Покрытие деталей на фасадах зданий, ограждения и навеска водосточных труб
Покрываемые на фасадах зданий различные архитектурные д тали, выступы (пояски, сандрики, подоконники) должны иметь ровные наклонные основания, которые выравнивают цементным раствором в процессе их устройства.
Пояски, сандрики и подоконные отливы покрывают, а водосточные трубы навешивают с лесов, люлек или телескопических выше на автомобилях.
Покрытие необходимо выносить на 50 — 70 мм от плоскости стен. Выступы с уклонами менее 30% покрывают кровельной сталью (рис. 184,а,б). Стальные картины укладывают на Т-образных костылях. Костыли крепят ершами, которые заделывают на выступе раствором. Соединяют картины внахлестку на 100 мм. Верхние кромки картин крепят гвоздями к деревянным пробкам (из сухой древесины) в бороздах.
Пояски, сандрики или оконные отливы с уклоном, превышающим 30%, можно покрывать пазовой ленточной или плоской ленточной черепицей (рис. 184, в, г) на растворе. Вынос покрываемой детали от плоскости стены должен быть достаточным для размещения черепицы по ее длине.
В подоконнике картину из кровельной стали (рис. 185, а) ил черепичный ряд (рис. 185,6) подводят в нижнюю часть оконной коробки и одновременно в оба откоса оконного проема, в которых устраивают борозды (рис. 185,в). Картину крепят на двух или трех костылях, которые закрепляют в сливном откосе оконного проема. Верхнюю кромку картины крепят к раме коробки гвоздями.
Крыши с уклоном более 28% на зданиях высотой более, двух этажей должны иметь ограждения, которые часто делают в виде стальных решеток из сортового проката высотой 800 — 850 мм. Решетки укрепляют на стойках с подкосами. Стойки изготовляют из прямоугольных или круглых прутков. Элементы ограждения сваривают. Нижнюю часть стоек и подкосов делают в виде отогнуты лап с отверстиями для крепления.
Стойки с подкосами устанавливают в надстенных желобах и частично на карнизном свесе и затем крепят глухарями к дощатому основанию (рис. 186, а). В металлическом покрытии пробивают отверстия для глухарей. Для водонепроницаемости в местах крепления стоек и подкосов делают прокладки из прорезиненной ткани, смазанные с обеих сторон суриковой замазкой. Глухари завинчивают и выступившей при этом излишней замазкой пришпаклевывают места крепления. В заключение все решетки с креплениями окрашивают.
Ограждения на крышах черепичных и асбестоцементных кровель со свободным стоком воды устанавливают на Т-образных штырях (рис. 186, б).; Штыри завинчивают в нижние концы стропильных ног или кобылки через кровельное покрытие, т. е. через черепицу или гребни волн асбестоцементных листов. Отверстия в этих кровельных материалах сверлят во время укладки; диаметр отверстий должен быть больше диаметра штырей на 18 — 25 мм. После завинчивания штырей сделанные в кровле отверстия заделывают раствором, делая вокруг стойки небольшое возвышение из раствора. Чтобы штыри совпадали с осями стропил или кобылок, на стене за ранее нужно сделать соответствующие отметки.
Крепление ограждений на карнизах, покрытых рулонными материалами, выполняют так же, как и крепление лап стоек в надстенных желобах.
Рис. 184. Покрытие поясков и сандриков:
а и е — виды пояске или сандрика спереди, б и в — поперечные разрезы пояска или сандрика; 1 — березовая пробка через 700 мм, 2 — заделка борозды раствором. 3 — гвоздь 2.5×35 мм, 4 — картина с вырезом для пропуска водосточной трубы, б — Т-образный костыль, S — черепичное покрытие с вырезом для водосточной трубы,7 — водосточная труба
Рис. 185. Покрытие подоконника:
а — поперечный разрез с покрытием из листовой стали, б — поперечный разрез с черепичным покрытием, в — заделка черепичного покрытия в откос оконного проема (разрез); J — картина из листовой стали, 2 — бетонная подготовка, 3 — гвоздь размером 2,6X35 мм, 4 — Т-образный костыль, 5 — оконная коробка, 6 — фальцевая ленточная черепица, 7 — заделка раствором
Рис. 186. Установка ограждений:
а — крепление стоек ограждения в надстенном желобе, б — крепление решетки на Т-образных штырях; 1 — • надстенный желоб, г — решетка, 3 — стойка с подкосом, 4 — шайба под болт М10, 5 — глухарь размером 10×40 мм, 6 — подкладки из прорезиненной ткани, 7 — дощатый настил, 8 — карнизный свес, Р — оси стоек, 10 — линия водораздела в желобе, 11 — болт размером М8Х30 с гайкой, 12 — черепица, 13-
заделка отверстия раствором, 14 — Т-образный штырь, /5 =. стропильная нога
Водосточные трубы можно» навешивать различными способами: одновременно с возведением здания или одновременно с покрытием его карнизов или после покрытия всей крыши. Первый способ более экономичный.
Одновременно с установкой карнизных штырей .для крепления водоприемных воронок допускается устанавливать настенные штыри со скобами для крепления водосточных труб (рис. 187). Это удобнее делать в процессе кладки кирпичных стен.
Рис. 187. Навеска водосточной трубы на каменную стену.
При установке карнизного штыря для крепления воронки надо учитывать следующее. Входное отверстие ее конуса должно находиться ниже капельника карнизного свеса на 8 — 10 мм. При этом валик жесткости стакана воронки должен опираться на хомут штыря. Для этого крепежную полосу штыря нужно перегнуть для последующей заделки в дощатый настил. Точку крепления верхнего штыря на стене определяют в зависимости от угла колена (обычно 135°), конструкции водоприемной воронки, заданного положения ее относительно капельника свеса и величины выноса карниза относительно стены. Для определения точки Ш (рис. 187, а) в месте установки штыря можно пользоваться данными табл. 21.
Чтобы быстро определить точку для верхнего настенного штыря, можно также пользоваться универсальным разметчиком (рис. 188).
Рис. 188. Разметчик для определения места верхнего настенного
штыря: 1 — рейка, 2 — рамка, 3 — настил, 4 — планка, 5 — зажим с винтом, 6 — зажимная планка, 7 — карнизный штырь, 8 — упорная игла, 9 — наконечная.
На рейке 1 через 1 см нанесены деления; нуль на рейке совмещен с центром наконечника. В соответствии с выносом карниза и диаметром трубы на рейке откладывают значение числителя из табл. 21 и зажимают рейку планкой. Риска с заданным размером на рейке должна совпадать с плоскостью выреза в рамке разметчика.
Войлочный наконечник на рейке натирают мелом. Затем разметчик прикладывают к торцу карниза так, чтобы привалочные планки легли поперек него. При этом рейка должна коснуться боковой стороной грани штыря. Дощечку разметчика продвигают вперед до тех пор, пока острия игл слегка не углубятся в древесину свеса. Одной рукой разметчик прижимают к свесу, другой поворачивают (это положение на рис. 188 показано пунктиром). Войлочный наконечник оставит на стене белый след — точку Ш, являющуюся местом установки верхнего настенного штыря.
Определение места крепления верхнего настенного штыря и длины межколенного звена
Примечание. В числителе дроби приведены величины прямых КШ (см. рис. 187, а в знаменателе — длина межколенных звеньев.
При помощи отвеса со шнуром от найденной точки отбивают вертикальную линию на стене, которую разбивают на разовые промежутки А, Б, В и повторяющиеся Г (см. рис. 187, б и табл. 22), соответствующие расстояниям между штырями.
Для сверления отверстий используют ручную электросверлилку ИЭ-1008. Отверстия на стенах зданий можно сверлить с лесов, подвесной люльки или телескопической вышки. При подъеме люльки или вышки сверлят отверстия, а при опускании устанавливают пробки и штыри. Штыри крепят на березовых пробках, которые забивают в готовые отверстия заподлицо со стеной. В бревенчатых стенах штыри забивают в заранее просверленные отверстия. При этом верхний промежуток Д (см. рис. 187, а) не всегда соответствует указанному в таблице из-за возможных ошибок при разметке. Он может оказаться больше или меньше длины одинарного звена. Из табл. 21 видно, что межколенное звено может быть короче нормального.
Монтаж водосточной трубы ведут снизу вверх, используя для этого лестницу (на одноэтажных зданиях), леса, телескопическую вышку или подвесную люльку. Первым на два штыря устанавливают отмет, который к штырям крепят на болтах (см. рис. 187, б, в). Валик жесткости отмета должен лежать на хомуте второго штыря. Затем вставляют первое звено до упора его нижнего валика в верхний раструб отмета.
Таблица 22 Расстояние между настенными штырями
Примечание. Размеры, указанные в числителях дробей, относятся к одинарным звеньям труб, а в знаменателях — к двойным. Допуски для звеньев диаметром 100 и 140 мм равны+8 мм, а для звеньев диаметром 180 и 216 мм ±10 мм.
Верхний обрез раструба первого звена должен находиться внутри хомута третьего штыря (см. рис. 187,г). В этот же раструб вставляют второе звено, которое нижним валиком жесткости опирается на хомут штыря. Затем соединенные звенья крепят хомутом. Так крепят все промежуточные звенья трубы. При установке замкового звена надо следить за тем, чтобы оба его валика жесткости лежали на хомутах штырей. Затяжки хомутов должны плот* но удерживать сочлененные звенья, чтобы они не мялись.
В раструб замыкающего звена вставляют колено, соединенное с межколенным звеном в направлении стока воды. После этого воронку с надвинутым коленом соединяют с межколенным звеном (также по стоку воды) и крепят хомутом к карнизному штырю. Затем отвороты воронки склепывают с бортами лотка.
Описанная конструкция водосточной трубы выполнена таким, образом, что каждое ее звено опирается на отдельный штырь. Это разгружает ствол трубы от чрезмерной тяжести и предохраняет его от разрушения в весенний период, когда наблюдается бурный процесс льдообразования. Достоинство такой конструкции трубы состоит в том, что из ствола ее не могут выпадать звенья.
Для ремонта такой трубы нужно освободить ствол от испорченных звеньев и осмотреть его от воронки до отмета, а также каждое место крепления ствола. При ослаблении болтового крепления хомута на штыре болты подтягивают. Затем кровельщик спускается вниз и заготовляет требуемое количество звеньев; из них одно должно быть замковым.
Замковое звено делают из двух звеньев (труба в трубе с зигами на их концах), чтобы их можно было раздвинуть и подогнать при установке на место. При разрыве ствола кровельщик поднимается к этому месту, устанавливает звено за звеном и крепит их хомутами к штырям. Замковое звено кровельщик сдвигает (уменьшает длину) и нижним концом сочленяет (по стоку воды) с выше установленным звеном, закрепляя их на штыре. Верхний конец половины замкового звена он вдвигает (по стоку воды) в нависающий раструб звена и крепит болтами.
Источник
Вентилируемый фасад: особенности технологии, ее плюсы и минусы
В последние годы системы вентилируемых фасадов становятся все более и более популярными и распространенными. Обусловлено это определенным количеством достоинств, которые присущи данным конструкциям. Но у вентилируемых фасадов, конечно же, имеются и свои недостатки, которые важно знать при выборе. Именно об этих важнейших вопросах мне бы и хотелось поговорить в данной статье.
Что такое вентилируемый фасад, особенности технологии
Самый общий ответ на заданный выше вопрос следующий – вентилируемый фасад представляет собой каркас, на который закрепляется отделочный материал. Сам каркас фиксируется на фасаде дома. Ключевая особенность данного метода в том, что между отделкой и стенами здания остается свободное пространство. Воздух, циркулирующий в этом промежутке, снижает уровень влажности и позволяет дому лучше удерживать тепло. Важно понимать, что вентилируемый фасад и вентиляционный фасад – два разных понятия. Первое не подразумевает наличие каких-либо дополнений, которые способствуют нагнетанию или удалению воздуха. Он движется внутри свободного пространства фасада по естественным физическим причинам. Само устройство вентилируемого фасада довольно сложное, ведь оно представляет собой многослойную конструкцию.
Итак, можно выделить следующие составные части:
- Каркас вентилируемого фасада. Он собирается из профилей, которые в свою очередь изготавливаются либо из алюминия, либо из стали. Каркасная часть фиксируется к стенам постройки и является основой фасада.
- Слой теплоизоляции фасада. Данная часть предназначена для тепловой и паровой изоляции стен. Тем самым создается защита от перепадов температуры и влажности воздуха. Кроме того, такой слой снижает уровень шума.
- Внешняя отделка фасада. Во-первых, она защищает каркас и слой теплоизоляции от внешнего воздействия, а во-вторых, несет задачу улучшать внешний вид здания.
Пространство для воздуха создается как раз между теплоизоляционным слоем и внешней отделкой.
Преимущества вентилируемого фасада
Если вы захотели использовать вентилируемый вид фасада на своем доме, то будет немаловажным ознакомиться с основными достоинствами такой конструкции. Среди преимуществ вентилируемого фасада выделяют 6 аспектов:
- Естественная технология вентиляции позволяет создать более комфортные микроклиматические условия во внутренней части здания. При этом становится не обязательным использование различного оборудования, например, кондиционеров.
- Данный вид фасада позволяет снизить расходы на отопление, уменьшить толщину несущих конструкций, а также сделать фундамент более легким.
- Образующаяся в результате выпадения осадков влага не скапливается на стенах, а попадает в специально отведенный для этого дренаж.
- Качественные вентилируемые фасады изготавливаются только из несгораемых материалов, что способствует повышению пожарной безопасности строения.
- Вентилируемый тип фасада способен хорошо поглощать различный шум. Если для панели фасада применяются дополнительный звукоизолирующий слой, то это создает еще более заметный эффект.
- При выборе вентилируемого фасада вам также не придется предварительно штукатурить стены здания.
Недостатки вентилируемого фасада
На мой взгляд, недостатки вентилируемых фасадов куда менее существенные, нежели их достоинства, и при ответственном подходе они могут быть сведены к минимуму. Кроме того, их меньше по количеству.
- Самым банальным недостатком подобного фасадов является, конечно же, их стоимость. В сравнении со стандартными вариантами их можно назвать достаточно дорогими. Но при этом, стоит учитывать, что такие фасады не нуждаются в ежегодном обновлении и очистке. Дело в том, что на них не будет скапливаться всевозможная грязь, а показатели прочности теряются гораздо медленнее, чем у обычных конструкций.
- Вам, скорее всего, придется нанять опытных специалистов для монтажа вентилируемого фасада. Вам может попросту не хватить знаний для осуществления полноценных и качественных работ. Если пренебречь этой рекомендацией, можно лишиться всех тех достоинств, которые были изложены выше.
- При значительной ветровой нагрузке вентилируемый фасад может начать издавать некоторый шум в виде свиста. Если ветер уж очень сильный, то звуки могут быть слышны даже внутри помещения с полностью закрытыми окнами. Кроме того, вы можете заметить потрескивание и шуршания в связи с резкой сменой температур. Данное явление происходит из-за уменьшения и расширения алюминия при воздействии окружающей среды. Все эти шумовые проблемы, как правило, являются абсолютно некритичными, но все же для некоторых людей могут стать неприятными.
- При длительном воздействии дождя сквозь щели фасадной облицовки начинает просачиваться влага, которая впоследствии попадает внутрь системы. Со временем ватный материал начинает постепенно разрыхляться, что приводит к тому, что плиты набухают и становятся толще. По итогу пространства, необходимого для свободной циркуляции воздуха, становится меньше, а вентиляционные свойства – хуже. Все естественно зависит от конкретных климатических условий, но в среднем, за 15 лет эксплуатации толщина плиты увеличивается на 50%. В таком случае утеплитель является уже не теплоизоляционным слоем, а теплопроводящим материалом. В конечном итоге внутри дома понижается стандартная температура, а влажность наоборот возрастает. Если не следить за данным процессом и вовремя не проводить реконструкцию, помимо проблем с теплом вы можете получить неприятности в виде появления грибка, плесени и гнили.
Какой же вывод можно сделать из всего вышесказанного? Во-первых, стоит тщательно обдумать вопрос приобретения вентилируемой системы. Недостатки конструкции могут в дальнейшем доставить вам определенные неудобства. Во-вторых, вентилируемые фасады определенно стоит рассматривать как отличный вариант для обустройства дома. Положительные качества технологии вентилируемого фасада могут значительно улучшить характеристики постройки.
Самое важное помнить, что данный вид фасада стоит устанавливать только с учетом природных условий на месте вашего участка и, пользуясь всеми рекомендациями, вы сможете избежать ошибок и последующих неприятностей.
Источник