Уаз задний борт ремонт

Содержание

Уаз задний борт ремонт
Ремонт кузова УАЗ
Кузов и салон УАЗ.
Длинный багажник на «козлика».

Уаз задний борт ремонт

а скока Вас вешать в граммах? :p

ну ваще-то там есть специальные складные как помню растяжки, или одна, но есть. если одна, сделай вторую такую же и не ломай голову.
гораздо опасней при закрывании борта прищемить что-нить жесткое по низу возле петель и вырвать или вытянуть петли.

Уважаемый Уазоводы!
Подскажите, пожалуйста, какую массу (в килограммах) выдерживает задний откидной борт УАЗа 31519.
Боюсь на него садиться, когда он откинут. А может зря боюсь? Не отломится?
Заранее благодарен

Я стоял на нём. Вес поболее 110.

Боюсь на него садиться, когда он откинут. А может зря боюсь? Не отломится?
Заранее благодарен

за отсутствием лавки сидели в четвером. у костра грелись и ни чё, даж не погнулся:mrgreen:

При моих 120 000 граммов 😛 борт выдерживает не только приседание на него, но и пляски в пьном виде

Постоянно использую борт вместо стремянки,
подъехал задом куда надо, откинул и работай:
стоять удобно вдвоем, инструменты и приборы в багажнике — под рукой.

Еще удобно крышу мыть.

когда положили раздатку краз, то под весом вмялись ребра жесткости

Когда такую железяку кладете надо фанерку или ДСП постелить,
борт то выдержал вес и не прогнулся, а то что помялись ребра — это
от концентрации массы в одной точке.

зато в летнее время удобнее сидеть. и опять-таки когда водка прольется, еще не все потеряно..

Хоу скзать в потверждение всему сказанному, задний борт очень прочный, прошлым летом на нем два дня подряд возили холодильники, газовые плиты, шкафы и т.д., даже намека на прогиб нету

Это всё правильно,но только не надо парковаться до упора запаской в столб или стену он этого не любит и норовит согнуться вовнутрь.:(

такая штука эта хорошая(борт),а эти с..и эго на дверь поменяли ,в хантере, и ещё этим хвалятся ,ну ни суки :confused:

У меня от прошлого хозяина вогнут во внутрь борт!Чем и как выправить?Мож снять и наехать на него колесом с обратной стороны?

Это конечно можно проделать,но результат может не обрадовать.Если борт погнулся, то после выпрямления если не усилить он опять согнется или лопнет по месту сгиба.Хотя и с трещиной свои функции он выполняет.

Источник

Ремонт кузова УАЗ

Вот до какого плачевного состояния довел кузов своего «головастика» УАЗ 3303 (фото ниже). За время эксплуатации, чего только не приходилось возить, да еще и стояла всегда под открытым небом. Каждый год собирался пока наконец уже откладывать было не куда и я затеял ремонт кузова грузового автомобиля собственными силами.

УАЗ 3303 ремонт кузова

Сперва просто хотел заказать готовые доски, но затем передумал, тем более, что времени свободного полно. Поразмыслив решил, что вполне подойдет вариант с досками для того, что бы застелить пол кузова, толщиной 30 мм и шириной 200 мм. Лес выбирал сухой и с как можно меньшим количеством сучков.

Ремонт кузова начинается с удаления старого настила, но перед этим нужно замерить положение топливного бака, чтоб потом не примеряться. Потом нужно выровнять на одну высоту поперечные брусья. Лес сначала обработал электрическим рубанком, а для увеличения прочности кузова и уменьшения возможных щелей, все таки решил делать нахлёст, как на новых уазиках.

Доски на брусья надо начинать укладывать от краев, это нужно сделать, чтобы последняя доска, которая может получиться узкой, не оказалась с краю. Если так случиться, то крайне неудобно будет крепить борта кузова к основанию.

Ремонт кузова УАЗ

Доски крепил не калеными (желтыми) шурупами на 100 мм по 2 во все бруски. Болты креплений бортов уазика и креплений крайних досок к брусьям, утапливал в, чтобы не торчали.

В результате получился вот такая картинка.

Отремонтированный деревянный кузов УАЗ а покрыл антисептиком, хотя и так с такой доской его бы хватило еще лет на 20.

Таким же способом заменил поломанные доски на бортах, но их надо немного делать уже, иначе они не влезут в направляющие.

Источник

Кузов и салон УАЗ.

Крыша и багажник

Стеклоочистители, стеклоомыватели, обогрев стекол

Другие вопросы по кузову и салону

См. также:

Пластиковая обвеска фирмы ООО НПФ «Композит»
Пластиковые крыши выпускает фирма «Мобиле» из Ульяновска, тел. (8422) 29-04-91. Она же производит различные толковые и бестолковые пластиковые прибамбасы. [B52]

Какую машину лучше покупать — с металлической, пластиковой крышей или с тентом?
Преимущества тента:
— автомобиль значительно (на 20%) дешевле, чем с металлической крышей;
— можно перевозить негабаритные грузы;
— машина легче (на 100-150 кг);
— «крутизна», возможность проехаться в кабриолете.
P. S. Не исключается возможность поставить металлическую или пластиковую крыши и получить связанные с этим выгоды. Машина с тентом меньше защищена от несанкционированного проникновения.

Летом без тента — это круто. Помню — как собрали свой, так все лето без крыши и ездили. Но зимой очень холодно. Пластиковый верх ты задолбаешься снимать. Его ставят как и железку, на болтах, с резинками и пр.

Железо придется утеплять (от мороза — зимой и жары — летом). Железо надежнее — меньше щелей и пр., но забудь о перевозке негабаритных предметов и рассекания летом на «кабрио».

Жесткий верх ставится ВМЕСТО дуг тента и если железная крыша имеет определенное усиление, то пластик (не дай бог что) ничего не удержит. Тенты бывают прорезиненные, как у вояк.

минусы и плюсы:
1 минус и самый главный — езда «без крыши» не так приятна, как может показаться. Да, это круто. НО: едешь по трассе — вдоволь наглотаешься гари и пыли. Едешь не по трассе — вдоволь наглотаешься МНОГО ПЫЛИ. Которая к тому же толстым, толстым слоем оседает на тебе всем, на твоих пассажирах, на вещах и просто забивается куда только можно по всему салону. Еще НО: при скорости более 50-60 кмч нормально только передним двум человекам, остальным приходится терпеть сильный напор ветра в лицо. я уж не говорю про испорченные прически.
2 минус — скорость съема/установки тента. Я бы тем конструкторам, которые придумали эту систему крепления тента, пообрывал бы руки и засунул им же в одно место. В общем, при хорошем раскладе снять тент и надставки в одиночку занимает минут 20. Вдвоем минут за 10 можно справиться.
3 минус — уродский каркас. его конечно тоже можно снять.
4 минус — все снятое хозяйство занимает половину собачатника.
5 минус — постоянно открытая машина, т.е. оставить нельзя, пионеры тут же оприходуют лишнее.
А теперь о плюсах: их всего один — ЭТО КРУТО.
наверх

Пластик или железо?
У меня пластик. Достоинства:
1. Не ржавеет.
2. В моей пластиковой крыше (не знаю, как у других производителей) выдавлено «корыто-багажник». Вещь достаточно удобная для перевозки легких (в т. ч. негабаритных) вещей, не боящихся сырости в случае дождя. Только закидывать их туда проблематично.
Недостатки:
1. Форма «корыта» предполагает накопление большого количества воды. Летом еще куда ни шло — тронешься она и выльется. А зимой? Таскать наверху килограммов 70 льда — веселое дело!
2. С точки зрения крепления доп. оборудования — все приходится делать на металлических подкладках, чтоб держало и не трескалось.
3. А если думать о «перевертыше» — вообще страшно становится. Сейчас думаю, как дуги безопасности удобно сделать. Металл с этой точки зрения получше.
наверх

Где достать пластиковую или железную крышу?
Пластиковые крыши выпускает фирма «Мобиле» из Ульяновска, тел. (8422) 29-04-91. Она же производит различные толковые и бестолковые пластиковые прибамбасы.

Пластиковые крыши на УАЗ. НПО «Леброн». г. Солнечногорск, тел. 994-0091.

г. Нахабино, Московская область, фирма «Корона». Тел. (095) 560-3258 8:00-17:00. Крыша металлическая, классная, можно сделать два люка, вентиляционный и охотничий.

Пластиковые крыши на УАЗ Завод ОАО «Тверьстеклопластик» в г.Тверь. Тел. отдела продаж (0822) 55-33-64.

Пластиковые крыши делают ещё в г. Сафоново Смоленской области, меньше 300 км по Минке от Москвы. Делают на заказ в течении недели, стоит 4700 рублей голый пластик и 7100 с утеплителем.(цены лето 2001года) Телефон конторы (08142)3-02-68. Дизайн крыши конечно не Тверской, но меня устраивает.
наверх

Достоинства и недостатки пластиковой крыши
Пользую её давно. Впечатления не плохие. Правда борьбу с протечками пока ещё не завершил. Но уже гораздо лучше чем раньше. В этом году летом поставил желоба. Из-за их отсутствия было постоянное протекание по дверям. Купил на базаре пластмассовые желоба (от нивы по моему они самые длинные) и надел на окантовку крыши. Теперь осталось найти где подкапывает в сильнейший дождь по двери багажника. Переворачиваться как-то не приходилось с ней, но не малое кол-во досок на неё загружал. Единственный минус — скапливающаяся вода в багажнике (крыши), ведра четыре набирается. Самое главное утром не стоять друзьям и близким около задней части машины при первом трогании с места. Всё это кол-во воды громадным водопадом выливается на улицу.

Из минусов — тяжело справиться с протечками, уж очень велики у них технологические зазоры. [Lis]
Для приведения технологических зазоров в соответствие желаемым можно взять:
а) строительный фен + полоски пластмассы;
б) не знаю, как официально называется, а на жаргоне «c(g)lue gun» — ну такая штука, типа пистолета, которая пластмассовый стержень расплавляет и позволяет этой жидкой пластмассой всякие дырки залеплять и вещи склеивать;
наверх

К вопросу о выборе металлической крыши
Если надумаете покупать железную крышу, берите только автозаводскую, т. е. производства УАЗ. Существуют очень похожие (верхние панели как на заводской) производства Ульяновского авторемзавода. Это полное г. для того, чтобы установить её, пришлость оставить только верхнюю часть, а всё остальное (центральные стойки, боковины, усилители) резать и варить заново. Про то, из чего всё это сделано и как покрашено, лучше вообще не говорить. Вместо утеплителя была приклеена какая-то тряпка на голый металл, на обивке потолка дуги из арматуры вставлены в боковины без противоскрипных вставок и т. д. Задний люк был куплен заводской, т. к. тот, что был на крыше, люком можно назвать с трудом (и сделать из него нормальный тоже). Я сварщиком стал, пока эту крышу подогнал под кузов, хорошо хоть было где заниматься всем этим. [Митин Владимир]

Крыши авторемзавода сделаны по математическим моделям, и точность геометрических размеров там +- 1 см.
Вся беда в том, что точность геометрии кузова +- 3 см, и ремзаводовская крыша не встает (как правило). И еще. С завода идут два типа крыш — с подштамповкой для установки люка, и без нее. Люки устанавливались на комплектации -013 (31514- 013 и 31519-013). Последнее время крыши идут без подштамповок, а 013 комплектацию сняли с производства (несчастливая 😉
наверх

Багажники на крышу
Багажник высокий, чтобы люк на полную открывался, и еще по ряду причин. Сделан из 1/2″ трубы и квадратной трубы 15х15. Лестница сзади из 2-х частей, откидывающаяся и складывающаяся. Крепится снизу на поворотном замке (типа запаски), может быть откинута наверх (для вскрытия багажника) или снята. На багажнике — съемный люк для эвакуации и приема парадов 🙂
Размер всех фотографий — 20-30 Кб.

Длинный багажник на «козлика».

Мне сварили этот багажник весной 2000 г. в автосервисе под Коломенским метромостом. Короткий (базовый) вариант багажника у них стоил 2500 рублей (они делают и на «батоны», но цену не знаю). Мой же нестандартный вариант мы обсудили с бригадиром. Я хотел, чтобы передняя часть во-первых снималась, а во-вторых, не мешала открываться капоту. Общая длина получается 3.50 м. Такой вариант обошелся мне в три тысячи рублей. Делали около трех недель. Для крепежа основной части к крыше сверлятся дырки в желобе — впереди, сзади и в центре каждой стороны (это, по-моему, не очень здорово, хотя при резком торможении нет опасности смещения багажника вперед-назад) и прикручивается болтами. Передняя часть крепится к основной на 4 болтах и опирается на бампер двумя стойками. Фотографии

Бригадир — Бажанов Сергей Николаевич (дом. телефон 111-16-29, звонить после 21 часа). Он, по-моему, мужик и с головой и с руками, так что может сделать и лесенку на багажник, и домик на крыше (вообще-то их контора делает торговые и выставочные павильоны, а багажники — неосновная продукция). Система оплаты такая: аванс — 50 процентов, а остальное после завершения работы.

Теперь о впечатлениях. Я проездил с этим багажником все лето и очень доволен. Нагружал до кубометра шестиметровых досок (хотя по кочкам при этом надо осторожно ездить, поскольку центр тяжести высоко). Не говоря уже о лодках для рыбалки, бочках, диванах и пр. Весь багажник можно установить (или снять) вдвоем за 10-15 минут. Когда передняя часть не нужна, ее можно снять.

Кстати, прежде чем заказывать длинный багажник, я консультировался в ГИБДД. Там дали добро, поскольку за габариты машины ничего не вылезает. Сколько ни ездил, ни один гаишник на дороге не остановил из-за багажника.

Недавно посмотрел багажник для моего козлика. Конструкция очень крепкая — по нему ходить можно. Сзади лестница — чтобы легко залезать. Всего 8 опор (по 4 на каждый борт). Материал — 20х20 сталь. Высота — 20 см. Делают его мужики из Зеленограда. Сделан культурно. Черный. Можно звонить, узнать подробности: тел. (Моск.) 538-26-68, спросить Володю.
Теперь почему я его не купил. Для меня он коротковат (не покрывает всю крышу) и высоковат (я хочу 10 см). Также хочу съемную лестницу — она у них прикручена 4-мя болтиками.

Был сегодня на ОП НИКФИ и обратил внимание на лежащие литые стойки (Д-16) для багажников. Оказалось, что уже больше года назад там выпускались багажники для буханок (включая и лестницу на крышу), но из-за отсутствия рекламы продаж не было. Поэтому и со стоимостью мнутся, не могут вспомнить почем. Координаты ОП НИКФИ — Ленинградский просп., д. 47, тел/факс 157-67-60, контактное лицо: Минеев Олег Игоревич.

Мне был необходим легкий, быстросъемный, компактный багажник, который можно было бы хранить дома. Остановился на варианте «две перекладины». Хороший вариант для нас — польские «AMOS», модель «BUS» с креплением на водосток. В комплект входят 4 стойки, 2 поперечины и комплект крепежа. Высота поперечины регулируется (4 фикс. значения). Выпускаются двух типов — с подъемом поперечины относительно водостока до 40 и до 30 см (я купил себе на 40, думаю, на 30 хватило бы вполне). Купить можно в Москве, тел. 134-93-96. При себе иметь доверенность от организации или документы ПБОЮЛ. При покупке более 1 комплекта есть смысл торговаться.
наверх

Люк в металлическую крышу
В общем врезал таки люк. Машина — 31519, крыша металлическая. Сложность была в том, что крыша не плоская, места для люка нет. Форма крыши спереди — с тремя выгибами позволяет врезать люк только продольно, а не поперечно. Необычно, конечно, но эффективно, вентиляция лучше. Люк я поставил Mistral 2 (150$) — во-первых механика, во-вторых он съемный и на него год гарантии, в-третьих другой люк ставить мастера отказались — этот «повторяет форму крыши». К слову сказать — этот люк самый распространенный, у него широкая и толстая резина и он может компенсировать неровности крыши. Поэтому их и ставят часто на станциях.
2 часа ставили люк, но до этого 1,5 часа вымеряли. Срезали одно ребро жесткости — которое идет над головой водителя. То, которое посередине крыши осталось. В машине стало по-другому, это и понятно. Есть у меня опасение, что без ребра жесткости крышу «поведет» в канаве-овраге и люк в лучшем случае потечет, в худшем вылетит. УАЗовская крыша — подсад, люк на нее поставить почти невозможно, и уж точно с большим риском.
наверх

Вставил недавно люк (в автосервисе). Технология такая.
Первым делом размещают выкройку (входит в комплект люка) на месте будущей установки. У меня на крыше есть штатная площадка, поэтому особых затруднений это не вызвало. Требуется только аккуратность.
Затем по выкройке отчертили линию, саму выкройку убрали. По обе стороны линии наклеили скотч (дорожки для электролобзика). Далее сверлится небольшое отверстие (внутри линии) для захода пилки лобзика. Ну а дальше: нервных просят не смотреть.
У вашей почти новой машины вырезают приличный кусок крыши (см. фото). На месте установки люка находится поперечный штырь жесткости (не знаю как правильно) диаметром миллиметров 8. (На фото видно). Его лобзик не берет, только болгарка.
Внутренняя обивка салона при выпиливании не страдает, ее вырезают (после железа) обычными ножницами с небольшим запасом внутрь. Ну а дальше вставляют обе части люка (одну с герметиком) и скрепляют крепежом из комплекта. Осталось вставить стекло и полюбоваться результатом (см. фото). В общем, ничего страшного, все выполнимо и в гаражных условиях.
наверх

Установка люстры на тентованную машину
Задумался я над конструкцией люстры для моего тентованого УАЗа (31512). С жестким верхом все достаточно просто, а вот как на тент водрузить? Как то, разбираясь в гараже, наткнулся на перднюю дугу каркаса тента от моего зверя. Покрутил ее в руках, прикинул. потом пошел примерил на машине — подходит! Повозившись с полдня, сделал вполне приличную (на мой взгляд) люстру.

От дуги отпилил кронштейны крепления к кузову вместе с площадками. Оставшиеся отверстия в торцах трубы заглушил резиновыми заглушками от чего-то импортного. Из стальных пластин согнул хомуты по три штуки на сторону. Хомты закрепил на дуге при помощи саморезов, просверлив отверстия насквозь. Приложив получившуюся конструкцию к рамке лобового стекла, отметил и посверлил 6 сквозных отверстий. Через хомуты и шайбы из твердой резины привинтил дугу к раме изгибом назад (можно вперед, кому как нравится). Высоту постановки можно регулировать, передвигая крепежные хомуты. Это позволяет крепить фары на дуге как сверху так и снизу, что в условиях трофи немаловажно, ибо при креплении фар снизу дуги меньше вероятность сломать их об ветви деревьев или кустарник. Фары на дуге закрепил также при помощи хомутов из 2-мм стали с плоскими площадками (вместо хомутов я планирую приварить к дуге кронштейны). На углах рамы установил болты для крепления леерных растяжек и кронштейн для крепления СВ-антнны.
наверх

Доработка заднего борта УАЗ-315*
Не могу не упомянуть о самой «громкой» и самой негерметичной кузовной детали — о заднем борте. Он же, кстати, и самый лекгодоступный путь в салон для всякого рода злоумышляющих граждан (с дверей хоть наружные ручки можно снять). Итак:
Взял гнутый из 1 мм стали уголок 30х30 мм, отрезал от него один кусок точно по расстоянию между задними стойками и два куска — точно по высоте стоек. Закрыл борт и, прижав эти детали к борту (изнутри) через фанерные 7 мм прокладки, отметил их положение на стойках и задней поперечине кузова (продольные, относительно оси машины ребра деталей — смотрят в сторону борта). Открыл борт и по меткам укрепил их к кузову саморезами. Вырезал из 1 мм стали 2 квадрата 60х60 мм и от одного из их углов сделал выпил радиусом 30 мм. Установил эти накладки в нижних углах ранее выполненой рамки (изнутри) и прихватил их точечной сваркой. Снял все это. Покрасил и поставил на место, надел дверной уплотнитель от 09-й (можно — кусками), а штатный, естественно, снял. Все. Грохот и свист ветра моментально пропали.
Далее занялся «оборонными» мероприятиями.

Штатную рукоятку-запор двумя резами расчленил на 2 Г-образных элемента: у маленького (тот, что с приваренной шайбой и резьбой) оставил хвост в 2 см, закруглил его, у второго (собственно ручка) на коротком конце нарезал несколько витков резьбы М14х1,5, навернул на него штатную гайку («короной» вперед) и все это обварил по кругу. На маленький уголок надел шайбу, установил его в отверстие в стойке, надел вторую шайбу и, наворачивая на резьбовой конец вышеуказанную рукоятку, за несколько приемов подогнал длину резьбы так, чтобы при тугой закрутке все это хозяйство не болталось в продольном направлении. Зафиксировал дополнительно обе детали штифтом d=4 мм. Из 5 мм стали изготовил точную зеркальную копию «рога» борта и приварил его симметрично уже существующему. По новому «рогу» наметил и просверлил в правой стойке кузова отверстие d=14 мм. Взял еще одну рукоятку и произвел с ней все вышеперечисленные действия. Таким образом снаружи от рукояток остались только 20 мм хвостики, которые не то, что вручную — не всякими пассатижами можно повернуть. А при наличии двух запоров борт, даже при снятом кронштейне запаски, не гремит и, кстати, весьма повышается общая жесткость задней части кузова.
наверх

Куда делся номер кузова? (модели 315*)
раньше в молодости УАЗка был тентован, потом произошло тюнинговое изменение тряпки на железную крышу, в какой то мастерской, где не знаю. Не могу найти номер кузова.

Номерок бъется в одном и том же месте, только если крыша железная то ее снимать надо чтобы увидеть. Он живет за задней правой дверью, там такая площадка есть горизонтальная, сразу за дверью. Крыша ставиться прямо на нее. Крышу можно попробовать отвернуть наполовину и подвинуть или приподнять, тогда будет видно.

Более того! В конце 93 и начале 94 годов, когда завод начинал установку металлической крыши, четырехзначный номер продолжали ставить за задней дверью. Правда, чтобы не приподнимать часто крышу, его стали дублировать под капотом над местом установки АКБ. В талмудах ГИБДД этого нет.

На задней левой двери на одной из петель. И на заводской крыше, на левой петле двери багажника (вержней половине).
наверх

Что делать если утрачен номер кузова?
Нашел пластинку с «не родного» кузова, внимательно ее исследовал. Оказалось, что она довольно толстая — 2-2.5 мм , 4-х- значный номер выбит на ней явно ДО ее установки на место (иначе она сильно прогнулась бы). Расположение шрифта — как бы для «чтения» снаружи машины, т.е. «верхом» — в салон. Литеры выбиты без использования к.л. кондуктора — прямо «от руки», довольно криво. Размер шрифта — 7 мм.
Прошелся по рынкам. Оказалось, что именно чеканов с 7-м шрифом нет нигде и вряд ли бывает. Ехать в Нахабино и отираться там было сильно «в лом». Тогда, взяв кусочек пластилина, я прямо на рынке сделал на нем оттиск 6-мм шрифта, сравнил с «оригиналом» и пришел к выводу, что «без мелкоскопа», да еще под умеренным слоем ржавчины и краски 6-й отличить от 7-го просто невозможно, особенно при помехах в виде обивки пластиковой крыши и стоящей тут же трубки каркаса. Так и купил наборчик 6-мм чеканов.

Из 1.5-мм стали вырезал пластинку сотв. формы, просверлил в ней отв. под стойку и нарочито размашисто выбил на ней заветный номер. Приподнял да деревянных брусочках край крыши см. на 5 — чтоб не мешал и не подпалился при сварке, вставил пластинку под стойку — ей же она и прижалась «к месту», — и 2-мм электродом обварил это дело по контуру. Нарочито грубо обработал швы болгаркой, мазнул грунтом, на др. день покрасил беличьей кисточкой-флейцем за 2 раза. На сл. неделе пару раз двинул молотком по пластинке — для красоты, и, подметая салон, набрал пыли и высыпал ее в «криминальное место».

Не могу не добавить свою историю про номер кузова. Когда я покупал свой пожилой «батон» с ПТСке было написано «Кузов — Б/Н» что означает — без номера. «Умный БеДешниик» который сверял номера не успокоился на этом и стал лазить под кузовом, на крышу и нашел-таки 😉 На кронштейне задней двери (который крепится к кузову саморезом) был какой-то нумерок, дык но его и вписал! Вот теперь мне важно сохранить от старого только этот кронштейн.
наверх

А что «люксового» в люксовом салоне?
Комфортабельные регулируемые сиденья (бывают двух типов — «люкс» со снимающимися подголовниками и «делюкс» со сплошными подголовниками, очень «толстые»), мягкая обивка салона (ковролин на дверях), «ковер» на пол вместо резиновых ковриков, обычно рулевая колонка (Жигули), трехспицевый толстый руль (3160).
наверх

А нужны ли батону подкрылки?
Я не профи . Считаю, что не нужно это. Хороший антикор полезнее и дешевле (если сам делаешь). Этим летом сделал на 3151 антикор (крылья ). Держится хорошо. Думаю, надолго хватит. На заводской битум надежды никакой — плохо делают, а когда сам, ручками — оно и приятней, и надежней. [Mike@74rus]

По-моему, не стоит. Гораздо важнее обработать скрытые полости (в месте сопряжения пола и боковых панелей) и швы в боковых панелях. А колесные арки можно раз в год промазывать мастикой.

Насчет стоит или не стоит ставить подкрылки решай сам — железо-то дубовое. Для себя решил, что моей 39099 достаточно антикора.

Батону подкрылки нужны. Уж поверьте. У меня стоят уже 5 лет на авто с кузовом 1984 г. в. После первых 2-х лет снял для контроля — все сохранилось в практически первозданном виде (после антикор-мероприятий). К подкрылкам прикрепил брызговики и в результате — практически не сечет днище абразивом из-под колес и не набивает дерьмеца между днищем и бензобаками. И еще. В колесных нишах полно всяких закоулков, неплотностей и пазух. Например, между боковиной кузова и элементом таврового профиля, на стыке стойки передней двери и коробчатым элементом кузова спереди. Такая же картина в задних колесных нишах. Там таких мест много на стыке колесной арки с боковиной и теми же самыми коробчатыми элементами. Туда набивается грязь, снег с солью, что, несмотря на «дубовость железа», может свести на нет кузов за какие-нибудь 5 лет. На новых машинах, по моему, ситуация еще хуже. И, конечно, обработка скрытых полостей обязательна, как и герметизация всяческих неплотностей, в первую очередь в желобках на крыше. Иначе кузову через очень непродолжительное время настанет конец.
наверх

О вреде пластиковой «обвески» на 3162
Год назад мне почти нахаляву обделали пластиком машину. Ну нахаляву, так нахаляву. Так и ездил. Сомнения начались после Ладоги, где у меня оторвалась накладка над передним крылом, я обнаружил, что она местами протерла краску до железа. С некоторой обеспокоеностью решил снять весь пластик и посмотреть, что там. Когда все снял пришел в ужас — по всему периметру, там где был пластик краска протерта и уже начало ржаветь, а под накладками на пороги так вообще песок+глина+вода и получилось нечто вроде бетона, пришлось выколачивать. В итоге полностью покрасил машину и затем придумал новый дизайн. Так что всем, кто хочет такой «тюнинг», заявляю — не делайте этого.
наверх

В дождь течет железный УАЗ 31514. Спереди, сверху передних дверей. И каплет, в аккурат на левую ногу. Герметика в уплотнитель набил, но помогло слабо. ИМХО, надо что-то наподобие фартука вокруг дверей снаружи изобретать.

Я поставил козырек от 412 Москвича. Правда, нижний край пластика не достает до нижнего края стекла 10-15 см. Греть не надо, он подгибается при установке. Но самое обидное, помогает только когда машина стоит ровно. Маленький боковой крен, и заливает с более высокой стороны. Отгибал бортик крыши — «сухой» угол крена увеличился, но не намного. На ровном месте лужи пропали, но при сильном дожде коврик все равно забрызгивается, причем не понятно откуда.

Что ты подразумеваешь под протеканиями — если убитость тента или его мягких кантов, то ответ очевиден — менять. У меня на новом два больных места в плане поступления воды в салон — это воздухозаборник печки (наши гениальные конструкторы почему-то считают, что вода, попавшая через него в печку, должна раздуваться вентилятором по всему салону) — сейчас зима, печка успевает испарять заносимый снег, а в дождь просто закрываю. К лету сделаю как на старом — там из самой нижней точки печки была выведена трубка, которая тащилась под ногами к порогу левой передней двери (почему на новом нет даже такого идиотского приспособления, я не знаю). Второе больное место — это дырки с резьбой в полу и арках задних колес. Сейчас просто заткнул чем попало, но в принципе либо заварю, либо вверну болты на герметике (кстати, в старом 469-м опять таки же этих дырок не было). Другие протечки пока не появились, т. к. все уплотнители пока новые и живые.
см. так же: Доработка воздухозаборника печки

У моего текло из-под уплотнителей лобового стекла. Аналогично и на старом и на новом УАЗе — . на заводе поленились посадить резинку на герметик. Сними лобовое — обмажь уплотнитель со стороны рамы стекла «Гермесилом» (как ни смешно, наш пошлый Гермесил превосходит по многим показателям импортные автогерметики) и вставь стекло взад — течь пройдет.

На новом тенте козырьков нет, только мягкие валики вдоль труб каркаса и широкие резиновые ленты по периметру самих дверей. На старом козырек был и помогал. Какой у тебя тент — если из черной клеенки — то это кусок г. (я буду менять на брезентовый) промокает насквозь и без швов. Если брезентовый — то есть старый добрый туристический метод (так боролись с палатками) — прокрасить тент раствором натурального каучука в бензине, при этом можно добавлять красители.

Слив на крыше я переделал, это спасает в несильный дождь.
В передних углах нужно организовать слив: со стороны лобового стекла оторвать одну точечную сварку перемычки, отогнуть перемычку вниз и направить вниз по боковому бортику лобового стекла (предварительно бортик отпилить ножовкой сверху на два сантиметра, чтоб было куда гнуть). Все делается только с помощью: молотка, маленького зубила, плоскогубцев, ножовки по металлу, герметика акрилового, чтобы убрать все нестыковки. В сильный дождь это не спасает, так как желобок мелкий и маленький, и он переполняется там, где ему захочется!

Проблема течи в нижней части форточки решается просто до безобразия. Я приклеил на «Моменте» полоски бинтовой резины (рогатки делал?) (источник резины — аптека) вдоль нижней части рамки с наружней стороны форточек (на стекло). Дизайн того, но течь исчезла. Течь по верху дверей — купил в магазине 5 уплотнителей для УАЗок (которые ставят на низ дверей), по месту отмерял, посадил на «Момент» — ни пыли, ни воды. Один уплотнитель наклеил на верх задней двери (на бока не клей — не закроешь дверь!).
Течь под дырки между уплотнителем и рамкой форточки в верхней части форточек — самое гадкое место. Поборол созданием неравномерного по толщине слоя (по месту подбирал) на рамке форточки под резиновым уплотнителем пластилина, которым пользуются скульпторы. Он не такой «липучий» после высыхания, как обычный. Естественно, его можно заменить более удобоваримой гадостью, но уж что было. Пластилин приходится обновлять, но в машине сухо.
А в бортиках на крыше просто просверлил дырки в районе лобового стекла. Но это так, для понта больше..

Я поставил алюминиевый уголок типа 20х20 ( 25х25 ) вдоль всего борта. посадил на «жидкие гвозди» (2 тубы) так, что бы прстранство между штатным бортиком и низом уголка было полностью заполнено. В четырех местах прихватил саморезами. Т.о. образуется новый высокий бортик. Спереди его надо доработать так, что бы он выступал на 1 см (при этом возможно придется чуть пропилить штатный бортик). В результате вода стекает спереди и сзади, а за шиворот не попадает 🙂 даже в сильный дождь.[Чиф]
Кстати, алюминий в паре с железом образует гальванопару Al-Fe, где более активный Al будет защищать от коррозии металл крыши.

Фото модернизированного водостока, использован алюминиевый уголок 15х15, длиной 2м, приклепан и промазан герметиком.

Сделал отливы на крыше. Очень похожи на Москвичевские. Можно, наверное, и подлиннее взять, но засада в том, что они практически не сгибаются. Представляют из себя металлический (жестяной?) профиль, покрытый черным пластиком в виде буквы «Г» и надевается прям на желобок, как бы «защелкиваясь» на нем. Внутри профиля уже нанесен клей, хотя и без клея здорово держится.
Теперь об эффекте. Не скажу, что 100%, но на 75% стало лучше (в смысле затекания воды в форточки). Выглядит «как родной», снимается в случае чего, работы никакой (кроме одевания).

В каком-то древнем «зр» было такое решение для ВАЗа : на стекло форточки наклеивается брусочек-желобок из огрстекла, с сильным уклоном назад. Вся вода тогда стекает не в салон, а наружу. А еще советую залить герметиком отв. в уплотнении форточки (внизу) под винт ее крепления, тогда вода не попадет внутрь надставки, и не будет стекать по двери изнутри.

Покупаешь прозрачные плексовые спойлеры от 06 (в ЮП

300 деревянных за пару), отпиливаешь лишнее (сзади чтоб не торчало, спереди чтоб зеркало не застило), сверлишь дырья, саморезами привинчиваешь на рамку стекла, сверху надеваешь по всей длине рамки жигулевский же дверной уплотнитель (держится классно, зимой препятствует дутью, правда скрипит немилосердно), так чтобы наружный край резинки с арматурой прикрывал стык спойлера и двери. Не течет, не дует, дым сигаретный вытягивает лучше, да и выглядит модно 🙂 Легкие несовпадения геометрии можно устранять, изгибая спойлер над газовой горелкой или просто пользуясь упругостью пластика, из которого он сделан. Таким образом вода, стекающая с крыши, не попадает на ветрячки, являющиеся самым водопроницаемым местом в дверях. Мне большую часть протечек таким образом удалось изжить.

Можно уплотнить двери если наклеить или просто надеть на надставки дверей уплотнитель, есть опыт установки от ВАЗ2101, от ВАЗ2108, от Волги 31029 — там по краям он двойной (8-образный), а в центре одинарный. Стоит 70р.
наверх

Сдвижные стекла на УАЗ
фото1
фото2
фото3 — инструкция по установке.
За фотографии огромное спасибо Foxboat-y

Цена 150$ за комплект стекол и рамок на 4 двери. Т.е. заплатив эту сумму Вы получаете все боковые стекла. Запор сделан именно с использованием винта. Направляющие для стекол взяты похоже из мебельного производства — имеют Ш-образный профиль и почему то оранжевого цвета (видимо другого не было). Основной вопрос во всей конструкции сдвижных стекол — необходимость резать имеющиеся дверные надставки по периметру треугольных форточек. И, соответственно, невозможность вернуться к варианту обычного остекления без замены дверных надставок. Большинство народа из за этого и отвергли их приобретение/применение.

Представляет собой рамку (неметаллическую!) для стекол с направляющими, и какие-то щечки из стеклоткани, для закрепления рамки на двери. Стекла 50/50 делятся и от сдвигания фиксируются внутренней ручкой. Так же, на стекло надевается уплотнитель, чтобы компенсировать зазор между стеклами.

По опыту эксплуатации: Особых восторгов не испытываю. Из неудобств — осенью накануне зимы проблема с замерзающей в салазках (в направляющих по которым стекла скользят) водой. Ну и песок всякий, пыль с грязью и т.д. и т.п. Вода перестала затекать при открытой форточке:) Запоры на стеклах присутствуют в виде винтов. Они же выполняют роль ручки для сдвижки стекла.
наверх

Опускающиеся стекла на передние двери УАЗа
Технологию переделки передних дверей под опускающиеся стекла освоила фирма Дартех.
Из ответа на письмо:
. Комплекты поставлять невозможно, т.к., технология подгонки на каждую дверь очень сложная и доступна квалифицированным специалистам со стажем. Поставкой собранных дверей мы занимаемся, но учитывая что каждый автомобиль УАЗ «индивидуален», необходимо предупреждать об этом клиентов. Теперь о цене.
К сожалению из-за повышения стоимости комплектующих, цена за 2 двери будет 4 600 руб.для частных лиц, и 5 520 руб. для организаций (с выделением НДС -20%)
Цена одной двери с переделанными стеклами будет составлять для частных лиц:
— грунтованная (не окрашенная) -4 290 руб.
— окрашенная в «стандартные УАЗовские» цвета 4 890руб.
Для организаций +НДС 20% .
Доставку можно организовать через фирму «ГОЛИОН» тел.в г.Москва 933-63-49 Июль 2003
наверх

Механизм от 452 на кронштейнах по месту установлен в дверь. Рамка приварена наглухо, и в нижней части прорезан паз и установлены уплотнители. Вертикальные напрвляющие тоже от 452и закреплены одна на передней части рамки,а другая между стеклом и форточкой. Всё. Остальное головой! Важно! Становится только на задние двери.
наверх

Открывание капота из салона
Вчера купил. набор железяк для того, чтобы капот открывать из салона, как в Жигулях. Ручка открытия капота крепится чуть выше ручки управления жалюзи. На стандартные замки надевается дополнительная фигня, кнопки выкидываются, а на их место устанавливаются заглушки. Все это дело соеденяется банальным тросиком и вперед. Вообще конструкция проста как табуретка.
наверх

Замки Sparco на капот. Крепления веткозащитного леера
Замок капота от Sparco. Надежно фиксирует капот от самопроизвольного открывания. Виден нижний узел крепления леера, защищающего лобовое стекло от веток на трофи (делать так можно только когда есть замки типа Спарко, иначе сорвет капот).
Верхний узел крепления леера со стяжкой для троса.
наверх

Уплотнитель на капот моторного отсека буханки
Поставь уплотнитель задней двери ВАЗ2104, одеваешь его прямо по периметру капота — намного эффективнее, чем штатный уплотнитель.
наверх

Электростеклоподъемники на 3160?
Думаю, что подойдут любые универсальные типа СПАЛ, ФАЛКОН, ВЕЙВ и т.д. точно подойдут, хотя у них не очень высокая скорость подъема стекла. Принцип там такой — мотор с редуктором и два троса, которые крутят муфту. Муфта через переходник одевается вместо штатной ручки. Монтировать их очень быстро. В комплект, как правило, входит вся проводка (иногда и кнопки — в ФАЛКОНЕ их три — с водительской двери управляешь пассажирской).
[Чиф]наверх

Доработка фиксатора двери, чтобы ее можно было захлопывать, как на легковых машинах
Чтобы при нажатом фиксаторе стандартного замка двери, ее можно было бы захлопнуть и фиксатор при этом бы не отжался:
1. замок 3151-6105011
2. снимаешь замок с двери.
флажок фиксатора двигает вертикальную пластину в самой нижней части она загнута на 90 градусов вот этот загиб и надо устранить. Можно разогнуть, а еще проще подпилить и отломать. После этого при опущенном флажке замок будет захлопываться и открыв дверь из нутри , флажок не поднимится. я себе переделал замки на всех правых дверях.
наверх

Электроблокировка замка («центральный замок»)
Принцип действия: по рейке движется ползун, в нижнем положениии он не мешает, а в верхнем блокирует перемещение запирающего язычка замка. Приводится ползун при помощи обычного привода ЦЗ типа «пистолет». Лучше применять «пистолет» с фиксированными конечными положениями. [чертеж, описание RoadHawk]
Посылаю исходный рисунок, т. к. в приведенной схеме есть существенная неточность — «пистолет» не ставится по одной оси с ползуном. Я так сделал для первого замка и оказалось, что на место замок в сборе уже не встает. Пришлось смещать «пистолет» к противоположному краю и делать поперчную тягу. С тягой тоже оказалось не так просто: она не должна пружинить и изгибаться (материал д. б. жестким, а профиль — уголок. Подошел дюралевый уголок 5х5 мм).
Более простая схема крепления тяги «пистолета» в статье Симонова Андрея Сигнализация на УАЗ 315*
наверх

Кто-нибудь ставил центральный замок на «буханки»?
Видел буханку с ЦЗ: в дверях и стойках просверлены отверстия в дверях замки — в стойки заходят засовы, привод от брелка. Чтобы замки нормально работали на стойках вместо двузубых штатных защелок поставлены однозубые (по моему штатные — доработанные автогеном и режущим инструментом).
наверх

Возможно ли поменять стандартные сиденья?
Я считаю (несмотря на всю любовь к УАЗу), что УАЗовские кресла на что б не заменять — лишь бы заменить! Из личного опыта — еще в советские времена самой доступной заменой были РАФовские сидения. Пробовал — возни больше, чем улучшений, особенно если седалище больше 46-го размера. Сейчас у меня (уже года три) шестерочные сидухи. Ну ты поверь, намного. В общем, меняй и не задумывайся. Лишь бы само по-себе кресло удобное было! (Видел — ставят восьмерочные и от Икаруса, дело вкуса и комплекции.)

Постарайся взять от переднеприводных. У заднеприводных разная высота точек крепления к полу — лишняя проблема в установке. Если ставить что-то подобное ВАЗ-09, то просто привернул к полу и все.

Насчёт сидений я ставил от восмёрки. В принципе удобно. Но если подвернётся случай,поменяю на спортивные с четырёхточечными ремнями. УАЗу это очень не помешает. На то он и УАЗ,чтобы на покатушки ездить.

Я поставил сиденья от Ford Scorpio на родные табуретки (подставки под сиденьями), но со своими салазками. Расстояние между салазками совершенно не совпадает, пришлось ставить поперечные опоры, на которые уже крепить рельсы. Еще одна засада — сиденья от недоприводных автомобилей имеют другой угол гнутия водителя, и его исправлять приходиться, поднимая заднюю часть сидения посредством толстого профиля под задней частью, чтобы табуретка не была завалена назад. Иначе людям среднего роста будет либо до педалей близко, либо до руля далеко. В остальном я очень доволен обновой, к родным люксовским сидениям от УАЗа не вернусь.
Покупаются б/у кресла на разборах авто — например, в Мытищах по слухам разбирают Опели.

Поставил от VOLVO, с подогревом. Брал б/у за 1000р. Регулируются во всех направлениях. Привариваются уголками к нижней части старых кресел. Проблема с ними как выяснилось одна: ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР!Сиденья для буханки

Поставил себе от Форда Сиеры, но недоволен, потому как рост имею 193 см, а подушки высокие — в шлеме ездить невозможно, голова как к потолку привинчена, я вначале аж испугался :о). Второе, очень неудобно то, что спинка опускается крутелкой — медленно! особенно утомлять этот процесс стал после того, как отломалась пластмассовая часть этой самой крутелки, добраться до того места где АКБ — просто мука!
Выводы:
1-е. Сиденье должно быть с небольшой по высоте подушкой.
2-е. Откидываться спинка должна рычажком («раз, и готово»). Такая конструкция сиденья преимущественно у японцев.
Вот присматриваюсь к сиденьям от Хонды Сивик.

Сиденья от седьмого БМВ
встают без всякой переходной рамы, главное чтоб само сиденье было со всем родным крепежом.
Далее в отверстия где были прикручены крюки для штатных сидений вкручиваем два винта на шесть и одеваем на них сиденье от БМВ, вот и все.
Сейчас я поставил от Опеля Кадет рекаровские сиденья планируя освободившиеся БМВшные переставить назад, которые встают также без особых проблемм при помощи уголков.
Единственная проблемма в том, что авто мое лифтовано на 7.5 см, поэтому руль опустился, вследствии чего, людям с ТОЛСТЫМИ :о) ногами этот самый руль будет натирать ляжки :о) Вавилин Сергей

Я видел несколько вариантов. Самый худший от Форда (моему Сьера). Сиденье само высокое, при посадке на него при росте 182 просто не видно ни вперед, ни по сторонам (очень высокое). Понравилось как стоят сиденья от классики. У меня стоят от Опеля кадета-мне нравится. И сиденье удобное, и не дорогое, и встало хорошо. Единственный минус при всех вариантах-чтобы открыть капот необходимо снять хотя бы одно сиденье.
наверх

Как переделать задние сиденья, чтобы можно было их раскладывать в спальное положение?
Сделал недавно нечто подобное. Правда, раскладывать/складывать неудобно.
На спинках (внизу) есть лапки (упоры), упирающиеся в штыри, приваренные к каркасу сидений. Эти лапки отогнул, чтобы они не задевали за штыри. Теперь, чтобы разложить спинки назад, надо открутить два кронштейна на бортах и спинки упадут в багажник. В нормальном (вертикальном) положении спинки держатся за вышеупомянутые кронштейны с защелкой и опираются на заднюю полку (из досок 30мм). Одна из досок служит опорой и разложенным спинкам, будучи положенной на задние арки. Все это при снятых насовсем двух дополнительных сиденьях в багажнике.
наверх

Доработка задних сидений(УАЗ 31519),- чтобы было больше места для пассажиров
Решил занятся отодвиганием заднего дивана(УАЗ 31519 откидные сняты за ненадобностью). При семейных поездках (4чел + собака) задние пасажиры жалуются на отсутствие места для ног (при полностью отодвинутых назад пеередних креслах). Что бы увеличить жизненное пространство задних пассажиров было проделано следующее:
Снят задний диван. откручены подушки от каркаса, болгаркой отпилены ножки и приварены обратно под углом градусов 120 от плоскости дивана. Так чтобы они (ножки) были примерно паралельны коробу заднего колеса. Варил двойкой, труба из которой сделаны ножки достаточно тонкая тройкой прожигает в момент.
Собрал диван обратно ,установил на место. Спинки притянул коротенькими ремешками к болтам вкрученным на штатные места крепления спинок откидушек. В дальнейшем переделаю на металические крючки.
Итог: У задних пассажиров пояаилось лишних 25-30 сантиметров для вытягивания ног :). Собаке в багажнике стало теснее и не хватает места для препрыгивания на передние сиденья :))
[Shim] наверх

Я протащился от нового УАЗа, точнее, от нижнего расположения дворников — обзорность стала потрясающая, но сложить лобовое на капот, не отрывая поводки дворников, невозможно. А реально поставить нижние дворники вместо верхних?
Главная проблема заключается в том, что мешается шахта воздухозаборника печки. На новых машинах в ней сделана выштамповка под рычаг правого стеклоочистителя (рекомендую заглянуть и посмотреть). Оптимальным креплением двигателя я считаю крепление на специальный кронштейн, который крепится к кузову под лобовым стеклов, для этого нужно откинуть стекло. Мне было неохота откидывать стекло (для этого пришлось бы отрывать уплотнитель на металлической крыше), поэтому я закрепил кронштейн на винты крепления правого сопла обдува лобового стекла. Второй кронштейн закрепил болтами к коробу печки. Все делалось по месту, сначала вырезались детали из картона, подгонялись, затем по этим выкройкам вырезал из металла. Последовательность действий такова:

Сначала прикидываем, куда поставить правую ось. Она ставится почти впритирку к коробу, советую посмотреть, как сделано на заводских машинах. Затем, по длинной тяге, размечаем отверстие для левой оси. Расстояние между осями должно быть на несколько миллиметров больше длины длинной тяги, т. к. мотор стоит несколько ниже осей и, для нормальной работы, правый рычаг должен быть повернут немного влево. По правому рычагу нужно немного смять короб, я это сделал с помощью монтажки от камаза и кувалды. Мотор устанавливается так, чтобы при предельных отклонениях рычагом они не попадали в мертвые точки. Оси рычагов я закрепил штатными гайками, изготовив подкладки из брусочков дерева (с дыркой, естественно) — по месту. Поводки щеток я взял от ВАЗ-2108 — они имеют более мощьные пружины, а щетки от классики. Поводки пришлось немного сильней согнуть и обточить напильником.

Родной УАЗовский выключатель не совсем подходит, к тому же он у меня после этого очень быстро сгорел. Сейчас у меня стоит москвичевский. Единственный недостаток москвичевского в том, что режимы переключаются с точностью до наоборот (стоп-быстро-медленно-прерывистый). Для прерывистого режимя я взял восьмерочное реле, сейчас можно уже купить и УАЗовское.

Вся эта система работает у меня уже три года или около семидесяти тысяч пробегу.
наверх

Поделитесь, кто чего-нибудь делал на «буханке», что б меньше гремела. Да и вообще интересно, чем салон разукрасили.
Сейчас как раз и собираюсь заняться облагораживанием своей буханки. Хочу поставить сиденья от шестерки. Крепления уже сделал. Сиденья будут в самом переднем положении сдвигаться в сторону сантимера на 4, иначе не откроешь капот (оказались велики). Капот хочу проклеить сверху линолеумом и положить сверху чехол из старой шубы. С торпедой пока в раздумьях. Хотел проклеить сверху пленкой под дерево, но увидел на одной буханке пластиковые накладки и сейчас ищу. Перегородку кузова сделаю из толстой фанеры с окном. В перегородку врежу динамики для магнитолы. Пол грузового отсека застелю старым линолеумом. Стенки собираюсь обшить оргалитом. Уже сделал люк в моторный отсек со стороны кузова (клапанная крышка снимается теперь без проблем).

У меня УАЗ 3741, переоборудованный в какую-то лабораторию. Переоборудование заключалось в следующем.
Были вставлены маленькие окна без форточек в салон (на 3741 окон в салоне нет), на пол положена листовая резина на клей, борта утеплены пористым картоном и обшиты 3 мм фанерой, поставлены лавки вдоль бортов, дополнительная печка в салоне от «Запорожца», потолок обшит толстым картоном. Стыки между фанерой и картоном закрыты декоративной накладкой. Крепится все это саморезами к ребрам жесткости, а где их не хватает вставлены деревянные бруски. Перегородки между салоном и кабиной не было, я поставил от «санитарки». Скорей всего, пригодится из всего этого «апгрейда» конструкция потолка, а пол и стены делай по вкусу и возможностям.

В УАЗ 3741 установлено:
	сиденья от автобуса ПАЗ
	дополнительная печка от автобуса ПАЗ, салон оклеен «пенкой». Пол покрыт антикорозийной мастикой, на нее уложен линолеум с ворсистой основой.

Тяжело ли устанавливать тент?
Трудно ставить новый (не разу не ставленный) тент, а если тент «родной» он ставится без проблем в одиночку минут за 15-20.

Технология натягивания тента
Во первых в тепле, желателно на солнце.
Во вторых: не смей плоскогубцами тянуть, я две царапины повесил на задних крыльях. Путем проб и ошибков догадался протянуть веревочку в железку (которая на скобу вешается). Идеально подошел капроновый шпагат, которым тюки с сеном перетянуты (я чел колхозный- этого в избытке). Протягивешь шпагат, делаешь петлю, в свободно висящюю петлю втыкаешь нижнюю конечность и давишь массой тела, прорезь тянется вниз, направляешь ее руками на скобу. Моих 70 кг вполне хватило на самые упрямые скобы, на которые плоскогубцами вдвоем не удавалось натянуть. А потом веревочка вынимается- и следующая скоба.
наверх

Доработка тена
Про тент вчера подсмотрел: у деда проежающего мимо меня увидел, что ремешки штатные, котрые закрывают задний клапан на тенте, срезаны, а вместо них пропущены сверху вниз пластинки из из нержавеики загнуые вверху буквой Г. прикольно. Думаю что зимой на морозе и не только быстро и без проблем можно открывать и закрвывать клапан. Сентябрь 2003
наверх

Доработка двигателя стеклоочистителей
А вот стеклоочиститель я сделал — как у нормального авто. На шестерню редуктора приклеил текстолитовый диск с фольговым сектором, в крышке прорезал паз, куда, не касаясь массы, входит контакт «возврата». И все это включил по самой простой (например, ЗАЗ) схеме. А уже ко всему этому можно и «прерывистый режим» навертеть!
наверх

Установка очистителя/омывателя на заднее окно
Что необходимо иметь:

Руки
Мотор заднего стеклоочистителя ВАЗ-2108, «Нива», «Таврия», «Ока» вместе с поводком от «Оки» или «Нивы» и щеткой от «классики» Жигулей
Примерно 10 метров провода
Бачок (любой) стеклоомывателя. Я его воткнул между разложенным задним левым сидением (откидным) и углом кузова
Шланг для стеклоомывателя — 1.5 м с «писуном»
Дрель и набор крупных сверл (сверло диаметром 18 мм — идеальный вариант!)
Крупный, круглый напильник и набор надфилей
Небольшой отрезок (примерно 40 см) тросика как на управлении жалюзи. Им придется заменить тягу фиксатора (замка) задней двери

Моторчик ставится слева от замка задней двери, т. е. отверстие под ось замка сверлится примерно в 12-14 см от ручки замка. Для увеличения площади очищаемой поверхности стекла необходимо также изогнуть поводок двоника, т. к. угол поворота оси мотора, и соответственно — поводка, равен примерно 95-100 град.

фото 1 — вид снаружи;
фото 2 — вид изнутри, двигатель+тросик;
фото 3 — вид изнутри, двигатель+тросик;
фото 4 — общий вид снаружи;

Очень советую заняться подобным усовершенствованием, в сырую погоду проблем с обзором нет никаких!

Как сделано у Стаса Бирюлина: (фотографии по 20-30 Кб)

фото 1 — размещение бачка и трубок стеклоомывателя;
фото 2 — вид изнутри;
фото 2 — размещение щетки;
фото 3 — форма поводка щетки;
фото 4 — крепление двигателя стеклоочистителя;
фото 5 — как все это выглядит на машине.

Моторчик сдвинуть нельзя! Разве что ручку переносить вбок. Площадь очистки достаточно большая, а справа будет лестница от багажника. Если повнимательнее посмотришь на фото, то увидишь, что движок моторчика заглублен в борт, т. е. в борту проделаны отверстия, куда засунуты выступающие части от движка и блока контактов. Если переориентировать вертикально моторчик, то он будет торчать и мешаться.
наверх

Форсунки на дворниках
Для лучшей очистки стекла установлены форсунки непосредственно на дворники:

Вода льется в обе стороны — сверху и снизу двоников . Может это не лучший вариант, но др форсунок не нашел, а это форсунки от ЗИЛа. Стоит эл магнитный клапан, что бы вода из трубок не выливалась обртно в бачок — теперь она льется без задержек. Чтобы трубки не ломались, я поставил силикон.
Декабрь 2003 наверх

Бачок омывателя от восьмерки
Установил бачок омывателя 2108-5208008-10 вместо штатного. «Родной» кронштейн спилил, по месту подогнал другой. Бачок вошел впритирку.

О тройничке в шланге стеклоомывателя
Этот клапан удерживает воду от того, что бы она не сливалась обратно в бачок омывателя, и соответственно быстрее бы подавалась к писунам.

Клапан — в самом тройнике был и пока стоял, мне приходилось нажимать очень долго, пока омыватель признаки жизни подавать начинал, да и писал слабо и плохо. А потом я взял сверло маленькое и высверлил нафиг этот клапан — писюн аж на крышу лить начал.
наверх

Улучшения омывателя стекла
Я довольно долго мучился с засорением жиклеров омывателя, не на УАЗе, правда, недопривод, да еще бачок не снимешь, под крылом спрятан, сам виноват, ездил без крышки на бачке, до и воду лил не всегда очень чистую :))) месяц назад надоело, поставил фильтр тонкой очистки, бензиновый, в магистраль. какой кайф. за месяц ни разу не засорялось. появилось запаздывание полсекунды до появления воды, но мне не мешает. надо было маленький ставить как бошевский. но под рукой был только валявшийся запасной в УАЗе Декабрь 2003
наверх

Чем и как красить УАЗ?
Из опыта эксплуатации лучшее соотношение цена-качество — у финских алкидных эмалей Тиккурила холодной сушки. Банка — рублей 250-350 в зависимости от основы и цвета. Грунт под нее — обычный ГФ, лучше серый. Для большего эффекта первый слой грунта — Rostex (Тиккурила) с антикоррозионными компонентами.

Порядок действий:
1. Обдирка. Все (ржавчину, старую краску) по возможности до металла обдираем проволочными щетками на болгарках.
2. Обезжиривание (каустик).
3. Антикоррозионная обработка любым преобразователем ржавчины.
4. Обезжиривание.
5. Слой антикоррозионного грунта (Ростекс).
6. Шпатлевка. Выравнивание.
7. Слой Ростекс.
8. Два-три слоя грунта ГФ (под светлые краски — серый, под темные — коричневый).
9. Два-три слоя эмали. Применяем эмаль Миранол, глянцевую (можно матовую, тогда неровности не так заметны). Миранол финны гарантируют 18 лет в помещении. На общественном транспорте год ходит с гарантией.

После каждого слоя грунта или краски сушка по 2-2.5 часа при температуре 20-25 градусов. Особо следить за жирными руками (они всегда жирные по определению). [SP]

1. Металл зачищается до металлического блеска (с учетом неровностей коррозии).Т.е. бог с ними с раковинками, потом уничтожим.
2. Преобразователем ржавчины. Что лучше сказать не могу. Выбираю всегда по большей концентрации кислоты.
3. Промыть водой.
4. Слегка отшпаклевать (раковинки ушли) и отшкурить.
5. Чиф надоумил — вместо стандартного грунта используем цинкосодержащий грунт (выигрышь двойной — имеем защитный слой и постоянно действующую химзащиту металла от ржавчины). У себя нашел такой грунт фирмы «ЛиквиМоль».
6. Краска по возможности более густая. Я использую «Садолин».

Я бы еще посоветовал голый металл жидким цинком покрыть — он же идет в качестве грунта. Очень неплох фирмы Мастон. Ну а сверху — это по желанию. Можно и антигравием.
наверх

«Камуфляж» на УАЗ
Плагин для фотошопа, прислал (появится в меню «фильтры» — «VDL Adrenaline» — «Camouflage..)
наверх

Изготовление задней полки
Задняя полка у меня складывающаяся из двух половинок. Можно посадить в принципе на рояльные петли, но у меня их в наличии не было, и я посадил на четыре обычных петли.
Вся суть конструкции — чтобы она в нужный момент быстро разбиралась и не мешалась боковым сидениям. Поэтому вверх состоит из трех частей:
1. Основная полка складывающаяся (размеры примерно 300Х1150 мм — одна половинка и вторая такая же).
2. Боковые полочки (2 шт. правая и левая) также съемные, размер 600Х192 мм.
Материал Винилпласт 3 мм.

Но вся основа в каркасе — между бортами ближе к заднему дивану, где-то чуть ниже боковых окон, клепаются уголки и на них сажается квадратный алюминиевый профиль. Уголки крепятся с таким рассчетом, чтобы они не мешали крепить в случае чего спинки сидений боковых. На газовые направляющие, что у заднего стекла, внизу где они крепятся на 1 болте — откручиваешь гайку и сажаешь по уголку, предварительно расверливая под диаметр болта отверстие 8-9 мм. На этот уголок (я использовал готовые размер 25Х25 длина тоже 25мм) кладешь П-образный алюм. профиль желобом вверх. Все это делаешь симметрично с каждой стороны. П-образный профиль должен быть перпендикулярен квадратному профилю. И П-образный профиль должен как бы протыкать квадратный (там по усмотрению либо насквозь, либо только одну стенку, как у меня, для большей жесткости квадратного). П-образный сажаешь на один болт, шуруп, или винт по усмотрению на выбор (у себя сделал резьбу на 4 и вкрутил винт. Так получается каркас.

Ну и последнее — вырезаешь из винилпласта или другого материала части полки. По краям приклепываешь П-образный профиль желобом вниз. Он входит с зацеплением с желобом каркаса с одной из стенок желоба. С другой стенкой желоба входит боковая полка к краю которой так же приклепываешь П-Образ. проф. Вдоль будущ. полки прокладываешь уголок и приклепываешь для жесткости конструкции по каждому из длинный краев. Петли так же сажал на заклепки. Боковые полки вырезал так, чтобы с той стороны, где боковое окно, они ложились на резинку стекла и ею поддерживались. Напоследок все конструкцию покрыл ковролином.

Пример воплощения в «металле» задних полок:

разложенная	сложенная	© Чиф
разложенная	сложенная	© BabyHummer A-328

Технология изготовления деталей из стеклоткани и эпоксидки
Ничего сложного здесь нет.
Есть два самых распространенных способа:

Изготовление матрицы
Изготовление простой болванки

Если вы планируете изготовить несколько одинаковых, не сильно крупных деталей довольно сложной формы, то есть смысл делать матрицу.
Если деталь простая, крупногабаритная и не очень, проще сделать болван.
Чем чище вы сделаете форму, тем меньше времени и сил потратите на доводку поверхности. Чаще всего приходиться делать простую болванку, в основном из дерева, можно из плотного пенопласта, да и вообще из любого подручного материала.
Болванки и матрицы я обрабатывал эдельваксом (штука такая для натирки паркетных полов, продается в хоз. магазинах) несколько раз. Тут есть одна заморочка, эдельвакс очень хорошо впитывается в первый слой стеклоткани и вымыть его потом довольно проблематично (а моют на тот случай если приходиться потом что то внутри приклеивать). Чтобы этого не случилось можно поверх эдельвакса нанести слой крема для бритья (флорена и т.д) он хорошо вымывается теплой водой. Стеклоткань выбирается в зависимости от задачи, если вещь крупная можно использовать рогожу, если вещи помельче — соответственно стекло тоньше(но все же на верх и на низ стоит положить стеколко потоньше, чище поверхность будет).
Количество слоев зависит от желаемой толщины стенки изделия, всегда лучше положить больше слоев более тонкого стекла, чем пару слоев толстого. Если вы разводите большое количество смолы то есть большая вероятность закипания, чтобы этого не произошло нужно немного развести ее спиртом или ацетоном, пропитывать потом легче будет.
Обычно я сразу нарезаю необходимое количество стекла и угля уклыдаваю на стело (или любую не впитывающую поверхность) и пропитываю. Кладу один слой и пропитываю, после пропитки кладу на него следующий, он немного пропитывается от нижнего и вновь пропитываю и т.д
Получается слоенка. Удобно пропитывать небольшим шпателем из пластика или жесткой резины. Затем по очереди отлипаешь куски и укладываешь на болванку, бывает куски топорщатся можно спокойно подматывать их простой ниткой или узкими полосками стеклоткани. В общем можно кроить как душе угодно.

Как обжать все это хозяство:
В матрице все просто, на болванке не очень.
Если у вас форма не имеет впадин и оврагов можно виток к витку внатяг обматать лентой от старой видеокассеты, бинтовой резиной (с ней осторожней, тянет будь здоров, может все в кучу собрать) лентами из полиэтилена.
Для сложных болванок я использую вакуумный мешок:
Герметичный мешок из полиэтилена , помещаем болванку внутрь и откачиваем воздух школьным насосом (да любым можно).

По этому поводу вас могут просветить по месту жительства, если вы найдете авиамодельную лабораторию. Практически в каждом крупном и не очень городе они есть, мало нас осталось, но все же есть.
Прошу прощения если кому все это кажеться детским лепетом:)

В качестве пуенсона крошащийся пенопласт. Подгоняешь его точно по форме со всеми изгибами — сечение любое — круглое или со скосом. Можно составной. Затем окрашиваешь масляной краской, чтобы не сразу разъелся растворителем эбокситки, мажешь литолом, но не очень жирно. Заготавливаеш стекловолоконный бинт и бинтуешь — первый слой сухой, затем промазывая эбокситкой. Еще хорошо в центральные слои — углеволокно. Эбокситка обязательно с пластификатором. Последний слой сильно разбавленной эбокситкой для гладкости в несколько слоев с промеж. сушкой (можно туда краситель — сухой или если не много нитрокраску). После окончательной сушки — выламываешь пенопласт железным прутком постепенно. Если не уверен в точной конфигурации пуансона, сначала делаешь стеклотканевую трубу тонкой — после удаления пенопласта (аккуратно — труба тонкая), гнешь ее по месту и обматываешь окончательно. Изделие хоть и единичное, но при усвоении технологии достаточно шустро делаются дубли.
наверх

От чего подходит пепельница в УАЗ-3160?
Пепельница там своя, но сделана по подобию ГАЗ-3110 (совмещена с прикуривателем).
наверх

Способы борьбы с ржавчиной
Есть интересный способ борьбы с ржавчиной:
Цинковые пластины крепятся в самых мокрых и гнилых местах авто и соединяются эл. проводами на корпус. В результате цинк понемногу окисляется, а железо наоборот восстанавливается.

У меня, после покупки машины (не новой понятно):
Всё зачистил, отшкурил, заблестело. Купил аэрозольный «Антикор» на резиновой основе, всё обрызгал на несколько слоёв. И успокоился. А зря. Через неделю и после хорошего дождичка весь «антикор» покрылся пятнышками ржавчины. Такой легкий налет. Значит влага проникает внутрь, а антикор этот в микротрещинах что-ли. Как борюсь с этой бедой? Просто. Всегда. В любом состоянии, вечером, когда машина в гараже, на ночь поднимаю коврики и держу двери открытыми. В салоне всегда сухо. И чисто.

На подножки можно приклеить линолеум:
Линолеум вырезается по месту и приклеивается на слой битумно-каучуковой мастики (можно применить другую мастику). Сверху придавливается тяжелыми предметами (например кирпичами) и держится сутки для засыхания. В случае отклеивания намазывается новый слой мастики поверх старого и заново приклеивается линолеум. Достоинства — не гниют подножки, выглядит эстетично. Недостатки — зимой обувь со снегом скользит по линолеуму.
наверх

Защита бензобака от слива горючего
Способы:
1. Крышка с замком (на козликов пока нет достойных крышек)
2. Замок на лючок бензобака
3. Металлический штырь в горловину, над заливным отверстием.
а) по ходу движения.
б) перпендикулярно:

Сквозной штырь стоит у меня. Делал «по месту»: взял дрель — дырка в лючке, Наметил на кузове (со стороны бака) — еще дырка. К лючку штырь. Закрыл — отпилил из салона лишнее. Маленький нюанс — штырь при закрытии идет по дуге, его приходится направлять в дырку в кузове руками. Длина примерно см 16-18. К крышке лючка крепил двумя гайками (одна снаружи, другая изнутри). Снаружи штырь обстучал, а потом вместе с гайкой обточил на наждаке (срезал грани) и покрасил. Смотрится нормально. Можно применить длинный мебельный болт с потайной скругленной шляпкой. Изнутри тоже гайка (не барашек) Под ковриком всегда лежит ключ для этой гайки.
наверх

Полочки над лобовым стеклом
Подскажу такую идею — сделать вдоль верхнего края лобового стекла полочку с дверцами (ну аля-верхние «бардачки»), а по углам этой «полочки» воткнуть динамики. И магнитолу можно туда же. Тогда она намокнет, только если пойдешь в подводное плавание 🙂 Опять же всякие бумаги, которым нежелательно мокнуть, туда запихнуть.
Конструкция:
Взял доску толщиной около 20 мм, по бокам закрепил два уголка и ими через саморезы прикрепил ее к коробам над дверью. В стороне уголка, прижимающейся к коробам крыши (они идут вдоль крыши) просверлил по 4 отверстия. Ответные отверстия наметил в коробе крыши и подготовил их к вворачиванию крупных саморезов. Т.о. полка закрепляется 8-ю крупными саморезами — держится вполне надежно. В центре можно подпереть кронштейном зеркала. На переднюю и заднюю стороны доски прикрепит плинтус — получились небольшие кромочки, а заодно более безопасный (скошенный) край. Из фанеры выпилил 4 продольные перегородки — с самих боков располагаются динамики, затем идут 2 больших бардачка с крышками и в центре — магнитола и место под рацию. Перегородки со стороны салона скреплены сверху еще одной узкой досочкой — к ней крепятся крышки бардачков на пружинных петлях (слегка переделанные от бардачка 2106). Со стороны салона крышки оклеены пенополиэтиленом и ковролином (для смягчения контакта при экстремальных ситуациях. Магнитола с рацией тоже закрывается похожей крышкой — от лишних глаз. Внутри бардачки подсвечиваются. В полку врезаны плафоны с местным и общим освещением, установлены нормальные солнцезащитные козырьки — с зеркалами и боковым отгибом.
Фотографии (по 30 Кб): 1 2 3

Полка над лобовым стеклом штатная (куплена в магазине пластика для УАЗ). Фонарики и вентиляторы ставил сам. Также удобна для подвески радиостанции и установки магнитолы. [С. Кирсанов aka RoadHawk]

Берется пластиковая обивка от задней двери АЗЛК-2141 и распиливается пополам. После подтачивается и подгоняется по месту. Если ее нагревать феном, она легко гнется. В середину вставляется «^» — образная пластина, вырезанная из металла(например из дюраля), которая обклеевается кож.замом. В нее затем монтируются нужные лампочки. Вся конструкция крепится на саморезах. При этом кронштейн зеркала надо слегка переделать.

Самодельная полка (в архиве ACADовский файл с чертежом полки) расчитанная на установку магнитолы и CB рации. Для установки не надо дырявить крышу. Все провода (колонки и антенна СВ) в гофрошлангах — и защита и красиво.
наверх

Классифицировать существующие панели приборов можно так:
1. Выпускаются серийно
2. Делается тюнинговыми фирмами мелкими сериями
3. Разработаны самостоятельно

Панель состоит из 2 частей — верхнего козырька и собственно панели. Центральную часть панели и козырька делал по модульному принципу (ну типа квартиры со свободной планировкой стен :-). Это позволяет без особых ухищрений менять «начинку» — в зависимости от потребности. Пока еще не все установленные переключатели и приборы в панель подключены, но надеюсь это уже дело ближайшего будущего

Материалом для изготовления панели послужила водостойкая фанера и алюминиевые уголки для скрепления некоторых частей панели. Наружняя часть панели обклеена пенополиэтиленом толщиной 1 см и затем ковролином это, наряду с самим материалом панели, обеспечивает травмобезопасность.

В верхний козырек вмонтирован воздуховод, равномерно обдувающий лобовое стекло вдоль своего верхнего края. Т.к. установленный у меня отопитель имеет раздельный обдув водителя и пассажира, то и воздуховоды левой и правой частей салона разделены. Кроме того в козырек вмонтированы несколько модульных панелей, с расположенными на них включателях фар-искателей, дополнительных фар дальнего света, дистанционного отключателя массы, электронного прибора (тахометр, часы, напряжение), креномера и блока системы диагностики, а также несколько резервных кнопок.

Под козырьком расположен видоизмененный щиток приборов от ГАЗ 3110(в нем изменен крепеж, сделаны новые символы на контрольные лампы и окрашены ярким красным цветом стрелки приборов — ну явно симпатичнее штатных белых.

В собственно панели слева и справа от руля расположены два блока переключателей — освещением, всякими обогревами, электромагнитной муфтой, антенной и т.д. Все они в зоне досягаемости без отрыва рук от руля. Под щитком приборов ( в его окантовке) расположены места под ЦПС и электрокорректор фар. Справа (перед пассажиром) расположен бардачек (см. снимок 2 — его крышка открыта). В крышке бардачка сделан поручень (он виден на фото 1 справа), а т.к. усилия прилагаемые к нему довольно большие, то сама крышка сделана прочной и фиксируется в закрытом сположении дверными фиксаторами от АЗЛК 2141.

В нижней части панели есть закрывающиеся полочки для мелочей — одна из них открыта на вторм снимке и видны лежащие там пассатижи и отвертка).
В боковинах панели сделаны окна для подвода обдува к боковым стеклам — но это уже позже.
Середина панели пока свободна для творчества — пока еще не решил что из задуманного буду туда ставить. Мыслей много :
Фотографии панели приборов в различных ракурсах:

Электропроводящие клеи для восстановления ниток обогрева заднего стекла
Рецепт 1
Графит порошковый (самый тонкий отмученный) — 15 г
Серебро порошковое — 30 г
Сополимер винилхлорид-винилацетат — 30 г
Ацетон чистый — 32 г
В фарфоровой ступке тщательно все перемешивают (растирают). Готовый клей переливают в стеклянную тару с притертой крышкой. Перед употреблением тщательно перемешивают стеклянной палочкой. Вязкость клея можно уменьшить, добавив ацетона. Клей высыхает за 10-15 минут и имеет высокие прочностные характеристики. Хорошо клеит между собой металлы, керамику и стекло.

Рецепт 2
Электропроводящя компонента:
Серебро порошковое — 60 г
Графит порошковый — 6 г

Связующая компонента:
Нитроцеллюлоза — 4 г
Ацетон или этилацетат — 30 г
Канифоль натуральная — 2,5 г

Альтернативная связующая компонента (менее прочная, но эффективная для приклеивания контактов):
Шеллак натуральный — 3 г
Этиловый спирт денатурированный — 31 г

С первой связующей все вещества перемешивают и растирают в ступке. Со второй немного иначе — готовую связующую компоненту вливают в смесь порошков.
Клей используется в ненагруженных механически соединениях.
наверх

Как можно расширирить колесные арки
У меня стоит широкая резина — поэтому это вещь полезная. Я зделал это так. Взял резиновые накладки от заднего(. ) бампера ВАЗ21213(4шт), вставил в них для жесткости металлические полосы(например из оцинковки) и обрезал по размеру. Края закруглил, а торцы замазал битумной мастикой. По кромке крыла прикрепил саморезами, шов между крылом и резинкой промазал герметиком. Андрей Шапинский
наверх

Полочка кармашек от Камаза
Заметил у газелистов-маршрутчиков. Они используют пластиковый карман от КАМАЗа (у них он 4 саморезами крепится к плоской двери) в качестве полочек над лобовым для всякой мелочи, кармана в салоне на стенке для аптечки (стандартная аптечка один в один туда входит) и т. д. Вся прелесть этой штуки в том, что она достаточно качественно выштампована, симпатично выглядит и легко крепится как на потолок, так и на стенки — задняя часть у нее абсолютно ровная и имеются 4 легкодоступные дырки под саморезы. Есть чертежик двери КАМАЗа — там немного видно, что это за штука (низ двери, что порог прикрывает — на разрезе тоже хорошо видно). Кстати, этот же карман, наверное, можно использовать в качестве накладки на воздухозаборник для защиты от воды.
наверх

Размер щеток на УАЗ и тип их крепления
Щетки (нижнего расположения) на УАЗ имеют длину 350 мм (так же, как ВАЗ-«классика» или все «Волги»). Тип крепления — Т3, в комплекте со щетками адаптеры могут быть далеко не всегда!
наверх

От чего подойдут дверные замки на УАЗ-316*?
От ВАЗ-2108. Бесшумность замков заключается в установке ответной части замка (та, что на кузове) со спец. хреновиной из полимера (отдельно продаются в магазах для зубил)
наверх

Зеркала на УАЗ
Само зеркало идентично Газелевскому, а кронштейн чисто уазовский (на нем напысано) Ростов-на-Дону
наверх

Источник