Унитаз наискосок санузел ремонт

Ремонт санузла своими руками? Запросто!

Пришло время и нашему рукодельнику КочевниКу обратить внимание на то, что назрела необходимость в косметическом ремонте санузла, с характерными для типовых построек 60-70-х годов размерами и планировкой. Итак, какие горизонты открывались перед КочевниКом в качестве поля для битвы за новую жизнь санузла?

После демонтажа сантехники и ревизии труб выяснилось, что придётся не только заменить плитку и смесители, но и все канализационные трубы, унитаз и гибкую подводку. А смена старого, протекающего полотенцесушителя, потребует участия специалиста, что превращало ремонт из косметического в капитальный.

Итак, Кочевник приступил к работе. Была сбита старая плитка, с помощью строительного фена и шпателя удалены остатки клея и старой краски со стен и пола в туалете. Плитка на полу в ванной комнате, там, где она крепко держалась, была оставлена, как основание для нового пола. Были сняты двери, удалены старые дверные коробки.

При возможности стоит удалять старую напольную плитку полностью. Это поможет проверить состояние старой гидроизоляции пола, и, при необходимости, ее обновить.

Следом возникла необходимость с помощью болгарки демонтировать чугунные фановые трубы в ванной и туалете, которые уже не подлежали восстановлению. КочевниК пришёл к выводу, что наилучшим вариантом будет замена их на пластиковые трубы d 50 мм, которые при необходимости можно легко снять и прочистить. В туалете была поставлена новая гофротруба, которая присоединяется к канализации и унитазу с помощи резинового переходника и прокладки. Гибкая гофра помогла в дальнейшем двигать унитаз от стены к стене при укладке плитки на пол и стены.

Параллельно с демонтажем старых труб и чисткой стен, был сменен на ванне слив-перелив, поставлены с помощью нового льноволокна и пасты Унипак подводка для ванны и раковины, была убрана гибкая подводка в стояке и поставлены фильтры грубой очистки на холодную и горячую воду.

Сразу же после основных работ по удалению старых покрытий стен и пола, а также демонтажа и замены труб, КочевниК выложил пол туалета плиткой и поставил новый унитаз. Ведь нельзя забывать, что ремонт делался в квартире, где продолжали жить люди.

Кочевнику пришлось изрядно повозиться с дверными проёмами, так как они не подходили под новые стандарты дверей для санузлов. Проблема была решена с помощью стяжки проёмов деревянным брусом. Благодаря этому были вставлены дверные коробки, успешно навешены двери, врезаны замки и приклеены наличники со стороны коридора.

Между дверьми, со стороны коридора, была полностью заменена электрическая проводка с алюминиевых на медные провода. А в стене подготовлено отверстие под новые врезные выключатели.

Рекомендуется установку дверей проводить после окончания всех «грязных» работ в помещении санузла, чтобы избежать повреждения и трудноудаляемого загрязнения покрытия дверного полотна.

Затем пришла очередь установкой нового полотенцесушителя. КочевниК не решился использовать металлопластиковые трубы. Чтобы осуществить свои планы по переносу полотенцесушителя, КочевниКу пришлось обратиться к сантехнику из ДЭЗа, который поставил перекрывающие усиленные шаровые краны на стояк с горячей водой и вварил в стояк перемычку, чтобы во время работ в квартире, соседи не пострадали от отключения горячей воды.

Установка перемычки (байпаса) позволяет в дальнейшем упростить работы по обслуживанию полотенцесушителя без отключения подачи горячей воды во всем стояке.

При желании установить поворотную модель полотенцесушителя, нужно помнить, что из-за горячей воды, прокладки в шарнирах могут требовать частой замены.

Все дальнейшие работы по ремонту санузла КочевниК делал сам. Для нового полотенцесушителя он выбрал оцинкованные трубы, собранные собственноручно с помощью латунных уголков. Труба была спрятана в стену, в которой были сделаны пропилы болгаркой.

Ну и теперь подошла очередь укладки плитки. Плитка была выбрана 10х10 см, с неровными краями, которые маскируют несовершенную кладку, выполненную неопытным плиточником, как будто так и задумано.

После долгого изучения рынка, клей и грунтовка были выбраны «Lugato». Они соответствуют условиям нанесения на гибкую поверхность, в данном случае, на асбоцементный лист. На 12 кв.м стен и 2 кв.м пола ушло ровно 3 мешка по 25 кг. Клей можно наносить и на стену, и на плитку, как удобнее плиточнику. Класть можно сверху вниз – плитка при этом не сползает. Плинтуса и порожек в ванной и туалете КочевниК сделал из плитки. Для ровной резки плитки пришлось купить плиткорез. А для резки отверстий под выключатели КочевниК использовал болгарку.

В туалете можно выкладывать несколько рядов плитки, а остальную площадь стен покрыть водостойкой краской.

После установки ванны для исключения протечек по периметру можно использовать герметики. А можно воспользоваться специальными бордюрной лентой, одна сторона которой заводится под плитку, а вторая лежит на краю ванны. В таком случае плитка укладывается после того, как ванна выставлена точно по месту.

В ванную комнату было куплено зеркало почти во всю стену — 120х60 см и принято решение крепить его заподлицо с плиткой. Для этого сзади зеркала была наклеена резина необходимой толщины на двухсторонний скотч 3М. Так же всю заднюю поверхность КочевниК обклеил скотчем, на тот случай если зеркало разобьется.

Теперь пришло время делать потолок. Так как потолки в данных ваннах и так низкие, а пожелание жены КочевниКа было сделать в ванной комнате и туалете подвесные потолки со встроенными светильниками, решено было крепить непосредственно к потолку бруски 2 см для крепления подвесных панелей. А под лампы вырезать дырки в асбоцементном потолке. Так как между потолком ванной комнаты и плитой перекрытия оставалось 20 см пустого пространства.

К брускам были прикреплены пластиковые панели, в которых предварительно были вырезаны отверстия для ламп и вентиляторов. Вентиляторы, по задумке, включаются одновременно с основным освещением. Лампы были выбраны энергосберегающие, со слабым нагревом, что немаловажно для ванной комнаты.

В ванной комнате должны использоваться влагостойкие модели светильников. Для врезных потолочных светильников над ними необходимо оставить пространство для вентиляции и отвода тепла. Не стоит забывать и про локальное освещение зеркала, а также и про дополнительные защищенные розетки для подключения фена, электробритвы, или зарядки для зубных щеток.

Следующим этапом стала затирка швов, перед установкой полотенцесушителя, раковины, смесителей «Damixa» и различных аксессуаров для ванной комнаты. Дырки под раковину КочевниК сверлил специальным сверлом для отверстий в плитке и стекле.

Теперь можно поставить последние акценты, как завершающий аккорд ремонта. Наклеить дверные наличники внутри ванной комнаты и туалета. Прикрепить различные аксессуары, на которые КочевниК не советует скупиться, так как с покупных на рынке анодированных принадлежностей для санузла очень быстро слезает покрытие. И расставить всё по своим местам. Придав ванной комнате и туалету обжитой вид, создав в этих небольших, аккуратных, обновленных помещениях комфорт и уют.

Да, и еще один совет от КочевниКа, который может оказаться очень полезным для экономных хозяев.

«Сама ванная у меня хоть и старая, но в отличном состоянии, чугунная, вся эмаль целая. Но за многие-многие годы образовался ржавый налет от капающей из крана воды. Жена сказала — если налет получится убрать, то ванную можно оставить, если нет — покупать новую. Налет этот настолько сильно въелся, что не оттирался никакими чистящими средствами — ни Кометом, ни белизной, сколько его не замачивали. И тут меня посетила простая мысль. Чем борются с ржавчиной — преобразователем ржавчины! Продается в любом автомагазине — мужики знают.

Как говорится — хозяйке на заметку. Ржавый налет был стерт полностью за 1 минуту! Только сначала попробуйте преобразователь на другом участке, не заметном. Вдруг у Вас эмаль другая и он ее разъест. Все же фосфорная кислота.. У меня эмаль осталась нетронутой.»

По материалам участника форума «Дом и Дача» КочевниК

Источник

Как отремонтировать унитаз?

Унитаз и его внутренние устройства повреждаются по разным причинам. В списке распространенных неисправностей – сильный шум при работе запорной арматуры, неисправны клапаны, прокладки не держат напор воды, из-за чего возникают протечки, вода не поступает внутрь бачка. Большинство неполадок легко определяется и устраняется. Унитаз и механизм сливного бачка эксплуатируются часто, что негативно влияет на техническое состояние запорной арматуры, которую периодически необходимо проверять.

Распространенные поломки

Бесперебойное, надежное функционирование любого механизма зависит от многих факторов, в том числе, от качества сборки узла и прочности используемых деталей. К замене или ремонту запорной арматуры нужно подходить ответственно, внимательно изучить работу устройства, понять принцип его действия, а затем приступать к осмотру и ремонту. Большинство владельцев квартир так и поступает, понимая, что есть шанс затопить соседей.

Нередко, поломки возникают вследствие длительной эксплуатации устройства, низкого качества водопроводной воды. Неисправности, относящиеся к запорной арматуре, так или иначе, связаны с протечками. В редких случаях ломаются отдельные детали, которые напрямую влияют на нормальное функционирование приспособления в сборе.

К числу распространенных неисправностей относят.

1. Вода не сливается в унитаз. Если сливной бачок заполнен, а механизм спуска имеет свободный ход, значит неполадки в запорной арматуре. Если вода вообще не поступает, то это, скорее всего, связано с засорением фильтра, находящегося во входном отверстии бачка.
2. Сильный шум в процессе заполнения водой. Вне зависимости от срока эксплуатации и типа бачка, обозначенная неисправность далеко не редкость. Она возникает по причине слетевшей трубки. В основном такие неполадки отмечаются в конструктивных элементах, где реализован способ бокового подвода воды.
3. Характерные протечки в унитазе. Небольшие ручейки часто наблюдаются, когда запорная арматура плохо отрегулирована и вода перетекает через технологическое отверстие в трубке. Также причиной может быть износившаяся прокладка. В другом случае, неплотно держит резиновый уплотнитель, расположенный на сливной арматуре.

Большинство неисправностей устраняется собственноручно, без вызова сантехника. Важно отметить, что ряд деталей в запорной арматуре легко ломаются, поэтому выполнять работы следует аккуратно.

Как починить туалетную чашу?

Унитаз отдельно, по сравнению со сливным бачком, имеет весьма банальное устройство. Конструктивно он фактически ничем не отличается от старых моделей, которыми пользовались предыдущие поколения. Исключение, пожалуй, составляет материал и дизайн туалетных чаш. В наши дни их изготавливают не только из керамики, но и из мрамора или иных, более дорогих материалов.

Если чаша дала трещину, то заклеить её будет несложно (при трещине незначительных размеров) без участия опытных сантехников. Трещины обычно возникают вследствие заводского брака или механических ударных нагрузок. Игнорировать такую проблему нельзя, поскольку нарушение герметичности чаши приведет к протечкам воды.

Санфаянс, используемый в производстве распространенных моделей современных раковин, биде, унитазов, бачков – весьма хрупкий материал. Достаточно перечислить три основных причины возможного нарушения герметичности туалетной чаши.

1. Падение тяжелых металлических предметов. Нередко мужчины обустраивают шкафчики с инструментами непосредственно над бачком и унитазом. И здесь любая неосторожность, когда железный ключ или плоскогубцы выскользнув из рук, могут привести к образованию трещины или характерному сколу.
2. Температурные перепады – санфаянс плохо их переносит. Они негативно влияют на внутреннее напряжение материала, вызывая его неравномерное расширение. Поэтому выливать в туалетную чашу горячую воду крайне нежелательно.
3. Сильное перезатягивание гаек. Если при монтаже сантехник, используя грубую физическую силу, неравномерно затягивает болты или устанавливает унитаз с перекосом, это нередко приводит к трещинам. Многие из них появляются не сразу, а через продолжительное время.

В некоторых случаях целесообразнее заменить чашу, чем выполнять её ремонт. Многие пользователи относятся к концепции ремонта туалетной чаши как к вынужденной, но временной мере, потому что склеенное оборудование теряет свои эксплуатационные качества. Однако на степень принятия окончательного решения все-таки влияет специфика повреждения, поэтому каждый отдельный случай нужно рассматривать в индивидуальном порядке.

Прежде чем приступать к ремонту чаши, скол нужно зачистить наждачной бумагой и удалить мелкие фракции с помощью бензина или ацетона. Последний шаг в подготовительных работах – удаление влаги феном с ремонтируемой плоскости. На втором этапе необходимо склеить поверхность или приклеить отколовшийся кусочек санфаянса.

Это можно сделать посредством использования клея, например, БФ 2, МЦ-1 или другого с водоотталкивающими свойствами.

Нанести клей тонким слоем и склеить поврежденную поверхность. Выждать определенное количество времени и затем сильно прижать две части треснувшей плоскости. Подробную инструкцию можно прочитать на упаковке изделия. Последний шаг – достижение эстетичности унитаза на месте клейки. Выступивший из трещины и засохший клей необходимо удалить специальной затиркой, нередко используемой после укладки плиток.

Если неисправность унитаза связана с протечкой, со стороны слива в канализационную систему, причина может крыться в изношенности резиновой, уплотнительной манжеты. Чтобы поменять её необходимо:

• отсоединить гофрированный патрубок;
• удалить изношенную прокладку;
• зачистить края сопрягаемых поверхностей трубы и унитаза;
• установить новую манжету;
• подсоединить шланг.

Чтобы обеспечить герметичность стыковочных узлов, нужно применить специальный пастообразный состав – герметик либо аналогичный. Если проблема заключается в засорах, можно попробовать использовать знакомый многим вантуз или химические средства, например. Био Фаворит или Крот

Ремонт сливного бачка

Своими руками выполнить ремонт унитаза, сливного бачка может каждый, без участия сантехников. Естественно, нужно знать, что вода в сливной бачок поступает из шланга водопроводной системы и только потом, благодаря функциональности запорной арматуры, удерживается и сливается в унитаз.

Арматура, используемая в сливных бачках, бывает разной и, соответственно, выбирать необходимое устройство нужно относительно конструктивных особенностей санфаянсового приспособления. Отличия заключаются, прежде всего, в системе слива. Одни модели рассчитаны на установку в бачках, где характерная клавиша расположена сбоку. Другие применяются при вертикальном спуске водоворота, при помощи кнопки. Третьи приспособлены к монтажу в сливных бачках, когда вода уходит вниз посредством поднятия вверх небольшой ручки.

Чтобы не ошибиться с выбором, нужно знать модель сливного бачка или, в крайнем случае, производителя, и с этими данными идти в магазин. Помимо необходимых знаний, для инсталляции новой арматуры, потребуются инструменты:

• набор рожковых ключей или разводной ключ;
• уплотнитель резьбы;
• изоляционная лента.

Помимо вышеперечисленного желательно подготовить тряпки, чтобы удалить с боковой поверхности бачка, а также со дна, ржавчину и слизь.

Имеет смысл рассказать, как установить новую арматуру взамен поврежденной. Сравнительно простую процедуру обычно осуществляют, если отремонтировать ее не представляется возможным. Например, не держит клапан с нижним подводом или износилась прокладка на запорном устройстве. Также неремонтопригодными оказываются пластиковые элементы, которые сломались. В большинстве случаев несложный узел проще заменить, чем искать причины неисправностей, выполнять ремонт – клеить, заделывать дырку или пытаться восстановить работоспособность иным способом.

Если смывной бачок цел, без повреждений и необходимо поменять только внутренний механизм, следует сначала выполнить несложные действия:

• закрутить вентиль в водопроводной системе;
• спустить собравшуюся воду;
• открутить гайку, отвечающую за слив;
• снять крышку бачка;
• опустить обе руки в емкость и нащупать корпус;
• уверенным движением, против часовой стрелки, повернуть пластиковую колбу;
• достать поломавшуюся арматуру.

Заключительный шаг – монтаж новой системы в посадочное место. После установки нужно повернуть устройство по часовой стрелке с характерным усилием, до упора.

Крышка и кнопка спуска ставятся в последнюю очередь. Сначала нужно проверить рабочие функции и только потом завершать сборку. Специально регулировать внутренности устройства обычно не приходится. Но если требуется тонкая настройка, то специальные манипуляции выполняются посредством регулирующих элементов запорной арматуры.

В некоторых ситуациях приходится снимать бачок. Эта технологическая операция выполняется, когда запорная фурнитура частично не подходит. Если не удалось найти точную модель, которая идеально годится к монтажу, приходится покупать схожее устройство. Тогда предстоит менять гайку и уплотнительные элементы в основании бачка, чтобы далее поставить новую систему.

Чтобы демонтировать санфаянсовую чашу, необходимо придерживаться определенной последовательности действий:

• закрыть кран подачи воды в водопроводной системе;
• выполнить слив из бачка оставшейся воды;
• если он вертикальный, выкрутить кнопку и снять крышку;
• достать неисправную арматуру, повернуть против часовой стрелки;
• открутить прижимную гайку в месте подведения шланга к бачку;
• ослабить и скрутить контргайки, которые крепят чашу к унитазу;
• осторожно поднять бачок и отложить в сторону, не повредив шпилек.

Дальше потребуется достать нижние элементы, расположенные в сливном бачке и смонтировать новые, взятые из приобретенной арматуры.

Последний шаг – установить приспособление в сборе внутрь бачка, прикрепить его обратно к унитазу и подвести воду.

Замена механизма целиком нужна тогда, когда ремонт выполнять нецелесообразно. Например, менять слив при характерных поломках, устранять протечки в нижней подводке гораздо хлопотнее. В нередких случаях приходится заделывать отверстие или решать вопрос, как поступить с местами износов на резиновых поверхностях. Поэтому значительно проще купить и поставить новый конструктивный элемент. Но если, допустим, просто не срабатывает поплавок, здесь можно обойтись и мелким ремонтом.

Поплавок, используемый в бачках, предназначен для контроля подъема воды. Когда чаша наполняется, пластиковый элемент поднимается до определенного уровня и, в заданный момент (когда клапан подачи воды перекрывается), поступление воды из водопровода прекращается. Если требуется выполнить слив, поплавок постепенно, посредством штока, опускается на дно. Дальше процесс заполнения водой повторяется, и он медленно ползет вверх.

Следует уточнить – поплавок ломается редко. Чаще из строя выходят сопрягаемые элементы конструкции запорной фурнитуры – замки механизма, регулировочные узлы, резиновые прокладки, мембраны. Если требуется, его можно регулировать относительно уровня наполнения бачка водой. В старых моделях, настройка сводится к сгибанию проволоки-держателя. В новых системах необходимо отрегулировать определенные сегменты арматуры.

Течь воды

Очень неприятный момент, когда на полу туалета наблюдается вода, решать вопрос с протечкой следует незамедлительно, иначе велика вероятность конфликта с соседями снизу. За унитазом течь может образоваться в местах сопряжений патрубка с канализационным сливом и туалетной чашей. Возможно, протекает гофрированный шланг по причине эксплуатационного износа. Если вода появилась на стыке бачка и унитаза, то износились резиновые манжеты. Когда она течет из-под крышки бачка, неисправность нужно искать в запорной арматуре.

Если лужа наблюдается за унитазом, следует разобрать сливную систему и заменить резиновые манжеты, а также гофрированный шланг. После установки новых приспособлений, стыковые места заделать герметиком.

Когда вода на полу является следствием неисправной запорной арматуры, придется снимать крышку санфаянсовой емкости, а в некоторых случаях и сам бачок.

Можно перечислить четыре основных неисправности, когда протечка воды связана с арматурой:

• вода переливается через переливное устройство;
• протечка в месте крепления наливной арматуры;
• нижний клапан не перекрывает, не держит объем в бачке;
• манжета, расположенная между унитазом и бачком требует замены.

Если в первых двух случаях вода не останавливается, то есть подтекает, ремонт выполняется по месту, без демонтажа санфаянсовой чаши. В двух других примерах придется снимать сливной бачок и менять износившиеся элементы на новые резинотехнические изделия.

Также вода может протекать в месте подключения водопроводного шланга к бачку. Образовавшаяся течь появляется сразу, если сборка осуществлена без уплотнителя резьбы, или со временем, когда наблюдаются падающие капли водопроводной воды.

Источник