- Ремонт мостов УАЗа Буханки
- Снятие неисправного агрегата
- Исправление осевого люфта колеса
- UAZ 452 Буханка › Logbook › Подготовка машины. Часть 6 — Задний мост.
- UAZ 3962 Санитарка › Logbook › №3. Ремонт переднего моста 2 часть.
- Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Если хочется это сделать
- Сборка и регулировка подшипников дифференциала
- Моменты переднего и заднего хода
- Блог про Уаз
- Снятие неисправного агрегата
- Устройство и схема заднего моста
- Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач
- Регулировка деталей мостов автомобиля УАЗ-452
- Регулировка главной пары
- Снятие и ремонт переднего моста
- Как проверить правильность сделанной работы
- Ремонт мостов на уаз 469
- Мосты УАЗ
- Мост УАЗ Тимкен (гражданский или колхозный)
- Регулировка
Ремонт мостов УАЗа Буханки
УАЗ 3741 — это полноприводный отечественный грузопассажирский автомобиль, который в советское время выпускался под индексом УАЗ 452 и за характерную форму кузова носит название «Буханка». В заводской комплектации автомобиль имеет цельнометаллический кузов, а также рессорную подвеску и два ведущих моста с неблокирующимися дифференциалами, которые передают усилие на все четыре колеса.
Передний привод подключаемый, задний — постоянный. Мосты унифицированы с моделью 31512. Грузоподъемность Буханки — 850 кг. Клиренс составляет 22 см. Ремонт переднего моста 3741 требуется крайне редко, так как его конструкция довольно надежна. В основном ремонт сводится к замене ступичных подшипников, а также масла в дифференциале, шкворнях и шаровых. Однако иногда все же необходимо снимать мост. Это приходится делать своими руками, поскольку сервисные центры УАЗ работают далеко не везде.
Снятие неисправного агрегата
Так как у УАЗ 3741 рамная конструкция, передний мост снимается довольно легко. Для этого необходимо запастись мощным домкратом, упорами, которые могут выдержать 1,5 тонны передней части автомобиля, и WD-40 – жидкостью для откручивания гаек.
Порядок действий таков:
- Сперва требуется установить упоры под задние колеса автомобиля.
- После этого следует отсоединить левый и правый тормозные патрубки от шлангов, идущих к барабанам передних колес.
- Затем нужно открутить крепящие тормозные шланги гайки и снять сами шланги.
- Далее следует открутить гайки, крепящие нижние концы амортизаторов.
- Открутить болты, соединяющие фланец ведущей шестерни с. передним карданом.
- Затем следует расшплинтовать, открутить гайку шарового пальца сошки.
- Отсоединить тягу от сошки.
- Открутить гайки, которые крепят стремянки передних рессор, и снять стремянки с подкладками и накладками.
- В конце нужно поднять за раму передок машины и вытащить из-под автомобиля мост.
Когда старый мост снят, можно перейти к установке новой детали, производя обратный порядок действий. Если нужно, то снятый агрегат разбирают, проводят его дефектовку, заменяют поврежденные части, после чего возвращают мост на место.
Исправление осевого люфта колеса
Чаще всего причиной неадекватного поведения автомобиля на дороге становится нарушение осевого зазора шкворней. Проверку его нарушения провести очень просто — достаточно только поднять передок домкратом и покачать колесо вверх-вниз. Когда осевой люфт обнаружен, нужно отрегулировать зазор шкворней.
Этапы регулировки:
- Поднимаем перед машины, предварительно поставив авто на ручник.
- Демонтируем колесо.
- Откручиваем крепящие сальник шаровой болты.
- Проверяем осевой люфт, покачивая конструкцию вверх-вниз.
- Откручиваем несколько болтов верхней накладки шкворня и снимаем накладку.
- Вытаскиваем самую тонкую прокладку, ставим накладку обратно.
- Выполняем те же действия с нижней накладкой шкворня.
- Закручиваем болты и проверяем результат. Когда люфт устранен, прикручиваем обратно колесо и сальник — и ездим. Если люфт остался, регулируем заново, снимая более толстые прокладки.
Источник
UAZ 452 Буханка › Logbook › Подготовка машины. Часть 6 — Задний мост.
С задним мостом проблемы точно есть. Осталось выяснить насколько все плохо, для этого надо снять и отмыть задний мост.
Поставил на колесо, располовинил и достал дифференциал.
Внешние обоймы подшипника дифференциала так просто не вытащить.
После того как все снято, разобрал и отмыл дифференциал и ступицы.
Подшипникам пришел полный Пэ, от заднего подшипника ведущей шестерни даже откололись куски.
Главной паре тоже хорошо досталось.
Упорные шайбы полуосевых шестерен сильно износились и проточили канавки в корпусе.
В правой ступице провернулось внешнее кольцо подшипника и разбило посадочное место. Тормозные барабаны и колодки в норме. Тормозные цилиндры, как и спереди, новые, нужно только заменить пыльники.
В итоге менять необходимо все подшипники дифференциала, главную пару, шайбы полуосевых шестерен и правую ступицу в сборе. В магазине запчастей УАЗ меня уже знают, даже карточку со скидкой дали.
После покупки нужных запчастей приступил к сборке. Подбором толщины шайбы убрал зазор между полуосевыми шестернями и сателлитами.
Источник
UAZ 3962 Санитарка › Logbook › №3. Ремонт переднего моста 2 часть.
Всем привет!
Ну что ж, дорогие друзья, сегодня я напишу о самой интересной части в этом деле- о переборке.
После того, как я скинул мост, озадачился покупкой б/у моста) Уж очень не хотел я лезть в свою пару и регулировать её…
Нашёл на районе где один мужичёк продаёт б/у мосты по 3тыр. Поехали с друганом на ниссан альмера за мостом =) Приезжаю, лежат два передних, один задний. Два года как лежат. Хозяин говорит- передний и задний сняты с рабочей машины, а ещё один передний после переборки, не ставился не разу. Начал смотреть мосты, выбирал по состоянию «на вид», и дёргал хвостовик. В том мосте, который яко бы перебран, я ущупал малюсенький осевой люфт…Решили брать второй мост, прям в сборе с рессорами. Стременки отпилили, кое как погрузили мост в машину, допом мне подарили запасное колесо =) Небыло у меня его.
По приезду домой, выгрузили. И тут я решил посчитать передаточные числа. Поднимаем зад уазика, крутим колесо и считаем обороты кардана. Пара 4,6
Крутим купленный мост, и видим, что пара в нём 5,1
Расстроился конечно, ну думаю, ничего…на запчасти пойдёт. ШОПКи вроде ничего на нём =)
Начал очищать, разбирать и дефектовать свой мост. А он оказался полным трупом.
-На ШОПКах отломаны оба верхних колодца. Шкворня (на подшипниках) вставляются и вытаскиваются от руки.
-Большой люфт ведущей шестерни.
-На шейке дифференциала (куда напресовываются подшипники), один из подшипников сажается от руки, и свободно вращается! Вот это вообще финиш! Регулировочное кольцо за подшипником протёрто, и вообще оно не родное, такое ощущение что вырезано из банки какой то…
-Сама пара немного подрана (совсем не сильно), что в прицепе очень странно…Как её в таких условиях вообще не заклинило =(((
Из всех болтов, крепящих ШОПК к чулку, открутились только два. Остальные были срезаны болгаркой. 6 откручены газовым ключём, ещё один с помощью наваренной на него гайки, и последний обломился. Пришлось высверливать.
От сальников полуосей осталось только одно название. Резина вся рассыпалась, пружинки от сальника убежали в мост, вместе с литолом из ступицы. Палки шрусов вращались в этом литоле, — тем самым не давая маслу сильно убегать. Получились псевдосальники из литола, которые к слову, работали не плохо)
Посчитал зубья на главной паре, и офигел! Пара 5,1 Я ездил на разных парах!
В общем посмотрел я на это дело, и сел, как бабка у разбитого корыта) Из всего моста живым остался только чулок, с сапуном)))
Тут то я и вспомнил про купленный ранее мост!
Пришлось раскидывать его. Разобрал, он оказался на порядок живее. Решил собирать свой чулок, а дифференциал, шруса и ШОПКи, от купленного.
По поводу новых запчастей- эта история стоит отдельного поста, и возможно не одного. Но об этом как нибудь в другой раз. По совету своего дружбана, поехал за запчастями в Москву. Там была купленная родная новая пара (4,6), все подшипники, прокладки и прочая мелочёвка. Ещё хотелось бы добавить- на коробке с парой есть надпись «для мостов с бортовыми редукторами». Так вот эта надпись ввела кучу непоняток, но в конце концов пара подошла…
Ну а дальше, всё было хорошенько отмыто, и пошла сборка.
Сборка ЧУЛКА заняла у меня ДВА дня! По большей части это потому, что мне до сих пор не удалось найти регулировочных прокладок на ведомую шестерню.
На ведущую к счастью нашлись, но только одного размера. И на радостях я купил все, что были в магазине =)
Регулировал диф старыми прокладками, предварительно промерив все микрометром и разложив по полочкам. После чего, отобрал более менее живые, и собирал на них.
Остались вот такие прокладки, что поживее поставил себе.
Отрегулировал всё так:
-т.к. подшипники везде новые, ведущую шестерню отрегулировал с натягом подшипников, на страгивание 3кг. Передний (маленький) подшипник, посадил на шестерню и прихватил сваркой в 4 точках. По мануалу надо кернить, но ведущая шестерня на столько калёная, что скорее зубило расплющится…
-Ведомую шестерню отрегулировал «на глаз», что бы крутилась немножко с усилием, примерно как в ведущая. Переставляя регулировочные прокладки, добился что бы она была максимально близко к ведущей шестерни, но при этом не закусывала.
Далее проверил пятно контакта:
Пятно прокатывали под нагрузкой, притормаживая полуоси рукой.
Пятно получилось не идеальное, хорошо бы ведущую от ведомой отодвинуть. Но увы, сделать я этого не могу.
По мануалу, колхозные мосты на пятно контакта не смотрятся. Только на зазор зацепления.
Но есть пометка, что смотрятся мосты старого образца, имеющие проставочное кольцо между задним подшипником хвостовика и корпусом чулка. Это кольцо напоминает компрессионное, только без разреза. Увеличивая толщину этого кольца, можно отодвинуть ведущую от ведомой, и наоборот. Но если я не нашёл прокладок дифа, то о таком кольце мне можно и не мечтать. Во втором (купленном мосту) это кольцо оказалось меньше моего =(
Далее собираем по проверяем зазор зацепления шестерен.
В мануале сказано, что он должен быть 0,35-0,75мм.
Долго выщупывая этот люфт, понимаю, что он у меня 0,30-0.32 сотки, что не входит в допуск.
Но сделать я уже ничего не могу, собрал я это как пазл, только из имеющихся старых прокладок. Переставить их так, что бы зазор чуть-чуть увеличился-просто невозможно. Поэтому забиваю, и решаю оставить так.
Перед окончательной сборкой всё разбираю, ещё раз вычищаю и промываю. Стираю грунт с шестерен, собираю чулок, и понимаю, что крутится всё совсем по другому. Я забыл про грунт на шестернях!
Ставлю микрометр, замеряю:
Зазор оказывается ровно 0,35! Как доктор прописал =)
Дальше остаётся поставить крышку хвостовика с сальником.
Книга говорит прислонить крышку, и замерить зазор щупом между крышкой и чулком. Полученный результат и есть толщина прокладки, которая в 1,3 раза должна быть больше. Охренеть =)
Прислоняю, замеряю, получается 0,7. =0,91. И где мне искать прокладку толщиной 0,91мм?)))
Из купленного комплекта прокладок достаю нужную, замеряю микрометром толщину- 0,5мм. Беру такую же прокладку из второго комплекта, мажу их консистентной смазкой с обоих сторон, ставлю на место и хорошенько притягиваю крышку. Смазку немножко выдавило, значит всё притянуло.
На этом пока и остановились. Дальше пойдут ступицы, только сначала надо НАЙТИ и купить запчасти)
Шкворня на подшипниках выкинул, решил ставить родные, на втулках.
В общем об остальном в третьей части)
Всем спасибо за внимание и удачи!)
Источник
Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Если хочется это сделать
Передний привод подключаемый, задний — постоянный. Мосты унифицированы с моделью 31512. Грузоподъемность Буханки — 850 кг. Клиренс составляет 22 см. Ремонт переднего моста 3741 требуется крайне редко, так как его конструкция довольно надежна. В основном ремонт сводится к замене ступичных подшипников, а также масла в дифференциале, шкворнях и шаровых. Однако иногда все же необходимо снимать мост. Это приходится делать своими руками, поскольку сервисные центры УАЗ работают далеко не везде.
Сборка и регулировка подшипников дифференциала
Сборку дифференциала производите в следующем порядке:
- Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.
- Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.
- Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.
- Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.
- Установите разъемную крестовину (рис. 168) с сателлитами в левую коробку сателлитов.
Рис. 168. Установка разъемной крестовины с сателлитами в левую коробку сателлитов
Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов. Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки (рис. 169) (порядковые номера) обеих чашек были совмещены.
Рис. 169. Установка коробок сателлитов по меткам
- Соедините половины болтами и затяните их. Момент затяжки 32-40 Н*м (3,2-4,0 кгс*м).
- Установите ведомую шестерню главной передачи на коробку сателлитов, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните их. Момент затяжки 98-137 Н*м (10-14 кгс*м).
У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм.
Регулировку подшипников дифференциала проводите (в случае их замены) в следующем порядке:
- Напрессуйте внутренние кольца подшипников (рис. 170) дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5-4,0 мм.
Рис. 170. Предварительная напрессовка внутренних колец подшипников дифференциала
Установите дифференциал в сборе в картер, затем прокладку и крышку картера и, проворачивая крышку за кожух, прикатайте подшипники так, чтобы ролики заняли правильное положение (рис. 171). Затем болтами и гайками равномерно соедините крышку с картером.
Рис. 171. Прикатка роликов подшипников дифференциала
Вновь отверните болты, осторожно снимите крышку, выньте из картера дифференциал и щупом замерьте зазоры А и A1 (рис. 172 и 173) между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов.
Рис. 172. Замеры зазоров при регулировке подшипников дифференциала
Рис. 173. Зазоры А и А1 между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов
Моменты переднего и заднего хода
- Точное задевание в зацеплении при маленькой нагрузке.
- Микроконтакт поверх зубчика (при отладке пододвинуть головную к ведомой части).
- Контактирование на корне зубчика (корректировка: проводящая должна отодвинуться от ведомой).
- Блок-контакт — узкий конец зуба (отклонение элементов друг от друга).
- Контактность на объемной стороне зубчика (отклонение ведомой к ведущей).
Комплект прокладок устанавливается между торцевой стороной клапана переднего подшипникового узла, колеса и опорой моста. Толщина пакета — промежуток, не превышающий значения в 1,3.
Важные части агрегата
Запор внешнего подшипника в сборе с манжетой закрепить болтами, установить фланец, шайбу — зашплинтовать. В поддон агрегата устанавливается сборный дифференциал, потом сальники между картером и заслонкой. Верх поддона монтируют с учетом подушечек рессор, находящихся во внешней доле моста.
Смонтированный мост не должен нагреваться в процессе движения машины. Правильно проведенная регулировка деталей не вызовет нагревания. Конечно, просто необходимо проверить отсутствие заедания, задевания проворачиваемых ведущих шестеренок, если устройство имеет таковые.
Устройство, регулировку, ремонт необходимо проводить вовремя. От этого зависит безопасность при движении в авто. Обслуживание мостовой части УАЗ заключается в следующем.
- Постоянно поддерживать технический уровень, своевременно проводить замену масла, проверять уплотнения, обнаруживать и ликвидировать осевые шестереночные люфты головной передачи агрегата. Систематически наблюдать за сцеплением крепежных частей узлов, агрегатов.
- Большое внимание уделять чистке предохранительного клапана. В случае загрязнения или наличия железных примесей в масле перед его заменой следует промыть теплообменник керосином.
Бывалые водители рекомендуют залить в поддон 1 л бензина, приподнять колеса, подключить движок, дать ему поработать 1-2 минуты, после чего слить оставшийся бензин, отработку и влить в резервуар чистое автомобильное масло.
Блог про Уаз
Регулировка зазоров в зацеплении шестерен и в подшипниках ведущего моста автомобилей вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 производится только при замене шестерен или подшипников, или при появлении осевого зазора ведущей или ведомой шестерен главной передачи. Замену шестерен главной передачи надо производить только комплектно.
Регулировка подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.
Регулировку подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок и затяжкой гайки фланца. Подшипник должен иметь такой предварительный натяг, чтобы осевое перемещение ведущей шестерни отсутствовало, а шестерня вращалась рукой без большого усилия.
Величину предварительного натяга подшипника проверять динамометром. При этом отсоединить левую половину картера. Крышку подшипника ведущей шестерни снять, чтобы трение манжеты не влияло на показания динамометра. При правильной регулировке, в момент проворачивания ведущей шестерни за отверстие во фланце динамометр должен показывать усилие 1,5-3 кгс для приработанных подшипников и 2,0-3,5 кгс для новых подшипников.
При постановке крышки на место, совместить отверстия для смазки в картере, прокладке и крышке. Момент затяжки гайки крепления фланца ведущей шестерни должен быть равен 17-21 кгсм. Нельзя даже немного отвинчивать гайку для того, чтобы добиться совпадения шплинтового отверстия с прорезью гайки. При недостаточной затяжке гайки возможно проворачивание внутренних колец подшипника и как следствие, износ регулировочных прокладок и появление опасного осевого зазора.
При проявлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни подтянуть гайку фланца. Если при этом осевой зазор не устраняется, то уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок и отрегулировать подшипник, как указано выше.
После проведения регулировки проследить за нагреванием подшипников во время движения. Небольшой нагрев подшипника не опасен, но если горловина картера ведущего моста нагревается до температуры 90 градусов и выше, вода на картере кипит, это значит, что подшипник перетянули и следует увеличить общую толщину прокладок.
Регулировка подшипников дифференциала ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.
Регулировку подшипников дифференциала необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок установленных между торцами внутренних колец обоих подшипников и коробки сателлитов. При замене шестерен главной передачи и подшипников дифференциала регулировку производить в следующей последовательности :
1. Напрессовать внутренние кольца подшипников дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор в пределах 3-3,5 мм.
Снятие неисправного агрегата
Так как у УАЗ 3741 рамная конструкция, передний мост снимается довольно легко. Для этого необходимо запастись мощным домкратом, упорами, которые могут выдержать 1,5 тонны передней части автомобиля, и WD-40 – жидкостью для откручивания гаек.
Порядок действий таков:
- Сперва требуется установить упоры под задние колеса автомобиля.
- После этого следует отсоединить левый и правый тормозные патрубки от шлангов, идущих к барабанам передних колес.
- Затем нужно открутить крепящие тормозные шланги гайки и снять сами шланги.
- Далее следует открутить гайки, крепящие нижние концы амортизаторов.
- Открутить болты, соединяющие фланец ведущей шестерни с. передним карданом.
- Затем следует расшплинтовать, открутить гайку шарового пальца сошки.
- Отсоединить тягу от сошки.
- Открутить гайки, которые крепят стремянки передних рессор, и снять стремянки с подкладками и накладками.
- В конце нужно поднять за раму передок машины и вытащить из-под автомобиля мост.
Когда старый мост снят, можно перейти к установке новой детали, производя обратный порядок действий. Если нужно, то снятый агрегат разбирают, проводят его дефектовку, заменяют поврежденные части, после чего возвращают мост на место.
Устройство и схема заднего моста
Задний мост «Спайсер» на УАЗ Патриот представляет собой литой картер с запрессованными чулками полуосей, на которых предусмотрены площадки для рессор. Внутри корпуса находится коническая главная пара и дифференциал, шестерни установлены на роликовых конических подшипниках и бронзовых втулках. Смазка осуществляется разбрызгиванием, масло хранится в нижней части картера. В боковой части корпуса предусмотрена пробка для проверки уровня и заливки свежей жидкости.
Устройство переднего моста УАЗ Патриот отличается от конструкции задней балки. Передние колеса установлены на поворотных кулаках, которые оснащены шарнирами равных угловых скоростей. Для передачи мощности к главным парам используются карданные валы, подключенные к 2-скоростному раздаточному редуктору.
Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач
Регулировка деталей мостов автомобиля УАЗ-452
Задний мост автомобилей УАЗ-452 На автомобилях УАЗ-451М и УАЗ-452 установлены задние мосты одинаковой конструкции, устройство которых показано на рис. 1.
Рис. 1. Задний мост УАЗ-452
1 — крышка картера заднего моста, 2 — полуось; 3 — сапун, 4 — кожух полуоси, 5 — подшипник дифференциала, 6 — регулировочные прокладки подшипников дифференциала; 7 — коробка дифференциала, 8 — роликовый подшипник ведущей шестерни, 9- ведомая шестерня, 10-регулировочное кольцо положения ведущей шестерни; 11 — крышка подшипника, 12 — маслоотгонное кольцо; 13— фланец вала ведущей шестерни, 15— сальник; 16 —прокладка; 17 — двухрядный роликовый конический подшипник; 18 — распорное кольцо; 19 — регулировочные прокладки подшипников вала ведущей шестерни; 20 — ведущая шестерня; 21 — опорная шайба сателлита; 22 — сателлит; 23 — картер заднего моста; 24 — опорная шайба полуосевой шестерни; 25— ось сателлитов; 26 — шпилька; 27 — прокладка картера; 28 — шестерня полуоси; А — канал
Картер заднего моста, разъемный в вертикальной плоскости, состоит из двух частей: картера 23 и крышки 1, соединенных болтами.
В обе половины картера запрессованы и дополнительно закреплены электрозаклепками кожухи 4 полуосей.
К кожухам приварены подушки для установки рессор, а на концах — фланцы для крепления опорных тормозных дисков.
передача редуктора заднего моста УАЗ-452 состоит из пары конических шестерен со спиральным зубом. Передаточное отношение главной пары 5,125:1 (41 и 8 зубьев). Ось ведущей шестерни смещена вправо от продольной оси автомобиля на 75 мм. Ведущая, шестерня 20 установлена на двух опорах: двухрядном радиально-упорном роликовом подшипнике 17 и роликовом радиальном подшипнике 8 неразборной конструкции.
Этот подшипник напрессован на задний конец вала ведущей шестерни. Дифференциал редуктора заднего моста УАЗ-452 конический с четырьмя сателлитами, имеет разъёмную коробку 7, состоящую из двух половин, соединенных шпильками и гайками.
Дифференциал редуктора установлен на двух конических роликовых подшипниках 5, расположенных в картере и крышке заднего моста.
Ведомая шестерня 9 прикреплена к фланцу коробки дифференциала десятью болтами.
Сателлиты 22 установлены на двух осях 25, взаимное расположение которых фиксируется пазами, имеющимися в середине осей. Сателлиты и полуосевые шестерни снабжены сменными опорными шайбами 21 и 24. Полуось 2 имеет фланец, который устанавливают на шесть шпилек ступицы колеса и закрепляют гайками.
Регулировка главной пары
После проведения ремонта переднего моста, связанного с заменой шестерен, необходимо выполнить регулировку пятна контакта:
- Подобрать дистанционное кольцо (детали выпускаются с допуском по 0,025 мм в обе стороны), обеспечивающее необходимый зазор в конических подшипниках ведущего вала. При подборе учитывается расстояние между центром полуоси и нижней кромкой распорной втулки (параметр А). Также требуется учесть зазор между кромкой внутреннего кольца и противоположным краем внешнего кольца (параметр Б). Толщина кольца определяется по формуле С=А-(111,96+Б).
- Уложить кольцо в посадочное гнездо.
- Вставить внешние кольца подшипниковых опор ведущего вала в картер.
- Надеть кольцо для сгона масла на ведущий вал, а затем смонтировать тыловой подшипник.
- Установить распорную муфту и вставить хвостовик в картер.
- Надеть 2-й подшипник на ведущий вал, кольцо монтируется до упора.
- Установить на шлицевую часть шайбу, а затем надеть фланец (используется для подсоединения карданного вала).
- Зафиксировать кольцо и фланец при помощи гайки, затяжка резьбового соединения производится до момента устранения осевого люфта. Усилие прокручивания вала не должно быть выше 2,0 Н*м в случае применения новых подшипниковых опор. Если используются старые подшипники, то значение момента составляет 0,4-0,8 Н*м. Момент затяжки гайки должен находиться в диапазоне от 180 до 250 Н*м, при приложении повышенного усилия происходит смятие дистанционной втулки.
- Нанести на поверхность фланца и гайки метки (например, масляной краской или нитроэмалью), которые используются при дальнейшей регулировке моста.
- Смонтировать в полость картера дифференциал, необходимо приобрести несколько комплектов регулировочных шайб, отличающихся толщиной.
- Установить оригинальную шайбу (которая использовалась со старыми зубчатыми колесами), а затем распереть конструкцию гайкой, которая находится на правой стороне.
- Нанести на зубья шестерни масляную краску или иной красящий материал, который не высыхает на протяжении 30-40 минут.
Снятие и ремонт переднего моста
Передний мост УАЗ буханка имеет простое устройство, что позволяет выполнить ремонт своими руками при наличии минимальных технических знаний. Для снятия узла с автомобиля необходимо:
- Автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник;
- Обездвижить машину для предотвращения самопроизвольного прокатывания. Для этого под задние колёса устанавливать противооткатные устройства (башмаки);
- Поддомкратить раму автомобиля. Для одновременного поднятия обеих сторон домкрат устанавливают в передней части рамы по центру;
- Во избежание получения травм раму автомобиля установить на специализированные опоры;
- Открутить гайки крепления моста к полуэллиптическим рессорам;
- Демонтировать тягу рулевой сошки;
- Открутить гайки крепления амортизаторов;
- Демонтировать амортизаторы;
- Снять ведущую ось автомобиля.
СПРАВКА: При необходимости замены эластичных подушек, установленных в кронштейнах крепления рессор, ось демонтируют вместе с рессорами. Для этого вместо гаек стремянок откручиваются болты, фиксирующие крышки кронштейнов.
Выполнить ремонт и регулировку передней оси автомобиля УАЗ буханка может человек, имеющий определенные навыки в ремонте техники. Для диагностики неисправности необходимо провести визуальный осмотр узла. С наружной стороны картер UAZ осматривают на предмет потеков масла. Наличие масляных потеков свидетельствует о разгерметизации картера. Для устранения течи масла необходимо заменить прокладки и сальники. При установке прокладки смазываются герметиком.
После разборки узла необходимо обратить внимание на целостность подшипников. Вышедшие из строя детали необходимо заменить новыми. Особое внимание уделяют изношенности вращающихся деталей. При превышении допустимой нормы следует заменить изношенные части.
ВНИМАНИЕ: Ведущая и ведомая шестерня главной передачи редуктора заменяются одновременно. Замена одной из шестерен главной передачи может привести к быстрому ее износу испорченными зубьями второй шестерни.
Из вышеперечисленного следует, что передний мост УАЗ, благодаря своей конструкции, улучшает технические характеристики автомобиля. Передний мост оборудован поворотными механизмами. Это позволяет передавать крутящий момент от редуктора к колесам транспортного средства независимо от угла их поворота. Возможно разобщение редуктора и колесных механизмов путем выключения муфт.
Как проверить правильность сделанной работы
Базовая проверка работоспособности моста производится путем замера температуры картера. Автомобиль должен проехать по сухой дороге 25-30 км, для проверки степени нагрева используется электронный термометр. Завод допускает повышение температуры картера около мест установки подшипниковых опор хвостовика до 90°С. Для грубой оценки степени нагрева может использоваться вода: нанесенная на корпус моста жидкость не должна вскипать. При повышенной температуре проводится повторная регулировка осевого зазора в подшипниковых опорах.
В процессе работы не допускается повышенный шум, который возникает из-за зазора между шестернями и смещения пятна контакта. В процессе притирки деталей посторонний звук не исчезает, а только увеличивается из-за ускоренного износа шестерен и подшипников. Стук в мосту, возникающий в момент резкого ускорения или сброса газа, указывает на чрезмерный зазор между зубьями. При обнаружении посторонних звуков требуется вернуться в зону ремонта и проверить регулировку зазоров в главной паре.
Ремонт мостов на уаз 469
Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.
Передний мост УАЗ 469
Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):
- Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
- Критический износ главной передачи в редукторе
- Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
- Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
- Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировказамена
- Шприцевание элементов, требующих смазки
Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».
Из чего состоит ШРУС
Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.
Мосты УАЗ
На автомобили УАЗ разных моделей и в разное время на заводе устанавливали много вариантов мостов. Попробуем разобраться в этом…
Мост УАЗ Тимкен (гражданский или колхозный)
Это мост разрезного типа, то есть мост состоящий из двух половинок. К этому же типу можно отнести и военный мост (он же редукторный или портальный). С завода гражданские мосты устанавливаются на автомобили УАЗ грузового ряда (буханка, бортовой, фермер), а также на автомобили легкового ряда УАЗ-3151 (469).
Передний гражданский мост Тимкен на автомобили УАЗ 469 и буханка Задний мост Тимкен (гражданский), на автомобили УАЗ 469 и буханка Фото редуктора располовиненного гражданского моста
Регулировка
Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:
- Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
- Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
- Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.
В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.
После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!
Источник