они либо «недожимаются», либо постоянно «подтормаживают».

Заломы оболочки троса можно определить осмотром — места резкого изгиба хорошо заметны. Не пытайтесь выправлять такую оболочку — все равно она останется чуть растянутой в этом месте, и трос будет работать плохо, нежестко.

Растянутые места визуально не определить — лишь по поведению тросового привода, потере жесткости, можно косвенно заподозрить дефект.

Во всех случаях единственно правильное решение — замена оболочки троса, или всего целиком.

Причины появления растяжений — грубая, «силовая» сборка мотоцикла, с приложением совершенно недопустимых растягивающих усилий к оболочке. Попросту: никогда нельзя тянуть руками за оболочку троса . Другая возможная причина — падения и аварии мотоцикла.)

Бывает, со временем на внешней пластиковой оболочке там и сям появляются задиры, отслоения, а на обнажившейся спиральной стальной оплетке — ржавчина.

Если трос при этом исправно работает, стоит поберечь его, «подлечить». Смазать проплешины, чтобы не ржавел. На дефектные места можно надеть куски термоусадочной трубки (продается в магазинах радиодеталей) — после прогрева (например, горячей лампой или иным способом) трубка плотно охватит оболочку и будет почти незаметна. Делать все это следует в домашних /гаражных условиях, сняв трос с мотоцикла.

Чистка тросов

Изредка, хотя бы через 6000 км, через год или два, тросы нужно промыть от грязи и заново слегка смазать. Дело это будет совсем несложным, если трос снят с мотоцикла. Таким образом, чистку тросов целесообразно увязывать с регламентными и ремонтными работами, планировать заранее, и не забывать об этой полезной операции при удобном случае.

Полезный совет. Две бутылки с нефрасом (промывочным бензином) — и готово простейшее приспособление для промывки. Бутылки надо надежно закрепить так, чтобы одна была выше другой. Концы троса опустить в бутылки. Резко подуть в горлышко верхней бутылки, пока нефрас не потечет из другого конца троса. После чего можно заняться другими делами — промывочный нефрас будет сам собой перетекать в получившемся сифоне внутри троса, промывая его от грязи и масла. В исключительных случаях — достаточно и одной бутылки.

Источник