Установка автомобильного кондиционера ремонт

Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер?

Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но этого пока не случилось. Как-то холодит – и ладно. А ведь неправильно. Кондиционер, как и любая другая система автомобиля, требует внимания. В противном случае эта коварная штука может отомстить и самому автовладельцу, и его автомобилю. Первый будет чихать, кашлять и страдать от жары, а второй – просто перегреваться. И не знаю, что в наше время страшнее: кашлять или перегреваться. Наверное, и то и другое опасно. Посмотрим, как этого можно избежать.

Очень коротко о работе кондиционера

Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?

Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем. Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую. При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.

Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл. Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования. Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».

Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?

Компрессор и конденсор

Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.

А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).

Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями. Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом». И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.

И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело. Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало. В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.

Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.

Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.

Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно. Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором. При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.

Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.

Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.

Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.

Испаритель

Испаритель – тот самый предмет, который требует внимания ещё больше, чем конденсор. Если последний губит автомобиль, то испаритель – его владельца. Механизм понятен. Об этом рассказывали сотни раз, но на всякий случай напомню: именно в нём размножаются всякие микробы, грибы, бактерии и что-то там ещё вредное, в названии чего я не разбираюсь.

Механизм простой: испаритель холодный, поэтому на нём конденсируется влага из тёплого воздуха. Это – та самая вода, которая вытекает на асфальт из-под машины в жару. Вытекает она не полностью, и вся эта микродрянь в виде бактерий (или кого-то там ещё) начинает размножаться в удивительно комфортных для себя условиях. Мы это чувствуем по запаху гнили или влаги в первые секунды после включения кондиционера. Однако запах – это не самое неприятное. Хуже, что микроорганизмы способны стать разносчиками заразы. Водитель, надышавшись таким воздухом, способен подхватить какую-нибудь заразу, которую придётся лечить антибиотиками. В наше время, когда любой чих расценивается как теракт, таких ситуаций лучше избегать. Для этого испаритель нужно прочистить.

Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.

В магазинах есть два типа средства для чистки испарителя: аэрозоль и пена. Второй способ предназначен для ленивых, первый – для супер ленивых. Вот с него и начнём.

Задача аэрозоли – обеззаразить воздуховоды и испаритель. Для этого ей надо туда попасть. Как правильно пользоваться конкретным продуктом, нужно читать в инструкции. Общая схема использования элементарная: распылить внутри салона, закрыть все окна, включить салонную циркуляцию (то есть исключить приток уличного воздуха), включить кондиционер на всю мощность минут на 10. Потом проветрить машину и радоваться жизни. Иногда советуют брызгать аэрозолью в воздухозаборники, которые обычно расположены где-то около лобового стекла. Не знаю, насколько это эффективно. Честно говоря, мне аэрозоль не помогла. Я пытался ей почистить кондиционер восьмилетней машины, но он как вонял могилой Дракулы, так и продолжал вонять после обработки. Меня выручила дымовая шашка, работающая по такому же принципу. Ставить её лучше поближе к салонному фильтру. Точнее, к месту его установки, потому что фильтр лучше снять, а после обработки поставить новый.

Некоторые производители аэрозоли утверждают, что фильтр снимать не надо. Мол, их продукт настолько крут, что свободно проходит через фильтр, убивая все микробы и в нём самом, и во всей системе. Может, так оно и есть, но лучше фильтр всё-таки снять, тем более что обычно это сделать не так уж и трудно.

Второй тип средств – это пена. С ней работать чуть-чуть сложнее, зато она не только обеззараживает, но и отмывает все воздушные магистрали. Её нужно запустить в дренажное отверстие испарителя или в воздуховод за воздушным фильтром. Так что придётся немного напрячься: либо снять фильтр, либо ползать под машиной в поисках дренажа.

Пользоваться пеной нужно аккуратно. В системе она должна полностью осесть и вместе с грязью вытечь через дренаж наружу. Если слишком поторопиться, пена может вылететь из дефлекторов в салон. И вместо чистоты испарителя будет свинарник в салоне. Чтобы нечаянно не испортить всё предприятие, нужно очень внимательно читать инструкцию по применению. Универсальных советов тут нет – только следование инструкции.

Больше в кондиционере чистить нечего. Но кое-что интересное сказать ещё необходимо.

Несколько советов

Понятно, что самостоятельная чистка затевается исключительно ради экономии. Если бы не тяга зажать лишние 1000-1500 рублей, лучше было бы поехать на чистку к профессионалам. Всё-таки хорошая контора сделает всё намного эффективнее, а в случае самостоятельной очистки мы даже не можем гарантировать эффективность пены, аэрозоли или другого выбранного средства. Их много, а что там внутри – сказать никто не может. И цены на них тоже бывают разными.

Мне, например, шашка обошлась в 500 рублей. И она помогла, а аэрозоль за 300 – нет. Итого, уже получилось 800. Вроде, не так уж и много, но можно сделать ещё дешевле. Для этого придётся не только самостоятельно обрабатывать систему, но и делать средство для обеззараживания. В Интернете можно найти десятки рецептов, в основе которых лежат лизол или хлоргексидин, которые можно купить в аптеке. Пользоваться ими надо аккуратно (особенно лизолом), но результат, судя по отзывам, получается неплохим. По крайней мере знаете, что брызжете чем-то полезным, а не непонятной аэрозолью с авторынка.

Если очистка с первой попытки не принесла результатов, отчаиваться не стоит. Если испаритель загажен основательно, одной процедуры может не хватить, и тогда через день-два есть смысл её повторить. И результата добиться тут можно.

И, наконец, последнее. Чтобы не давать в испарителе разводиться всяким микроорганизмам, достаточно не создавать им для этого благоприятных условий. То есть не давать конденсироваться влаге. Для этого достаточно выключить кондиционер или климат-контроль за несколько минут до того, как заглушите мотор около дома. Тёплый воздух довольно быстро высушит испаритель, и бактериям размножаться будет намного сложнее. Само собой, со временем они там всё равно устроят свою колонию, но произойдёт это позже. Вполне вероятно, что машина к тому времени будет уже у нового владельца, и воевать с ними будет уже он.

Само собой, на чистоту конденсора заблаговременное выключение никак не влияет. И радиаторы мыть придётся в любом случае. И лучше это делать всё-таки в сервисе с разборкой пакетов радиаторов. Иначе можно расстаться не только с кондиционером, но и с мотором, и с АКП из-за их хронического перегрева. А это уже совсем другие деньги.

Источник

Ремонт кондиционера автомобиля: можно ли сделать своими руками

Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить про ремонт кондиционера авто, его основные неисправности, подверженные поломкам узлы и действия, которые в теории можно предпринять своими руками.

Кондиционер в авто обычно позиционируется как дополнительная опция. Но скажите это человеку, который в знойную жару может ездить с закрытыми окнами и наслаждаться прохладой в салоне.

Не так давно мы уже изучали отличия между кондиционером и климат-контролем . Сегодня же поговорим про неисправности системы кондиционирования и о том, что нужно делать в той или иной ситуации. А для этого сначала следует понять, как работает оборудование, охлаждающее внутреннее пространство вашего автомобиля.

Принцип работы

Работает автокондиционер фактически по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник. Но только с поправкой на то, что в машине все это осуществляется в движении.

• При нажатии кнопки включения происходит запуск компрессора;
• Компрессор, используя систему трубок, начинает гонять через внутренние полости алюминиевых трубок фреон, пропуская его через радиатор;
• Радиатор, он же конденсатор, располагается в передней части авто, охлаждает фреон, работая в паре с вентилятором, который выполняет функции обдува конденсатора;
• Затем фреон, который уже преобразился в конденсат, через шланги идет в ресивер-осушитель;
• Там происходит процесс очистки от водяного пара и загрязнений;
• Потому фреон проходит через ТРВ, то есть терморегулирующий вентиль;
• И обеспечивается подача на испаритель;
• При прохождении хладагента через испаритель, он охлаждается;
• С помощью вентилятора холодный воздух оказывается в салоне.

Думаю, с этим мы разобрались.

Но остается открытым главный вопрос. Почему же кондиционер может не работать, что с ним делать и обязательно ли обращаться в профессиональный сервис для устранения проблем.

Диагностика

Чтобы проверить работоспособность системы своими руками, достаточно для начала включить охладитель, нажав на кнопку. Не лишним будет проверить сам включатель, поскольку порой именно из-за его неисправности не работает весь узел.

Если кнопка исправна, но ничего не включается, либо в салон не поступает холодный воздух, то кондиционер однозначно неисправен. Придется переходить к подкапотному пространству. Сначала взгляните на состояние всех трубок, проверьте исправность радиатора. Обнаружив масляные пятна на этих узлах, это говорит про утечку фреона. От этого компрессор автоматически отключается и ничего не работает. Утечка возникает из-за вибраций, поскольку постепенно крепления патрубков ослабевают, хладагент начинает просачиваться. Тут нужно определить, где именно образовалась проблема. Сделать это можно путем подкачки небольшого количества охладителя.

Еще поломка может быть связана с электромагнитной муфтой. Если при нажатии на кнопку активации кондиционера нет характерного щелчка, который бы подтвердил зацепление муфты со шкивом, либо же появляется скрежет с параллельным появлением горелого запаха, подшипнику пришел конец. Это подразумевает замену муфты.

Можно выделить несколько основных узлов, которые могут стать причиной поломки системы:

Про них поговорим отдельно.

Но сначала напомню, что заправка кондиционера является потенциально опасной процедурой. При этом ее нужно обязательно проводить каждые 2 года на новом автомобиле. Если машине более 5-6 лет, тогда дозаправка выполняется уже ежегодно.

Муфта

Начнем мы с муфты. Практически в любом городе, будь то Москва, Спб, Тверь, Волгоград, Омск, Липецк, да и в Минске тоже, представлено множество автосервисов, предлагающих профессиональное обслуживание автокондиционеров. Одной из задач, которую они выполняют, является замена муфты кондиционера.

Вне зависимости от того, какого типа кондер используется на транспортном средстве, электромагнитная муфта выступает обязательным элементом конструкции системы охлаждения салона. Задачей муфты является соединение вала кондиционера непосредственно с приводным шкивом. Приводные муфты бывают нескольких типов. Это важно, поскольку для каждого из них применяется соответствующее смазочное масло. Учтите это, занимаясь профилактикой и ремонтом своими руками. Вносите правильное масло.

При работе мотора муфта постоянно вращается за счет ремня двигателя. Когда кондер включается, муфта щелкает и зацепляется за вал компрессора.

Если щелчка нет, но появляется посторонний шум, наверняка возникли проблемы с этим узлом. Но есть и более неприятная ситуация.

Связана она с тем, что часто никаких внешних и звуковых признаков того, что муфта вышла из строя и потеряла свою работоспособность, нет. Но вращательное движение на компрессор все равно не передается. В этой ситуации уже не обойтись без профессиональной помощи, поскольку потребуется воспользоваться специальным оборудованием. Покупать его для личного пользования бессмысленно. А вот в сервисных центрах оно есть. Да и цена диагностики небольшая. Хотя в пользу муфты говорит другой момент.

Этот узел имеет надежную и долговечную конструкцию. Потому муфта, если сравнивать с другими компонентами кондиционера, выходит из строя намного реже. Процедура замены несложная, ее можно выполнить своими руками.

Радиатор

Радиатор обычно нуждается в очистке и восстановлении после механических повреждений. Ремонт будет иметь смысл лишь в ситуации, когда не произошла разгерметизация, а также узел не подвергся разрушительному влиянию коррозии.

Восстановлению подлежат лишь радиаторы с небольшими механическими повреждениями. Сначала он демонтируется, после чего используется метод обычного напыления, либо более эффективная аргонно-дуговая сварка. Маловероятно, что такие задачи вы сможете на высшем уровне выполнить своими руками, не имея опыта, навыков и специального оборудования. После сварки радиатор проверяют на предмет герметичности, создавая внутреннее давление на уровне 20 атмосфер.

Порой радиаторы текут, поскольку коррозия спровоцировала течь. Тут о восстановлении говорить бессмысленно. Нужно покупать новый узел.

Компрессор

Он выходит из строя при неправильной установке и в случае нарушений условий эксплуатации.

Довольно часто можно столкнуться с такой ситуацией. Обращаясь в автосервис, мастера замечают следы утечки фреона или потемневшую теплоизоляцию. В итоге они устраняют только эти проблемы. Плюс дозаправляют кондиционер, устанавливают фильтры, чистят систему. Но фактически это не особо влияет на состояние узла, в результате чего кондиционер вскоре перестает работать снова. Компрессор справедливо называют основным элементом системы. А потому при его поломке обязательно проводится диагностика с последующим ремонтом или заменой.

Компрессор можно спасти, если внутри системы оказались влага, либо произошло нарушение герметичности шланга и трубопровода. Суть восстановления заключается в промывке системы. Далее вакуумирование, и полноценная заправка.

Но если компрессор вышел из строя и уже не подлежит ремонту, тогда только замена.

Трубки и шланги

Большинство трубок в кондиционерах делают из алюминия. Но они все равно могут постепенно разрушаться.

Это обусловлено влиянием:

• температурных перепадов;
• реагентов на зимних дорогах;
• накапливающихся загрязнений и пр.

Постепенно трубки окисляются, а затем гниют. Процедура ремонта аналогична той, которая используется применительно к радиатору. Если износ серьезный, тогда выполняется полная замена.

Что делать, а что нет

Много вопросов задают касательно того, можно ли своими руками отремонтировать сломанный или неисправный кондиционер в машине.

В теории самостоятельно можно сделать все. Но на практике лучше ограничиться минимальными действиями. И это связано с тем, что кондиционер является довольно сложным узлом, который состоит далеко не из самых дешевых деталей. Неправильный ремонт может повлечь за собой еще более серьезные последствия.

Если вы хотите что-то делать своими руками, советую приучить себя проводить своевременную дезинфекцию кондиционера , а также своевременно дозаправлять и проводить диагностику на проверенном и хорошо себя зарекомендовавшем автосервисе.

Когда машина на гарантии, все хлопоты берет на себя официальный дилер. После гарантии только вы решаете, что делать самому, а какие задачи поручить мастерам. В случае с кондиционером я приверженец того, чтобы стараться минимально трогать там что-либо своими неопытными руками. Если вы со мной не согласны, пишите в комментариях, обсудим.

Думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за внимание!

Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

Источник