Уаз хантер дизель змз ремонт

UAZ Hunter Русиш BRABUS › Logbook › Змз 514 плохой? (часть 2)

Из моего отчета в первой части — можно сделать вывод, что ЗМЗ 514 — супермегамощный стойкий к износу простой двигатель, не имеющий аналогов (кроме 406 и 409 движков) в мире.
Это неправда 514-й имеет ооочень много недоработанных мест. Каждый, кто хоть раз с ним связывался, не раз вспоминал заволжзких конструкторов — цензурно или нецензурно, но в большинстве случаев ругательными словами

самое главное, пугающее многих — головка, которая часто дает трещину и (имхо ввиду того, что на нее есть постоянный спрос) стоит совсем недешево. Можно много написать, о том, как дорог забугорный «Бошевский» ТНВД, вся топливная система и турбина. Сюда можно добавить, что генератор и стартер Bosch тоже денег стоят… И сделать вывод — нуегонах…
Такой информации в инете целые терабайты, моя цель — поделиться своими впечатлениями, которые кому-то, возможно, будут полезны, с чем столкнулся я (или отец) и могу ответить на интересующие вопросы.

1. Крепление генератора

Ну кому пришло в голову так сделать? Кто сказал что так будет хорошо? Ведь чтоб его (генератор) снять — нужно слить ОЖ с системы и снять радиатор!
И, главное, еще не факт, что снимется. Ось генератора «прикипает» в кронштейне, придется скручивать топливные трубки, снять ТНВД, снять генератор вместе с кронштейном, и разбирать уже в тисках на верстаке, при помощи молотка периодически выкрикивая магические заклинания в виде матов, вспоминая конструкторов.
Неужели, ставя генератор «Бош» конструкторы думали, что это уже навека?
А нет, генератор тоже имеет свойство изнашиваться, зарядка — пропадать, подшипники начинают люфтить, щетки изнашиваться и токосъемные кольца разваливаются прямо там, внутри.
Свой генератор я так и не разбирал — не смогли скрутить эту ось уже разбирал. И ВДшкой поливали, и компресс из тряпочки смоченной в соляре на ночь прикладывали, и заклинания шептали… решили оставить до следующего раза, а ось запасную иметь, вдруг еще будет сопротивляться и мы ее случайно изуродуем.

Есть интересное видео, где все показано: 1.29 — снятие генератора (ось генератора упирается в радиатор, а чтоб ее сдвинуть с места — был приварен здоровенный болт)

2. привод вентилятора
имеет вот такой номер подшипника

Где его такой купить? пришлось привод в сборе брать

3. натяжной ролик ремня ТНВД
Появляется люфт в его подшипнике и ремень ТНВД постепенно пытается слезть с него. Благодаря тому, что он с буртиком — ремень не соскакивает, но приближается к защитному кожуху — истирая его

Одновременно истирается сам

ролик куплен новый, но качество его подшипников оставляет желать лучшего. Даже на ощупь чувствуется, что подшипники фуфло

Натяжной ролик ремня генератора — тоже качеством подшипников не отличается

Они (подшипники) впрессованы туда горячими и пластик ролика принял из в свои объятия заковав в монолит. В каждом пластиковом ролике по 2 подшипника № 201. Я попытался выбить, но пластик раскололся (((. Ну как так, хочется качества и не получается(((
Приходится устанавливать все стоковое.

Ну и так, советы:
1. Втулка клапанной крышки — сразу под замену

Лучше заказывать производителя ЗМЗ (на фото — справа)

они более четко выплавлены и имеют маркировку 406-1007243

ремень ТНВД арт.CT996 (фото нет)

Собрали, завели — все ок, работает.

Решили покататься вечер без нагрузки (вкладыши и цепи ГРМ новые же ставили часть 1). Километров 10 проехали на холостом ходу — пропало давление масла . просто, вот ехали ехали бац! и нет давления…
… ! . ! . — посыпались заклинания, но тут уж сами виноваты
Такая работа загублена(((((… Поехали в стойло на буксире.
Нужно делать все сначала…
Походу или «съело» шестерни привода масляного насоса, или срезало болты промежуточного вала, или свернуло шестигранник привода.
Забегая вперед, скажу, что в поддоне нашли 2 гровера разломанных на 4 равных части

Откуда они? Вот если б не был уверен, сказал бы, что 100% срезало болты промежуточного вала. Но есть фото,

из которого видно, что 2 болта промежуточного вала стопорятся пластиной (путем ее загиба), и никаких граверов на них нет…
Будем разбираться, вскрытие покажет…
Всем добра.
Продолжение следует…

Источник

UAZ Hunter 2.2 ТД › Logbook › Снятие, ремонт ЗМЗ 514

Впереди много слов, фото почти нет.

Наконец то дело дошло до движка, давно подумывал его скинуть, что бы поменять ГРМ, различные шланги, уплотнения, а еще звон выжимного на ХХ не давал мне покоя.
Делал как и все, особенного ничего нет, мануал в помощь, но некоторые моменты освещу.

Снятие, разборка
Перед снятием ДВС, сфоткал моторный щит, проводку, шланги, что куда подходит. Открутил необходимые соединения и крепления. КПП у меня АДС, с отсоединением коробки проблем не возникло. Проблемы были с отсоединением проводки от генератора, очень неудобно, проводку от гены отсоединил тогда, когда немного вытащил движок, хоть как то стало поудобнее. Переднюю левую подушку ДВС (если смотреть на двиг то правая) а точнее сам кронштейн открутил от двигателя, так как при поднятии двигатель ей зацепляется за рулевой редуктор. Благодаря нехитрым манипуляциям и лебедке мотор снят и поставлен на только что сколоченный под него постамент. Далее выставил все метки, зафиксировал их и снял навесное, после принялся вскрывать ГРМ. Так как прокладка под голову на наш двигатель по цене золота, то нижнюю крышку снимал предельно аккуратно, что бы обойтись без замены прокладки ГБЦ, я думаю если все сделать аккуратно, то ничего страшного не произойдет. Кстати, нижняя крышка, для того чтобы ее снять нужно выпрессовать шкив-демпфер коленвала, монтировками конечно же он не шел, съемника подходящего не было, а делать опять время, нужно конструировать, резать, варить, хотел побыстрее, а получилось как всегда. В итоге помучавшись вдоволь, решил делать съемник, с помощью которого наверное за 2 минуты был снят шкив. Для съемника использовал кусок пластины 8мм, на нем с помощью шкива от ручейкового ремня (этот шкивок для ремня помпы, генератора прикручивается на 5 болтов к шкиву-демпферу колена) сделал разметку под болты, потом в центре сделал отверстие под болт который будем вкручивать и приварил гайку (конструкция съемника схожа со съемником для снятия руля на наших УАЗах).

Дефектовка
Крышки сняли, дефектуем механизм ГРМ. Что имеем: гидронатяжители разряжены полностью, цепи значит вытянуты, по звездочкам: в принципе особой выработки нет, можно было ограничиться заменой цепей, гидронатяжителей и звездочек-рычагов натяжителей. Но раз уж разобрал решил поставить ГРМ от ЕВРО-3, там втулки цепей больше, соответственно цепи прочнее, а чтобы его поставить нужно менять все звезды. Составил список, отложил в сторону. Отдефектовал двиг по шлангам, патрубкам, уплотнениям, тоже список в сторону. По сцеплению: подшипник в маховике менять, подшипник первичного вала кпп менять, середина диска болтается, на корзине пятак под выжимной звенит, вердикт менять.

По магазинам
Взяв список необходимых запчастей поехал в г. Арамиль, там есть магазин по ЗМЗ 514., цены конечно в нем не гуманные, знал бы я заранее, что разница в ГРМ 514 от 406 заключается в 2х звездочках распредвалов и верхней цепью (короче она чем на 406), ну что теперь. Запасных частей ГРМ на ЕВРО-3 не оказалось, долго подумав принял решение оставлять ЕВРО-2 с заменой всего, только вот цена на звездочки распредвалов очень взбодрила – какие то 2 звездочки 4,5 тысячи, также взял диск сцепления LUK усиленный за 4 тыщи, когда в инете он стоит максимум 3, ну + всякая мелочь, короче домой приехал, глянул на свои старые звездочки распредвала, и репу зачесал, нахрен я их вместе с диском этим купил?)) Такие пироги, да еще какое то чувство, что меня нае.ли. В общем, очень хотел сделать возврат, но не стал, поменяю все, зато буду уверен в ремонте.

Продолжаем ремонт. Необычный термостат.
Собрал ГРМ, принялся за систему охлаждения. Значит, поменял все шланги, патрубки. При замене патрубка с помпы на термостат был сильно удивлен тем, что в корпусе термостата заглушено отверстие на помпу (т.е. малый круг) в мануале схема охлаждения показывает, что отверстие быть должно, ну я сдуру рассверлил его и воткнул на место, а потом залез в интернет и почитал.

Оказывается, корпус термостата выполнен специально с заглушенным отверстием на малый круг для более эффективного охлаждения ДВС, а в частности 4го цилиндра. Поток тосола идет через масляный теплообменник, а не как обычно. Так что теперь надо новый корпус)
Снял КПП с РК, в раздатку буду ставить понижение, а коробку снял за компанию, подшипник первичного вала поменять, ну и чтоб с движком не мучатся когда ставить, ведь проще КПП в двигатель воткнуть, чем наоборот. Собрал двигатель, заменил все шланги, сцепление собрал и с помощью нехитрых манипуляций, некоторого количества волшебных слов, двигатель установлен. Подцепили проводку, шланги далее установка понижения в рк и запуск.

Источник

Ремонт двигателя змз 514 дизель пошаговая сборка – Ремонт УАЗ Патриот, Hunter — Автосервис Касатка

Ремонт УАЗ Патриот, Hunter — Автосервис Касатка

В настоящем руководстве приведены основные технические данные дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10 и его систем, описывается устройство, особенности эксплуатации, способы устранения возможных неисправностей, техническое обслуживание и ремонт.
Двигатели заводом выпускаются в комплектации с оборудованием (топливной аппаратурой, электрооборудованием и сцеплением), установленным и закрепленным на двигателе, за исключением фильтра тонкой очистки топлива, который закреплен на двигателе в транспортном положении. На двигателе устанавливаются транспортные кронштейны опор, заменяемые на Ульяновском автозаводе. Воздушный фильтр, водяной и масляный радиаторы в состав двигателя не входят, поэтому в Руководстве описаны только те узлы и агрегаты, которые входят в эту комплектацию.
Двигатели ЗМЗ-5143.10 предназначены для установки на автомобили УАЗ с колесной формулой 4×4 и полной массой до 3 500 кг и эксплуатации при температурах окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха до 75 % при температуре плюс 15 °С, запыленности воздуха до 1 г/м3, а также в районах, распложенных на высоте до 4 000 м над уровнем моря.
Ввиду того, что конструкция двигателя постоянно совершенствуется, отдельные узлы и детали могут несколько отличаться от описанных в настоящем Руководстве.

Скачать Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ЗМЗ-5143.10 издание 2 (2006 год) в формате PDF

Книга кратко знакомит с конструктивными особенностями дизельного двигателя ЗМЗ-51432 устанавливаемого на автомобили УАЗ экологического класса 4 (Евро 4). В книге приведены основные технические данные и характеристики двигателя и его агрегатов, даны рекомендации по их обслуживанию и ремонту.
Описаны приспособления, применяемые при ремонте и проверке работоспособности отдельных узлов. Указаны возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения.
В связи с постоянным совершенствованием конструкции автомобилей УАЗ и дизельных двигателей ЗМЗ, отдельные детали и узлы Вашего двигателя могут отличаться от приведенных в настоящей книге.

Ответственный редактор:
Главный конструктор завода М.А. Миронычев
Редакторы-составители: к.т.н. Д.В. Епифанов, Н.К. Шишкин, А.И. Цой
Компьютерная обработка изображений и верстка: к.т.н. Д.В. Епифанов

Все права на издание принадлежат ОАО «ЗМЗ» и коллективу авторов.
Тиражирование, перепечатка, перевод на другие языки в любой форме, любыми средствами настоящего издания или его части не допускаются.

Скачать Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ЗМЗ-51432 CRS в формате PDF

Сборка двигателя ЗМЗ-5143.10

Страница 1 из 4

Сборку двигателя производить в следующей последовательности.

Установить блок цилиндров на стенд для сборки-разборки двигателя, закрепив его за отверстие крепления картера сцепления и за левый кронштейн опоры двигателя.

Внимательно осмотреть зеркало цилиндров, при необходимости аккуратно удалить неизношенный поясок, над верхним компрессионным кольцом не допуская повреждения приработанной поверхности цилиндра. Металл следует снимать вровень с рабочей поверхностью цилиндра.

Вывернуть пробки масляных каналов и продуть все масляные каналы сжатым воздухом, завернуть пробки на место.

Снять крышки коренных подшипников с болтами съемником ЗМ 7814-5146.

Протереть хлопчатобумажной салфеткой постели под вкладыши в блоке и крышках коренных подшипников.

Установить в постели блока верхние (с проточкой) вкладыши коренных подшипников так, чтобы усик вкладыша плотно вошел в замочный паз.

Установить в постели крышек коренных подшипников нижние (без проточки) вкладыши коренных подшипников так, чтобы усик вкладыша плотно вошел в замочный паз.

Протереть вкладыши хлопчатобумажной салфеткой и смазать моторным маслом.

Протереть хлопчатобумажной салфеткой шейки коленчатого вала и установить в блок.

Смазать моторным маслом антифрикционную поверхность полушайб упорного подшипника и установить:

— верхние — в проточки третьей коренной опоры антифрикционным слоем к упорным торцам коленчатого вала;

— нижние — в проточки третьей коренной крышки так, чтобы усики полушайб зашли в пазы крышки, а антифрикционный слой обращен к упорным торцам коленчатого вала.

Установить крышку третьего коренного подшипника с полушайбами в блок.

Установить крышки остальных коренных подшипников на соответствующие коренные шейки коленчатого вала.

При установке крышек коренных подшипников соблюдать нумерацию, которая начинается от переднего торца блока цилиндров. При установке крышек замочные пазы под вкладыши в блоке цилиндров и в крышках располагать с одной стороны.

Наживить болты крепления крышек коренных подшипников и подвинуть вручную коленчатый вал вперед-назад до упора с целью правильного расположения крышки с полушайбами.

Завернуть болты крепления крышек коренных подшипников окончательно моментом 9,8 — 10,8 даНм (10 — 11 кгсм).

Проверить вращение коленчатого вала прокручиванием вручную, оно должно быть свободным, без затруднений.

Осевой зазор в упорном подшипнике должен быть 0,06 — 0,27 мм.

Произвести подсборку шатунно-поршневой группы.

Очистить канавки поршней от нагара.

Поршни по наружному диаметру юбки и цилиндры по внутреннему диаметру делятся на три размерные группы и маркируются буквами «А, В, Y» по мере увеличения размера.

Буква, обозначающая группу поршня, выбивается на днище поршня (Рисунок 1), а обозначающая группу цилиндра, наносится резиновой печаткой на заглушках блока цилиндров с левой стороны.

Поршни к цилиндрам необходимо подбирать одной размерной группы. Размерные группы диаметра цилиндров приведены в таблице.

Таблица 16

Диаметр цилиндра, мм

Шатуны по массе сортируются на две группы и маркируются краской на крышке шатуна:

— белой — тяжелый, зеленой — легкий (Рисунок 1). В один двигатель должны быть установлены шатуны одной группы по массе. Поршни по массе на группы не сортируются. После сборки поршня с шатуном, пальцем и поршневыми кольцами разница комплектов по массе, устанавливаемых в один двигатель, не должна превышать 10 граммов.

При большем разновесе комплектов шатун-поршень следует снять металл у более тяжелых комплектов с бобышки в нижней части крышки шатуна, но до размера до оси отверстия кривошипной головки шатуна не менее 39 мм.

Сборку деталей узла “поршень и шатун” необходимо начинать с подбора поршневого пальца к шатуну. Поршневой палец должен входить в отверстие поршневой головки шатуна свободно и перемещаться без заеданий под действием собственного веса.

После того, как поршневой палец подобран к шатуну, производят подборку пальца к поршню. Поршневой палец в отверстиях поршня должен перемещаться под действием пальцев руки без значительных усилий.

Перед сборкой поршневой палец необходимо смазать чистым моторным маслом. Собрать поршень с шатуном, вставив поршневой палец в отверстия поршня и шатуна. При сборке выступ на крышке шатуна должен быть направлен по направлению стрелки на днище поршня (Рисунок 1).

Вставить в канавки поршня стопорные кольца поршневого пальца.

Надеть с помощью приспособления ЗМ 7814-5128 поршневые кольца на поршень маркировкой на торце колец «ТОР» или «mTOP» или «m» в сторону днища поршня. Кольца в канавках должны свободно перемещаться.

Снять крышки шатунов с болтами.

Протереть салфеткой постели под вкладыши в шатуне и крышке, а также вкладыши.

Уложить вкладыши в постели шатуна и крышки так, чтобы усик вкладыша вошел в замочный паз, смазать вкладыши моторным маслом.

Смазать моторным маслом поверхность цилиндров.

Поворотом коленчатого вала установить шатунные шейки второго и третьего цилиндра в крайнее нижнее положение (НМТ), протереть хлопчатобумажной салфеткой шатунные шейки.

Развести замки компрессионных и маслосъемного кольца. Замки компрессионных колец расположить параллельно оси поршневого пальца в противоположные стороны относительно друг друга, стык пружинного расширителя и замок маслосъемного кольца также установить в противоположные друг к другу стороны и под углом 90° к замкам компрессионных колец.

Одеть на поршень второго цилиндра оправку ЗМ 7853-4306 для обжатия поршневых колец, вставить поршень с шатуном во второй цилиндр так, чтобы выемка на юбке поршня (Рисунок 1) была со стороны форсунки охлаждения либо стрелка ориентации поршня на его днище была обращена в сторону переднего торца блока цилиндров, установить поршень ударами резиновой части оправки 5-Ф-98 до касания вкладыша шатуна шейки коленчатого вала.

Установить в третий цилиндр поршень с шатуном третьего цилиндра.

Установить крышки шатунов с болтами так, чтобы порядковый номер на шатуне и крышке совпадали и были расположены с одной стороны.

Завернуть болты крышек шатунов второго и третьего цилиндров моментом 6,7 — 7,4 даНм (6,8 — 7,5 кгсм).

Повернуть коленчатый вал так, чтобы первая и четвертая шатунные шейки были в крайнем нижнем положении, протереть салфеткой шатунные шейки.

Установить поршень с шатуном первого и четвертого цилиндров.

Новости

Дизельный двигатель ЗМЗ-5143, руководство по эксплуатации и ремонту

О книге : Руководство. Издание 2006 года.
Формат книги : файл pdf в архиве zip
Страниц : 164
Язык : Русский
Размер : 2 мб.
Скачивание : бесплатно, без ограничений и паролей

Дизельный двигатель ЗМЗ-5143, руководство по эксплуатации, обслуживанию, ремонту.

В настоящем руководстве приведены основные технические данные дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10 и его систем, описывается устройство, особенности эксплуатации, способы устранения возможных неисправностей, техническое обслуживание и ремонт.

Руководство предназначено для работников предприятий, занимающихся эксплуатацией и ремонтом двигателей ЗМЗ, торговых организаций и индивидуальных владельцев.

Двигатели заводом выпускаются в комплектации с оборудованием (топливной аппаратурой, электрооборудованием и сцеплением), установленным и закрепленным на двигателе, за исключением фильтра тонкой очистки топлива, который закреплен на двигателе в транспортном положении.

На двигателе устанавливаются транспортные кронштейны опор, заменяемые на Ульяновском автозаводе. Воздушный фильтр, водяной и масляный радиаторы в состав двигателя не входят, поэтому в Руководстве описаны только те узлы и агрегаты, которые входят в эту комплектацию.

Двигатели ЗМЗ-5143.10 предназначены для установки на автомобили УАЗ с колесной формулой 4х4 и полной массой до 3500 кг., и эксплуатации при температурах окружающего воздуха от минус 45 градусов Цельсия до плюс 40 градусов Цельсия, относительной влажности воздуха до 75 % при температуре плюс 15 градусов Цельсия, запыленности воздуха до 1 г/м3, а также в районах, расположенных на высоте до 4000 метров над уровнем моря.

Блок цилиндров изготовлен из специального чугуна моноблоком с картерной частью, опущенной ниже оси коленчатого вала. Между цилиндрами имеются протоки для охлаждающей жидкости. В нижней части блока расположены пять опор коренных подшипников. Крышки подшипников обрабатываются в сборе с блоком цилиндров и, следовательно, не взаимозаменяемы. В картерной части блока цилиндров устанавливаются форсунки для охлаждения поршней маслом.

Головка цилиндров отлита из алюминиевого сплава. В верхней части головки цилиндров располагается газораспределительный механизм: распределительные валы, рычаги привода клапанов, гидроопоры, впускные и выпускные клапаны. Головка цилиндров имеет два впускных канала и два выпускных, фланцы для присоединения впускной трубы, выпускного коллектора, термостата, крышек, посадочные места под форсунки и свечи накаливания, встроенные элементы систем охлаждения и смазки.

Ввиду того, что конструкция двигателя постоянно совершенствуется, отдельные узлы и детали могут несколько отличаться от описанных в настоящем Руководстве.

Скачать книгу — Дизельный двигатель ЗМЗ-5143, руководство по эксплуатации, обслуживанию, ремонту >>>

Похожие статьи:

• Двигатель ЗМЗ-40905.10. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.
• Двигатель ЗМЗ-40911.10. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.
• Каталог автомобильных двигателей внутреннего сгорания ЗМЗ.
• Инструкция по ремонту двигателей ANDORIA 4C90, 4CT90-1, 4CTi90-1.
• Турбокомпрессор C12-92-02 дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10 автомобиля УАЗ-315148 Hunter
• Каталог деталей и сборочных единиц двигателей ЗМЗ-40522, 40524, 40525, 4062, 4063, 409, 40904, 40905.

Конструкция и ремонт газораспределительного механизма дизеля ЗМЗ-5143.10

Страница 1 из 2

Двигатель имеет два распределительных вала: для привода впускных и выпускных клапанов. Кулачки валов разнопрофильные, несимметричные относительно оси кулачка.

На задних торцах распределительные валы имеют маркировки клеймением: впускной — «ВП», выпускной — «ВЫП».

Каждый вал имеет пять опорных шеек. Валы вращаются в опорах, расположенных в алюминиевой головке цилиндров и закрытых крышками, расточенными совместно с головкой, по этой причине крышки опор распределительных валов не взаимозаменяемы.

От осевых перемещений каждый распределительный вал удерживается упорной полушайбой, которая установлена в выточку крышки передней опоры и выступающей частью входит в проточку на первой опорной шейке распределительного вала.

На переднем конце распределительных валов имеется конусная поверхность под приводную звездочку.

Для точной установки фаз газораспределения в первой шейке каждого распределительного вала выполнено технологическое отверстие с точно заданным угловым расположением относительно профиля кулачков.

При сборке привода распределительных валов их точное положение обеспечивается фиксаторами, которые устанавливаются через отверстия в передней крышке в технологические отверстия на первых шейках распределительных валов.

Технологические отверстия также используется для контроля углового расположения кулачков (фаз газораспределения) в процессе эксплуатации двигателя.

На первой переходной шейке распределительного вала имеются две лыски с размером под ключ для удержания распределительного вала при креплении звездочки.

Привод распределительных валов (Рисунок 1) цепной, двухступенчатый. Первая ступень — от коленчатого вала на промежуточный вал, вторая ступень — от промежуточного вала на распределительные валы.

Регулировка натяжения и замена ремня привода ТНВД. Установка по меткам ЗМЗ-514.

Регулировка натяжения и замена ремня привода ТНВД.

Регулировку натяжения ремня привода ТНВД производить при обслуживании после пробега первых 1000 и 2500 км, а далее при каждом ТО-1. Совместно с натя­жением зубчатого ремня необходимо проверить установку и крепление ТНВД. За­мену ремня привода ТНВД производить через каждые 40 000 км.

Для натяжения ремня привода ТНВД, проверки установки и крепления ТНВД выполнить следующее:

1. Снять вентилятор с муфтой и кожухи ремня привода ТНВД.

2. Ослабить гайку 11 (Рисунок 42) крепления натяжного ролика зубчатого ремня. Ремень натянется автоматически усилием натяжной пружины 12.

3. Закрепить гайку 11 крепления натяжного ролика с Мкр 11,8…17,7 Н-м

1 -ремень; 2 -контргайка; 3 -натяжной болт; 4 -болт; 5 -гайка

4. Повернуть коленчатый вал на один оборот, не менее, затем установить поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия поворотом коленчатого вала по ча­совой стрелке (см. п.2 методики замены ремня привода ТНВД).

5. Проверить установкой штифта-центратора ТНВД (Приложение А) совпа­дение паза ступицы ТНВД с отверстием в корпусе ТНВД. Штифт должен входить свободно.

6. В случае несовпадения паза ступицы с отверстием в корпусе ТНВД, а так­же если штифт входит с усилием, выполнить операции, начиная с п.3 методики за­мены ремня привода ТНВД (см. далее).

7. Проверить крепление ТНВД к переднему кронштейну (болты 14, Рисунок 42) и задней опоре. Ослабление креплений не допускается. Момент затяжки болтов 14 крепления ТНВД к передней опоре, болта и гайки крепления к задней опоре 15,7.19,6 Н-м (1,6…2 кгс-м).

8. После проведения всех операций вынуть штифты, установить кожухи рем­ня привода ТНВД и вентилятор с муфтой.

Внимание! Невыполнение мероприятий по проверке и корректировке ус­тановки ТНВД может привести к изменению угла опережения впрыска, нару­шению вследствие этого работы двигателя (дымление, падение мощности, по­вышенный расход топлива и перегрев двигателя) и даже к отсутствию запуска.

Для замены ремня привода ТНВД сделать следующее:

1. Снять вентилятор с муфтой и кожухи ремня привода ТНВД.

2. Установить поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

Для этого нужно повернуть коленчатый вал с помощью специального ключа ЗМ 7812-4645 до совпадения метки 6 на роторе датчика положения коленчатого вала (Рисунок 42) с указателем ВМТ 5 на крышке цепи и зафиксировать его положение с помощью технологического установочного штифта ЗМ 7820-4582 (Приложение А), установив его в отверстие 4 блока цилиндров, при этом штифт должен зайти в паз маховика. Убедиться в совпадении отверстия в первой шейке впускного распреде­лительного вала и отверстия в передней крышке распределительных валов 2 и 3 (смотреть через маслозаливную горловину крышки клапанов). В случае несовпаде­ния отверстий вынуть штифт, повернуть коленчатый вал на 360° до совпадения от­верстий и зафиксировать это положение штифтом, что будет соответствовать поло­жению поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

Страница 1 из 2

Автомобиль необходимо установить на смотровую яму или подъемник. Рабочее место должно быть оборудовано общим и переносным освещением, подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.

1. Отсоединить провода от аккумуляторной батареи.

2. Слить охлаждающую жидкость. Для этого отвернуть сливную пробку на нижнем бачке радиатора, открыть краники на блоке цилиндров и отопителе. Пробки заливной горловины радиатора и расширительного бачка должны быть сняты.

3. Слить масло из масляного картера двигателя, отвернув пробку сливного отверстия. После слива масла и охлаждающей жидкости пробки завернуть на место, краники закрыть.

4. Отсоединить от двигателя все электропровода: от стартера, генератора, клапана останова топливоподачи ТНВД, свечей накаливания, датчиков положения коленчатого вала, положения рычага ТНВД, температуры охлаждающей жидкости системы управления, указателя температуры ОЖ и сигнализатора перегрева ОЖ, указателя давления масла и сигнализатора аварийного давления масла.

5. Ослабить хомуты, отсоединить все шланги:

— от впускного патрубка турбокомпрессора;

— от водяного насоса и крышки термостата, трубки отопителя и теплообменника;

— подвода и слива топлива от ТНВД;

— вакуумные шланги от вакуумного насоса и клапана рециркуляции.

6. Отсоединить трос акселератора от рычага подачи топлива ТНВД и от кронштейна.

7. Снять облицовку радиатора и радиатор, капот.

8. Удерживая ремень привода вентилятора и насоса ГУР, отсоединить и снять вентилятор с муфтой. Положить их в кожух вентилятора.

Снять ремень привода вентилятора и насоса ГУР, отсоединить насос от кронштейна и отвести его в сторону.

1. Отсоединить приемную трубу глушителя от патрубка турбокомпрессора и коробки передач, снять трубу со шпилек патрубка и отвести вниз.

2. Отсоединить шину «массы» от двигателя.

3. Отвернуть болты крепления рабочего цилиндра сцепления и отсоединить его от картера сцепления.

4. Отвернуть крепление картера сцепления к коробке передач.

Завести крюки грузозахватной траверсы за грузовые проушины на двигателе и натянуть таль.

Отсоединить правую опору от рамы, а левую, вместе с кронштейном, от блока.

Отвести двигатель от коробки передач до выхода первичного вала из нажимного диска.

Вынуть двигатель из моторного отсека.

Разборка двигателя

Перед разборкой двигатель очистить от грязи и вымыть.

При разборочно-сборочных работах необходимо обеспечить чистоту и сохранность рабочих поверхностей деталей. Детали, в замене которых нет необходимости, необходимо устанавливать на свои места для сохранения приработки.

Для этого такие детали, как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидроопоры и другие, при снятии с двигателя следует маркировать методами, исключающими порчу деталей.

Не допускается отворачивание центральной гайки крепления ступицы шкива ТНВД для снятия шкива ТНВД со ступицей. После снятия будет невозможно снова установить ступицу в правильное положение относительно вала ТНВД, что приведет к значительному ухудшению работы двигателя.

При разборке двигателя надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатывают в сборе, поэтому их нельзя разукомплектовывать.

Коленчатый вал, маховик, ведомый и нажимной диски сцепления, шкив демпфер коленчатого вала, шкив ТНВД балансируются отдельно, поэтому они взаимозаменяемые. Картер сцепления обрабатывается отдельно от блока цилиндров, при установке на блок центрируется на точно расположенные установочные штифты и также взаимозаменяемый.

В гидронатяжителях не допускается разукомплектация корпуса с плунжером, так как они составляют подобранную по зазору пару.

Снимать детали, установленные с натягом, необходимо специальными съемниками (использование стальных молотков и выколоток при разборке двигателя недопустимо).

Перед установкой двигателя на стенд для разборки необходимо снять стартер и картер сцепления.

Установить и закрепить двигатель на стенде для разборки за передний кронштейн левой опоры, и за отверстия крепления картера сцепления в заднем фланце блока цилиндров.

Источник