Урок по ремонту генераторов

Как ремонтировать автомобиль

Устройство и ремонт генератора, ремонт генератора своими руками

Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

Неисправности генератора

1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

• амперметр;
• вольтметр;
• реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

1. Перегорели контакты или предохранитель.
2. Поломка или износ щеток генератора.
3. Неисправность реле регулятора.
4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.

Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами. Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

Источник

1. Ремонт генераторов.

2. Ремонт стартеров.

1. Ремонт генераторов.

— нарушение контакта щеток с контакт­ными кольцами в результате износа или зависания щеток, по­ломки или ослабления щеточных пружин;

— замыкание на массу изолированных выводов обмоток статора или ротора;

— обрыв или межвитковое замыкание обмоток статора или ротора;

— обрыв или пробой диодов у генераторов со встроенными выпрямителями;

— износ поверхности контактных колец;

— трещины или сколы щет­кодержателя.

Преждевременный отказ в работе подшипников происходит из-за отсутствия смазки или при значительно превышающем норму натяжении приводного ремня.

В местах установки шариковых под­шипников возникает износ: на поверхности вала ротора в результа­те проворачивания его обойм при разрушении подшипников; в отверстиях крышек под посадку подшипников.

Повреждение изоляционных прокладок щеткодержателей и по­теря упругости их пружин происходят из-за местного нагрева вслед­ствие образования токопроводящих мостиков при загрязнении.

У шкива возможно появление износа:

— бортов канавки шкива из-за увеличенного против нормального натяжения приводного ремня;

— краев канавки под шпонку из-за недостаточной затяжки гайки, крепящей шкив на валу ротора генератора.

Разборка генераторов включает следующие работы: отвертыва­ние винтов крепления и снятие щеткодержателя в сборе со щетка­ми; отвертывание винтов крепления крышки подшипника со сторо­ны контактных колец и снятие ее; отвертывание стяжных винтов крепления крышек генератора; снятие с помощью съемника или пресса крышки со стороны контактных колец в сборе с предвари­тельным отвертыванием винтов крепления фазных выводов обмотки статора; снятие с крышки со стороны контактных колец блоков диодов; снятие статора с обмотками; отвертывание гайки со сто­роны контактных колец и со стороны шкива с предварительным закреплением ротора в тисках; снятие с помощью съемника или пресса с вала ротора: шкива и шпонки; крышки со стороны при­вода и подшипника со стороны контактных колец; снятие с крышки со стороны привода шайбы крепления сальника и подшипника.

При дефектации деталей выполняют следующие операции:

— давление пружин на щетки проверяют динамометром.

Оно дол­жно соответствовать техническим условиям для данного типа ге­нератора. Пружины щеток, потерявшие упругость, заменяют.

— замыкание на массу изолированных выводов и обмоток проверя­ют контрольной лампой, питаемой от аккумуляторной батареи или сети напряжением 220. 500 В (рис. 23.1, а), или омметром. При нарушении изоляции лампа горит.

— обрыв обмотки возбуждения или статора проверяют прикосновением щупов к контактным коль­цам или поочередно к выводам фаз обмотки статора. В случае обрыва лампа гореть не должна или стрелка омметра не будет отклоняться (рис. 23.1, б).

— межвитковые замыкания обмотки ротора определя­ют по сопротивлению катушки возбуждения, которое должно со­ответствовать техническим условиям (рис. 23.1, в). Обмотки статора на межвитковые замыкания проверяют омметром и сравнивают изме­ренные значения сопротивлений между выводами (см. рис. 23.1, в). При отсутствии межвитковых замыканий сопротивления между выводами должны быть одинаковыми.

— диоды проверяют источником постоянного тока напряжением не выше 24 В, которое прикладывают к выводам диода через кон­трольную лампу (рис. 23.2). Исправный диод должен проводить ток только в одном направлении.

При приложении напряжения в пря­мом направлении (плюс источника соединен с плюсом диода) контрольная лампа должна гореть, а при приложении напряже­ния в обратном направлении она гореть не должна.

Если конт­рольная лампа горит при приложении напряжения в обоих на­правлениях, диод негоден из-за короткого замыкания в нем (про­боя).

Если контрольная лампа не горит при приложении напряжения в обоих направлениях, диод негоден из-за обрыва.

а) замыкание на массу; б) на обрыв; в) на межвитковые замыкания.

Механические повреждения — износ шеек вала ротора, разру­шение подшипников, разработ­ка шпоночной канавки в шкиве, смятие шпонки, выработка в крышках посадочных мест под подшипники и другие дефекты — выявляют осмотром и измерени­ем.

Щеткодержатели, имеющие сколы, трещины и деформацию корпуса, заменяют.

Ремонт генератора включает следующие операции: Рис. 23.2. для снятия отказавшей в работе катушки возбуждения необхо­димо разобрать ротор с помощью съемника или пресса.

Намотку катушки возбуждения делают на оправку проводом соответствую­щего диаметра.

Исправную катушку возбуждения устанавливают на втулку между двумя изоляционными шайбами, напрессовывают на вал половину полюсов и контактные кольца, закрепляют по­люсы с помощью гайки, выводы катушки припаивают к контакт­ным кольцам.

Затем ротор пропитывают изоляционным лаком; при отказе в работе одной из фазных обмоток статора заменяют все фазные катушки.

У дефектного статора выжигают изоляцию, после чего фазные катушки снимают. Новые катушки каждой фазы наматывают проводом соответствующего диаметра с помощью при­способления на специальной разборной оправке

По окончании намотки откусывают конец провода, отвинчивают гайку оправки и разъединяют секции для снятия катушек фазы. Затем оправку собирают по порядку номеров, выбитых на каждой секции, для намотки следующей фазной обмотки.

В углубления очищенного и окрашенного нитроэмалью статора вставляют изогнутую П образную изоляцию из электротехнического картона. На выступы стато­ра поочередно надевают катушки каждой фазы.

Фиксируют катуш­ки в пазах текстолитовыми удерживающими клиньями. Начала фазных катушек зачищают, скручивают и спаивают в тигле при­поем ПОС-40. На выводные концы надевают изоляционные хлорви­ниловые трубки и закрепляют присоединительные наконечники.

Статоры пропитывают путем погружения в ванну с лаком ГФ-95 на 1. 2 мин. Сушку производят в шкафу при температуре 100. 120 °С в течение 4 ч;

Поврежденные диоды в блоках отпаивают от соединительных шин и на их место устанавливают исправные.

Перед припайкой диодов к шинам проверяют полярность с помощью контрольной лампы так, как это указывалось выше.

Сборку генераторов производят в порядке, обратном разборке, при соблюдении следующих технических требований:

— изоляция выводов крышек должна выдерживать испытание переменным то­ком напряжением 220 В;

— катушка обмотки возбуждения ротора должна быть проверена на отсутствие межвитковых замыканий и замыканий на корпус;

— контактные кольца не должны замыкаться между собой и на корпус;

— катушка возбуждения должна плотно зажиматься в свободном пространстве ротора под полюсами;

— со­бранный ротор должен быть пропитан изоляционным лаком;

— в шариковые подшипники должна быть заложена специальная смазка (ЛЗ-158, ЦИАТИМ-201 и т.д.);

— фетровые шайбы сальников про­питаны индустриальным маслом 45, с последующим отжимом;

— биение контактных колец относительно посадочных мест под ша­риковые подшипники не должно превышать 0,05 мм.

После сборки генератора ротор должен вращаться свободно от руки. Продольный люфт ротора должен быть в пределах 0,15. 0,25 мм. Размеры, зазоры и натяги в сопряжениях отдель­ных деталей при сборке генераторов должны соответствовать тех­нической документации на ремонт данного типа генератора.

Испытания генераторов осуществляют на соответствие их вы­ходных параметров техническим характеристикам, приведенным в технических условиях. Испытания генераторов проводят на кон­трольно-испытательном стенде (типов 2214, Э-211, 532, КИ-968 и др.).

При испытании проверяют частоту вращения ротора, при которой генератор развивает определенное напряжение без нагрузки и под нагрузкой.

Источник

Ремонт генератора автомобиля: причины неисправности, диагностика поломок

Каждый узел в автомобиле имеет ограниченный срок службы, и генератор так же не является исключением. Выход этого узла из строя, прежде всего, обусловлен повышенной нагрузкой. Вращение вала генератора происходит со скоростью примерно десять тысяч оборотов в минуту, что даёт на него нагрузку даже большую чем на силовой агрегат. В результате таких условий могут возникать разного рода неисправности, о которых и пойдёт речь в данной статье.

Признаки и причины неисправности генератора

Определить, что генератор автомобиля требует технического обслуживания или даже срочного ремонта можно по следующим признакам:

• Аппарат перестал вырабатывать ток. Мигает или непрерывно горит лампа, сигнализирующая о разрядке аккумулятора
• Ток вырабатывается и поступает на аккумулятор, но при этом напряжение занижено и его недостаточно для обеспечения нужного заряда.
• Ток, вырабатываемый генератором, слишком завышен. Понять это можно
• Посторонние звуки при вращении генератора. Как правило, это может быть вой или постоянный писк.

Чаще всего распространены неисправности следующего характера:

• Повреждение или выработка шкива
• Выработка токосъёмных щёток и колец
• Замыкание обмоток
• Разрушение подшипника
• Пробой диодного моста
• Повреждения проводки

Узел выходит из строя по следующим причинам:

• Заводской брак или низкое качество комплектующих. Особенно это актуально в том случае, если генератор уже подвергался ремонту.
• Нарушение условий эксплуатации, и использование в ненормальных условиях. В частности речь идёт о повышенных или пониженных температурах.
• Агрессивная внешняя среда, а точнее грязь, соль, вода и т.д.
• Банальная выработка и износ отдельных элементов генератора, который неизбежен при длительной эксплуатации.

Диагностика поломок

Диагностика – это обязательный процесс, которые следует производить регулярно, а особенно, если возникли сомнения касательно исправности узла. Процедура диагностики позволяет выявить механические и электрические неисправности. Конечно, для полноценной диагностики нужно специальное оборудование и специалист, но при этом некоторую часть процедуры можно выявить своими силами.

• Если при включённом зажигании не загорелась контрольная лампа, то стоит обратить внимание на следующие детали:
• Не исключено, что лампа банально перегорела
• Замыкание обмоток генератора на массу
• Обрыв проводки, проблема с предохранителем или реле лампы заряда
• В ситуации, когда лампа горит постоянно стоит проверить следующее:

Генератор

В первую очередь нужно проверить ремень, не исключено, что сила его натяжения не достаточна для нормальной работы. Особенно это актуально, если на повышенных оборотах слышен свист ремня.

Обратить внимание на выработку или возможное разрушение токосъёмных точек.

Окисление контактов или обрыв проводки

Повреждение регулятора напряжения или сбой в его работе

Посторонние шумы при работе генератора могут быть вызваны преждевременным износом подшипников, привести к этому могут другие менее значительные проблемы:

Окисление плюсовых выводов АКБ, что повышает нагрузку на узел

Механические воздействия и загрязнения, в частности попадание влаги, грязи, песка и т.д.

В случае, если автовладельцем был замечен недостаточный заряд аккумулятора генератором, тогда проверить нужно следующее:

Наиболее простая и распространённая причина – это недостаточное натяжение ремня

Проблема может быть и в самой батарее

Окисление клемм и выводов аккумулятора

Повреждение проводки, в частности линии идущей от генератора к АКБ

Обрыв одной из обмоток

Пробой диодного моста

Бывают моменты, когда аккумулятор вообще не заряжается, тогда проверке подлежат:

Токосъёмные щётки, от повышенной нагрузки они могут просто «залипнуть»

Обрыв проводов

Ротор может задевать статор в процессе работы

Ремонт генератора своими руками

Большая часть неисправностей возникающих в генераторе решается банальной заменой того или иного узла. Собственно рассмотрим подробнее как можно отремонтировать автомобильный генератор своими руками и начнём с разборки:

• Перед тем как начинать разборку генератора, потребуется произвести отметку положения крышек корпуса, для того что бы в последствии облегчить обратную сборку.
• Далее снимается шкив

Инструменты для ремонта

Аккуратно демонтируется щёткодержатель, для того что бы ни повредить токосъёмные щётки

Отсоединяются все возможные провода, и откручивается контактный болт расположенный, как правило, на задней крышке

После этого откручиваются корпусные болты, которые препятствуют съёму задней крышки, стоит отметить, что корпусные элементы прилегают достаточно плотно и будет необходимо приложить определённые усилия.

В завершении разборки корпуса производится демонтаж передней крышки и ротора. Достаточно часто крышку не получается снять усилием руки, поэтому разумно будет использовать следующий способ. Крышка устанавливается на два деревянных бруска и ротор выбивается не сильными ударами, нужно быть предельно осторожным, для того, что бы избежать повреждений.

В завершении производится отсоединение обмоток от диодного блока и демонтаж элементов.

После того как генератор окончательно разобран следует произвести проверку его составляющих для того что бы выяснить какой именно элемент подлежит замене:

Проверка обмотки статора на обрыв. Производится процедура с помощью АКБ и контрольной лампы. Фактически готовая система является стандартной «прозвонкой». Лампа поочерёдно подключается к выводам всех обмоток, при этом «звониться» обмотка должна во всех трёх случаях. Если же обнаружен обрыв, то обмотка подлежит замене.

Ремонт генератора

Проверка статора на замыкание на корпус. Для этого так же применятся «прозвонка». Лампу нужно подключить к выводу обмотки, и провод от минуса АКБ на корпус статора. Соответственно если короткого замыкания нет, то лампа не загорится. В случае обнаружения пробоя потребуется заменить статор целиком. Дополнительно стоит осмотреть статор на предмет перегревов и после их обнаружения элемент так же необходимо заменить.

Проверить диодный мост несколько сложнее. Стоит отметить, что в нормальном состоянии диод пропускает напряжение только в одном направлении. А в случае возникшего обрыва прохождение тока будет невозможно. В ситуации, когда при проверке диод пропускает ток в оба направление – это говорит о том, что в нём произошло короткое замыкание. В любом случае, диодный мост нужно менять целиком, т.к. заменить отдельно один диод не всегда возможно, да и добиться заводского качества так же достаточно сложно.

Проверка сопротивления ротора. Осуществлять проверку сопротивления нужно между двумя кольцами. В нормально состоянии оно будет составлять от 4 до 4.5 Ом. Производить измерение можно как аналоговым омметром, так и цифровым мультиметром.

Источник