У меня тойота королла 2 ремонт

Toyota Corolla › Logbook › Ремонт ДВС 1zr-fe

Добрый день, моя первая запись, не судите строго.
Пробег 190т.к. начался бешеный расход масла (1литр=1т.км), съездил на диагностику эндоскопией, посмотрели гильзы, по всем гильзам задиры. Ждать не стал, заказал запчасти, начал разборку двигателя в гараже.
Снял клапанную крышку, а под ней чистота:)

Разборка заняла суммарно пару дней, разбирал один. Блок увёз на работу, т.к. в гараже очень мало места, блок разбирал уже на работе.

Поршневую достал, кольца маслосъёмные в нагаре, все отверстия забиты нагаром.

всё увёз в мойку, блок в расточку, гбц замена колпачков (как минимум, возможно придётся менять клапана частично).
После замеров блока и поршней было решено оставить оригинальные поршни, износ минимальный, сделать новую хонинговку, поменять кольца.

Toyota Corolla 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 124 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 55

здраствуйте . подскажите или скинте список что нужно заказывать подзамену при капремонте двс .Спасибо.

Нагар от вентиляции картера. Вернее от наличия разряжения в нём. Пролёт в цилиндры водомасленной эмульсии.

Если логично смотреть на вещи, то забивать на масложор не стоит. Масла, попадая в камеру сгорания оставляют после сгорания золу, которая смешиваясь с маслом на стенках горшков, буквально пилит цилиндры.

Мне кажется можно было и не разбирать, а хорошо помыть дмсо.

На 1zr можно вытащить поршни снизу, не разбирая голову? На 4S так делали мне…

А на тойоте говорят, что после 100т.км надо лить 5w40, и читал где-то

Не стоит этого делать, густое 5w-40

5w30 стоит лить?

Моё мнение 5w-30 летом, 0w20 зима, но с нашим летом 0w20 круглый год можно заливать

Если учесть, что машина летом переедет в теплые края, то можно 5w30 груглый год

Моё мнение 5w-30 летом, 0w20 зима, но с нашим летом 0w20 круглый год можно заливать

У меня все эти года 0-20 и лилось

Моё мнение 5w-30 летом, 0w20 зима, но с нашим летом 0w20 круглый год можно заливать

Разве летом и зимой температура в исправном двигателе отличается? Почему вы советуете лить 5w30 летом при аналогичном режиме эксплуатации ДВС?

Первая цифра отвечает за вязкость при отрицательных температурах, следовательно 0w20 более жидкое, что облегчает запуск двс и масло быстрее прокачивается по системе.

Всё верно, дак чем же лучше 5w30 для использования в летний период при аналогичном режиме эксплуатации. к примеру: дом, работа. Без прицепа.

*Вы акцентировали внимание на повышение вязкости масла для использования в летний сезон. С запуском на холодную — всё понятно. Непонятно для чего повышать вязкость при том, что рабочая температура исправного двигателя находится на одной и той же отметке а конструктивная особенность двигателя позволяет применение маловязких масел. Даже больше — производитель рекомендует.

Если ездить в нормальном режиме, не давать максимальных нагрузок, то да можно круглый год лить 0w20.

Вы имеете в виду езду в натяг? т.е. переключение передачи отталкиваясь от «SHIFT» панели, верно? Не выше 1.800-2000 оборотов. Есть ли смысл в повышении вязкости, если кручу, к примеру до 3500? Или 3500 считается нормой при том, что 1ZR-FE — является высокооборотистым ДВС.

Моё мнение, что 1800-2000, это обороты для экономии топлива, для двигателя наоборот 3500 этого лучше, и при таком переключении 0w20 круглый год будет нормальной вязкостью

Источник

Toyota Corolla › Logbook › Ремонт ДВС 1zr-fe

Добрый день, моя первая запись, не судите строго.
Пробег 190т.к. начался бешеный расход масла (1литр=1т.км), съездил на диагностику эндоскопией, посмотрели гильзы, по всем гильзам задиры. Ждать не стал, заказал запчасти, начал разборку двигателя в гараже.
Снял клапанную крышку, а под ней чистота:)

Разборка заняла суммарно пару дней, разбирал один. Блок увёз на работу, т.к. в гараже очень мало места, блок разбирал уже на работе.

Поршневую достал, кольца маслосъёмные в нагаре, все отверстия забиты нагаром.

всё увёз в мойку, блок в расточку, гбц замена колпачков (как минимум, возможно придётся менять клапана частично).
После замеров блока и поршней было решено оставить оригинальные поршни, износ минимальный, сделать новую хонинговку, поменять кольца.

Toyota Corolla 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 124 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 55

здраствуйте . подскажите или скинте список что нужно заказывать подзамену при капремонте двс .Спасибо.

Нагар от вентиляции картера. Вернее от наличия разряжения в нём. Пролёт в цилиндры водомасленной эмульсии.

Если логично смотреть на вещи, то забивать на масложор не стоит. Масла, попадая в камеру сгорания оставляют после сгорания золу, которая смешиваясь с маслом на стенках горшков, буквально пилит цилиндры.

Мне кажется можно было и не разбирать, а хорошо помыть дмсо.

На 1zr можно вытащить поршни снизу, не разбирая голову? На 4S так делали мне…

А на тойоте говорят, что после 100т.км надо лить 5w40, и читал где-то

Не стоит этого делать, густое 5w-40

5w30 стоит лить?

Моё мнение 5w-30 летом, 0w20 зима, но с нашим летом 0w20 круглый год можно заливать

Если учесть, что машина летом переедет в теплые края, то можно 5w30 груглый год

Моё мнение 5w-30 летом, 0w20 зима, но с нашим летом 0w20 круглый год можно заливать

У меня все эти года 0-20 и лилось

Моё мнение 5w-30 летом, 0w20 зима, но с нашим летом 0w20 круглый год можно заливать

Разве летом и зимой температура в исправном двигателе отличается? Почему вы советуете лить 5w30 летом при аналогичном режиме эксплуатации ДВС?

Первая цифра отвечает за вязкость при отрицательных температурах, следовательно 0w20 более жидкое, что облегчает запуск двс и масло быстрее прокачивается по системе.

Всё верно, дак чем же лучше 5w30 для использования в летний период при аналогичном режиме эксплуатации. к примеру: дом, работа. Без прицепа.

*Вы акцентировали внимание на повышение вязкости масла для использования в летний сезон. С запуском на холодную — всё понятно. Непонятно для чего повышать вязкость при том, что рабочая температура исправного двигателя находится на одной и той же отметке а конструктивная особенность двигателя позволяет применение маловязких масел. Даже больше — производитель рекомендует.

Если ездить в нормальном режиме, не давать максимальных нагрузок, то да можно круглый год лить 0w20.

Вы имеете в виду езду в натяг? т.е. переключение передачи отталкиваясь от «SHIFT» панели, верно? Не выше 1.800-2000 оборотов. Есть ли смысл в повышении вязкости, если кручу, к примеру до 3500? Или 3500 считается нормой при том, что 1ZR-FE — является высокооборотистым ДВС.

Моё мнение, что 1800-2000, это обороты для экономии топлива, для двигателя наоборот 3500 этого лучше, и при таком переключении 0w20 круглый год будет нормальной вязкостью

Источник

Toyota Corolla › Logbook › Информация по ремонту ММТ Робот mmt

Так как пора «перезжать» буду переносить наработки методом ctrl+c, ctrl+v. Просьба не писать что не работают ссылки, картинки и т.п. Нет времени…

1. Процедуры, которые необходимо выполнять при механическом воздействии на части ММ-Т.
(Все описано в Техдок, но из-за «Интернетов» у людей каша в голове бывает, Запомните, зазор кулачек-вилка == 0 и никак иначе!
1.1 Выполнялась процедура Замены комплекта сцепления — Корзина, Диск, Выжимной . Номер комплекта AISIN KT316A с буквой R не включает выжимной с номером BT-112.

1 Для снятия Актуатора необязательно выполнять шаг1=установка положения регулировки
2 После сборки, ставим актуатор с выдвинутым произвольно штоком.
3 Выполняем Шаг1 — установка положения регулировки, если делаем скрепкой, то перевод в «-» обязателен, и лучше убедиться визуально что шток двигался и выдвинулся.
4 Механически открутив 3-и крепежных болта, двигаем руками актуатор в сторону ОТ мотора так чтобы кулачек и вилка сели максимально плотно ! Руками сделать натяг не возможно так что не боимся! Никаких Зазоров 0.5-1.0 мм быть НЕ должно !
5 Выполняем инициализацию ТОЛЬКО ЭБУ ! Он должен сначала двигать актуатором, а потом перебрать все передачи . Не забываем то что педаль тормоза нажимать пока идет Ини не нужно.
6 Выполняем Настройку — Выключаем зажигание, ждем пока погаснет приборная доска, включаем, ждем 5 секунд в этот момент может двигаться актуатор, нажимаем тормоз, заводим двигатель, N моргнет или поморгает и загорится, пробуем переключать передачи.
7 ВСЕ.
1.2 Выполнялись какие либо работы со снятием — установкой Актуатора сцепления или его частей, например датчик положения.
Все тоже самое что для пункта 1.1, за исключением 5 пункта — выполняем Ини сцепления ! в той же ссылке . При использовании ПО TS нужна 7 версия, не забываем
1.3 Выполнялись какие либо работы со снятием — установкой Актуатора переключения передач или его частей, например датчиков положений.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
Никакие Шаг1, установку положения регулировки, в этом случае не нужно.
1.4 Правильная установка Актуатора сцепления без зазора
Имеется бюлютень CP-0009T-0113_IR.pdf где расписано как нужно установить актуатор и есть картинка, где четко показано зазор =0, никакие не 0.05, 0.1 и уш подавно не 2-3мм
Картинка
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Так как Реального удачного опыта работоспособности механизма подводок с Не родным диском и Взведенной корзиной нету, то процедуру взвода корзины не описываю, кому нужно найдет в гугле.
Комплект корзина — диск новый ставится как есть с коробки . Ничего делать не требуется, не всегда в 0 стоит корзина, бывает в 1 -4 подводке . Видимо на заводе проводится калибровка. К тому же Первые корзины 61 номер на конце как правило Ломают ножку изза которой больше не проходят подводки. 62 на конце пока не встречались сломанными.
Сломанная ножка на разобранной корзине
[url=fotki.yandex.ru/next/user…b426d9f9_M.jpg[/img][/url]
Исправная на новой
[url=fotki.yandex.ru/next/user…77af96c7_M.jpg[/img][/url]
[url=tc-club.ru/viewtopic.php?…=178055#p178055]Подробное фото сломанной ножки[/url]
Сцепление живет в среднем 100-120 ткм

При замене необходимо осмотреть направляющую выжимного, если есть канавы, глубокие задиры, сильный износ — Нужно ее или пробовать шлифовать до зеркала или менять ! Важно — НЕ смазывать ее ! вытереть насухо !
Смазываются только шлицы первичного вала, Солдатик и вилка. Смазка любая Подобная Литолу. например МС1510 голубая, да тотже кастрол LMX .
Больше никаких хитростей нет . Не пытайтесь как то отодвинуть или обмануть КПП .
Только нормальное снятие —
1 Слить масло, сразу купить. Главное не лить 75W90 .
2 Открутить шаровые, ступичные гайки, и вынуть привода оба
3 открутить все подушки и снять их совсем . чемто подперев двигатель, он останется висеть в итоге на 1 точке .
4 открутить КПП от мотора
5 Аккуратно не повредив Актуатор выбора передач и его датчики вынуть КПП . Актуатор сцепления можно снять можно нет, не сильно мешает, но так как все равно снимать то лучше убрать от греха . Актуатор передачь очень сильно мешается !
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
Для того чтобы корректно работать с ММТ, необходимо использовать
!ТОЛЬКО 7 Версию TechStream! Скачать версия 7.12 наиболее стабильная, есть в сети более новая версия даже с возможной русификацией но она возможно не всегда работает на разных ОС…
Все другие выше, при выполнении инициализации, НЕЗАВИСИМО от выбираемых деталей, выполняют ТОЛЬКО ини ЭБУ !
Кабель для диагностики покупается mVCI у наших братьев китайцев или где то еще. Можно также применить кабель VAG-Commander K+CAN 1.4 или 1.5 версий, подробности про него можно найти на vdiag.net.
При медленной работе диагностики стоит обратить внимание на свойства Win драйвера, параметр указан на скрине, рекомендованное число 1-4 robotika.cz/robots/fireant/ftdi-latency-timer.png. Также скорость зависит от количества параметров отображения.
3.2. Работа с ПО techstream
Много чего по работе с ПО и про сам робот наговорил на Видео

Так как меня все спрашивают про толщину медной подложки —
Медная фольга от печатной платы, измерил микрометром = 0.05мм толщина! 1 Оборот, так чтобы края фольги и щели совпали.
При запресовывании в корпус, фольгу следует чуть выпустить перед втулкой, чтобы она как бы как направляющая была для втулки, и ее не собрало в гармошку под грибком . ну сами все поймете как в руки возмете .
Отчет о доработке втулок от sleem8888 www.drive2.ru/l/519271030447932072/

Дополню пост номерами втулок для заказа в ТехноБеринг
Заказывал
Втулка скольжения с фланцем KF10090SF1SN (PCMF101209E) ISB, 9мм высота у этой — идет в низ
Втулка скольжения с фланцем KF10120SF1SN (PCMF101212E) ISB, 12мм — идет вверх

Не в коем случае, не убирать в 0 зазоры ! особенно осевое перемещение вверх вниз !
На втулках этого Делать НЕЛЬЗЯ ! ни в коем случае! Так как термо расширение присутсвует, втулки слоеные, вал металический, все это черт пойми как расширяется, в итоге приводит к Клину вала при нагреве . Поэтому 0.1 мм как радиальный так и осевой люфт ДОЛЖЕН присутсвовать!
[url=tc-club.ru/viewtopic.php?p=142137#p142137] Вот так можно и родные доботать и еще немного поездить, но для китайских это необходимо делать сразу . Данный ремонт дешевый, простой, способен сделать любой. Недостатки метода, неизвестен итоговый ресурс этих втулок это раз, и главное Работа механизма не идеальна. Усилие работы бОльшое. Скорость работы Меньше. Если кто то думает что можно выточить втулки из волшебной бронзы, то это миф. Можно по пальцам пересчитать у кого это получилось . Но на бронзе трение еще выше чем на родных или китайских втулках . Так что такой вариант даже не стоит рассматривать.

Второй вариант это переточка на подшипники .
Этот вариант предпочтителен. Так как позволяет добится Идеализированной работы узла . Снизит трение до минимума, что повышает скорость работы, уменьшает нагрузки. Авто работает как говорится «как часы». Ресурс работы узла зависит от изготовления, и точности изготовления . Нужно проводить работы на точном 5координатном станке. Ресурс 689подшипника небольшой, около 15ткм в среднем. Но при этом зубчатый сектор получает идеальную форму, даже поношенный уже. Так что можно сказать что ресурс узла продлевается во много раз. На втулках сектор и червяк неизбежно задирает. Необходимое ТО с заменой подшипником, не считаю проблемой. Другие варианты пока не описаны, 1790 должен жить существенно дольше. 699 еще дольше.

В моторе можно менять щетки Медно графитовые с боку провод, 6х8 длинной около 10 .
Подшипники на червяке 608, но нужно искать качественные и под большую нагрузку .
Вот так выглядит внутри родной
[url=fotki.yandex.ru/next/user…29a65971_M.jpg[/img][/url]
Найдены некоторые подшипники которые мне кажется интересными . Вот например с Полиамидным сепаратором и очень хорошим запасом температур
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Смазка LT (литиевая основа, класс консистенции NLG 2, интервал температур от -55° до +110°)
Сепаратор TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида)
Или вот еще NSK 608T1XZZ1MC3ERU04J тоже полиамидный сепаратор
Неплохие и в каталоге имеют 140кг нагрузку фирмы NTN

Для переточки под подшипники
Верхний нужно брать 9х17х5 такой 1790 zz nmb на 82кг, простой 689 на 66 кг, небольшой разбег от фирмы .
fotki.yandex.ru/next/user…album/459563/view/1384555 img-fotki.yandex.ru/get/1…f/0_15206b_924105ec_L.jpg В сети есть инфа о подшипнике без обозначения. ПОдленность такого сомнительная . Я покупал этот в Emex поставщик SMV_
По инфе от xela лезет и 9х20х6 699zz у него для фирмы NTN 109кг ! Напомню про 130 кг от пружины.
В корпус 609ZZ 9x24x7 или 629 9х26х8
Но идеально Радиально упорный который и стоит у меня 6008Е это СССР подшипник.
На моторе один 608 второй 638(спереди) Брать для Электроинструмента, например выше озвученные номера
Фирмы лучше брать NTN SKF KOYO NSK

После любых разборок нужно собрать и прикатать Акутатор от АКБ, перекидывая полярность, и убедиться что раз 10 он точно делает полные хода туда сюда, и не клинит ! Если есть усилие — то прирабатываем ! пока не пройдет !
4.3. Масло и смазки применяемые при ремонте
В саму КПП нужно лить масло вязкостью Только 75W, Например оригинал 75LV или что применил я RAVENOL 4014835719811 MTF-3 SAE 75W. При ремонте Актуатора сцепления нужно искать что то с низкой температурой например RAVENOL 4014835756748 Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2, немного хуже будет LIQUI MOLY 1987 LM 47 Langzeitfett + MoS2. Десульфид молибдена считаю тут полезен . Можно применять так же и сам десульфид для обработки поверхностей трения, Вариантов много и все очень дорого.
4.4. Артикулы запчастей применяемых для ремонта
Комплект сцепления: 31250-19095
Модернизированный комплект сцепления: 04000-03352
Аналог комплекта сцепления с выжимным: AISIN KT316A(без выжимного KT316R)
*********
Выжимной подшипник: 31230-17011(либо 31230-17012, тут небольшие сомнения)
Аналог выжимного подшипника: AISIN BT112
*********
Моторчик актуатора сцепления: 31363-12010
Модернизированный моторчик актуатора сцепления: 31363-12040
********
Актуатор: 31360-12030

Источник