Уроки по ремонту материнских плат

Самоучитель по ремонту материнских плат

• Блоки питания для системных модулей IBM PC-XT/AT (djvu in rar3.30 = 900 kb) :

Переверстанная книга А.В.Головкова и В.Б.Любицкого подробно и с многочисленными примерами описывает устройство и принципы работы стандартного двухтактного полумостового источника питания стандарта АТ. (Взято тут.)

• PCI Local Bus Specification Revision 2.1 (pdf in zip = 2,4 mb)
• PCI Local Bus Specification Revision 2.2 (pdf in zip = 3,5 mb)
• PCI Local Bus Specification Revision 3.0 (pdf in zip = 2,8 mb)
• Accelerated Graphics Port Interface Specification Revision 2.0 (pdf in rar 3.0 = 2,9 mb)
• AGP V3.0 Interface Specification Revision: 1.0 (pdf in rar 3.0 = 580 kb)
• AGP Pro Specification Revision: 1.1a (pdf in rar 3.0 = 1,2 mb)

Тут все довольно старое, на вики уже много исправлений и дополнений.
wiki.rom.by/index.php/Категория:Самоучитель_по_ре�.

В кривых руках и коврик глючит.

Какие предложения будут?

Лена, ты по нам соскучилась. Уряяяя.

А кому счас легко.

Я тоже рада вас видеть.

Предлагаю безусловный редирект отсюда на вики.

Источник

Ремонт материнской платы

В этой статье мы хотим рассказать, как самостоятельно произвести ремонт материнской платы доступными средствами. Сложные вопросы ремонта материнских плат своими руками здесь рассмотрены не будут, потому что требуют от вас определенной квалификации и оборудования.

Содержание:

Для начала давайте разберемся, что и где находится на плате.

Схема материнской платы

1. Слоты под оперативную память;
2. Слоты PCI-Express x16 для видеокарты и другого оборудования;
3. Слот PCI для подключения дополнительного оборудования;
4. Гнездо процессора (сокет);
5. Разъемы SATA для подключения жесткого диска и привода оптических дисков;
6. Разъем IDE для подключения устаревших жестких дисков
   и привода оптических дисков;
7. Разъемы питания и управления вентиляторов;
8. Микросхема BIOS;
9. Батарейка BIOS;
10. Пины для подключения передней панели;
11. Пины для подключения дополнительных разъемов USB;
12. Конденсаторы;
13. Разъемы питания материнской платы.

Перед тем как производить ремонт убедитесь, что вышла из строя именно материнская плата вашего компьютера. Как это сделать описано в статье «Как проверить материнскую плату на работоспособность» (показать подсказку / открыть статью полностью) .

А теперь перейдем непосредственно к ремонту. Вы, наверное, задаетесь вопросом: А можно ли ремонтировать материнскую плату самому? Да, конечно можно, но в разумных пределах, описанных в этой статье.

Первое с чего начинается любой ремонт — это чистка, в данном случае материнской платы. Берем в руки пылесос и кисточку и осторожно начинаем чистить. В статье «Как чистить компьютер» этот процесс замечательно описан.

После того, как материнская плата было очищена от грязи и пыли можно приступать к ремонту.

Возможные причины поломок и их решений перечислим ниже:

В случае перегрева материнской платы вы можете:

1. Снять и смазать вентиляторы на радиаторах охлаждения южного или северного моста;

2. В случае необходимости установить дополнительные вентиляторы на радиаторы охлаждения южного или северного моста;

Примечание. Температура нагревания южного и северного мостов в штатном режиме довольно высокая, поэтому не пытайтесь определить перегрев только прикоснувшись к ним рукой. Делайте это с помощью специальной программы.(показать подсказку / открыть статью полностью)

В случае поломки разъема на материнской плате:

1. В местах соединения разъема к материнской плате аккуратно проведите паяльником как показано на фото ниже.

2. Если вы хорошо умеете обращаться с паяльником, то можете попробовать заменить разъем на новый.

Примечание: для перепайки разъема на материнской плате рекомендуется вынуть ее из корпуса системного блока.(показать подсказку / открыть статью полностью)

Обследуем материнскую плату на наличие вздутых конденсаторов

Примечание: для перепайки конденсаторов необходимо вынуть ее из корпуса системного блока.(показать подсказку / открыть статью полностью)

Если вы обнаружили вздутые конденсаторы и при этом дружите с паяльником, то просто выпаиваете их и вставляете новые подходящего номинала.

Учтите, что плата является многослойной, и вы случайно можете замкнуть дорожки в каком-нибудь слое, поэтому если не уверены в своих силах, то отдайте лучше в сервисный центр.

При обнаружении неисправности, которую вы не в состоянии исправить, выполните ремонт материнской платы в сервисном центре.

Где можно отремонтировать материнскую плату вы можете узнать из объявлений в вашем городе. Выбирайте только авторитетные компании с проверенной репутацией. Просите предварительную диагностику, цену и гарантию проделанного ремонта.

За сколько вы сможете отремонтировать материнскую плату зависит от серьезности поломки. Порой цена ремонта сопоставима с покупкой новой платы, поэтому сразу после диагностики спрашивайте сколько стоит отремонтировать материнскую плату. В случае дорогостоящего ремонта лучше купить новую, ведь отремонтированная никогда не сравнится с новой.

Источник

Уроки по ремонту материнских плат

Post by Raven » 22 Oct 2010, 13:26

Для начала основные определения, которые очень не рекомендуется путать:

• Включается — это после нажатия кнопки загораются светодиоды и начинают работать вентиляторы.
• Стартует — это когда мамка пискает, и на мониторе начинают появляться буковки.
• Загружается WINDOWS — это когда на мониторе появляется красивая картинка, с бегущим прогресбаром и написано WINDOWS.

Начальная диагностика

Итак, перед нами лежит «мертвый» системник, который включается, но не стартует. Производим первичную диагностику. Выясняем, действительно ли неисправна материнская плата, то есть проверяем работоспособность прочих комплектующих. Сделать это очень просто:

• Откидываем клаву, мышку, LPT-шнур принтера и, заодним, все остальное. Оказывается, эти нехитрые устройства тоже могут заставить исправную мамку прикидываться мертвой. Проверяем, не коротит ли кнопка ресет (просто откидываем проводок от гребенки на плате). Проверяем, не коротит ли сама материнская плата на корпус (для этого ее желательно достать из корпуса).
• Проверяем Блок Питания (БП), лучше всего ЗАМЕНОЙ на заведомо исправный. Ибо если в нем потекли или высохли фильтрующие электролитические конденсаторы или неисправны мелкие блокировочные конденсаторы, то уровень паразитных выбросов и помех будет таким, что комп не издаст ни звука, хотя индикаторные светодиоды будут светиться как ни в чем не бывало, а кулера — исправно крутиться. Но если заведомо исправного БП под руками нет, то обязательно проверять на соответствие все выходные напряжения и отсутствие мусора осциллографом.
• Отключаем всё внутри. Выкидываем память, видяху, все другие платы, оставляем только процессор и спикер. Eсли после включения мамка запищит, то условно можно считать ее живой (BIOS заводится), а неисправность где-то в выдернутых платах. Теперь вставляем обратно память, проверяем — если пищать стало иначе, значит память видится, можно втыкать видяху. Проверяем, должна появиться картинка на мониторе. Поочередно втыкаем остальные платы, после каждой проверяем, подключаем остальные провода и шлейфы — так же проверяем после каждого подключения. Стоит помнить, что мамки с интегрёным видео, даже будучи полностью исправными, без памяти часто прикидываются полным трупом. Здесь же не забыть проверить, правильно ли подсоединен шлейф IDE. Некоторые мамки (в основном старые первопни) не подают признаков жизни, если в них воткнули шлейф наоборот.

Итак, в первую очередь нам необходимо запустить мамку с одним процессором и подключенным динамиком (завести BIOS). Проверить, доходит ли до теста памяти (постоянные длинные гудки).

Примерно, что и как выглядит:

• Две большие квадратные микросхемы в PQFP или BGA-корпусах — северник и южник. Т.к. производителей немного, то с вероятностью 99% можно утверждать, что будет лого nVidia, VIA, SIS, Ali (Uli) или Intel (вариант — буква I). Северный мост большой, и находится вблизи процессора, южный, как правило, меньше по размерам и дальше от процессора.
  Замечание: чипсет может состоять не только из двух микросхем. Так nForce 3 (4) — одночиповый, а вот 430NX может состоять и из 5 чипов.
• Прямоугольная микросхема в PQFP (примерно 100-ножка) обычно в районе разъема флопа или около LPT, COM — это мультик. Бывает от Winbond’а (W83627THF), ASUS’а (ASxxxx, перемаркированный Winbond), ITE (IT8712F), National Semiconductor (PCxxxx). На брендах (в т.ч. и Интелах) может быть квадратной и с кол-вом ног >100 (National?). В последнее время чаще живет в южнике.
• Прямоугольная микруха SSOP с кол-вом пинов от 20 до 48 в районе кварца — клокер. Обычно несет на себе лого ICS или RTM (RTM360-519R).
• SOIC или (T)SSOP только в районе проца/разъема питания и широких дорожек на маме — ШИМ. Analog Integrarion Corp. (AICxxxx, нарисована корона), International Rectifier (IRUxxxx), Intersil (HIPxxxx), Semtech (SCxxxx), Richtek (RTxxxx).
  Внимание, ШИМки может и не быть. На старых мамах были линейные стабилизаторы и, в некоторых случаях, питалово заводится на проц прямо с БП.
• Сороконожка PDIP на первопневых мамах у края платы — контроллер клавы. Все ИМС обозначаются на PCB буквой U, за которой следует номер элемента.
• Маленькая (или не очень) металлическая (или редко пластмассовая) деталька — кварц. На нем написана частота. Обычный набор: 14.318, 20.0000, 40.0000, 60.0000. На PCB обозначается буквой Y с последующим числом (номер кварца от 1 до N).

Что бывает из-за памяти:

• Вариант 1.
  Память совсем дохлая — мать не стартует (при этом обычно посткод С1). Если видео не интегрированое, то слышен непрерывный писк, если интегрированое — молчит как труп.
• Вариант 2.
  Память глючная, ошибки в младших адресах. Мать не стартует, но и не пищит, коды вылазят какие попало, но обычно до 0D (например Award) не доходит. Хотя, если ставить эту планку второй, мать заводится и память можно оттестить.
• Вариант 3.
  Память глючная, ошибки в старших адресах. Мать стартует, но виснет при загрузке ОСи или в играх и т.п. Возможна выдача сообщения «BIOS Checksum Error». Тестить, тестить и еще раз тестить.
• Вариант 4.
  Различные единичные случаи. Обычно, труднодиагностируемые. Так что надежнее всего проверять установкой заведомоисправной планки.

Самой достойной программой для проверки памяти на текущий момент считается мемтест86+.

Re: Самоучитель по ремонту материнских плат

Post by Raven » 22 Oct 2010, 13:28

Внимательно осматриваем периферийные порты материнки на предмет повреждений, а так же «завалившихся» болтиков и проволочек! Не обхОдим вниманием и другие разъемы, проверяем на предмет замыканий контакты в ISA, PCI, AGP и др. слотах.

В природе попадаются процессоры, которые жгут материнские платы, как предохраняться? Проверять его сопротивление. Берем камень, втыкаем в выключенную маму, один щуп на землю, другой на дроссель VRM-a. Если сопротивление 5-7 Ом, то камень маму не сожжет. Если же сопротивление меньше одного Ома, то вот он — настоящий мамкокиллер.

Не забывайте, что часто виновником подобного поведения (типа нормальный старт и немедленное выключение или выключение через 4-10 сек) может являться излишняя умность мамки, при попытке включить её с неподключенным кулером на проце. При чем это может быть верно, даже при выключенной по умолчанию этой опции в биосе. Мало того, некоторые, даже типа не имеющие подобных проблем в течение длительного времени, могут «вдруг» потребовать какого-либо кулера на CPU-коннекторе (при чем именно — на CPU). Так что при малейшем подозрении на подобное поведение — не поленитесь повесить на CPU коннектор максимально многооборотистый кулер (ибо малошумящие экземпляры — 2000-3500об/мин) могут быть игнорированы. Все это верно не только для асуса, хотя для него — в первую очередь.

Настройки и коннекторы

Самопроизвольно выключается, и потом определенное время не возможно включить. Вплоть до того доходит ситуация, что шнур питания приходится выдергивать на определенное время, и после этого только комп снова включается. Блок Питания поменял, на другой и вентилятор на камне крутится, плохое питание или перегрев исключен. Самое интересное, после того, когда он выключится то LED Power начинает мигать. Скорее всего она не выключается, а засыпает. По таймеру или по какому-то событию. Наверняка в разделе Power Management стоит какой-нибудь Resume By Alarm -> Enable, или еще какая-нибудь ерунда касательно автоматического отключения/включения питания, или STR->Enable (вместо POS), или еще что-то такое же с настройками питания/засыпания, ищите там. И еще одно (из той же оперы) — нет ли в общей колодке разъемов управления на матери пинов с наименованием SM или подобным? Если есть — не замкнуты ли случайно, не коротят ли, не повесили ли на них случайно светодиоды индикации и т.п.

P4PE2-X. Включается, раскручивает вентилятор проца, примерно через три секунды вырубается, ждет секунду, сама включается снова и начинает быстро-быстро прерывисто визжать в спикер. Меряю питатели — все ок, а на памяти 0,4 вольта. Присматриваюсь в Q15 (APM2054) дырка. Меняю на D17NF03, все работает.

Еще проблемы с питанием — выгорание ключей, которые коммутируют дежурное или основное питание на клавиатуру/USB/сеть/. из-за отсутствия запаса по мощности или короткого, ключей или стабилизатора +2.5 В при установке модуля памяти «наоборот» и т.п., но обычно это все (дырки и угли) видно невооруженным глазом. Мамка при этом обычно вообще не включается.

Если после «нажатия» power_on, запускается вертухлятор и тут же все гаснет, скорее всего, уходит в защиту — надо искать короткое замыкание по питанию. Для проверки VRM, можно выпаять дроссели (кольца с проволокой), и таким образом выяснить, на каком этапе коротит, до или после них. Если до, то скорее всего пробой у мосфетов, если после, то — в кондерах.

Voltage Regulator Module (VRM) — модуль регулятора напряжения (ШИМ). Состоит из батареи электролитических конденсаторов, ряда MOSFET’ов (силовых ключей — полевых транзисторов, больших и малых), нескольких (1-3 и больше) дросселей. Главной обязанностью схемы DC-DC конвертера, является кормление процессора.

Немного теории на примере микросхемы FAN5091. (Но ведь может стоять и аналог.) Это — программируемый преобразователь постоянного напряжения фирмы «Fairchild Semiconductor». Обычно располагается рядом с панелькой процессора в окружении больших конденсаторов, дросселей и кучи силовых транзисторов и диодов. Имеет 24 ноги. Работает по принципу ключевого преобразователя с широтно-импульсным управлением и индуктивным накопителем ( накопители — это черные ферритовые кольца с медной проволокой). Микросхема этим самым управлением и занимается. На ножки 1-5 с процессора поступает 5 разрядов двоичного кода, нули и единицы, выходного напряжения, в соотвествие с которым цифровая схема управления формирует последовательности прямоугольных импульсов переменной длительности (т.е. широтЫ, откуда и название) на ножках 14/17 и 11/8, управляющих ключами на полевых транзисторах (это черные квадратные таблетки с тремя ножками), которые на определенное время коммутируют накопительную индуктивность и источник питания +5 вольт. В результате из +5 вольт получается ваше напряжение +1,644 вольта. М/с FAN5091 может программироваться на выходное напряжение от 1,1 вольта до 1,85 вольта с шагом 25 милливольт и точностью 1% и предназначена для построения источников питания с током нагрузки до 50 ампер. Частота преобразования программируется от 200 кГц до 2 мГц. М/с имеет два симметричных канала, имеет защиту от повышения и понижения питающего напряжения и перегрева: при +150 градусах отключается, а при +40 включается снова. Горят эти fan-ы крайне редко, в первую очередь проверять 10-омный резистор по ее (ШИМ) питанию. Я один раз долго бился, а он слегка подгорел и на питании ШИМ-а было 8в вместо 12. Я их просто выкидываю и перемычки ставлю. Повторов не было. Ещё проверять кондеры по софт-старту и в бустерных цепях.

Часто встречающаяся неисправность импульсного стабилизатора — вылет микросхемы ШИМ-контроллера после скачка по +12 В, вызванного, например, коротким по +5 или сгоранием БП, тогда сгорают не только ШИМ и мосфеты, но иногда и часть их SMD-обвязки. Схему и принцип действия ШИМ-контроллера здесь рисовать смысла мало — оно без проблем находится в даташите на него. Добавлю только, что (в зависимости от модели) некоторые стабилизаторы при отсутствии процессора не работают, другие — выдают минимальное рабочее напряжение. И при высыхании входных конденсаторов стабилизатора может срабатывать защита от перегрузки из-за кажущегося увеличения падения напряжения на RdsON. На многих современных мамках стали экономить и на электролитах, и на керамике, что должно обеспечить ремонтникам хорошее будущее

Болезнь плат K7T — дохнущий ШИМ. Мама отрубается после нескольких секунд работы. Если SC1155 дико греется, слышен свист и вообще по осциллографу полная бяка — срочно менять, может пожечь камень. Иногда бывает отлеживается, но использовать ее после этого я бы не стал. Хотя можно заменить дроссель, поднагреть саму шимку — эффект процентов 80.

Мама epox 4BEA2, сгорел элемент U17, 3 ноги, 23ADN08, стоит рядом с батарейкой. Замена этого элемента плодов не принесла, кроме того, что, действительно, 1.87 вольта стабилизирует. Теперь о неисправности — мама вообще не включалась. Типа уходил бп в защиту. После замены ентого элемента, выяснил, что не бп в защиту уходит, а pc-on срабатывает: после кратковременного низкого уровня снова высокий. Принудительный запуск — полная работоспособность. Поменял мультик — U3, стала заводиться, но через раз. Дальнейшие исследования показали, что за аварийное отключение отвечает тиристор BT163D, QA1, рядом с разъемом питания, управляется LM 358 — U19, рядом с димм-разъемами и кулерным разъемом. За неимением тиристора, заменил только лм-ку, пока работает без вопросов.

Re: Самоучитель по ремонту материнских плат

Post by Raven » 22 Oct 2010, 13:30

Дежурка, Power_on & Power_good

Внимание, сигнал PG (power good) вырабатывает сетевой БП после включения и стабилизации всех выходных напряжений, этот сигнал сигнализирует мамке, что питания хорошие и можно включаться, и никак иначе. Внимание, некоторые особоумные мамы, (например, Intel D850MV) не включаются намордной кнопкой ps_on, если в ней не установлен процессор.

Если мамка (ATX) совсем не включается, либо не выключается при удержании кнопки 4 секунды — надо проверить наличие генерации на часовом кварце 32768 Гц. Не убедившись в генерации кварца на южнике ни в коем случае нельзя пытаться завести такую мамку, замыкая повер_он через входной разъём БП, иначе можно устраивать плач старухи по убитому мосту (обычно южник начинает калиться). Только внимательно, на последних чипсетах генератор настолько маломощный, что срывается даже при подключении осциллографа. При наличии подозрений — кварц заменить на такой же, взять с другой мамки или с любых электронных часов дяди ляо. Иначе, если мать не заводится замыканием повер_она на морде, обычно запускаю принудительно через «повер_он» на разъеме питания АТХ, если работает — либо протяжка к повер-ону, либо кто-то пароль в биосе на загрузку поставил (и такое тоже случается, обычно на ЕРОХ-ах). Но не все так просто. Дело в том, что вышеописанным действием мы коротим выход триггера, запускающего мать, ведь со стороны мамки зеленый провод — выход. Таким образом рискуем получить ПЫХ (иногда с дымком) схемы запуска мамки.

Elitegroup-P4IBASD (845) Симптомы: не включается от кнопки «Power», при принудительном запуске (ps_on на землю) работает.

• Банальное решение — замена мультика W83627HF.
• Нестандартное — включить принудительно, зайти в BIOS, выбрать включение с клавиатуры, save and exit. Проверено на 20-30 мамках, по сей день работают и жалоб не поступало.

MSI MS-6571 rev. 2 Не включалась от кнопки Power, при принудительном запуске заводилась и работала. Оказалось: транзистор Q4 (smd 1AM — пробит переход Э-Б), транзистор Q109 (smd MO61 n-канальный полевик — пробит). Полевик заменил на 14n03 подвешенный на проводках (первое что под руку попалось). Все работает.

GA-7N400 не запускается с кнопки, нет напруги на кнопке PW-ON. Лечится заменой резистора R863 номиналом 1 Ом (звонится

500 Ом) в обвязке W83301 (управляет дежуркой). Плата уже вторая — похоже болезнь.

Acorp 6VIA82P ver 1.6 — для того чтобы её включить нужно очень долго тыкать отвёрткой в то место куда подключается кнопка включения, но если она и включится, то пост-карта встаёт на тестировании CMOS and battery voltage. Меняем батарейку, делаем очистить CMOS — плата включается. Заходим в биос и даже если ничего не меняя выходим — всё, опять не включается пока не обнулить CMOS. Ещё замечено что часы у неё стоят, 0 и всё. Батареек поменяно 5 штук и флешку менял. Странно, но заработало только после замены кварца.

Проверка цепей включения: проверяется тестером наличие высокого уровня на джамперах RESET и POWER ON (бывает от 3 до 5 вольт), наличие напряжения около 3 вольт на джампере CMOS и вообще правильность выставленных джамперов. Если отсутствует напряжение на одном из данных контактов, значит имеет место механический (электрический) обрыв. Необходимо проследить, куда ведут дорожки, и найти, где теряется сигнал (все те же выгорания дорожек, smd-компоненты, диоды и т.д.). Проверить работоспособность ключа, замыкающего контакт БП «PC-ON», так же всю цепочку до SUPER I/O. Если кто не в курсе — когда на БП подано 220В и он подключен к матери, на мать подаётся напряжение 5В (стендбай), питающее цепи управления питанием. Это немножко логики, кусочек южного моста, кусочек SUPER I/O, в зависимости от умения матери режима S3, это так же может быть память. Для облегчения задачи подсказка: POWER ON питается через небольшое количество обвязки со STENDBY блока питания, RESET либо от него же, либо от 5-ти вольт, либо от POWERGOOD, естественно тоже через обвязку. При включении ATX питания, т.е. подачи напряжения на БП, мамка заводится сама, опция в сетапе, связанная с питанием не влияет. Пробуй поменять электролит по кнопке повер-он на землю, или бывает smd кондерчик — скорее всего он. Всякие 440LX, MS6330, 6340 тоже болеют такой фигней. Просто в цепях запуска (скорее всего повер-он) что то дает стартовый импульс, вот и начинает мама грузиться. Иногда случается, что включается, работает секунды 2, доходит до памяти и отключается. Потом повер-оном все прекрасно работает. Искать неисправный элемент себе дороже — всю мелочь выпаивать и менять — жуткий геморрой. Я оставляю все как есть, ничего страшного. Может такое быть из-за бп иногда, разная схемотехническая реализация у разных фирм, с одним все нормально, с другим включается сразу. С другой стороны, триггером называется электронное переключающее устройство, которое сколько угодно долго сохраняет одно из двух своих состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переключается по сигналу извне из одного состояния в другое. Командовать сим загадочным девайсом можно из BIOS’a, а считывать его состояние с помощью логики заведующей PWR_ON и RESET, а питать его можно от +5в STB, а когда оно отсутствует — от батареи +3в. Т.е. это южный мост получается или батарейка.

После нажатия на PS-On включает и выключает БП с интервалом в секунду. И так до бесконечности. С процом, без проца — по бубену. Замена мультика ничего не дала. Если принудительно удерживать БП включенным, то мама стоит в нулях. Ничего не греется, т.е. на КЗ по питанию не похоже. При этом Reset на Пост-карте сначала загорается, а потом гаснет. Стоит обратить внимание на саму APM3055. Много всего поменял/пропаял, пока на него вышел! Сдох ключ, который подает напряжение на формирователь 3.3в/1.5в питания южника в рабочем режиме. Т.е. происходило следующее — в дежурке питание южника есть, а при переходе в рабочий режим этот долбаный ключ должен скомутировать входное напряжение с основных 5В, а он сдох. Соответственно за счет кондесаторов полсекунды питание на южнике держится, потом исчезает — он выключает БП — питание на нем появляется — он включает БП. И так до бесконечности! Сложность выявления дефекта была в том, что при таком поведении все напряжения дёргаются и понять, кто виноват очень сложно. Так что если у кого проблемы с Гнилобайтами, стоит всегда обращать внимание на APM3055. Уже в 3-х различных узлах попадались дохлые. Иногда для ремонта хватает его пропайки. Но надежнее все же заменить!

Elite Group 848P-A V1.0 Со слов клиента выключили компьютер и включили через два часа. При подаче напряжения включается, стартует и работает примерно 4-5 секунд, успевает проинициализировать видеокарту и выключается. Повторно включается только после полного отключения и снова на 4-5 секунд. Пробит транзистор Q47 прямо около панели кнопок. Маркировка родная SN, менял на SG — все заработало. Смотреть расшифровку было лень.

Источник