Усилитель microlab pro 3 ремонт

Ну хорошо потрачу время на то чтобы объяснить что не так с доработкой по этой ссылке:

1. Под выпрямительными диодами в БП предусмотрены отверстия для впаивания блокировочных конденсаторов. По причине китайской экономии они туда не впаяны. В эти дырочки впаиваются небольшие пленочные конденсаторы 10Н на 63в что нибудь из серии К73. (напряжение может быть и больше, емкость тоже не сильно критична 10Н-33Н — лишь бы все были одинаковые).

Здесь нельзя впаивать пленочные конденсаторы из-за большей индуктивности они не будут работать, подойдет только керамические, а еще лучше заменить выпрямительные диоды на диоды Шоттки.

2. В корпусе усилителя полно свободного места. Где нибудь по близости от платы оконечного усилителя закрепляем 4шт электролитических конденсаторов 4700μF х 35 или 50в. Толстыми проводами подключаем параллельно имеющимся элетролитам еще по два дополнительных. Доводим емкость конденсаторов в фильтре примерно до 10 -15 тыс мкФ на каждый канал.

Для этого усилителя достаточно 2x4700uF в плечо, на проводах вешать не стоит это дополнительная индуктивность мешает конденсаторам хорошо работать и излучает адовые помехи.

В правом верхнем углу платы торчит керамический конденсатор на 0.1 мкФ. Керамику выкидываем, ставим вместо нее пленку — К73 аналогичной или большей емкости.

Его не менять а выкинуть надо — это очередная безграмотная и бесполезная попытка микролаба бороться с помехами.

3. Возле входного сигнального разъема стоит два конденсатора С201 и С202 — электролиты убираем, и вместо них ставим пленку (или бутерброд бумага+пленка) общей емкостью примерно 1-1.5 мкФ. Например бумажный 0.5 мкФ и пленочный 1 мкФ.

Если переделывать как у меня то можно и не менять потому что на электролитах появится поляризующее напряжение и они нормально заработают. Поменять на пленку можно, а бутерброды с бумагой это аудиофильский бред. На этой системе нужны более серьезные изменения в схемотехнике чтобы начать слышать разницу материала конденсатора,.

Переходим в самый конец — Фото-3
Это блок питания предварительного усилителя.
1. На плате нарисовано, что микросхемы стабилизаторов должны стоять на радиаторах, которые тоже не установлены. Небольшие радиаторы микросхемам не помешают. На некоторых платах я видел как под выводами микросхем гетинакс потемнел от нагрева.

Имеет место быть, но перегрев микросхем стабилизаторов и 2Вт резисторов рядом с ними вызван чем-то иным чем отсутствие радиаторов. Мой усилитель исправен, поэтому я не могу узнать в чем причина этой часто возникающей проблемы.

2. Электролитические конденсаторы возле микросхем С120, 121, 122, 123 — 120 и 121 меняем на конденсаторы 470μF 35в конденсаторы на выходе 122 и 123 меняем на 1000 мкФ 25в. Желательно какой нибудь хорошей марки. Хотя бы Самсунги, если не найдете Хитачи, Матсушиту или Ничиконы.

Это ничего не даст, разве что родные уже вышли из строя, хорошо что ничему и не навредит. Самсунг продал производство Samwha, Матцушита это теперь Panasonic.

3. коненсаторы С124 и С125 — керамику выкидываем, ставим пленку. 0.1 или 0.47мкФ.

Нельзя ни в коем случае так делать! Эти конденсаторы защищают от самовозбуждения микросхемы стабилизаторов питания, керамика не может тут проявить своих отрицательных свойств а применение пленки может вызвать самовозбуждение хуже чем отсутствие конденсаторов вообще.

Источник

Ремонт регулятора громкости Microlab PRO 3

Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта — это привычка многих лет жизни 🙂 плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть («не работает регулятор громкости») но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.

Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило — доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней — обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.

Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.

Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.

И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем.Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.

После чистки наждачкой снова протираем все спиртом, и собираем усилитель в обратной последовательности. Проверка включением показала полную работоспособность механизма, а это значит, что полчаса времени потрачено не зря!

Надеюсь кому-то эта информация будет полезной. Всем успехов!

Следующие планы по доработке этих колонок — модернизация фильтров в самих колонках.

Найдены возможные дубликаты

Регулятор громкости это Потенциометр, а на фото это Инкрементальный Энкодер так его раз так, можно добавить чуть смазки специальной для более долговечной работы. И я бы заморочился с подписями «LED07» и «LED08» вероятно можно просо впаяв светодиоды сделать подсветку крутилки.

Я не радиоэлектроник ) поэтому в показаниях могу путаться, вы уж простите 🙂 Я просто люблю разбирать неисправное и на интуитивном уровне восстанавливать работоспособность. Насчет смазки — согласен, но под рукой ничего не оказалось подходящего. С диодами подсветки — на досуге можно поэкспериментировать 🙂

Да я тоже не электроник, так, интересующийся. Возможно для подсветки надо прозрачную крышку, или как то доработать, надо по месту смотреть.

Появился час времени, и я залез в недособранный усилок, с целью проверки легенды о LED`ах 🙂 Вобщем нет там питания, на этих контактах, хотя отверстия в корпусе предусмотрены, и светодиоды должны светить прямо под крутилку. Выглядело бы неплохо конечно. Видимо производитель изначально планировал подсветку, но с целью удешевления от идеи отказались, и попутно кроме диодов убрали еще какой то элемент, отвечающий за подачу питания.

На фото в отверстиях под крутилкой громкости — отверстия для ножек диодов.

поищи схему. там вероятно пара резистор просто не распаяны

это понятно. надо по дорожкам посмотреть возможно что впаять светики и резистор. маловероятно что какая то там мудреная схема питания крутилки. как минимум нужно фото с обратной стороны платы. 1jr5 1jr7 полагаю причастны к этому.

там ещё 4 есть на той же дорожке ..если посмотреть

кудато на верх уходят

1j2 надо впаять просто перемычку, впаять светодиоды не перепутав полярность, впаять два резистора 1jr7 1jr6 (судя по конденсатору на 25 вольт там в сети 12 вольт, нодо перепроверить мультиметром, и впаять соответствующий номинал резистора с\рассчитанный на калькуляторе расчета резистора светодиода). И 1j6 и 1j6′, смотреть по схеме если то сверху два светодиода то впаяв 1j6 они будут светит вместе, впаяв 1j6′ будет светить по другому, возможно ручка будет светится пока прибор в розетку вставлен.

Ого, спасибо, тут целый клондайк экспериментов ) Главное ничего не спалить.

Оборотная сторона платы

Спасибо вам огромное за информацию, время пол третего, прочитал вашу статью и взялся за работу🤝

Все получилось, работает как идеально. 😁

И это замечательно ) рад был оказаться полезным.

Чувак, спасибо, помогла инструкция)

Акустика огонь, у меня такие уже 12ый год работают без нареканий, даже постоянные выезду на дачу в студенчестве пережили

Я тоже такие микролабы покупал еще в 2008 примерно году, но при переезде в другой город пришлось их оставить, тете подарил. 25 кг все таки. И они у нее до сих пор работают.

Это, мать его, энкодер. С ним проще. Мне бы найти на замену переменный резистор на выносной блок саундкарты, а то скрежещет по ушам.

Подскажите в трех словах принцип его работы? Чисто механически определенным образом замыкаются контакты, а специальная микросхема расшифровывает последовательность этих замыканий, верно?

Энкодер — да, примерно так и работает. Считается количество импульсов.

Большущее Вам спасибо. У меня музцентр Самсунг МАX, пульт давно в помойке, а громкость приходилось увеличивать монеткой. Думала, что без пайки тут не обойтись. Гемор был только с разбором.

На здоровье 🙂 рад что смог помочь

Перебрал , все заработало. Из нюансов — воспользовался стирательной резинкой, а не наждачкой.

Отлично, я уже рад, что вам мой опыт оказался полезен! Стирашка — тоже вариант, некоторые жесткие стирательные резинки содержат абразив, отличная альтернатива наждачке! Я еще когда-то в подобных целях пользовался боковой поверхностью от спичечного коробка, по которой спичку зажигают.

Я по привычке. Я этой резинкой столько оперативок протер, на ИИ хватит).

Проблема была у меня как у предыдущего хозяина ваших колонок — ПДУ работает же (.

Сколько стоит новый регулятор?

Понятия не имею, и даже бы если он был в магазине в продаже, я бы не стал покупать. Пульт работает же.

После чистки наждачкой снова протираем все спиртом,

но если они были посеребрёны то ты всё стёр и будет умирать быстрее

Вряд ли там было серебро, акустика бюджетная. Тем более результат получился положительным.

Я плохо разбираюсь в электронике, но по моему личному опыту — гул возникает или из за каких то наводок (нужно экранировать провода) или из за высохших конденсаторов! Я так усилитель Радиотехнику У101 восстанавливал, все старые емкости заменил, фон и гул в колонках исчез.

Добрый день! По поводу громкости канала ничего не подскажу, я не радиотехник. механику только починяю 🙂

И хватит!

Усилитель, в котором не работает один канал.

Привезли нам как то в ремонт Усилитель Roxton RX150⠀

Причина обращения: Не работает один канал.

Открыли мы его, а там вот: (см фото ниже)

Мы: А Вы его чистить не пробовали хотя бы раз за все время использования?

Клиент: А зачем? У нас один канал же не работает.

Колонки из г. канализационной трубы и палок

Зачесались руки что-то полезное сделать.
В наличии было: пара динамиков 3″, пара пищалок, пара кроссоверов, пара пассивных мембран, плата Bluetooth CSR 64215, плата усилителя на ТК2050 и всякой крепежной мелочи маленькая кучка.

А что бы мне не сколхозить что нибудь музыкально играющее.
Пойдем в магаз, купим что-то для изготовления корпуса
внтканал 60*120, дубовая досочка, труба канализационная безшумная 110. И балеринка по дереву

Главное не ошибиться в размерах и всё ровненько аккуратненько. А потом хорошо убрать токарный станок, чтоб не получить люлей от токаря.
Фото в процессе регулярно забывал делать, едем дальше

В процессе работы руки из жопы сделали своё дело.
Уронил динамик и около магнит, в него моментально набилась мелкая металлическая стружка, вытащить её оттуда не представляется возможным. Динамики в итоге будут другими

Трубы отшкурил и покрасил матовой акриловой эмалью, собрал в коробочку усилитель, мудохался долго, фото не делал.

Усилитель собирал собирал, а он не работает, дело было в плате самого усилителя, под радиатором вместо микросхемы был её обугленный трупик. Заменил готовой платой УНЧ из Чип и Дип-а.

Ну и вот что из этого всего вышло

Звук приятный, мне нормуль, даже есть бас — тут спасибо пассивным мембранам.
Внешний вид получился спорный, но аккуратный, тут уж на вкус и цвет как говорится.
На хи-фи не претендую, динамики новые так себе, хоть и красивые)) К тому же они оказались в диаметре немного меньше старых, в посадочное место встали со свистом. Промазал место соприкосновения герметиком, чтоб не дуло не пердело из щелей.
Делал всё очень долго — свободного времени не так много, как хотелось бы.
Похвал не жду, просто делюсь опытом. Есть вопросы — задавайте, отвечу как знаю, но спорить, что я прав — не стану.

Усилитель из желудей, изоленты и такой то матери

Собственно, чем он хорош:
1) Должен работать
2) Малые линейные искажения
3) Простой, как карандаш
4) Дешев и легок в изготовлении
5) Нет выходного конденсатора

Есть и минус:
1) Хочет питания обоих полярностей, для меня это плюс

Штош, ищем по этому поводу что нибудь в инете, находим обзор усилителя по этой схеме:

Из нюансов:
1) базы транзисторов VT1, VT2 — соединить лучше через резисторы, что бы несколько выровнять характеристику, если захочется сделать как в ориг. схеме, можно резисторы на ноль Ом запаять или перемычки, что не так красиво
2) при неиспользовании входа (-) нужно соединить его с землей
3) транзисторы VT3, VT4 можно взять такие же, как VT2, VT1
4) у усилителя выход без конденсаторов, поэтому нужна защита колонок от постоянки на выходе(кроме предохранителей), схему можно взять от брига.
5) добавил резистор Rx настраивает нуль на выходе, небольшое смещение всё таки есть у любого ОУ.
6) C3, C4 можно заменить на пленочный конденсатор, стабильность не шибко улучшится, но уменьшаться головные боли с усыханием конденсаторов, что точно плюс, на плате место есть.
7) все резисторы С2-29 0,125 Вт, подстроечник — СП5-2вб. Можно взять буржуйские на мощность 0,25 Вт и подстроечник 3296
8) отверстия для крепежа платы и радиаторов пока не определены, все зависит от радиатора

Я разместил элементы несколько по другому, что бы все влезло в юнитовый корпус или сразу в колонку:

Это один канал, таких платы нужно две, но по высоте получается меньше оригинальной конструкции(хотя что считать оригинальной конструкцией — я не знаю, а схема стандартная для усилителя). Размер 77*86мм.

Х1 — вход
Х2 — выход
Х3- +питания
Х4- — питания

Источник

Усилитель microlab pro 3 ремонт

Тема: Усилитель Microlab PRO3

Опции темы