Volkswagen Passat CC 2.0 K04 DQ500 4MOTION › Logbook › Капиталка 2.0 TSI CCZB
Приветствую вас дорогие друзья и пользователи сайта drive2
Как то листая драйв наткнулся на отзыв владельца етика на К04 о свечах BRISK, и отзыв этот был о том, какие мол хорошие свечи, а главное кусок электрода не отколется и не улетит в цилиндр.
Пришла пора менять свечи и думаю дай возьму попробую что же это за такие свечи хваленые.
Откатал я на этих свечах примерно пол тысячи и вот одним вечером, возвращаясь домой, двигатель начал троить, пропала тяга, а по ошибкам тишина, сначала подумал что катушка сдохла, решил и на свечи глянуть, выкручиваю свечи и ужасаюсь, во втором цилиндре на свече нет керамического изолятора центрального электрода
Первое что пришло в голову что нужно попытаться достать из цилиндра куски (если конечно они там еще остались), вкрутить рабочие свечи и проверить будет ли работать цилиндр
Звоню другу itwins описываю ситуацию, прошу привезти свечи.
Андрей примчал на помощь и первое что придумали, это приспособу, что бы как то достать куски из цилиндра если что то там осталось, выглядело это примерно так: автомобильный пылесос, кусок тонкой трубки и много изоленты и через свечной колодец пытались нащупать что возможно.
Далее вкручиваем свечи, заводим, двигатель работает ровно, посторонних шумов нет, пропусков тоже нет, выхлоп не дымит, маслом не плюется, уже хорошо
На следующий день записываюсь в сервис на проверку компрессии и осмотр цилиндра эндоскопом.
Компрессия оказалась в норме, все 4 цилиндра примерно одинаково, задиров на стенках тоже не было, единственное что меня напрягло это то что поршень был в масле и отсвечивал как зеркало.
Было предположение что пока искры не было туда попало масло и еще не прогорело, решил проверить через пару сотен км в каком состоянии будет поршень.
Проехав примерно 200-300 км снова выкручиваю свечу и вижу туже картину, поршень мокрый, вкручиваю свечу и прошу martzkater посмотреть эндоскопом, снова выкручиваю свечу а там уже лужа масла на поршне…
Варианта три
1) что то с маслосъемным кольцом поршня или перегородкой самого поршня
2) что то с маслосъемными колпачками
3) трещина в голове
Третий самый страшный и дорогой.
Машину поставил и начал собирать деньги на капиталку, пока собирал изучал трансляции suslikrus на ютубе, каких только ужасов я там не насмотрелся …
Примерно два месяца она стояла под окном и вот настал тот день когда мотор был вскрыт.
Из за того что делали без подъемника и благодаря значительным размерам DQ500, которая не даст достать мотор через верх, пришлось скидывать целиком всю морду.
Голова целая, трещин нет, те следы что оставила керамика были аккуратно зашлифованы для эстетического вида, никакого криминала в них нет. Поршни тоже живые, перегородки целые, кольца в порядке, кокса нет, маслосъемные кольца с прямоугольными отверстиями (не забитые, никакого намека на масложор)
На этом моменте день подошел к концу, голову решили разбирать на следующий день.
Итоги первого дня:
1) Причина попадания масла в цилиндр так и не найдена
2) Стенки цилиндров в норме, постели головы и распредвалы в норме, коренные и вкладыши шатунов тоже в норме
3) Если бы не свеча, мотор ходил бы еще долго без вмешательств
День второй, разобрали голову, седла клапанов в порядке, направляющие втулки клапанов тоже целые.
А вот на одном из клапанов, в районе мск был маленький ели заметный задир, но видимо и этого было достаточно что бы порвать маслосъемный колпачек.
При чистке и детальном рассмотрении клапанов было принято решение поменять все 4 клапана второго цилиндра (на одном задир, на двух были непонятные вкрапления будто коррозия, на четвертом показалось что немного геометрия нарушена, перестраховались и поменяли), в остальных цилиндрах все в норме.
Далее закупка запчастей. По поршням: искать один б/у заводской поршень с этой же маркировкой или покупать новый ремкомплект Kolbenschmidt или же поставить ковку?
Вариант б/у сразу убираем, ковка — начитавшись информации по тепловым зазорам и масложору из-за ковки решил что в этом смысла нет, поэтому будем ставить Kolbenschmidt
На одном из балансиров выдавило несколько сеток, как бы печально и затратно это не было, балансиры тоже под замену.
Многие ставят масленые форсунки от bzb, но с учетом того что родные форсунки прошли сотню тысяч и с постелями все в порядке решил не экспериментировать, а просто поставить новые форсунки, как минимум столько же еще проходят. А вот насчет активации второй ступени масленого насоса на постоянку идея мне понравилась, поэтому фишку мы отсоединили и поставили сопротивление что бы не было ошибки.
Вкладыши тоже решили поменять, как шатунов так и коленвала.
Ну и с учетом того что помпа с термостатом сняты, решил поставить сразу холодный термостат 80-105 градусов.
Отдельно про термостат писать не буду, все есть в записи Руслана холодный термостат на 1.8/2.0tsi заводское решение
Источник
Ремонт двигателя Шкода Октавия А5
Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.
Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут
Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.
Двигатели 1.8-2.0 TSI (TFSI) встречаются на всех автомобилях концерна VAG: Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат. Разница в ремонте будет несущественной, поскольку отличия только в расположении и навесных агрегатах. Идентично выполняются работы для моторов 1.8/2.0 TSI: BZB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CGYA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB. Чаще всего встречаются на Октавии, Суперб, Тигуан
Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.
Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.
Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI — 2.0 TSI
Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.
- Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
- Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
- Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
- Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
- Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
- Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
- Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
- Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
- Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
- Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
- Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
- Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
- Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
- Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
- Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
- Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
- Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
- На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
- Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
- Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
- Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
- Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
- Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
- Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
- Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
- Разница после чистки впускного клапана.
- После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
- Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
- Устанавливаем новые коренные вкладыши.
- Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
- Устанавливаем коленчатый вал.
- Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
- Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
- Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
- Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.
Головку блока цилиндров на направляющие и начинаем протягивать болты крепления ГБЦ предварительно смазанные маслом в следующей последовательности:
1. Затянуть предварительно гаечным ключом с тарированным моментом затяжки усилие 40 Нм.
2. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
3. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
4. Болты -стрелки- следует затянуть предварительно с приложением момента 8 Нм.
5. Болты -стрелки- следует повернуть дополнительно жестким ключом на 90°.
1.Гайки следует затянуть с приложением момента 5 Нм.
2. Гайки следует затянуть с приложением момента 12 Нм.
3. Гайки следует затянуть с приложением момента 16 Нм.
4. Гайки следует затянуть с приложением момента 25 Нм.
Источник